油圧式ディスクブレーキ　part21 YouTube動画>6本 ->画像>14枚

前スレ
油圧式ディスクブレーキ part20
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1586320552/

ASHIMA
http://www.ashima.com.tw/
Avid
https://www.sram.com/avid
CLARKS
http://www.clarkscyclesystems.com/
ECHO
http://echo.bike/
Formula
http://www.rideformula.com/
FSA
https://www.fullspeedahead.com/
Hayes
https://hayesdiscbrake.com/
Hope
http://www.hopetech.com/
MAGURA
http://www.magura.com/
SHIMANO
http://cycle.shimano.co.jp/
SRAM
https://www.sram.com/sram
Tektro
http://www.tektro.com/
TRP
https://trpcycling.com/

前スレからディスクブレーキ懐疑的な俺だが折角なので次スレ建てといたよ。

俺がディスクに懐疑的な理由て大したことはないのよ。今新車が欲しいというか買い替えのタイミングなんだけど、自転車素人から見て何つーか成熟してるようにみえねーんだよね。

ディスク信者はどうやって疑問を消してくれるのか知りてーってのあるんだよな。

成熟してるっていう証拠みてーなもんをおしえてほしいよ。

>>4
ディスクもいいけど、規格含めてまだまだ過渡期だね。
趣味の乗り物なんだし、そう思うならメーカーに踊らされる事なくリム車を楽しんだら良いと思うのよ。
リム式のフレームが出て来なくなった頃とか、耐久性のあるカーボンハブとCCCローターが標準になった頃にディスクロードデビューでいいんでないかい？

ぶっちゃけ焦って買う程、言うほどディスク車にメリットなんて無いしな！
エピックライドするなら買ったら〜？位な感覚。

マウンテンバイクだともはや必須だけどな

>>5
成熟していないっていう根拠を教えて欲しい

>>8
まず俺は自転車のプロではないから冗長性や汎用性を重視する。が、バイクや車を走らせることと整備の両面ではお金貰えるレベルだっていう前提で話を進めるよ。それでいい？

ダメ

>>10
じゃあ論外だな

とりあえずていうか…自転車の整備でお金取れる人の話ないのかなぁ

ヘイズのブレーキって見た目かっこいいんだね
ヤフオクに出てるレバーかっこよかった

ガタガタ言ってねえで自分で一台買って乗ってみりゃいいんだよ。
あとになって異業種のおっさんが自分の知ってることだけであれこれ理屈並べてアホなこと言ってたんだなと
思うだけだから。

>>13
ヘイズ懐かしい、タッチがカッチリしてて良かった。

ヘイズは、当時内部パーツ出してくれてた記憶があるなー

だからディスクやめればいいだけなのに
しかもなんかわからんレース経験者アピール(笑)

>>14
お前がプロでは無いことは分かったからよ。バカは黙っててくれないかな

>>16
で、お前自転車の世界でプロなの？

なんだよ。自転車板ってガキがドヤ顔してるだけなの？クッソつまんねーな。

>>15
ヘイズって755の前ってイメージしかなくて
ゲレンデ行ってもつけてる人のを見なかった
シールの供給有るのは助かりますね
Formulaはt1はシール出ないって言われて、今はホープv4使ってます

油圧ディスクはマウンテンバイクで成熟しきってるよ
ちゃんとスルーアクスルで使ってね

新車購入する平均年齢が55歳のバイク業界から見りゃ自転車界隈はガキばかりだよね
バイク板なんてジジイしかいないんだからしょうがない

新車買うなら絶対ディスク　と言い続けて2年

MTBのディスクブレーキって出てから20年以上経ってなかったっけ？

ジジイになると20年前なんて一昨日みたいな感覚なんだろう。

>>22
保守部品も出ないのに？あとスルーアクスルはなんの関係もねーな。お前どこのガキなの？

>>26
ガキは物事本質もわからないってか？

だからさ、騙されたと思って１台買ってしばらく乗ってみなよ
今何乗ってんだから知らないけどさ

ディスクブレーキとスルーアクスルの相性良いと思うけど

>>30
相性いいってか、ディスクならスルーアクスルにしてほしいな

てか、◆QKortQ8j6c が難癖つけて暴れてるだけだから相手にしなくていいよ

何がしたいのかようわからんな

ディスクのデメリットを、熱く語り合いたいのかね

>>32
多分ローディなんだろう
こっちに誘導してやるといいかもね

ディスクブレーキの普及が受け入れられない奴18
http://2chb.net/r/bicycle/1616071902/l50

>>33
ここは◆QKortQ8j6cさんみたいなこだわりの強い人をディスちゃうスレだからまた違う気がする笑

仲良くやったらいいのに笑

寂しいんだよ。

今日３０００�`になったのでキャリパーパッドをばらしてみた（MT200＋B01S）。
パッド厚を測って見たら3.5ｍｍだった。
新品が3.8ｍｍ、パッド厚が2.0ｍｍだとしたら現在の走り方をしていればあと１２，０００�`くらい走れる？

>>36
いや、無理

エカルが気になる
実質カンパの初自社製ディスク用キャリパー？

ここまでプロの語るディスクのメリットがない。
MTBならわかるんだよ。リムだと泥だらけになるから
ディスクのメリットは大きいんだよ。
実際バイクでもディスク普及したのはオンオフほぼ同時か若干オフが早かったかもだよ。
なーんか観念的って言うか、見栄とかに感じるんだよなー。

大体よ、ブレーキ自体はホイールの回転を止めるだけの仕事しかしないのよ？ストッピングパワーって意味だけならドラムブレーキの方が強いのよ。
じゃあ何故車やバイクはディスクが主流になったのか？

これはとても簡単だけど複合的な理由があるがディスクの制動力が強いってわけじゃない事は大事よ？

別に趣味で乗るなら見栄でいいと思うし、いまさら制動力とか言ってるのはお前さんだけだろw

>>39
オートバイの市販車では1969年発売のホンダCB750FOURを皮切りにディスクブレーキが広まっていったから普及はオフよりオンの方が先だぞ

>>40
自己サーボのあるドラムブレーキはコントロール性悪いだろ
ディスクのコントロール性の良さとか油圧化による引きの軽さで採用が増えてんだろ

>>41
バカは黙ってろよ。ホイール止める力とコントロールは別なの分かってねえの？

>>42
レーシングマシンもひっくるめて語れよ。ロードバイクなんてほぼほぼ市販レーサーじゃねーか

>>43
ホイールの回転止める能力だけのはなししてんだよ。
お前素人なら黙ってろよ

>>39
このスレって元々MTB系のフラットバーの油圧ディスクのスレであって
ロードの話特有なら他で話てくれないかな？

結局何が言いたいのか良くわからん

MTBなのかロードなのかクロスなのか
乗ったこともない
謎のオートバイ歴史披露
自分の意見示さす、理由はなんとなく

ただのアラシだろ
NGネームでスッキリ

>>44
> バカは黙ってろよ。ホイール止める力とコントロールは別なの分かってねえの？
意味不明w
>>39-40でコントロールの話なんてしてないし

>>47
確かにそうだな

>>39
ロードに限っては
プロならウエット以外ディスクの恩恵は殆どないかもね
タイヤも同じようにチューブレスは速さに直結しないからプロには関係ないのよね
一般ユーザーだと話は全然違うんだけど

俺くらいプロになるとブレーキとか使わんからな
ついてりゃ何でも良いよ
出来れば軽いほうがいい
鬼ブレーキング!とは言いたくないが
油圧はちょいがけでフルロックして谷に落ちそうになってからトラウマになった

ようはブレーキングが下手くそなんだな

>>50
> 油圧はちょいがけでフルロックして
よほどの無器用かディスクに乗ったことのない貧乏人の妄想だな

新参者が居るwww

また指クリックローディーが現れたのかよ・・・

>>52
その人指スイッチの人だよ
昔っからこのスレ荒らしてる人の一人

やっぱ春になると湧いてくるな

俺が死んでも
転生した俺はここに来る
生存本能
マヂ
やべぇ

知恵遅れはトリップ付けてくれるからあぼんが楽で捗る

ディスクブレーキのパッドを上からも交換できるタイプと下からしか交換できないタイプがあるんだけど上からも交換できる機能って何か名前ついてる？
見分け方とか部品名に何か区分けされてるの？
ボルトでなくても上からも交換できる奴があるよね？

