MTBに関する質問スレです。
質問する初心者へ！
初心者ですが・・・、と質問する前に一度検索してみましょう。
初心者の質問に答える心得
〇レスしてやったのにお礼カキコが無い
→そんなものです。
〇ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
〇そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
〇街乗りやルック車でも面倒を見ていきましょう。
〇自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください。
前スレ
MTB初心者質問スレ part110
http://2chb.net/r/bicycle/1567888366/ フルサスは？だが、ハードテールの重さ10キロ程度の物ってプロがレースで使う一発物？
素人が長く使う用途では無い？
前スレ>>999
早起きして輪行である程度はイケる
輪行袋入れが面倒でも慣れるとスイスイよ
ビッグホンゾええよ、スルーアクスルにしとけば輪行楽だし マトモなフレームならダートジャンプとかしない限り壊れないでしょ
初MTBにパラトルーパーってどうやろ
高過ぎず輪行も楽そうだけど
>>4
ホンゾ、デザインも価格もスペックも良いですね
ジャイアントよりコスパ高いのには驚きました
タイヤ太いから輪行袋に入れるの大変そうですね >>8
自分のバイクはそこまで太いタイヤじゃないけどフレームとタイヤ別けて袋入れて運んでる
1個重たいの持つより楽 >>7
重い上にジオメトリもパーツも時代遅れ
今時のMTBとして求められるスペックを満たしていない >>7
折り畳んで砂利道程度を走るなら軽めのナビゲーターってモデルで充分 >>7
フレームくそ重いし付いてるパーツ考えたら割高もいいとこだぞ
面白い自転車だとは思うけど初心者が一台目に選ぶようなもんじゃないぞ フロント２９でリア27.5ってのがメインになってきてます？海外で特に
どんな効果あるんですか？
>>13
フロント：大径化で走破性上がる
リア：27.5のままでサスがストロークしてもリアタイヤでサドルや股間擦らなくて済む
なので手足が長い長身の人の場合はメリットは無いかな >>8
海外通販に抵抗が無いならCRCでNUKEPROOFのSCOUT comp。
予算内で前後ブースト。 29+27.5ってどういう呼び名を使うんだろ
297（ツーナイセブン）とか？
>>7
パラトルーパーはあくまで輪行やキャンプツーリング、但し腕力ある人向け
でもその目的なら10kg程度の昔のVブレーキフルリジッドMTBのほうがよっぽど扱い易い >>15
ありがとうございます
外通に抵抗はありませんがトレイルの場所や事情に疎いのでMTBに強い近所のショップで買おうと思います
あれ？調べたらその店KONA扱ってなかった・・ 最近ちょいちょい名前挙がってるホンゾけっこう良いなと思うけど
KONAって日本への入荷数が少ないらしいから
いざ買う気になっても実際手に入れるの難しそうだな。
>>18
2018年とか大量に入れて売れ残った気がする
聞いた話じゃ今年も結構絞ってるっぽい 代理店は完売してるけど在庫してる店舗はまだある
近場で済まそうと思わなければ入手可能
gaiantのスナップって初心者がプレイバイクとして使うのにどうかな？
ロード乗りで、次は走れる場所を広げようとXC系のMTB購入を考えています
ロードバイクはBMC型の設計が多く見られるようになっています
MTBの世界でもそういう傾向ってありますか？、最新設計思想やリーディングメーカーみたいものがあれば
ロードに乗っていると、MTBのほうが進んでいるなと思い、調べてみたいですが、どこからあたれば良いのやら
>>23
クロカンに絞るのは何故でしょう？
ロード乗ってるならば脚はあると思うのでオールマウンテン系をお薦めします
要因としてはサスストロークに余裕がありタイヤサイズも太く出来るので姿勢維持とグリップ保持がクロカンモデルよりもアドバンテージがあり未舗装路初心者ならば扱い易いのです ロードからなので、いきなりフルサスやストロークの大きなのは乗りこなせるかな？と、漠然とした不安もあり、
シクロクロスやグラベル、フルリジット、ハードテールと勝手に順序とハードルを作って考えていました
あとは山へも自走で行くので軽いほうが良いですし
でも実際、フルサスのほうが乗りやすく、誰でも早く走れる（下れる）というのは聞くので、無意味な順序立てだったようですね
オールマウンテン系も候補に考えてみます、ありがとうございます
漫画の方はあいにく読んだことがなく、最近MTB編？になったとか、噂で聞きましたが？ｗ
脇道、山道に入っていきたいのでMTBがほしいんです
下りをメインと言うよりも、登れたところは、降りてこれるだろう程度
ですんでクロカン系かなーと
>>28
レース念頭ならクロカンで良いでしょう
トレイル走るなら色んな意味で車体に余裕がある方がいいですよ
走破性重視なら29インチで絞って大丈夫だと思います
クロカンモデルでもドロッパーはつけましょう
下りでの安心感と乗車率が違います 29インチ、ドロッパーシートポスト、フロントシングルで絞っていきたいと思います、ありがとうございます
キャニオンのコスパがすごい。。
コスパで言ったらサンタクルーズのカメレオンもいいらしいですよ。
>>30
27.5+だと外周は29と変わらない＆セミファットの安定感
120以上のサスで緩めのヘッドアングルにドロッパーがトレンド
29はブースト推奨だけど27.5+は非ブーストでも問題無いよ >>23
外国のイメージではフルサスは殆どトレックみたいなシルエットだよねという認識が有るみたい konaってそこまでヤンチャなイメージじゃないよね
特に最近
体力ない初心者でBIGHONZOが重いです
後悔してるという程ではないけれど
お店の人の言うとおり、クロスカントリー系にするべきだったのか
タイヤを2インチちょいの少し細めにするとか
MAXXIS ARDENTがグリップと走りの軽さをバランスよく両立していてオススメ
>>37
クロカンモデルはタイヤ太くしたくてもクリアランスの関係で限度がある
サスのストロークも同じ、ビッグホンゾでいいと思うよ
初心者ならセミファットの恩恵が大きいよ、エアボリュームあれば根っこの連続や厳しめの下りでも細いタイヤとは違い余裕がある
レースは別だけどトレイルではエアボリュームとタイヤの太さは正義
乗ってるうちに体力つくよ、しんどい時は何に乗っててもしんどいんだ >>37
2017のbighonzo乗ってるけど、乗り味重いよ。
タイヤ太いから実重量も重いし、リーチが長すぎて振り回しにくいし。
本家フォワードジオメトリーのmondrakerは0mmステムでハンドルを手前に持ってきてるけど、honzoは普通のステムだし、下りに振った仕様だよな。
しかも2019のbighonzoからリアセンターも長くなって、ただ単に全長の大きいバイクになってる。
登りでセミファットの恩恵は初心者がガシガシ踏んでもトルクで滑りにくいってところだけど、もう一台持ってる29in2.1幅のクロカンバイクの方が登りは楽。 GT AGGRESSOR SPORT 2019に乗っていますがダウンヒルは可能ですか？
>>42
可能、不可能で言えば可能だとは思う
自分がやるか、やらないかで言えば絶対やらない 出来るか出来ないかならママチャリでも出来るからね
危ないってのもあるけどやっぱ向いてる乗り物の方が楽しめるよ >>44
久しぶりに見たけど楽しめたわ
しかしこのチャリ何台用意したのかね？ カラテモンキーってどう言う位置付けになるものですか？
山も街も乗れるものを探しています
>>46
リジッド細タイヤにすれば脱力系
サスに太目のタイヤならトレイル楽しい >>16
前後異径はマレットバイクと呼ばれてるぞ
来年のWCは身長180cmないライダーはほとんどマレットで以上のライダーは29erになると思う >>23
最近のジオメトリ傾向はロングホイールベース、低重心、緩いヘッドアングル、立ったシートアングルの4つかな
具体的にはリーチは2017年モデルぐらいからどんどん伸び始めてどこのメーカーもMサイズで440～450mmぐらいになってきている
ヘッドアングルも64度～65度ぐらいとダウンヒルバイク並みになってきている
リーチが伸びたおかげでシートアングルは登りに向いた立ったものが増えてきて75度以上で78度とかのも出てきている