Campagnolo goes double discs on Colnago V3RS DV Double Ventoux road bike - Bikerumor
https://bikerumor.com/2021/04/01/campagnolo-goes-double-discs-on-colnago-v3rs-dv-double-ventoux-road-bike/

カンパのダブルディスクってまたホイール買い直さなきゃいけないのか

>>61
ジジイ、もう4月2日だぞ

スラム街でシムラのコント見ながらフルロック!
カンパしてください

マウ☆ンバ

エイプリルフールネタなのかw
特注で作らせたのかなー

特注でローターの向きも右用側の用意するぐらい本気でやって欲しい

そのまま付ければいいような気がするけど、あえて表裏逆にしてるのかな

ちょっとお伺いしたいんだけれど

BR-R8070のフロント用リア用って付属してるネジやマウントの有無だけで
別途それらを買うならBR-R8070-Rをフロント用として使える大丈夫って認識で合ってる？

知ってるサイトはBR-R8070-Fだけ在庫が無くてさ

>>67
わからないけど
シマノのサポセンに電話すると結構詳しく教えてくれるよ。
手間でなければ電話してみては

形状は見る限り同じだけど重量が10gほど差があるところみると、やっぱりどこか仕様が違うんじゃないか？

部品表では本体に前後の区別はない
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/ja/ev/BR-R8070/EV-BR-R8070-4255D.pdf

重量はマウントやネジなんかの付属品込みということでは?

前後でローター径が違う構成で、前160mm、後140mmをよく見かけるのはなんでだろ

逆じゃない？
前140mm、後160mmのほうがしっくりくる気がするんだよな

径が小さい方がスピードコントロール向きだし、利き手で細かい握力調節をしやすい右手側のほうが適してるんじゃないの
ホイールロックで前輪が滑って操舵不能になるのは危険だし、ジャックナイフになる可能性だってある

ではオートバイもディスク径が前輪＞後輪なのは何でだろうね

「自転車　ディスクブレーキ　径」で検索しても理解できなかったら諦めた方がいい
人生とか

停止目的で考えると後輪ロックしてしまうと尻を振って制動距離が伸びてしまうので、ロックしない程度のバランスだと思います。

たしかに速度調整目的だと後輪重視の方が安定するので右前ブレーキにしてます。フレームのホースのルーティングも右前の方がきれいにまとまります。

>>74
右前でなく右後でした

>>71
ブレーキング時は荷重がフロントに寄るからフロントブレーキの容量がデカイってのが理にかなってんだよ
余程のことがない限りロックはしないし

逆にリア側は荷重が抜けて制動力を発揮出来ないから容量が少なくなる
それにリアはスピードコントロールとか姿勢制御とか強力な制動力がいることはほぼ無いし

モーターサイクルでもフロントダブルディスクになっててフロント側の方が容量でかいでしょ

逆に
ママチャリとかは、前が滑ると危ないって理屈でフロントの効きが弱かったりするみたいですね。

疑問に思うことは大事だが、一般の人が考えることなんてたいてい解決されてたり
理論的に説明されてることなんよね

でも実際そう思うなら前140mm後ろ160mmで乗ってどうなのか検証したらそれはそれで面白い
ずっと29erはダウンヒルじゃでかすぎると言われてたのに、今じゃ当たり前みたいな顔して
WCとか世界選手権で優勝しちゃってるんだから、新たな発見があるかもしれん

youtubeに
誰も語らないディスクロードのデメリット(注意点)
という動画が出ていた
ホース内装で擦り切れることがあるんだと

半年で点検しろっちゅうても、フル内装だとホース交換なんだががが

>>79
ケーブルは内装、オイルは外装に限るね

>>71
スピードコントロールはリアブレーキ側でするもんだぞ

滑る雨とか雪の時ビビって前ブレーキかけられない奴だろ>>71は
ホイールロックで操舵不能とか、恥ずかしくて聞いてられないから
もっと自転車乗る練習した方がいいよマジで。

>>79
それが事実だとしたらフルサスmtbで問題になってると思うんだけど、ホースが擦り切れたなんて話は聞いたことがないな

定期的にそう言う話題でるよね
擦れて切れるとか振動で外れる切れるとか
MTBで枝に引っかけて切れたら走行不能になるからワイヤー式使うとか

なぜかローディーがこのスレ入ってきて>>84が挙げてる例を定期的に書き込んでくよね
そういう巡回ルートでも出来てるんだろうか

HTだけど、内装ルートの油圧使ってるけど交換するまで特になしケーブルに問題でたこと無いなぁ
フルサスは友人のだけどケーブルに問題が出たとは聞いたことは無い

8年使ってるブレーキホースがある

枝に豪快に引っ掛けたことあるけど、折れることはあっても、よっぽど切れないですよね。

山で切れると直しようがないから、
ワイヤーディスク使ってるて人は昔からいますね

ホースがイカれる時はたいてい指や腕もイカれるから心配いらないさ！

昔、友達が油圧はホース切れたらどうにもならんとか信用できないとか言って機械式
にこだわってたが、とあるDHコースで走ってる最中にブレーキ壊れて大転倒かまして
すぐ油圧に変えてたな
二台揃って同じ日に同じ現象かましてた
何がどう壊れたんかよく聞いてなかったけどBR-M515だった

ドロハンでブラケット握りのブレーキキングだとメカディスク厳しいな‥
バーハンデオーレ油圧に慣れてる身だと

テクトロ云々以前に機械は握り力が全てだろうし

虹橋サイクリングで取り扱っている調整済みのディスクブレーキって微妙に古い奴しかないのは何で？

バルク品の流れだからじゃね？

輪行したらローター曲げてもうた
機械式の時は割と雑に扱えたけど油圧は繊細だね

フルロックだよね★お兄ちゃん

>>94
？？
機械式でも油圧でも輪行でローター曲げたのは関係なくない？
どっちでもディスクローターは一緒の機構じゃん

機械式ってリムブレーキのこと言ってんの？

>>96
そう思うんだけど機械式ディスクはローターがフレームに当たって塗装がガリガリになっても歪みは無かったんだけど、油圧はローターにカバーかけて割と慎重に扱ったんだけどダメだった
よく判らんね

ローターってレジン用とメタル用があるよね
違いは硬さだと思うけど

>>97
それは機械式か油圧式かの違いではなくローター銘柄の違いっしょ。

とりあえずマグラのローターを使え

2mm厚のマグラのローターはマグラのキャリパーしか合わない

あくまで自己責任だがマグラのキャリパー以外にもシマノ・スラム・ホープのキャリパーで使ってたよ

>>99
言われてみればちょっと良いローターに替えたんだった
輪行するなら丈夫なローターを選ぶのも大切かも知れない

いいローターがどういう風にいいのかよくわからないけれど、
厚みが同じなら肉抜きの少ない方が丈夫なんだろうな

シマノはマグラより薄い上にアルミサンド(IceTechモデル)だからな
それで長年山で使われて特に問題ない程度の強度があるのは確かだが

メーカーによって厚み違ってますよね。

ホープだったか、厚いローターと専用のキャリパーあったりもした気がする

こんぐらいガツガツ当てても問題無い程度にしか曲がらないけど、
確かにロード用上位のアルミサンドは若干弱いかもね
しかし動画のように手荒に運んだらRD＆リアエンドだって逝くから運び方考えた方がいいかも。

シングルスピードなんでない？

確かにディスクなんかよりディレーラーヒットのが気を使うな

Patent Patrol: What does a Shimano GRX hydro junction do? - Bikerumor
https://bikerumor.com/2021/04/13/patent-patrol-what-does-shimano-grx-brake-junction-do/

>>110
パーツナンバーNo.106が特許だな
振り子でそれぞれ逆止弁になっているように見える

今のスラムのブレーキって効きはどうなの？昔のAVID ELIXERとかグニュグニュでひどかったから。

なんか
MUC-OFF（マックオフ） DISC BRAKE CLEANER
これが評判いいみたいなんだが
使ってるやついる？

鳴きまくるブレーキが一発で鳴きが止まるとか。

ブルーラグのYouTubeで見たな
確かに音無くなってた

>>114
俺もソレみて面白そうだから買ってみようとしたら
どこも売り切れ。
送料いれると2500円近いんで
別に「今は」ブレーキ鳴きしてないから評判もう少しチェックしようと
思ったんだが。

>>115
クリーナーじゃないけどブレーキのキーキー音無くすのもあるみたいね
それはブレーキの音は鳴らなくなるけど効きも悪くなると書いてた
レースとか出るような人は使うなと
商品の名前は忘れた

ブレーキってそう簡単になくか？俺のブレーキ鳴きは経験はメンテナンスミスってオイル漏らした時と
雨の日位だが。

シャリシャリぶぉーんと嫌な音がしますからね
大変ですよ

シマノは鳴らないけど海外のは鳴るとかある？
自動車みたいに、ヨーロッパの車なんかはメルセデスでもBMWでも高いのにキーキー鳴ってるなと昔思ってた

経験上、正常なら鳴かない・汚れや油が付くと鳴く

でもこの手のクリーナーは注意して使わないと
ハブ付近のグリスが溶け流れてパッドに付着して悪化するよね

シマノもよく鳴る
ローターに汚れが付いたらどこのでも鳴ると思う

シマノで一年乗っててローター変えてパッドもメタルに変えたけど
鳴った事ないなあ
強くブレーキかけるとローターが熱で歪むのか数分間シャリシャリ鳴る
ちなローターはアルテからXTRに変えてる

雨の日乗ったことないんだが



こんなに鳴るの？　車はともかく、バイク乗ってても
鳴った記憶ないんだが。　あとMTBで
ちょっと雨に振られて帰ってきたときも
ブレーキは鳴かなかったな

鳴きを気にするってローディーか？

Swiss StopのDisc Brake Silencerってのもばっちり
鳴きが収まってるな。

自分が鳴きに悩まされてたときは、「あれこれやらずに
パッド買い換えろ」で一発解決だった。

パッド2000円位で交換してしまえばほぼ鳴らなくなるし
しかもパッドが新品になる。
2000円以上だして鳴りどめクリーナー買うのに
躊躇するのは仕方ない

プロのロードレースでも雨で鳴いてるね



ローターとパッドの組み合わせでも違うんじゃないかな、
自分の経験では大雨でもここまでは鳴いてなかったと思う

>>124
今、ディスクロードが激増してるから
ブレーキが鳴くのに困惑して、鳴きどめに効果ある
ケミカルが売れてんのかね。



これも劇的に鳴きが解消されてる。

avelo Bicycle shop: Muc-off DISC BRAKE CLEANER 400ml | マックオフ ディスクブレーキ クリーナー ディスク/キャリパー/パッド専用クリーナー 入荷
https://www.avelotokyo.com/2021/03/muc-off-disc-brake-cleaner-400ml.html
ディスクブレーキのパッドやローター周りのクリーニング。
当店では、シマノが推奨する「イソプロピルアルコール」をメインに使っています。

>>126
ああ、鳴くのは当たり前なんだな。　こんな雨の中
ハードブレーキングなんてまずしないし、
そもそも走らないからわからんかった。

しかし、バイクは大型だろうと原付きだろうと
ディスクブレーキ鳴かないよね。

>>129
そりゃまぁ、バイクとはローターの厚みもパッドのサイズも全然違うしね

>>125
これ掃除じゃなくパッドに浸透させるって商品なのか
最初は効果強くても何回かハードブレーキするうちに削れて元通りになりそう

あと神経質かもしれんけどパッド止めるネジの脱落防止ピン入れてないね（1:35，4:56〜）

>>128
実は俺も最近は余ってる消毒用アルコールスプレー吹いてる
アルコールってめっちゃ汚れ落ちるんだよな。
パーツクリーナーをディスクキャリパーに吹くと
汚れは落ちるんだが、乗って数百メートルくらいは
「プォーン」って鳴くのに、アルコールスプレーをキャリパーや
ローターに吹きかけると汚れは落ちるし
ブレーキはむしろゴリゴリ効くようになる

アルコールは脱脂するからな
使うなら希釈してない無水のをたっぷり使う方がいい
ただし樹脂パーツにはかからないように

鳴いたらパッドを軽くヤスリがけ

ブレーキ鳴きてローターやパッドに油分等が付着する鳴きとパッドが共振して出る
鳴きがあって前者はパッドをヤスリがけして中性洗剤で100均のワイヤーブラシ使っ
て洗浄してる
後者は車用のパッドグリスで対応してるけどディスクロードのパッドにパッドグリス
塗る事はそもそもしないの？

消毒用に一般的なエタノール(エチルアルコール)よりIPAのほうが安いし脱脂強いので、消毒用に買った無水エタノールがよほど余ってるんでもなければIPA買うのをおすすめ。

>>125
116だけどコレだわ

>>129
自転車とは比べ物にならないくらい他の音が大きいから気づきにくいだけで
バイクも車もディスクブレーキの鳴きはおきるよ

車やバイクだとディスクブレーキ鳴きは爆音ラチェット的な感覚で受け入れられている場面も多いよ
と、同時にコンフォート向きだとその騒音排除にケミカル含めて躍起になる需要もある
層のキャラ的に自転車だと逆になってるのが面白いところ

車は速度も力も素材も全然違うから比較できないよね。
雨の翌日などにガレージ出るときは錆でないても、2、3回ブレーキ使った辺りで錆びも汚れもガリゴリにそぎ落とされて鳴かなくなる。

対して自転車はローターが一回汚れると結構気になる鳴きが続く。
効いてる証拠と思って気にしないのが一番なんだけど、好みがあるからねえ。

>>140
週末のサーキットでもいってこいや
コース内じゃなくてもそこら中でキーキーギャーギャーカンカンなっとるわｗ

なんでサーキットとか極端な例を出すかなぁ？

>>142
極端な例というんじゃなくてメタルパッド等の
自転車でのスポーツバイク的仕様の車両がなんちゃってドレスアップ含めて
一番手っ取り早く集まってる場所だからサーキットとしただけだボケ

>>143
メタルって限定してないだろ
レジンかもしれんだろ
ボケ！

メタルパッドだかレース用のパッド無理して車で使ってたけど
暖まらないとぜんぜん効かなくて危なかったなぁ。

>>143
バドック裏とかで別にサーキット走行しないでもギャラリーしてる人や車のことなんて
想像できない人には通用せんよ

>>144
"等"としているのでメタル"限定"はしていないな

>>145
競技用パーツを公道での常用で使用することに性能向上だけじゃなく
アコガレ部分を多く作ってしまうのは
自転車でもバイクでも共通するものよ

>>145
メタルパッドは冷えると硬くなり、加熱すると柔らかくなる性質があるから仕方ない

>>141
きんも

ディスク単純にかっこいいやろ

インナー通しのブレーキホース等一式交換しようと思うんだけど、新しいホースは針金かなんかで繋いで引っ張るの上からか下からかドッチが良いかな？
キャリパーホースを外してレバーのキャップを外したら下からオイルが漏れて、蓋をしたら止まるやろうし、上からかな

自分はシフトワイヤー中に通して入れ替えたな。

>>151
前のホースは抜くし、それに繋げて導く

シマノk03s通販どこにも売ってねぇ〜
実店舗で探すしかないのか

%61mazon | シマノ(SHIMANO) ディスクブレーキパッド K03S レジン Y8Y898010 | シマノ(SHIMANO) | ブレーキシュー・パッド
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https://www.yodobashi.com/product/100000001005086320/

街の自転車屋専用スレ 130店目
http://2chb.net/r/bicycle/1613720429/654-
654 ツール・ド・名無しさん 2021/04/17(土) 17:20:12.62 ID:izf1qwqq
油圧DISKのクロス組んでるんだけど、サイズが小さいやつだから
ホースが長い。
皆さん、その場合ホースカットして組んでる？
今。カットするかしないか悩み中なんです。

655 ツール・ド・名無しさん 2021/04/17(土) 17:46:15.10 ID:2v4AHpyh
面倒だからデフォで
極端に長すぎたら流石に短くするけど、そこまでじゃなければ問題ないでしょ

かんべんしてくれよ

カットしてみたらスキル値上がると思いますけどね

MTB輸入したら、ハンドル幅80cmのフルサイズで
組まれてて、あまりに長いから70cmにカットしたら
めっちゃケーブル余ったわ。

パイプカットはダメよ!