リアセンターも435mmぐらいが標準的な長さだったがこれも伸びて450mm前後が増えてきた
EWSみたいなめちゃくちゃハードな下りに対応しつつも登りもそれなりにこなせるってのが最近のトレンドかな
でもホイールベースが伸びることで低速時のふらつきはどうしても増えるので低速でタイトなセクションが連発するようなトレイルには不向き
日本で言えば富士見やウイングヒルズみたいなとこではいい感じでも狭いスイッチバックが多い里山なんかは息苦しさを感じるかもしれない 健康診断にひっかかり、ママチャリからmtbを考えていますがオススメは有りますか？予算10万から15万を考えています。ウィグル等の海外通販okです。
日頃の運動不足解消のためにMTB始めるってのは無謀すぎないか。
今度は外科の世話になることになるぞ。
クロスとかでいいんじゃない？
MTBとは逝っても先ずは街乗りじゃないか？
いきなり山行ってもまず登れないから外科の心配も要らんよ
ゲレンデ行ったらヤバそうだけど
>>47
すっきりしてゴテゴテ付いてない割に値段が高めな気がするのですがコスパ気にするような人間向けではないメーカーですか？ 僕は好きでscottに乗ってるんだが、スレではあんまり名前を聞かないね(´；ω；｀)
みんなあんまり好きじゃないのかな(ﾉД`)ｼｸｼｸ
スコットレースではよく見るぞ
ただイメージ的になってトレイル遊びとかよりしっかりレースってイメージが強いからかもね
>>57
俺も乗ってるぞ
取扱店が（自分の周りに）少なくてパーツとか取り寄せるのに苦労したけどな >>56
カラテモンキーはMTBを一通り乗りまくった人が
原点回帰的な感じでシンプルなバイクに戻りたい人のためのモデル。
かといって初心者お断りではなく、質実剛健な作りで玄人からも納得できる
構成となっているので、メーカーのエントリーモデルとはちょっと違う位置づけになっている。
何も考えずにただただ色んな所を走りたい！って人にはいい。
逆にDHやりたい、本格的なXCや結構ハードなエンデューロやりたいっていう明確なジャンルが決まっている人には
向いていないモデル。
>>SCOTT俺も好きだぜ、初めてのMTBがSCOTTだった。今は乗ってないけど
DHバイクも今年からフルモデルチェンジのギャンブラーだしてる。ただ国内での展開は昔ほどでもないかも。 27.5のMTBの後ろだけ26インチにしたらどうなります？
やってる方いますか？
>>55
確かに。街乗りに限ればMTBは最も安全な自転車と言えるな。 scottを愛する人が他にもいるようで安心しました (っ´ω`c)
>>56
コスパ重視ならジャイかコナ
SURLY乗る人はコスパで選んでないのは間違いないね >>57
有料のコースで横断幕みたいなのはよく見るけど、乗ってる人もあまりいないし、レンタルバイクにも無いのは不思議 >>23
リーディングメーカーかはわからんが
サンタクルズ、GTはフレーム構造で一番妥当な設計をいち早く出してくる感じ
Yeti、Pivot、Canyon、コメンサルあたりは独自色が強いが国際レースで10位以内に確実に入ってくる。
いまのフォワードジオメトリーの先駆者のMondrakerは有名選手が次々と他メーカーへ移って低迷気味だがまだまだ人気
Trek、Giant、GT、は好成績なフレームはあまりモデルチェンジせずブラッシュアップしていく感じ。
スペシャは速攻で恥も外聞もなく流行モデルに乗ってくる。表彰台に数多く登っているから性能はいいんだろうけど
他社が考え抜いてだしたフレームを速攻パクってくる。 >>64
10年前にScottの29erに乗って感激してからスコッ党
カーボンフレームはスペシャやトレックと肩を並べる >>52
外通は送料と通関手数料と税金で1万ちょっと掛かるから要注意な。 scottはニノがいるからクロカン強いイメージ。
資本がアメリカから半島になっちゃったけど。
>>70
そうだったうっかりしてた
>>69
BBプレスフィットで問題無いかな？
友人が解決するまで色々やって悶絶してたが >>73
使ってる
レバーの精度が甘い、昇降はスムーズで問題無い
ヘタれば躊躇なく買い換え出来る価格
全パーツbrandXで組む遊びも計画中 >>73
あ、根本まで入れるかってより目一杯上げた状態がペダリングの位置にすればおけ >>68
詳しくありがとうございます
北米系、欧州系、多国籍系、特色がありますねー
>>49
具体的な傾向を教えていただいてありがとうございます
特色や傾向が、日本や自分にあうかどうかですね・・・
登りが苦になりづらい、代理店が頑張ってる、時代遅れではない
が自分の要求するところかなぁ
Mondraker、EVIL、CANYON、上を見るときりがないところだ・・ >>73
ストロークの長いドロッパーはその分差し込み部も長くなるから、
使うフレームのシートチューブ長が足りるかどうかしっかり確認しないと
せっかくのロングストロークが無意味になるから気をつけろ
ドロッパーワイヤー用穴よりドロッパー底部が下にいったらアウトだし
シートチューブが曲がってるバイクは差し込める長さがその分短くなるし
トレックのフルサスのようにピボット軸がシートチューブを貫通する位置にあったりするとさらに短くなる
>>74
通勤用バイクにつけて1年以上ノーメンテに近い状態で酷使してるけど
動きが悪くなったり左右ガタが出たりしない頑丈さにびっくり
値段比で考えたら超高性能だよなbrandXドロッパー
コスパ最高の座をジャイのドロッパーから完全に奪った >>77
仲間は狐や岩やトムソンばかり買った
自分だけがbrandX
今では皆が自分のバイク乗って「コレで十分だわ」と言う
ちょいと渋くなったらシリコン吹いてやればシュルシュル >>73
170は流石に長過ぎる
140くらいが使い易い ほんとドロッパーはBRAND-Xで十分だよね
他のメーカー選ぶ理由が無いわ
リモートレバーだけウルフ歯とかに変えるとなお良し
BRAND-Xのドロッパーは自分含めて仲間で計4本使ってるけど、どれも最初から首振り方向のガタが大きい。
kowaのドロッパーも持ってるけど、首振り方向のガタははるかに小さい。
まあ、ロードじゃないから走行中はほとんど気にならないけど。
>>81
サブバイク用の低価格帯ドロッパーはbrandXで
メインバイク用の予算妥協無しドロッパーはBIKEYOKE
動きめっちゃ滑らかでガンガン使い倒してもガタ無し
分解清掃のしやすさも◎ giantのドロッパーで満足してたんだが
ダメかねこれ
ダメじゃない、あれはあれで当時3万円切りで中通し外通し両対応という優れものだったけど、
brandXはそのほぼ半額で最長170mmストロークまで用意しているという反則もののコスパなだけ
>>74-75
>>77
>>79
あっざす、ポチって来ました
10年前のドロ穴無しプレイバイクっぽいフレームに突っ込むんでストローク長い奴が欲しくて
300㎜入る事は確認してるので外通し170mmを選びました
フラッシュセールで13000円程になるんでいってみようかなと
ちょっと長いかもしれないけど上昇時肛門の危険が危ないくらいで途中止めで使っても問題無いですよね？ >>86
途中で止めるのは難しいので150mmにしとけば良かったかもね KS使ってて最近BXのドロッパー買ってみたけどたしかに初期からほんの少し首が回るね
ただ正直どうでもいいレベルだし動きはKSより速い位で次もこれでいいやって感じ
何より安い
アリでsatoriって言うのを買って半年、アリで買う最高価格7777円。まだ問題ないぞ～ ただ押し込みがキツイ
手でやっと押し込める強さ。
>>84
精度、剛性、動き、コスパなど概ね満足できる
ただ1年くらいから軋み音がし始めた
ガタつきも無く動きもスムーズなので原因がわからん >>89
レバー引いて体重掛たらケツ圧ですぅっと下がりますよね？
戻りはどんな感じですか？ ジャイのはカートリッジ式なので、カートリッジ内部でシャフトが軋んだりしてるのかも
ジャイの直営ショップもしくはオンラインストアでカートリッジだけ買えたはず
カートリッジ式は安く作れるんだけどストローク速度が固定なのが惜しいところ
brandXはあの値段でエア式なあたりも反則過ぎる
>>93
brand-x はエアの調整とか伸縮幅とか調整できるのでしょうか？ 初心者でも最近はサイズ大きめの方がよいというのは本当でしょうか？
unitxにbrandxのドロッパーで楽しんでおります。
brand xってガイツーしか今のところ入手できなくない？
Brand XはCRC、Wiggleのオリジナルブランドで自らパーツ生産しているわけではない。
ドロッパー含め、専門で生産してるメーカーに委託して生産してもらっている。
同シリーズでX Toolという工具も展開してる。
中国台湾系のメーカーに委託することによってあれだけ安い価格を維持している。
ただし物は悪いというわけではなく、意外と委託されているメーカーは某大手メーカーのパーツも
生産してる場合もあったり、低価格なのでよく売れている＆レビューのフィードバックが多いので
駄目な商品はすぐに消えたり、改修されたりしてレスポンスが早い。
ただコストを抑えるためサイズ展開やカラーバリエーションが少なかったり
パッケージも単色印刷、簡易梱包だったりする。
この手のオリジナルブランドはやりすぎると生産メーカーの同系商品の大手ブランドから圧力がかかることがある。
仲間がbrandXのフレームで王滝やふじてんに酷使しまくってる
某メーカーのモデルとジオメトリ諸々が全く一緒とかで不満は無いそう
買った理由は「車体に何かあっても全然悲しくならないから」だと
ブラックフライデーで一万円アンダーなのが凄い
>>91
戻りは違和感はない。私体重75キロ程有るから押し込めるが50キロ以下だと少し… >>94
エア圧で動きの速さを調整できるよ
伸縮幅が調整できるドロッパーはないのでは？
>>98
自分の知ってる範囲だと、
RaceFace Aeffect DropperとSHIMANO-PRO Koryak Dropperが同じOEM元なので中身一緒
（Koryakのほうはサドルクランプ部の形状が少し違うが)
リモートレバー形状をチェックすると見分けやすいｗ
なのでRaceFaceもしくはSHIMANO-PROの日本代理店が在庫持ってるなら同等品を買える
brandXのより倍くらい高いから、brandXのロゴ付きがどうしても嫌だ！とかでない限りは他のを選ぶ理由無いけどｗ >>102
横からだが伸縮幅が弄れるドロッパーだと9point8とeightpinsがあるよ
9point8は中にスペーサー入れて弄れる
eightpinsは無段階調整機構ついてる おー、そんな便利機能付きのドロッパーもあるのか
知らなかったｻﾝｸｽ
>>81
自分もBIKEYOKE一択だと思ってる
これが無線電動になれば最高なんだだが アリで売ってる7000円くらいのドロッパー使ってる人いますか？
あまり金ないので問題なさそうなら妥協したい
>>106
89のなら多分台湾製でまぁまぁだぞ。
BrandXは良いが少しガタつく。 >>107
89ドル？
satoriってやつかな？ ホイールを購入しようと考えていますが、主に規格の面で
・クイックかスルーアクスルか
・ハブはカセット式かボスフリーか
・リヤエンド幅が合ってるか
以外に気をつけるポイントありますか?
>>109
チューブレス可否
センターロックか６穴か 逆にボスフリーのホイール探す方が難しいと思うけど
ホイールサイズも29と27.5、26があるから気をつけてね
ホイールは手組みが基本かつ鉄板
ハブはクリキン・i9・ONYXから選べばおk
みなさんありがとうございます。
特にセンターロックと6穴についてはよく理解していなかったので勉強になりました。
ロックリング脱着用の工具も今のうちに用意しておきます。
センターロックのロックリング工具はスプロケと共用
なのでスプロケ外しセット買えばよい
ものによる、ホローテックのBB外しを使うやつもある
トライアル的な使い方に向いているMTBはありますか？
予算は10万程度
>>112
予算が許せばその辺が間違いないし、格好いいけど値段がねw
無難にシマノか、クワハラや重力技研辺りでも問題ないと思う。 100グラム重くなるくらいなら、トライアルみたいなトップチューブ低いフレームのが良いくないですか？
アリで売ってる29er 1200g 3～5万の試した方います？
シマノm8100ハブの音だけどyoutube見てると高速回転時にノッチ音消えてるのがあるけど実際のところどんな感じなんだろ？
>>122
29erだと結構スピード乗らないと消えない印象
サイコン付いてないから速度わからんけど >>123
やっぱり音消えるんだ！しかしやっぱりかなり高速じゃないと消えないんだね
onyxとかstealth買うのはちょっと勇気いるけどXTぐらいなら手が出るな～と思ってた >>124
使ってるけど、低速でもほんの少しクランクを逆回転させれば音消せるよ。 ホイールの手組みが鉄板ってまじか？
自転車組立の中で一番難易度が高いと思ってるんだが
それともプロが手組したホイールが鉄板ってことか？
俺は2回自分で挑戦したが、形にはなって左右のフレはとれたけどセンター出しと
テンションの均一化がダメダメで最後はショップに仕上げてもらった
（挫折したら、言ってねーってパーツ購入時に店長に言われてた）
みんな自分で組んでるのか？？
車輪組は台湾の工場でパートタイマーが何分かで仕上げるみたいですね。
MTBに関していえばシマノ もほぼ手を引いてるんじゃなカったっけ？
来年辺りからemtbがちょくちょく日本にも来るみたいだけど
登り結構楽になるんかね
>>124
ONYXはほんと無音だよ
狸やアライグマや猫のあとをそっと付いていっても気づかない
枝とか踏んでパチって音で振り向くくらいだよ >>130
onyxはほんとよく回るし音しないしいいよね
ローターのしゃりしゃり音が気になって仕方ないけどw ローターのシャリシャリなんてテクトロの油圧だってちゃんと整備すればならなくなる
クイックだとホイール脱着の度に微妙な位置ズレが出ちゃうからなあ。
ローターのシャリシャリがどうしても止まらなかったらホイールつけ直しするけど
何回も繰り返すのしんどい。
メンテスタンドあると楽なんだろうけど。
ホイール外すとき車体を天地返ししたいけどﾖｸﾅｲって言うし。
クイックの場合は微妙な締め具合
ちょいと締めたり緩めたりすると擦れが解消する
自分は何故か外す時よりキツめに締めてる場合が多かった
天地返し何十回とやってたけど何も変化無かった
>>135
ブレーキのエア抜きが甘かったり、後からエアが入ってリザーバータンクにエアがある時、ひっくり返すとホースに入ってエア噛みするから昔は良くないと言われてた。
ちゃんとエア抜きしてあれば何の問題もないよ。 油圧ディスクのブリーディングに電マ使う人がいるとか聞いたけどこれマ？
電マは使わないけど工具の柄でコツコツする事はあるな
意味があるかはわからんけどそれだと思えば同じことしてるかも
天地返しで車に乗っけたまんま1か月くらい自動車通勤、ブレーキ触ったらスカスカになってたのはエア抜き不十分って事でしょうか？
オイル漏れてるかと思ったけどそんな事も無く、何回かにぎにぎしたら復活したんで
QRで、ホイルとアシストグリップをベルトで固定してたのが原因でピストンが戻ってたのかなと思ってたんですが
エア抜き不十分で気泡状態だったエアが1か月の振動で集まってて、にぎにぎでまたエアが溶け込むとかってありますか？
>>139
ありがとーエア抜きとか自分で完璧にやる自信もないし道具揃えるのも面倒だな
140みたいにエア噛んでたらゼロからやり直しなんでしょ？店に投げるわ >>140
エア噛んでたら握るだけでは戻らんよ
自重でオイルがリザーバータンクに戻ってピストン引っ込んでたんじゃないの １４０＞
シマノだとオリーブの締め付けのところが鬼門。締め過ぎでもズレててもダメ
オイル漏れって見るからに漏れというより微妙にテカってる感じだよ。ブレーキ鳴きのトラブルシューティングも
前輪を上にして倒立してドレンを開けたままジップタイトでレバーを固定して半日くらい放置
クイックの締め加減で擦れたり擦らなかったり不安定になる場合はエンド精度を調べてみるといいかも。
修正してからブレーキやり直したら毎回バッチリになったよ。
シマノはオリーブを２０個くらい入れるべき
一発で密閉できるとは限らないオリーブの形
>>140
自分もひっくり返し→ブレーキスカスカ→握って戻る、だったけど、エア抜きしたら改善したっぽい
長時間ひっくり返す機会があまりなくていささか確認不足気味ですが ダウンチューブにシリコンスプレーしてブレーキ鳴きが始まってわかったけど
ちょっとテカったくらいの表面の油分の浸透力は侮れないよ
テカったホースの油分は反対側まで到達します
>>138
今後は電マ使う、あちこちコンコンするより楽そう >>139
循環式でやればゼロからって事もないよ