>>158
一気に切りすぎ
本来左右1cmずつカットしては乗って様子見るんだよ
あと700mmって大体150cm台の身長の人辺りのサイズになっちゃう

ケーブルはどれくらい残せばいい？
ハンドル180度回れば十分？

>>160
普段使いとのバランスとったら70cm位になっちゃわない？

MTB乗ってても、用途の9割がサイクリングロードや舗装路だしね。
別に買ったMTBは59cmで、「いくらなんでもこれで山道走れないだろｗ」
と思ってたが

700mmだと下りで抑えてにくいけどなぁ…
最低でも760mmは欲しい

よくプロショップのブログでアップグレードはマグラみたいのあるけど、世界的にみても
マグラは性能トップなのかな。シマノがつまらないからか？

ブレーキはマグラ一択

tektroさんじゃあかんのか？
ブレーキの性能差ってどんなものか気になるな

マグラはバイクのブレーキみたいにレバーが分厚くがっしりしてて
握りやすくコントロールしやすいわ。

シマノはあくまでも自転車のブレーキレバー。

バイクのブレーキもやってるマグラは
バイクブレーキのスケールダウンって感じ。

カーボンテクスチャーはもうやめてほしい
せめてMT7/5/trailの下り寄りのラインナップはアルミにしてほしいなぁ

TEKTROはBelaってのが標準装備で
ついてたけど、そもそもレバー剛性が低すぎ。
Vブレーキと同じでいつものTEKTROクオリティ。

https://www.tektro.com/products.php?p=236

4potとか上位モデルは結構良くなったのかもな。
ちゃんとレバーも鍛造アルミだし

マグラはキャリパーの剛性が高いって言われてるね。
今は知らないけど、レバーの耐久性低かったねー

マグラはレバー本体がプラ製だからな
なのでマグラキャリパー+シマノレバーが最強といわれていたり

遂にフルサスシマグラ化 手順も簡単に紹介 | Masaki MTB Blog
https://kyotrail.com/?p=16

>>169
テクトロは品質重視はTRP名義、価格重視はテクトロ名義と完全に割り切ってるんじゃないか
でないとコスパ最強のシマノローエンドに太刀打ちできない

マグラのHC3レバー一択

なるほど、うちのtektroが壊れた時の参考にさせてもらうわ
ありがと

>>167
わかりやすい。

そもそもマグラの取説に他社のレバー使えますと明記されてる

オートバイの方は知らんけど、それは流石に書いてないんでないの？

オンラインのオーナーズマニュアルにはそれらしき記述は見当たらんな
純正部品のみ使えとは書いてあるが

レバーの握り具合と油圧の比率にどのブランドでも差が無いければ、組み合わせて使えるんだろうな
実際に使っている人がいるならば、シマノとマグラは大丈夫なんだろうけれど

付属の分厚いマニュアルに書かれてる

昔のモデルのマニュアルか?
去年買ったMT4だと、詳しくはオンラインからオーナーズマニュアルをダウンロードして読めとあって、あまり仔細までは書かれていない

自分もMT7組んだ時に見た覚えがないな

クロカンやエンデューロのトップ選手でフォーミュラやヘイズ使ってるひといるのだろうか。
ほとんどシマノかスラムのような。。スポンサーの関係かな。マグラ使うひとが多くてもいいのにね。
知ってるのはトライアルのダニー・マカスキルくらいだ。

ヘイズはむかーしいた気がする

ストリートトライアルは、目立つライダーはマグラ使ってることが多いね。

ピュアトライアルのディスクは、殆どがホープっすね

SRAMかシマノのスポンサーついてる人は自動的にそのブレーキだろうからマグラ
使ってる人は少なくなっちゃうだろうね

ユニット交換していてふと疑問点が
キャリパーを止めているネジの上にはめるプラスチックは何？　レバーに付ける漏斗のキットに付いている蓋みたいなのはやはり蓋？

良い製品があっても好きに使えないプロって可哀想だよな。
今のスラムブレーキがAVID ELIXER並のぐにゃぐにゃブレーキでありませんように。

>>186
ボルトの頭に付けるプラスチックの部品は緩み止め用のスナップリングだよ
ブリーディングキットに付いてる蓋みたいなやつはブレーキオイルが入った漏斗を置くための台で漏斗の蓋にもなるから使い終わったらオイル止めを逆向きに差し込んで台で蓋をすればオイル止めを紛失しないで済む

最近、ヒルクライム始めたんだけどローターのパッド減りはホイール付いた状態で厚さが極端に薄くなってなければいいんですよね？
下り速くなりすぎて、ブレーキかけすぎてる　車も怖いし

>>189
シマノの場合、パッド部の厚みが０．５ミリで交換（初期２ミリから１．５ミリ削れた状態）
パッド抑えるスプリングの厚みも０．５ミリなんでスプリング内側にローターの傷が入り始めたら交換時期
ローターは１．５ミリで交換、いずれもノギス無いと計測難しいと思う

>>190
ディスクはマイクロメーターで測ったほうがいいかも

>>190
ありがとうございます　分かりやすいです
パッドのハブ側？　パッド付いてる状態で角が削れて丸くなってきてるのは普通なんですか？

>>191
デジタルは高いんで、目盛りの考えてみます

>>192
どんな状態かよくわからないけど画像があれば判断できるかも。
パッドのハブ側は元々４５度で面取りしてある（ホイール装着しやすいように）
ただ交換時期の０．５ミリではその面取りが見えない薄さになる

>>194
ありがとうございます
元々面取りの状態なんですね！　削りカスが出てたんで急に削れてきたのかなって思ってました　
見た感じ、たぶんしばらく大丈夫そうです　

100均のプラスチックノギス使ってるわ

ノギスと言ったらミツトヨ
しかも逆輸入のヤツでインチ計測できるやつ

インチ切り替えボタン付きはHOLDボタンが無くて悲しい

マイクロで測るのはさすがにアレ杉では

安いデジタルノギスと、精度が気になるんだったら簡易比較校正用の2Φぐらいの丸棒があれば十分

ノギスだと一番厚い部分の数値が出やすいので若干の注意と工夫が必要。
マイクロメーター使うのは、たぶん精度よりも擦り減った円周点をピンポイントで測りたいからだと思う
自分もその点は同意で、かといってそのためにマイクロメーターを用意するかと言えば否定的。

とはいえリムブレーキみたいな偏りは起きにくいし、０．１ミリ誤差あっても大した問題じゃないので
それこそ１００均プラノギスを先端部だけ残して削っても十分実用レベルかと。

やっぱメタルパッドの方が減りが遅い気がするけど
ローターの減りは早いのだろうか
ローターはデュラからXTRに変えたけど厚さ測ってないや

自転車趣味続けるならノギス何かと使う事もあるから
それなりのを1本買っておいても損はない
自分で組んだりいじるなら特に

知らなかったけど、
何でも良いならデジタルノギスって凄く安くなってるのね
千円以下で買える‥

>>201
やっぱじゃなくて当たり前

自転車で百分の一ミリ測るようなことってあるの？
丸物測りたくてプラスチックノギス買ったんだけど

>>205
計測器は計りたい単位の1/10が計れないとダメなんだな
だから0.1mm単位を計るには0.01mmまで計れないといけない

>>206
分かったようなこと言っとるが、要求する測定の種類による。

ある程度規格が決まってるもの(パイプやネジなど)でどれかを選別するためならミリ単位でOK。
部品の適合を確認するためならミリ単位の計測器を使って目で0.5ミリまで判断できればOK。
ブレーキ部品の磨耗確認なら0.1ミリの計測器で0.1ミリまで測ればOK。

0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
計測に必要な精度とそのために計測器に求められる精度を判断できず無駄なコストをかけるのは愚かだよ。
(勿論趣味でもっと測りたいとか他の用途で使えるから良いのを買うというのは自由。)