>>142-143
>>146
あざっす
言われてみると2台積んであって、セットをそのまま組んだ方は問題無し
左前右後ろだったブレーキを右前左後ろに組み替えた方のみ症状が出るんでオリーブも怪しいかもです
でかい方のシマノオイル買ったんでとりあえずエア抜きしてみます ホイールちゃんと奥まで入るように、ハンドルとサドルに体重かけながらホイール入れてる
天地返すと微妙に奥まで入らなかったりする
>>151
それはフォークやホイール痛める
メンテスタンド無いなら逆さにして入れる
それでちゃんとはめられないのはやり方の問題 体重かけて痛むホイールやフォークだったら走行中に折れるでしょ
はまってない状態に無理な荷重かけたらいかん
まぁ俺のバイクじゃないから構わんよ
他のフレームにはするっとはまるハブが
ちょっと押し込む感じじゃないとはまらないフレームが手持ちにあるな
フレーム側の精度というか個体差なんだろうけど
VittoriaのBARZOって良いタイヤですか？
以前オークションで安く買えたんだけど
AmazonプライムビデオのMTB講座みたいな番組見てたら
講師のバイクに着いてたんで気になって。
>>158
同じタイヤでコンパウンド2種類あるから安い方はあんま信用出来んな
定価が3200円だし
パターンはフォーキャスターみたいでウェットに強そうだけど >>159
ありがとうございます。
今になって調べてみたけど
BARZOってコンパウンドによって2種類、更に内部構造によって3種類あるんですね。
案の定手元にあるのは最低ランクのものでしたが
まあ半額くらいで買えたしハードな乗り方はしないんで
しばらくはこれで行きます。 購入相談です。
立川市在住。
稲城マウンテンパーク、奥多摩や埼玉など自走で行けそうなトレイルを考えています。
周りにMTBerはいません。
前に同じような質問でKONA BIG HONZOが挙がってました。
27.5プラスはタイヤが太過ぎるような気もします。
27.5プラスか29で迷ってます。
BIG HONZOとKAHUNAどちらが良いでしょうか？
>>161
前者で、理由は太いタイヤで低圧にしてグリップしたほうが初心者には安心
危険なのは下りなのでそちらを優先するべき
漕ぎの重さはある、言い換えれば自然と体力つく
ホイール替えれば29にも出来る まあツーリングの比率が高いならKahunaだけど、Big Honzoを選択しといたほうが、山で安定するし、仕様的に余裕があるし、長く使えると思う
2.8になるとモッサリ感が出てくるけど、タイヤの幅なんて乗ってるうちに慣れる
難しい物ですね
楽しみたいのは山なんだけど乗ってる時間は舗装路の方が圧倒的に長いとなると
JeepのJE-266FTってのはどうなんでしょうか、総評を聞きたいです
「Jeep」ブランドは1941年以来、自由のシンボルとされ、いつの時代においても高品質であり続け
「Jeep」製品としてとどまることなく進化・躍進続けるバイク。
アンカー「そうか じゃあ日本だとジムニーの名前でMTB出せばいいな」
>>166
舗装路いくら長くても目的地の路面や傾斜に合わせるのが正解
俺も杉並から稲城まで自走でダラダラ行くが高圧にして出掛けて現地で低圧にして走ってる
ビッグホンゾの太いタイヤは交換で細く出来る
カフナの細いタイヤを太くするにはフレームに限界がある
融通がきく方がいいよ
カフナはトレイル走ってるうちにサスストロークも足りないと感じるようになるよ JE-266FTはこのテのルック車ではフロントサスが無くていい感じ
あえてルック車を素体として弄って遊ぶマニア向け
どうせママチャリとして乗るしハンドル迄が遠いのでステムを短くするといい感じかと
>>170
お、杉並区民居るんですね
自分も杉並から稲城とか6とか自走で行ってますよ
帰り道泣きそうになりますよね >>172
帰りに途中から輪行する時もある
行きはワクワクで走れるけど、車や歩行者に気をつけてなきゃならないし何より舗装路は飽きるんだよね >>171
返答ありがとうございます
ルック車でしたか、100kgの体重を支えられる強そうなのを探して目を付けたんですが残念です 皆さんは年何回crcみたいな海外通販で買ってますか？
>>175
基本店で注文するから通販はあんま使わないな >>175
ウェアからフレーム、パーツ９割ガイツー
取付は基本セルフ、パーツの保証は買った海外サイトになるけど近くのショップが「どこで買ったモノでも何でもやります」な所なので手間取ったら持ち込めるので安心 >>174
安くてパッと見丈夫そうだからって理由でJEEPを選んだんだろうけど
悪いこと言わんからやめとき。
あと数千円足すだけでGiantのATXとか
はるかにちゃんとしたバイクが買えるはずだから。
100ｋｇに耐えられるかは分からないから店に聞いてね。
そもそもそのJEEPってワンサイズで
恐らくあなたには小さ過ぎるのでは? チャリ屋だけどガイツーした方が安いから主にガイツーだわ…
ガイツーの売価が原価より安いとかザラで辛い
国内で買えないパーツとかあって楽しいのもある。
MTBって色々種類があっていまいち良くわからないんだけど、初心者は先ずどういうのを買ってどういうところで走れば続けられそう？
中野区住まい
ロードは5年くらい乗ってる
>>182
ディストリビューション日本代理店てアメリカの小売り倍の定価つけてますもんね。頭オカシイです。 >>184
ロードバイク乗ってるならMTBでも埼玉南部辺りまで自走可能だと思う
輪行すればもうちょい遠くても楽に行ける
予算とやりたいことがわからないけどお薦めするのなら油圧ディスクブレーキ、エアサス、ドロッパーポスト、前後スルーアクスル
これらを装備しているのがトレンド
ジオメトリ的にはヘッドが寝てショートチェーンステー
サスのストロークは120あると安心感増
所謂オールマウンテン系 >>184
MTBの価格ってロード以上にピンキリだから
最初に予算を提示したほうが
アドバイスもらいやすいと思うよ。
>>186に書いてある通りのを買えば
買ってすぐ後悔することはないと思うけど、
15～20万くらいはするのかな。 >>184
走る場所は詳しく言えない
２トレ6トレでググってください
稲城のスマイルバイクパークや小田原フォレストなどなど施設があるのでそちらに行くと初心者講習があるのでお薦め
ロードバイクと違い曲がると止まるが重要事項なので近所でも練習するといざトレイル行く時にも自信と余裕につながる
おっかなびっくりでは楽しめないし怪我のリスクがつきものだから >>184
車移動でパークやコースメインから始めるなら初っ端からフルサスでもOK
近場の林道あたりから始めて、慣れたら山道に入るならハードテイル
フルサスは安定ゆえに危険に対して鈍くなるから、最初はハードテイルから始めたほうがいいとは思う
体の動かし方や感覚を養うにも向いてるし、どういう乗り方が危険かも覚えないとね ガイツーならcrcがいい？wiggleもそうんなに変わりない？
>>190
crc、bikeinn、bike-components、probike
この辺がMTBパーツ豊富
日本語対応して便利でよく使うのはやっぱりcrc 俺がよく使うサイトを紹介しよう
◯CRC 日本語対応、7500円以上で送料無料が強み。値付けは謎に高かったり安かったりで謎。wiggleと在庫共通なのでwiggleを使うのはフレームや完成車を買う時のみ(送料が安い)
◯bike-components 送料は基本19.95ユーロ。梱包がめちゃくちゃ丁寧。スモールの在庫も多く非常に良いショップだったが今年に入ってからsram買えなくなって残念になる
◯bike24 送料は基本19.95ユーロ。ラインナップ、在庫は非常に多いが日本へ発送できないモノが多すぎ
◯Fanatik 値段は安くないけどスモールの在庫が豊富
他にもいろいろあるけどCRCとBike-components、bike24でだいたい欲しいものは手に入るな
個人的にはユニバーサルサイクル好き
送料ちょい高めだけど毎週のように送られてくるメルマガのクーポンコードで実質常時割引状態なので
それを差し引けばそんなには高くない
MTB関係のパーツが豊富なのと、実店舗含む在庫がどのくらいあるか見れるのもいい
CRCよりWiggleの方がサポートまともなので、初めてならwiggleの方勧めるけどな。
発送もWiggleの方が早い。
日本代理店で倍にされた物買わないよな～
ホイール組ブレ取り以外のメカニックも自分で出来るし海外通販が主流なんだろな。
CRCとか日本語対応してる外通って自分の氏名住所とか日本語登録でもいいのかな？
一応ローマ字表記で登録したんだけどちょっと気になった
>>196
ローマ字表記の方が間違いが無いよ。
全角使わない方が良い。 コンクリートの上で派手にこけたけた人はいますか？
オフロードでこけるならともかく…こけたらどこを確認すればいいですか？
>>198
体の痛いところ、いやまじで。
30km/hくらいでこけて吹っ飛んだけど自転車とかまともに見てられないくらい体が痛い。
次の日、自転車屋で指摘されるまでホイールひん曲がってるの気づかなかったレベル。 >>198
自分は歩道から飛び出してきたママチャリに横からぶつけられて顔面地面に打ち付けてヘルメット割れるは顔面縫うは口の中縫うはでえらい目にあったけと治療費の実費と交通費しか取れなかったすよ。 >>203
交通事故やのに！車体全損やと洒落ならんね。 >>201
CRCの発送遅延のお詫びのメールがwiggleから来たわ。 来週初MTB届くでよろしくな
専用のヘルメットは買うつもりなんだけとプロテクター類も買うべき？
用途は里山遊びです
怪我してからプロテクター買っても治りは早くならんです！
>>208
プロテクションはしっかり装備する
結局着けてる意味が無かった←この状態が望ましい >>208
20代なら「痛っ、血ィ出てるww」で済むんだけど30越えると治りがやたら遅くなる。
ひじ、ひざ、すね用意した方がいいよ。デビューおめでとう、気を付けて。 >>210
不謹慎なんだけどプロテクターで防護完璧だったのに助からなかったケースを想像してしまった 皆さん回答ありがとう
そうだよねそりゃプロテクター必要か
何かオススメあれば教えて貰えると有り難い
FOXのニーガード年末に出品しよ
グラベルロードで使うかもと買ったが自走中心だしミリ
ダイネーゼの白いニーシンガード、もう15年以上使ってるわ。
擦り傷はなんとか我慢できたとしても関節を怪我するとしばらく乗れないどころか日常生活にモロ影響するからちゃんと保護したほうがいいよ
特に膝は怪我するととっても厄介なので下りの時は必ずプロテクターをつけるべき
あとストリートやダートジャンプをやるならアンクルブレースも付けたほうがいいね
テクの練習とかもするでしょうし部分部分の保護より
専門店で頭から足先まで一式を聞いてみた方が良いと思う
入門モデルのマウンテンバイクに乗ってるんだけどやっぱりフロントサスペンションやフロントスプロケットをシングルに変えたりすると乗り味とか変わるの？
ウチらは結構プロテクターしっかりしている方だと思ってるけど
>>220
どこ走るんか知らないけど、リア8か9速だと中華かなんかで40t辺り付けないと
フロントシングルにしてもしんどくなるだけ。 >>213
当たり前だけど走行中ズレない物ね。
トロイとかのメーカーもんがそのへんよく出来てると思うよ、高いけど。アマゾンなんかで4点セット2000円であるけどマジックテープやゴムがすぐダメになる。使い捨て感覚だね。
まぁ里山ってのがどの程度かわかんないけど、初心者で全くノーガードでむき出しってなるくらいなら最低でも100均でいからサポーター(布？ゴムってのいうのかなんか伸びるやつね)を買ってつけるとよいよ。 >>220
フロントシングルはリアが10速以上ならシングル化おすすめする。
チェーンの脱落やトラブルが激減するし、リア変速だけだと気分的にもメンテ的でも楽になる。
フロントサスは乗り心地は変わる。街乗りやらちょっとした里山なら変化を楽しめると思う。
ただ、値段帯に幅がある。1～2万の中華系のはダートに耐えられるかすら怪しいのでおすすめしない。
サスは構造上複雑なのでそれなりの価格はするが、
できればRock Shox、FOX、Marzzochi、Manitou、DVO、SR SUNTOUR
KOWAあたりの専門メーカーが良い。 >>211
膝より上か下かで治る早さが全然違ったりするしな >>228
傷パワーパッド、何度お世話になったことか。 12s導入したけどフロントシングル10sの10-50なんてあったら飛びつきたいというのが本音
現状XDもマイクロスプラインも12sしかねぇもんなあ
>>230
中華の10s 11-50で我慢してくれ >>231
SUNRACE 11s 11-50tなら使ってるw E13の11速9-46Tけっこういいぞ
変速もシマノまでとはいかなくともスラムと同等レベル
こんなんもある
>>233
SUNRACE 11s 10-46も変速は悪くない感じ
取付方法が曲者だけど
11s XD、Garbaruk以外は最大が46止まりなのはSRAM 11sRDの限界なんかな
その点で言うと発表時のスペック限界易々と超えてるシマノ 11sRDはスゲぇよなあ
>>234
国内価格スゲぇな… ディスクブレーキのパッドの摩耗具合って外さなきゃわからない？
買って1年フロント側のブレーキがマックスで握り込んでもロックしないどころか軽い摩擦くらいになってきたんだけど交換時期かな？
>>238
マニュアルに厚みについて記載されてないのかい？ 車体全体のマニュアルはもらったけどブレーキそのもののマニュアルは無いんだ
エントリーグレード車でテクトロメカニカルなんだけど車体カタログの仕様に書かれてる型番ググっても出てこなくて……
>>238
隙間からじゃ判らないようならホイール外して覗けば見えるかも。
今まで調整やってた？
調整無し・レバー握るとグリップに近くなっちゃうなら調整、
調整しても効きが悪いなら磨耗か油付いちゃったかも。 メリダのBIG.NINE LIMITEDの2019年モデルに乗っており
ショックを替えたいなーと思っています。
その為にショックの規格を調べましたがよくわからず。
自分のバイクで分かっていることは
①Manitou Markhor Comp Air 100 STR Tapered Remote lockout
（付属のショック）
?29インチ
③15mm×110mmのスルーアスクル
?と③が満たされていれば問題ないでしょうか。
>>242
店に相談してお店に任せたらどうでしょう？ >>240
そっかー話聞く限り店に見せてもいいんじゃない？
レバー握りきって軽い摩擦だと乗って停まれるか怪しそうだしマニュアル出てこないんじゃ分からん事多いしどこか交換になりそうだし >>243
確かにそうなんですけど
今年転勤で離れてしまったので
自宅の近くにMTBを取り扱っているショップもないので
書き込んでみました。 >>242
あとコラム規格かな。
ヘッドも換えちゃうなら同じ規格の物を用意、
肩下つかストロークは現状に不満ないなら同じにしたほうが無難だね。 >>245
パッドが減って遊びが大きくなったのかな。
まず疑うべきはパッドでしょう。新品交換が望ましいですね。それでもレバー握ってローターに当たらないならワイヤーが伸びたか、ネジがゆるんでワイヤーがズレたか、かなぁ。自分ならまずその2点を確認しますね。
止まれなくて怖い思いする前に、頑張ってみてください。 >>246
ありがとうございます。
コラム規格ですか、パッと見ても規格が分からないから
これはメーカーに確認するしかないですね。
そこら辺の分かり易い解説HPがあれば有難いですけどね。 アンダー5～8万くらいで29erのオススメのホイールあったら教えて頂けますか？用途は里山トレイルから普通のサイクリングまでです
>>249
それくらいの予算あるならDT辺りのハブと好きなリム組み合わせて手組しても良さそうな気はする >>248
フォークの名前にある「Tapered」がコラム形状を表していて、
コラムの下のほうが太くて1.5インチだね。
https://manitoumtb.com/product/markhor/
次のフォークも同じテーパーのやつ選べば大丈夫だよ。
どうしてもストレートのやつが欲しいなら、それ埋める用のヘッドパーツもあるけどね。
次の候補が決まっているならそれ挙げれば行けるかどうかわかるかも。
中古や完成車外しは考えてないよね？もし考えてるならコラムの長さ（切ってあると足りない可能性が出てくる）も調べる必要あるね。 >>241
>>244
手元の調整ネジとキャリパーのとこで調整したけどイマイチだから店持っていってみるよありがとう パッド減った分の引き量なんて殆ど変わらないぞ･･･
>>240
パッド外すの簡単だしメカニカルならピストン飛び出し問題も無関係だから
減りを気にするくらいならすぐに交換しちゃえば?