>>207
> 0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
自分がバカと言う自覚を持つべき

だから何を測るのに使うんだ？って
シリンダーゲージとか通り止まりゲージとかまで言い出しそうだぞ

>>208
抗弁のしようがないので理由も述べずにバカとかアホとか言うしか手が残ってないんですね。
お気の毒様。

>>210
0.1mmの精度とか言いながら0.51mmを弾くとか意味不明
じゃあ0.501mmは弾かなくていいのか？w
って書けばわかるかな？

>>211
君が最初に言い出した「要求桁の1/10」というのはそのために使われてるやつだよ。
0.5mm以下を要求するQCで0.1mmの計測器を使うと、量や計測器にもよるが0.55mmや0.599..mmまで0.5mmと出してしまうので。
0.01mmでなくて良いのかという質問には、そっくりそのまま「じゃぁ最初の1/10は否定ですかw」「じゃぁ何桁あってもダメですかw」と返しておくよ。

んで本題に戻ると、自転車でブレーキ部品の磨耗をユーザーが計測するのに1/10うんぬんがおかしいことへの反論は一切してないよねw

>>212
何を勘違いさてるのか知らんけど
>>206
は俺じゃねーし、
> 0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
とか言ってるのは同類のアホでしかない
そもそも0.5mmまでの基準で0.51mmとか言う時点でおかしいと気付けよ

なんか誰と誰が何に対して言ってるのかわけわからんな

俺もわからんけど
パッドが０．５ミリ交換時期であり０．１ｍｍ単位のノギスの値が０．５ミリを示す時、
本当は０．５４ｍｍであと少し使えるかもしれないし
本当は０．４５ｍｍで交換時期を過ぎてたかもしれないけど

・・・・別にどっちだってよくね？ｗ

0.01mmは自己満足でしょ
あったら嬉しいけど

>>215
それは考え方が違う
0.5mmが限界なら
・0.1mm単位 ⇒ 0.6mm表示までは安全に使える
・0.01mm単位 ⇒ 0.51mm表示までは安全に使える
※ 簡単のために誤差は考慮してない
新品のサイズは2mmだから (2 - 0.51) / (2 - 0.6) ≒ 1.064
0.1mm単位で1年使えるとしたら0.01mm単位なら３週間程度は余分に使えるってこと
まあそのためにミツトヨのノギス買うと元を取れないとは思うけど…

机上の空論過ぎる…

マージンとってない限界の数値を提示してるわけもあるまいし。0.1mm単位で十分じゃろ。

ローターに限ってだと適当なスケールで良さそうだな
1ミリの間の感覚で0.5なのか0.6なのかで交換すりゃ良いだけっぽいな

確認だけならズボラな人は別にこれでもいい

ROTOR WEAR INDICATOR
https://birzman.jp/tool-rotor-wear-indicator.html

>>218
いや、工学の基本だよ

結論！ギリギリまで使うのは危ないから早めに交換しよう！

一生モノとは言わんが便利で長持ちすんだからちゃんとしたノギス持ってて損はない

だね、工具とか測定器はちょっと金かけた方が使ってて安心だし気持ちいい
まあ自己満足効果なんだろうけどw

段差ついたローターはパッド当たり面を適当なワッシャーで挟んでワッシャーごとノギスで測ってワッシャーぶん引いてる。

この板>>208みたいな思考停止の煽り入れる人たまに見かけるけどつまらないわ
ダラダラ後出しキモいし

>>227
お爺ちゃん、もうその話終わりましたよw

シマノのオイル交換って下から注射器で上の漏斗に吐き出すビデオが多いけど、古いオイルを抜くのには先に下から垂れ流すのですか？そして空になり注射器で入れる感じ？

>>229
YES。上から抜くのは無理だし、下から入れないと気泡が抜けにくい。

>>230
下から注射器で入れたら漏斗に変色オイルが出てきて、蓋をして外して捨てるのかと思ったがそんなビデオはどこにも無かった

自分は抜いたあと０．５回分ぐらいを洗浄の意味で上から流して捨てるけど
なかなか綺麗にはならないね。

オイルの汚れってほぼキャリパーのピストンシールからの侵入だろうか？
ブラケットのシリンダー付近はそれほど侵入すると思えんし
途中経路で汚れる可能性はほぼゼロだし。

>>232
基本的にはそこだろうね。侵入だけじゃなくシールやピストン自体の磨耗とかもあるかと。可動する以上は完全なシールはないしね。

>>221
たけぇなw

ニュースで自転車事故見るたびにディスクにして良かったと思う
下りはちゃんとブレーキかけなきゃね。

まーたロード機材マウントごっこに夢中な世代のキッズがスレ間違ってきちゃってるよ
皆の者しゃぶってオモテナシしてやってくれ

場所をわきまえないホモアピールより、よほどマシですよねー。

ホースの長さを指定して左右のシマノの油圧ディスク
（ブリーディング済み）を購入したいのですが
ネットで購入する場合に，どのショップ（URL）に注文するのが良いです。
納期は6週間，待てます。

シマノのエア噛みの処置として、漏斗を付けてオイルを入れて、レバーパコパコして泡を漏斗に出したら良いのね？

漏斗付けたなら普通に入れ替えちゃったほうが早く終わる気もするね。

>>240
いやこの前変えたところでチョット掛かりが浅い様な気がするので、エア噛みを見てみたいので

空気が何処に居るかだよね。
レバー内部だったらそれで抜ける可能性はあるけど、ホースからキャリパーにかけてだと難しいだろうね。
いずれにせよやってみなきゃ始まらないので早速トライだね。

エア噛みの確認の方法ってどうしたらいいのか教えて

レバー握ってふわふわしたタッチだとダメ🙅

大量にエア噛みすればそうでしょうが、ごく微量でもタッチでわかるもん？　そこが不安で。

体感出来ないエア噛みは噛んでいないのと同じさ！

油圧の世界を知らずにいきなり換装したから正解がわからんまま半年以上使ってる。

自転車屋で店員に声を掛ければ、ブレーキレバーくらい握らせてもらえると思うぞ
半年も問題無く使えているなら大丈夫だろうけれど

ただレバーの引きが重く感じるんだよね。使ってるのがGRX810でアルテグラ相当なんだけど店で握った感じアルテグラから重く感じるのはそういう物なの？

嫁からバイブを奪い取ってホースの下の方からブイブイ振動させると結構泡姫出てくる

キャリパー側の気泡は注射器でオイルを出したり吸ったりすると取れるよ

ヒタチマジックワンドがいいらしい

音鳴りで困ってるんだが解決策あったら教えて欲しい。
フロントブレーキなんだがアルテやデュアで音鳴りしないパッド
にXTR入れると音鳴りする。リアはどれも問題ない
新品のパッド入れてもアルテやデュラでは問題ないがXTRだけ音
鳴りする。
XTRは新品で脱脂施工後取り付け音鳴り確認後に鉄粉除去と再度
脱脂施工済。
ピストン広げてキャリーパーの隙間均等にしてみたりパッドの
隙間合わせてみたりもしてみたがお手上げ状態。

ブレーキの音鳴りはローターの円周とパットの幅で共振すると考えてるけど合ってる？
>>253のグレードによってパットの幅が違うならこの仮説が正しいと思う

フロントだけってのが興味深いな、ローターは前後同じなんだろうか？

俺は逆だなあ
デュラで偶に音鳴りしてて
XTRに替えたらすっかり音鳴りしなくなった
コラムスペーサー抜くのに自分でオイル交換とエア抜きした後でも一緒だから
ブレーキ周りの違いよりもフォークの癖みたいな感じかも？
>>253

追加
検証時は前後同じローターでパッドはL03A
リアは同じパッドでどのローター使っても音鳴りはしない
フロント160mmでXTRローターのみ軽くレバー引いた時が一番音が大きい
アルテやデュラローターでは同じパッド使って中途半端なレバー引きして
も音鳴りはしない

下りで連続して引いている時は初動のみ大きな音がして後はレバー緩めた
り引いたりしても音は小さいかしない時が殆ど

ローターまたはパッドが冷えてると音がする感じ

フロントのみ発生だとヘッドパーツが関わってるケースもあるね。
ただ今回はローター銘柄により発生しないとの事なので、
そこは銘柄による摩擦の違いで起きてるんかな？って事で、(ちなみに効き自体に差はある？)
ヘッドの調整というかプリロード変化と鳴りに関連があるか調べるため短距離短時間限定で適切より外した設定してみるのはどうかな。
あとローター径は前後同じ？同じなら入れ替えたら変化あるかな？
ハブへの取り付け部分やアームと外周の継ぎ目の個体差を見るためね。前後入れ替えで変化なければそこは関係なしと判断出来るね。