ワイヤーの伸びかキャリパーの位置ズレの可能性もあるから
そこも気にしといて。 片押しのメカディスクで調整サボるとパッドの減りかたエライ事になるけどそのパターンかな？
レバーストロークどうなのか書かれてないからわかんないけど。
>>251
手組みは考えてなかったですね
素人でもできるものなんでしょうか？ >>258
自信がなきゃ組んだあとショップに診てもらうと良い >>252
とても分かりやすい解説ありがとうございます。
おまけに今のショックの詳細が分かるHPも教えて頂き感謝です。
今のところは新品で考えています。 >>259
なるほど
とにかく色々調べてみますね
ありがとうございました！ >>258
工賃払えばショップで組んで貰えるハズ
懐の大きいショップなら通販で買ったパーツでもやって貰える
工賃の相場は前後で1～1.5マン位
それにスポーク代が前後で6千円位～かな
ショップに組んで貰うなら予算からそれを引いた上でハブとリムを選ぶと良いよ >>240
テクトロの油圧ってそもそもロックするほど効かないでしょ？
180ローター+テクトロ油圧使ったことあるけどブリーフィングしっかりやってもロックさせられなかった（平坦アスファルト） >>238
交換したら？
ついでにシマのパッドにでも テクトロに比べりゃシマノターニーでもグレードアップって言えるだけのスペックアップになると思う
MTBではなくグラベルロード でTRPの紐ディスクを使ってます。
そもそも、フロントってロックするものですか？
ひっくり返らない？
ロックするほど効くモノの方が好きだけどロックするような事は滅多にしない
質問なんですがフロントシングルで30Tのチェーンリング付けたらクランクにチェーンがあたらないような形状になっててチェーンラインが内側に入りすぎたので外に出したいんですが
bbのスペーサーで調整するとサドルの中心に対してクランク全体が右にズレる気がするんですが
普通そこは気にしないもんですか？
優先すべきは
チェーンライン≫クランクの中心？
>>270
組み付け方法が間違ってるってことはないのかな？ フロントロックって事はパニックブレーキで前転必至かぁ
怖いな
紐ディスクで良いや
>>270
まずチェーンリングの商品名とどのクランクにつけてるかくらいは書かないと。 >>272
組付けは間違ってるとクランクにチェーンが当たるのでまず大丈夫だと思うんです
>>275
すみません
クランクはzeeでチェーンリンクは中華の安いやつでこんな形状です
写真のスペーサー形状になってるのでセンターポジションより約4mmほど内側に入るようになってて
そのおかげでチェーンがクランクのアームに当たらないようになってるんですが
そのせいでチェーンラインが内側に入りすぎてスプロケをトップに入れたときにチェーンが少し2速のスプロケに当たるんですよね…
ほんの少しなんで気にしなければそれで済むんですが
クランクの右だけを少しそもに出してでもチェーンラインを合わせたほうがいいものかどうかと
>>278
そしたらチェーンがクランクのアームに当たるのです
30tなのでアームとチェーンリングの歯がほとんど同じ高さなんです そう思うとやっぱチェーンリングがセンターロックのクランクのほうがいいですよねーやっぱ
>>279
BBにスペーサ付けれるなら左右に同じ厚みのスペーサつければいいでしょ シェル幅の都合もあるけど両側にスペーサー入れられればセンターは保たれるよね。
リアディレイラー側を調整してもダメなの？
少し当たってるぐらいならドライブ側のBBに薄いワッシャー入れるとかで調整でもいいかもね
数ミリクランク位置が左右にずれても正直わからん
厳密にやらないと気持ち悪いとかならダイレクトマウントチェーンリングのクランクにして
ノーマル用とブースト用両方用意して適正になるほうを使うとかだな
すみません入門用にKHSのsixfifty600+か500+買おうと思ってるんですがKHSって安心できるメーカーでしょうか？オススメがあれば教えて下さい。
みなさんありがとうございます
チェーンリング32T発注しました
スペーサーで合わせても良かったんですがQFがどんどん広がるしお金もあんまりかけたくないのでクランクも今のまま行く事にしました（汗）
>>285
500+はまぁいいとして、
600+の価格帯だとBoost規格のものが選べちゃうね。
ホイールを交換しないなら600+の141mmQRでも良いと思うけれど。
KHSのMTBは日本では人気がないけれど、
歴史あるメーカーだから問題ないかと。
メーカーの名前とかロゴが気に入ったなら一旦キープして他も検討。
あとは>>37 >>41みたいなレヴューもあるから、
体力に自信がないor自走するならセミファット以外も検討しよう。
>>288
ZEEのクランクが気に入ってる、って言っとこうぜ(´・ω・`) クランク買っちゃった方が精神衛生上スッキリすると思うんだが
NXやSLXならそこまで高くないし
SLXのブレーキを握り込んだら「プチッ」って音がしてキャリパーのブリーダーのところからオイル吹いたんですが、これって治るんですかね？
>>295
ネジの先端部分でバリとか割れとか何かあったんかもね。
メーカー送りでいいんじゃない？ 上でチェーンラインの質問をした私です
ZEEクランクはまだ全然痛みも無く使えてるし勿体無いので買い替えは考えてないです
そもそも30Tを使うのが無理だったという事で諦めて32Tにする事にしました
2012年の135mmQRのフレームなので12s化も夢のまた夢ですし（笑）
クランクの件は別にしてその世代のフレームでも12s化自体は可能ですよとマジレス
>>300
10sです
競技してるわけじゃなく林道ポタ+α程度なのでギヤ数で特に不満はないんです
まぁサンタが11s持ってきたら喜んでつけたいですけどね もしかして
xtの8100番でクイック捨てられた？
11sから12sに変えようと思ってたのに
>>303
グレード外で、QRのマイクロスプラインハブあるよ XDドライバーフリーのハブがあれば、
あとはE13の12速9-50TスプロケとかとKMCあたりの12速チェーンと普通のナローワイドチェーンリング用意して
シマノ12速用コンポは安いSLXシフターとリアディレーラーを用意
たぶんこれが最安かな？
ブースト用にチェーンラインをずらせるようなオフセットのチェーンリングないでしょうか？ウルフトゥースとか？
>>305
SRAM系のスプロケットとシマノのRDの組み合わせって、微妙にズレない？
12sでやってるけど、トップ側がキレイに決まるとロー側の変速が微妙になるし、ロー側完璧にするとトップ側が微妙になる
インデックスがやっぱり少し違うんやろか？ サムシフトレバーでフリクションで使うのが好きなんですが、シマノとスラムどっちが使いやすいですか？
ちなみに今はXTの9sRDです。
>>307
うーん、俺は今のところ大丈夫かな
もちろんオールシマノのほうが確実正確なんだろうけど
シマノチェーンに対応するナローワイドチェーンリングがまだ少なすぎるんだよなぁ >>305
9tに拘ってなければXDカセットは値段だけで言えばガイツーのSUNRACE 10-50tが最安
次点はガイツーのSRAM GX どのような乗り方からクイックリリースとスルーアクスルの違いが出てくるのでしょうか？
クイックリリースでやっちゃダメなことってなにかありますか？
>>312
ちゃんと締めてあれば大丈夫だよ。