XTRにレジンで音鳴りしてて
摩擦の違いだったら試しにメタルに変えてみても良いかもね
俺は今フロントレジンでリアメタルだけど両方とも音鳴りしないなあ
ちな前後共XTR

対策がうまくいったみたいなので一応報告。
自分はフロントなのでフロントで話します。
キャリパーを正面に見てパッドがローターに対して均等又はハの字に当たると鳴きは
あまり起きない(絶対ではないがハの字で自分は音鳴りしなかった)。
逆にVの字で当たるとパッドの角がローターに面より先に当たるので鳴きが発生する。
(絶対ではないが自分のは音鳴り発生した)。
そこでパッドの下側の角を落としてやる(車やオートバイは新品で上下施工してあるものがある)。
角が当たらなくなり面が当たるようになるので音鳴りがしなくなった。
捨てるパッドを斜めに削ってハの字で当ててみたり逆にVの字で当たるようにして検証した。
パッドやローターに油分付着のない前提で音鳴りがする話なので気になる人はパッド交換前提自
己責任で！
雨で実走検証はしていないけどホイール回してゆるくレバー握った時に出ていた音が消えた。
これでバッドの面が出てくれれば角がなくなっても音鳴りはしないと思う。
出たらまた角落とせば止まると思う。

音が気になるってローディー？

アルテ　デュラって言ってんじゃん

油圧ブレーキフルロックして落車
いま入院中ッス
コロナなりそう

退院したらローター径ひと回り小さくしなせえ

走り出してから最初のブレーキングとか、走っていて久しぶりにブレーキングしたときに効き始めにカツンという音がするんですが、何か異常でしょうか？
一度カツンと言わせてから続けざまにまたブレーキかけたみたいな時には鳴りません。
ちなみに新車で買った直後からずっとです。前後ともです。音の大きさや質などは変化ありません。
ブレーキとしてはちゃんと効いてます。

わからんけどブレーキかけたままバックさせるとパッドかコラムか何かが逆方向にズレるって事かね？

俺のはよくよく観察したらブレーキング時にパッドがずれてカツンてなってた。

265です。ありがとうございます。

確かにパッドが動いてる音と言われればそんな気もする音ですね。

停めてたり走ってるうちに真ん中に戻り、ブレーキを掛けるとローターに引っ張られてクリアランスの範囲内で動けるところまで動いて止まる音かも。

ブレーキかけたまま車体を前後に揺すってカツンカツン鳴れば当たりかもしれません。試してみます。

>>268
ブレーキをかけたままだとパッドがローターに喰いついたまま動かなくなるから車体を前後に揺すっても音はならないよ
ブレーキをかけた時に出る音はパッドがローターに引っ張られてずれた時に出る音で合ってるよ
前進方向にホイールを回してブレーキをかけたあと、もう一度前進方向にホイールを回してブレーキをかけても音は出ないけど、逆方向にホイールを回してブレーキをかけると音が出る

>>269
ブレーキかけてパッドがローターをつかんだ状態で前進することで、ローターに引っ張られたパッドがキャリパー内のクリアランスの範囲で動くのをありとするならば、
そのまま後進に転じても後進するローターにパッドが引っ張られて逆側のクリアランス範囲まで動くんじゃないんですかね？

>>270
ホイールが回ってる状態でブレーキをかけるからパッドがローターを掴んだ時に勢いよく引っ張られて音が出るんだよ
静止状態でブレーキをかけるとパッドがローターを掴んだ位置から動かなくなるからホイールも回らなくなる

>>271
停止状態から始めてもホイールもパッドとキャリパーのクリアランス分だか動いてカツンだと思うんですがね。
まーやってみますわ。

>>272
走行時はブレーキの効き始めのパッドが触れるかどうかの時に動いて当たるんじゃない？
停止時にブレーキ掛けたまま動かしてもキャリパーとディスクにガッチリ挟まれて動けないんじゃ？

俺のもカタカタしてた事あったけど、緩くレバー握って前後させると鳴ってたね。
前後パッド入れ替えたら直ったのでパッドの外寸のバラつき(元からなのか使用中に摩耗したのかな？)があるのかなと思った。

こまけーこたーいーんだよ
それよりパッドとローターの減りを気にしとけ

この季節ってミネラル系もオイル交換避けたほうが良いんだろうか？

問題ない気がする

>>276
吸湿性は無いから問題ないんじゃね？
まさか雨降ってるなか屋根のないところで雨が漏斗に振り込んでる状況じゃないよね？

おしっこ入れたらフルロックの心配から回避できたよ

気温が高い方が，オイル内に含まれる気泡が気化しやすいため
エア抜きが99.9%実施可能？！

湯煎とかで温めたオイルを流し込めばよいのでは？
100℃以上なら水分も取り除けるな

あまりにもマヌケすぎる、ネタであると願う

暑い時の方が低粘度になって作業しやすいよね

気泡もスムーズに追い出せる…気がする
ホースの中は見えないけど

TTバイクで仕方なくデュラのディスク使い始めたけど、キャリパーのセッティングしっかりしても、まとまった距離乗るたびにローター擦れが出てゲンナリなんだが。リムブレみたいにクリアランスの調整できんし金属板は熱で変形するし、製品の仕様的に起きるべくして起きてるような気はするけど、デュラエース冠しててこの完成度？

フレーム側の精度はバッチリ？
ローターに対してキャリパーがバッチリ平行になっておらず、
パッド隙間が擦りはしないけど広いとこ狭いとこが出来てると、
熱の影響が出た時に狭いとこがすぐ擦ってしまうね。

アルテローターだけど確かに長い下りの後なんかは擦る音出るけどすぐにローターが冷えて音は出なくなるけどなぁ。

そう言う時って大体ローターとパッドの平行がしっかり出てないだけだったりする

まーた神経質なローディーか

俺もデュラの時もXTRの時も下りで長めに強くブレーキかけたら
1分ぐらいシャラシャラ鳴るけど直ぐ収まるけどね

長くアンチディスク派だったんで無視してたが最近になってディスクブレーキの勉強してみた、あまりにお粗末で閉口している
自動車と同じピストンシールのネジレですき間を自動調整する方法は常時軽く接触する宿命なので人力車である自転車ではロスが大きすぎる
又、片押しピストンなのにキャリパー固定で制動時はローターを変形させているらしいじゃないか、機械としてありえない
機械式についてはピストンをメカで直接動かすのは制動力不足になるのは自動車業界では常識。（ディスクのパーキングブレーキがその例、レバーの引き代を大きくして対処している）
ホントに自転車業界のエンジニアたちはもっと自動車を勉強するべきだ
そこで自転車業界に良いヒントを出してやる　「レーシングカートのブレーキシステムを自転車に流用しろ」　だ

片押しのキャリパーってあるの？
俺のは対向だわ
そして常時全く接触していない
メンテスタンドにぶら下げてホイール回すとずっとクルクル回るけど
何処で何を読んだのかな

>>290
油圧ディスクで方押しのキャリパーって無いんじゃ？
しかもウチのチャリはディスクに接触してないけどさ

てか、どこで勉強してきたん？

そうか、自転車では油圧の方押しは作られてないのか　勉強不足だった
ということは自転車で油圧なら全て対向ピストンというわけか・・
自動車では大半が方押しでキャリパーはピンスライドマウントなんだがこれは多くのメリットがあるからだ
自転車のディスクブレーキが完成の域に達するにはまだまだ時間がかかるようだな

え、なにこれきもちわるい。ぴえん。

>>285-289
神経質なのは否定しないけど、リムブレの時同じ症状でてもさっさと直してしまえたからなあ。ここでの反応見た感じ、走る前に問題なくて帰ってきたら擦れるのはやっぱなんかおかしいんか。。

>>293
油圧の片押しは過去にあったね。
MAGURA GUSTAVやHAYES so1eとか。
グスタフはエンジン付き同様のピンスライドだね。
効きは良かったけど重いのとスライドピンの手入れが面倒だったね。