色々遊んでズレたらそれが限界って事で。
なんとなく心配なら固定力の高い物へ交換しておくといいね。 ヤフオクで安く海外取り寄せ？ステムやら小物を出品してる業者居ますが、
日本国内からは郵便配達ですか？
フレームから組んでいくと組み立て工賃でいくらぐらいになりますか
フレームと予定しているパーツの合計で35万くらいなんですがあといくら用意すれば大丈夫なんでしょう
>>316
パーツ全部持ち込みって事？
大雑把だけど25000～が多いね メカニカルディスクブレーキ
ブレーキレバー引く感覚がスカスカ
ブレーキ自体はタイヤロックするとこまで利く
このスカスカ感を無くしたい場合どこを調整したらいいでしょう？
諸先輩方、ご意見頂きたいのですが
雪道の通勤に乗りたいのですが
あまり高くないので下の探したのですが
他にオススメなどありますでしょうか？
https://www.cypara.com/item/cpt-1909295010-bi-037600342
タイヤはSCHWALBEののアイススパイカープロで
29か、27.5を考えています。
jamisのTRAIL X3 26inで昨年迄乗ってきたのですが
大分傷んできたので新調しようかと思っています。
(自転車屋に治してもらうと思ったより高くなりそうだったので)
身長は165位です。
何でも言って貰えると嬉しいです。 >>317
持ち込みの方が安くすみそうなんですがやっぱりお店は嫌がりますかね？
2.5～ってことは5万くらいしちゃうこともあるんでしょうか >>320
嫌がらない店しか請け負ってないだろうから大丈夫じゃね？
嫌なら自分の店で売ったバイクしかメンテしないし
強気な価格の店もある、ソコの店ははあまり受けたくない仕事なんだろう >>319
文面からだとセルフメンテあまりしないのかと推察します、その上でのアドバイスなので的外れならスルーしてくれ
メンテも面倒見てくれるショップで用途を伝えてサイズもみてもらって新品買ったほうがいいよ 俺ならウキウキしながら自分で組む。なんで楽しいことを金払って人任せにするのか分からない（個人の換装です）。
>>318
ちょい前にも似たような話題あったんだがな。まぁ、自分ならまずレバー側の調節ダイヤル回すな。それでもしっくりこないならキャリパー側のネジ緩めてワイヤー引っ張るね。5分もかからんから頑張ってね！ >>322
やっぱりショップで話しながら買うのが
無難ですよねぇ、行ってみるかなぁ
地方なので特に仕方ないんですが、
あんまり無いのとどうにも高くなるイメージが…
>>323
昔はBB以外は触ってたんですが、
最近互換性が良く分からなくて
仕事で消耗して調べるのも面倒になって
ズルズルとって感じですね。
引越しの際に一部工具無くしてしまったのも…
皆さんありがとうございます。 >>324
ペンチでインナーワイヤー力の限り引っ張る所までやってみたけど大して変わらずまだ軽い
これが正常で今までが激重でこれに慣れちゃってただけなんじゃないだろうか？とか考えはじめた >>325
県内に一つくらいはちゃんとしたショップがあるんじゃない？
毎日通勤で乗るモノならしっかりしたのが欲しい筈、1日くらい遠出してもいいと思うよ 片押し機械式ディスクは調整面倒だよね。とっとと油圧に交換するのが吉。
利きも全然違うし。
BB5とかほんとセッティング出ないわ
でも機械式ってお手軽に弄れるからおれは好きだ
>>327
パッド隙間適正、レバー引きしろ適正、効きバッチリならそれが正常だと思うよ。
試しになんかやってみるならパッド隙間を一旦拡げ（必要ならキャリパー固定位置もズラす）、
キャリパーのアームを少し引いた状態からスタートするようにしてみるとか。 >>331
極力外に置かない、車載は車内、目を離す時は鍵かける、ってな所。 >>318
機械式はローターとシューのクリアランスをとことんギリギリまで詰めないとスカスカになる
とことんまで詰めようとすると、ローターがわずかに振れてるだけでシュカシュカ接触音が出るので
ちょっとでも振れてるローターは交換だ
そしたらあとはキャリパーがローターと完全平行になる位置に固定し接触ギリギリまで左右パッドのクリアランスを詰めるだけ
ひたすら微調整を繰り返せ
妥協せずとことん時間をかけてピンポイントのセッティングを出せればスカスカを抑えられるぞ
ちなみに油圧式はキャリパー固定ボルトを緩めてブレーキレバー握ってボルト固定するだけで一発終了だ >>331
屋内保管で自転車から降りる用事、買い物とかの時は乗らないとか
色々だけど要約すると外で鍵かける様な状態にしない。(乗ってる間は獲られなかろうという事で)
メカキャリパのスカスカってつまりパッドがディスクに当たるまでの引きの重さがかるすぎるって事？
個人的にはそこは軽くていいと思うんだけど…当たってからロックまでが軽いのもまあ慣れればコントロールできる様な気がする
レバーストロークを短くしたいだけなら>334が書いてる通りとにかく寄せまくるしかない、そのためには曲げて調整してでもディスクの歪みをとにかくゼロにする。
良いか悪いかは分からんけど、片キャリパだったらピストン側を寄せて内側を離しておくと弱く制動かかるかな
でもあんまりやりすぎるとブレーキかけただけでディスク曲がりそうだ(´・ω・｀;;) ヤフオクの国際郵便て国内だと誰が届けに来るんだよ？
ステムはポスト投函か？
>>331
コンビニとかどこかしらでどうしても鍵かけてその場を離れるときは最低限防犯カメラに映ってる場所に置くようにしてる 防犯カメラは警察にしか対応してくれないから全く意味がなかったりする。
写って困るような泥棒はいないだろ
そこに映ってるのは個人を特定できないような人影
>>336
チャイナポストかシンガポールポスト辺りだろうけど、国際郵便は国内は日本郵便だよ。日本に着きさえすれば2日くらいで届く。ポストに入るものならポストに、入らないと手渡し。不在なら伝票入ってる。 乗ったら降りない
通勤ならエレベーターでフロアまで上げちゃう
帰ってきたらガレージに入れる
油圧カッター持ってこられたら地球ロックも無効だしね
とにかく降りない降りてる間は人目に晒さない
これが1番
機械式地下駐輪場にとめてる。
絶対的盗難防止。
まあMTBはタイヤが太すぎ、ハンドル長すぎで入らないんだけどね。
通勤用ロードをとめてる。
>>342
でもコレ、MTBのタイヤの太さじゃ入庫出来ないんじゃないか？ >>343
同じ事書いてた・・・
やっぱりそうだよね
アラヤのロードなんか通勤に良いかな？>泥除け >>346
いやいや、意味ないから。犯罪慣れしてる奴にはきかない。 >>345
ハンドル幅は60㎝まで。
タイヤ幅は55ｍｍまで。2.1インチまではＯＫかな。 >>348
犯罪馴れしてないガキには効くな
その割合がどれだけ低くともカメラのない場所に置くより映る場所に置くほうが良いに決まってる >>331
自宅内保管、出先では１人の時は降りない。二人以上の時はコンビニでも見張りを立てます。
友人はコンビニで１人の時、前タイヤだけ持ってかれたことがあります。あれなんだったんだろう、謎。 >>354
罰としておまえの行動範囲だけ暖冬になる
呪いをかけておいた 初めてMTBが納車されるのですが、最初にどんな練習から入ればいいでしょうか？
皆さんは普段山などに行けないときは舗装路でどんな練習されているのでしょうか？
>>358
練習というより基礎をさらっと知っておいてあぜ道でも走ってみるといいんじゃないかな