>>293
ドヤ顔で自説を垂れ流す前に、もう少し勉強したほうがいいよ。

あることはあったのか、まあそうだろうな
今のとここれ以上勉強はしない、自転車とはアルテグラがまだシマノ600だった頃からのゆるく長い付き合い
いろんなパーツの変遷を見てきた、ディスクブレーキのこれからの進化を期待しています

先ずは使ってみたらどう？
自転車のディスクもなかなか良いよ

>>298
>今のとここれ以上勉強はしない
そこは続けろよ。なに弱気になってんだジジイ

自動車とは重量も速度域も違うのに頭悪過ぎ

フルーム兄貴の言葉が身にしみるぜ！

もともと何も勉強していない

テキトーな知識でディスク叩こうとしたら知識が古くてフルボッコされただけだろ
よく見る光景だと思うぞw

>>286
>>289
シマノローターはステンレス+アルミ+ステンレスで
それぞれのステンレスの厚みが異なるので
熱膨張の差が出てすぐに反ってしまう
だけど真ん中のアルミのおかげですぐに冷えて元に戻る
でも俺はそれが嫌でスイスストップのローターに替えている

最近覚えた。キャリパーの位置決めは最後の締め方に一工夫するとバッチリセンター出る。コツはトルクかかって来たら少しづつ少しづつ左右交互に締めて行き最後はキャリパー自体を片手で抑えて車輪を回しながらネジ締めと逆の方に少しキャリパーを押さえながら締めるとうまくいく。みんな普通にやってるか。

ブレーキ握りながら左右均等に仮締めしてから本締めでOK

おｋ

こういうの使えばいいじゃん

【超簡単】ディスクローターの調整でまだ消耗してるの？
https://rbs.ta36.com/?p=41208

↑私もこれを使ってます。
それ以前は，15年ものの自転車での
センター出しに無駄な時間を費やしてきた。
この器具さえあれば，フレームに多少の歪みのある
自転車でも，一発でセンター出し可能。

>>306
初めて作業する時にYouTubeの動画検索して色々見たら同じ事言ってる動画幾つかあったよ

>>309
買って使ってみたけど無くても
一旦ピストン押し戻してレバー握るだけで済むことも多い
フレーム歪んでる場合は>>310氏的に有る方が良いのかも

4ポットでローター径も大きくなってくると、センター出し迷宮入りする時ありますよね

マグラのMT7使ってるけど気にしたことなんてない

目視＆ブレーキ握り作戦でダメだったら名刺作戦
ここまでで大抵クリアしてきたがそれでもダメだった時あったので
センタリングツール買っちゃおうかなと思っていたところ
たまたま使えそうな厚さのアルミ板端材が転がってたので
適当に曲げて自作した

台座のフェイシングってどのくらい工賃掛かるのか知らんけれど
どうにもならない人は一度ちゃんとやってもらうべきじゃないかな

4ポットだとピストンの動きが、それぞれ微妙に違ってたりややこしいですよね。
球面ワッシャーが締め込んだら少し動いたり、はまると大変

今MT7で苦戦してる
新品のローターで曲がりもないだろうし、ジャグワイヤーのセンタリングツール使ってるけどなんかだめだな
ピストンもクリーニングしたんだけどなぁ

>>316
新品ローター普通に曲がってるよ

使ってるうちに馴染むんじゃないかな

マウントの水平が出てなくて、ボルト締め込むとズレるとかはあったよ

ホイール交換したついでに、パッドの厚み計ろうとしたんだけどパッド部分だけってのは無理なんだね　パッドと本体部分がある　両方測って本体部分引いて測るのでいいのかな

ローターじゃなくパッドの厚み計る？

ちゃんとローターもマグラで揃えてんだよね？

マグラ以外の他社のローターはマグラより0.2や0.3mm薄い。
そしてハブのディスクマウント位置は変わらないんだから
他社の薄いローター使うと、マグラのローターが
外側だけ0.3mm摩耗したのと同じ状態になる

マグラのキャリパーはそんなの想定してないから普通に取り付けてもセンターが
出ない。

んなこたない

考えれば「アタリマエのこと」

それに気が付かないやつはバカってことで。

>>325
ISならまだしも、PM以降なら薄いぶんには問題無いのでは

>>326
頼むから理屈で考えてくれ。

フロントハブのディスクマウント位置はどのハブも同じだよな？
そこに1.5mmと1.8mmの厚みのローターを取り付けた場合、
マグラのキャリパーに対しては他社の1.5mmのローターは
内側に0.3mm偏って取り付けられてるのと一緒だってわかりますか？

マグラのキャリパーの内側のポットはローターに対して
適正な距離でも、外側のポッドは0.3mm余分に
押し出さないと他社の薄いローターにパッドを押し付けられないのわかる？？？
なんでこんな事理解できないのかな

マグラのキャリパーに0.3mm薄い他社ローターを流用するとしたら、
ディスクマウントとローターの間に、0.15mmの厚みのスペーサーを
かまさないとキャリパーのセンターにローターを取り付けできないってことだよ。

それなら0.15mmセンターが左に動くだけでは？

>>328
インターナショナルスタンダード（IS）と
ポストマウント（PM）の違いをググってみると良いよ。

PMの長穴って何mm動くんだろ、そのぶんで吸収出来ない？
ISは仮に元からシム無しでセッティングしてる個体で外に出すなら要フェイシングか。
薄いローター用キャリパーでの新品パッドとピストン全戻しで出来る隙間も問題になりそう？

位置というより薄い他社のローター（シマノだと0.3mm）を使うのが問題
マグラだと交換する暑さなのにそこから使って薄くなった際にピストン戻りが適正より内側になって不具合で性能が発揮できない
場合によっては効かないという可能性だってゼロじゃないかもしれない

ホープだったか3.3ミリって極厚ってありましね

>>327
頼むからポストマウントの固定方考えてから投稿してくれ

0.15mmに拘るのか。
まあ、お好きにどうぞ。

ポストマウントとスルーアクスルでだいぶ楽になりましたよねー

SORAも早く油圧STIになってくれ

フルロック落車が増えるぞｗｗｗ

エントリークラスのロードが値上がりしちゃって敷居が上がっちゃわんかね

エントリーロードはワイヤーディスクでいいかと

紐も油圧ブレーキもエントリークラスなら価格は大して変わらない。バイクメーカーが差をつけるように価格を載せてる感じ。

コンポ代だけで7000系の油圧と紐で15000円以上差があるでしょ？
tiagra、soraとグレード下がるにつれて値段差も小さくなるとは思うけど

仮に油圧soraと紐soraがあったらやっぱり1万円近く差がつくんじゃないかなー
んでもって、完成車にするとさらに差がつくよね
紐sora完成車が8万なら油圧sora完成車10万とか

保守性的に105以下に紐残して
あとは油圧になるんじゃないかな
世界的にも大量のリムブレ車持ってる人いるからしばらく製造ラインはなくせないだろうね
ピナレロ&UCIが鍵を握ってるような気もする

エントリーロードは価格最優先。
機械式ディスクは屋外保管してるとワイヤーの向きによっては錆でワイヤー固着してブレーキ効かなくなるようだね。

>>306
それオートバイのレーサーだったらいろはのイレベルで大したことねー常識

自転車はラジアルマウントだがネジがキチンと芯出てる保証もないのになたバカじめしてローター擦るとか言ってんだよね。
そんなところ超えた上でディスクは使えねーって話してんだけどなあ

なぜこのスレ、マウント取りたがる人が多いのか…

ブレーキはキチンとマウントしないと危ないしね

座布団1枚

>>347
知ってる知識を知らない人に伝えるときに相手をバカにする言回しだからマウント取りなんだけど
それって凄く損してる事に気が付かない残念な人なんだよな
人付き合いをまだ理解出来ていないお上りさんみたいなイメージ