そうすればもっと～～できるようになりたいというのが出てくるから、練習はそれからで ありがとう
ショップの店長さんが初心者向けのとこを案内してくれるって言ってたのでビビってたけど一度行ってみます！
最初は何やったかなぁ。
引っ掛かってコケるの防ぐために前を様々な高さで上げられるようにしたり、
ケツを後輪に当てる勢いで腰引いて超低速で急な下りをブレーキかけて降りたりやったかな。
とにかくそこらで未舗装の所探して無駄に走った
段差登ったり降りたり 急坂で転がったり
出来ないことが見つかったらそれを練習でいいんじゃないかなあ
最初から小難しい事ずっとやってたら飽きちゃいそう
まずは遊んだほうが良いよ その方が楽しいよ
スペシャのFUSE COMP 29erを購入予定なのですがサイズで悩んでいます。
身長170、股下77くらい?で通勤やちょい山も走ってみたいです。
サイズはSとMどちらがいいですか？
>>364
足の長さ、シートチューブの長さ、ドロッパ＾－の長さを考えるとSの方がいい。
ドロッパーがシートチューブにどこまで刺さるのかわからんけど、
Mだとドロッパー伸ばしたときに175mmだと思われるクランクの下限に対して足の長さが足りなくて適正ではなくなる可能性。 >>364
マウンテンバイク歴はどのくらいなんだろ？ >>364です
Sがいいのかな？自転車屋ではどっちでもいけると言われました。
mtb歴は1年ちょいです。
FUSE COMP 27.5+に乗ってました。 そのMでドロッパーつかえてるならMでいいんじゃない？
自分も169cmの79cmだけどMばっかり。
ただドロッパーのストロークが100mm以上欲しくなると、Sじゃないときつく感じる。
>>369
なるほど、答え出てる感じだけどSがいいね。山行くならなおさら。 ちょっと教えてくれ。
フロント2速のMTBに乗ってるんだが、
インナーからアウターにシフトしずらいんだ。
シマノのマニュアルには「ケーブル張れや」って書いてあるけど
アジャスターをどっちに回せばいいのか分からんのだわーっ。
>>373
反時計回り
だけど、ちょっと脳調べて貰った方が良いかも >>374
サンキュー。
脳に異常はない。すこぶる快調。 どっちに回せばどうなるかってマニュアルに書いてなかったっけ？
というか実際にダイヤル回してみればワイヤーのテンションがどうなるかはわかる筈なんだけどね
皆様回答有難うございます。
今のバイクでも問題なくドロッパーを使えていますが、山行くと思うのでSにします。
質問します。
予算は１０万円。でハードテール、２９インチという条件でメリダのビッグナイン１００と
ビアンキのマグマのどちらかにしようと思っている。
メリダは自宅から一番近いスポーツサイクルに強くGPDに認定されている自転車屋が有り
その店に行き社長が接客していた。人柄も信用できそう。
ビアンキは秋葉原の直営店で話を聞いてきた。
時代が時代なだけにMTBは２台しか展示が無く店員がちょっと若い人で
ちょっと頼りなさそうだけどビアンキに関する商品知識は高いだろう。
あと当然ビアンキの方がデザイン性は高い。
メリダは武骨な感じ。
近隣に自転車屋が有るのとデザイン性を取るのとではどっちを優先するべきですかね？
>>380
その二台で決めるならそりゃメリダでしょ >>380
店に良く行く気なら人で選んだ方がいいですよ、人とサービスがダメならバイクも駄目になります
初心者なら特に整備中の所じっくり見た方がいいですよ、バイクなんか買った後でいくらでも見れるし
店に行く気が無いならガイツーで買えばいいし、そう言うものです >>380
この2台以外は考えないわけね、それなら悩むことはありません。メリダです。
人柄信用できるお店に出会えるなんて幸せだよ。 ロードバイクだと事情は違うけどMTBなら当然のごとく意見が揃うなw
その二択だとMTBが欲しいならメリダ、ビアンキが欲しいならビアンキ
メリダの認定受けててもロード中心の店だとダメそうだけどそこんとこは大丈夫？
>>387
ハードテイルならリンクのバラしも無いし大丈夫なんじゃね？
とはいえ買った自転車サグ出さないで渡す店とか結構あるから確認した方がいいけど Bianchi Magma27.2街乗り用にしててるけど、普通に悪くないよ。
パーツも値段なりに割りとまともなの付いてて、ブレーキ手抜きとかないし。
上のグレード帯なら別の選ぶけど、入門グレードならビアンキだろうがGTだろうがメリダだろうが大して変わらなくね?
３８０より。
レスどうも。
どうやらメリダの方が優勢ですね。
あと GPD 誤 MGD 正 でした。
なんとなくだけどメリダのMTB置いてる所なら油圧ディスクロードのメンテもちゃんとしてくれそうだな
キャノンデールのロードで有名な店はロードのディスクで音鳴りしても文句言わないで
リム買ってみたいな感じだった
>>391
ここはMTBだ単語検索で飛んできてどこでも荒らしてんじゃねーよバカめ MTB初心者質問スレなのはもちろん知ってるよ
油圧のメンテちゃんとしてくれそうだなってだけですが
イイクラ？さんとやらみたいにちゃんと出来ない店もあるんで
ディスクブレーキは昨今の流れから行くと技術習得は急務だろうから大丈夫かも知れんがサスのオーバーホールとなると別の話ですよね。
最近のMTBいろんな所動きすぎやろ！
って思ってる整備士いっぱいいそう
今どきの油圧なんて簡単じゃん。
ブリードとかも一回やれば分かるし、ほぼ調整いらず。
ちゃんとエア抜きしてあれば逆さにしても問題ない。
機械式のワイヤー張り替えるより油圧のオイルブリードのが楽。
誰がやってもそれなりの性能出るように出来てる。
それにワイヤーの取り回しやクリアランスの調整など、機械式のがよっぽど腕かいると思うが…
体重が重い俺は、後ろのサスがあると、凄い楽。
前は要らない。
後ろサスあるだけで、ケツが痛くならないし、足腰楽。
１日中乗れる。
サドルはママチャリ用のデカイ奴！
見た目なんか気にしない。
楽かどうかしか考えない。
MERIDAの2020モデルの10万以下のエントリークラスMTB
フロント3枚なのやらかした感がある
メリダはケーブル内装化も遅れてるな。
もうGiantのATXでさえやってるというのに。
>>410
エントリーモデルの話だろ？
ハイエンドはメンテナンス費用ももハイエンドを覚悟しないと乗れないからな >>411
ハイエンドメーカーのPOLEは敢えて外装 >>410
AXSとセットで組みたくなってきた
開発終わってるのかな？ 油圧の中通しはブリーディングがやりにくいのがなぁ
ミネラルオイルのならまだしもDOTのはフレームにオイル垂らしまくりそうだわ
マグラのハンドルバー内蔵のやつ、
ハンドルバーだけでなくステムもフレームも専用になりそうだけど
ハンドル回りにワイヤー出てこないから藪枝などでひっかけるトラブルが起きなくなるのはいいな
MTBはフル内装でいいわ
変速も防塵・防水完璧なギアBOXで作ってくれ、もちろん無線で。
>>416
メンテの事を考えると、
シフトは内装でも良いけれどブレーキは外装にして欲しい >>419
俺のレコニングは担げるほど前三角大きくないから平気
押し上げなら問題ないし ダウンチューブ下派
オプションでガード着ければ跳ね石とかのダメージもカットできるし前三角でいろいろやるのにも気にしなくていい
皆フレームについてるケーブルガイド以外の位置に自由につけてるの？