>>327
>>332
よくもまあこんな浅はかな知識でマウント取れるもんだな
まじでクレーマーの扱いだわ
自転車屋さんかわいそう…

1.8ミリのローターでセンター出てるとしたら
1.5ミリに換えて何が起こるか？
「外側のピストンが内側より0.3ミリ余計に突き出る」
はい間違い。
油圧キャリパーはセルフセンタリングする構造だから
基本は内外均等にせり出すので
内側のピストン＝パッドが0.15ミリ多く突き出るが正解。
0.15ミリなんか普通はクリアランスの範囲内だが
擦ったり正確に芯出ししたいなら再調整でカンペキ。
なんの問題も起きない。

それに0.3ミリの誤差なんて扱いが分かってない店が組んだ
バイクなら普通にあり得る数値だよ

＞場合によっては効かないという可能性だってゼロじゃないかもしれない
自転車の事故死の確率の方が間違いなく高いわｗ

言い方間違った
＞内側のピストン＝パッドが0.15ミリ多く突き出る　じゃなくて
内側のピストンがディスクのセンターに対して0.15ミリ多く突き出る
が正解

正確にはディスクも撓むから0.15ミリより少ないかも

いずれにせよ芯出しが出来ればなんの問題も起きない
心配し過ぎくんです。

>>346
どんな風に使えないの？

>>可能性だってゼロじゃないかもしれない
保険かけすぎ

ローターって径と穴数が合ってれば可換なんですか？
もしくはちゃんとキャリパー側との対応関係の確認が個別に必要なものなんですか？

>>356
ローターとキャリパーの組み合わせで特に注意が必要なのは
シマノのナローとワイドじゃないかな
ワイドはレジン専用、ナローはレジン、メタル兼用

>>357
それでなければ大丈夫ってことでしょうか。
具体的にいうと、Tektroの160mmが最初からついてるんですが、スチールみたいでやたら錆びます。
Shimanoの160mmのステンレスのローターを適当に入手したら使えるものかを知りたいんです。

テクトロの型番は？
テクトロはシマノ互換のパッド使ってるのもあるし、そこからワイドorナローが判断つくかもね。
シマノローターでアームがぶっといやつは他社キャリパーと組み合わせる場合は干渉するケースもあるので注意だね。

シマノのステンローター安いよね、ソコソコ長持ちだし、わざわざ社外の高いの要らないな、試してみたいけどさ

>>358
当初質問への答えは、
サイズだけでは判断できない
ということで、おk？

径と穴数だけで買うのは適当じゃなさそうということが分かったので目的は達成されました。
ここで何を買うべきか御指南もらうつもりはないです。
ネットで買っちゃうか、多少コストと時間がかかってもショップに相談するべきかの判断のために聞いた次第です。

着けてみてだめならメルカリよ

おれもすんでのところでワイド買うところだったわ
アマゾンみたいな雑な陳列のサイトは
購入者の自己責任になって失敗することも多いから気をつけないとね

Review: All-new light & powerful Hope XCR MTB brakes! - Bikerumor
https://bikerumor.com/2021/06/01/first-look-all-new-hope-xcr-mountain-bike-brakes-are-superlight-and-super-powerful/

素朴な疑問だけどパスカルの原理で軽く引けると言ってもローターから作用点が遠いから重くなって
リムブレーキと劇的な違いは無いように感じるがどうなんだろう。

銘柄や設定により差があるから一概には言えないと思うけど、良い環境で両者本気出せば最大パワーは大差ないと言えるかもね。
ただリムブレーキは水や泥などの影響を受けやすかったり、最大に至るまでのコントロールのしやすさやその時必要な握力に違いがあると感じるね。

仕事エネルギー＝力✕距離でいうと、リムに対してローターは振れが小さいからパッドの移動距離を小さくできて、ブレーキレバーが同じ仕事エネルギーならパッドの押し付け力を大きくできるのかも？
あと油圧ならブレーキケーブルでいう静摩擦力がないよね

力かける距離、です

雑誌のインプレとかで女性でも楽々に引けますなんて表現をみて期待していたら
実際に試してこんなもんかと思ったな。

作用点ってつまりローター径の話か、確かにローター径140より160の方が効くね。

機械式だとワイヤー抵抗があるからリムブレーキと同条件になって大差ない感じ
油圧式だとワイヤー抵抗が無くなって140でも明確な差を感じるけどな。
リムだと下ハン握らないと怖いぐらいの下りでもブラケット持ちでもが楽に下れるぐらい。

あと試乗とか新車だとローターの清掃不足かパッド初期当たりかすごい効かない事がある。
新車初乗車で帰宅する時「雨の日のリムかよ！」と思うぐらい効かなくて焦ったわｗｗｗ

パッドが力点で作用点がタイヤでしょう。ホイールがローター径よりはるかに大きいからてこの原理で重くなる。

まあ乗り慣れていれば違いは明確に感じられるんだろうね。

>>366
ディスクロード試乗してみな
一目瞭然ですよ

>>373
今はディスクロード乗っているのですが、雑誌の触れ込みなどで期待が大きすぎたのかもしれません。
リムのsora車に乗っていた時は止まらなくて恐怖を感じたけど
次に買ったリムの105車良く止まっていました。
ホビーライダーなんで大雑把な違いしか感じられないのかも。

L03A K03S どこにもないじゃん。手に入るサードパーティとかでオススメないかな。あまりにも高いのは無しで

アシマあたりから出てない？　品番忘れたけど俺の使っってるシマノのキャリパーに使うパッドも納期未定で店からアシマの互換品を進められた。値段も純正より安かったような気が。

>>371
> あと試乗とか新車だとローターの清掃不足かパッド初期当たりかすごい効かない事がある。
> 新車初乗車で帰宅する時「雨の日のリムかよ！」と思うぐらい効かなくて焦ったわｗｗｗ

ブレーキパッド変えて最初の10回ブレーキあたりはそんなもの
交換手順どこか間違ったのかと思ったわ

>>376
ashimaのHP見る限り、AT0107-OR-Aが適合するようだけど。
検索しても国内で取り扱ってる情報がないんだよね。

>>374
エア噛んでるかもね

ディスクブレーキとか安売りしてた
虹橋サイクリングとかみんな在庫切れで
軒並み価格上がっててアップグレードしにくい

油圧マウンバ
フルロック
マヂ落車かよっ

byマウンバ575

フルロッ君お前も結構長いな。
元気そうでなにより。

音鳴りしだしてヤスリしたり洗浄しても止まないんだが
もうパッドかえてみるしかないかな？

パッドの裏にグリス塗ってもダメだったわ

>>383
キャリパーとローターの固定、ハブヘッドリアサスのベアリング、サスフォークのブッシュの状態、スポークテンションなんかは大丈夫？

ネタで書いてんのか？油分は厳禁だろうに

>>386
パッドの裏、ピストンの接触面に耐熱グリス塗るのは鳴き防止の定番じゃん
ディスク面まで垂れてくるほど塗るのはNGだけど

>387
其れは失礼した

今日初めてディスクロード買った。中古だけど

なんか前ブレーキが効かなくて、
車に積む前に店員が外した前輪のローターにプチプチ巻いてたのが怪しいと思ったんだけど、
シマノのローターとパッドってブレークリーンとエタノールぶっかけてバーナーで炙ってもも大丈夫？

>>389
積み込み前の試乗時に較べて明らかに効かない？
試乗なしだけど今までの経験に較べて効かないなら元からかも。
油っこい手または手袋してプチプチ巻きで付くであろう油量よか多く吸ってる可能性あるね。

手入れは俺はIPAで拭いてるけど特に問題ないよ。
炙りはどうかなぁ、俺はメタルパッドで試したけどかなり吸っちゃった個体だったので意味なかったよ。
レジンパッドや3層のローターは影響出たりして。
明らかに油垂らしたような状況ではないみたいだし、まずはエタノール洗いでいいんじゃない？

>>389
ローターになら超おｋ
ハブにクリーナーが付かないようお気をつけて

>>390
>>391

ありがとうございます。
1週間前の試乗時より効いてないはずです。前だけリムブレーキより効かない感じがするので
とりあえずエタノールで拭いてみます。
それでダメなら面倒だけどショップに戻します。

そういえばMTBの後輪ローターがセンターロックの160mmで持ってたの忘れてたので替えて試してみます。

パッドあれこれやるより新しいパッド買ったほうが早い

しかし、低グレードだとキャリパーごと買ったほうが安い

シマノなんてパッド900円　キャリパー（パッド付き）1300円とかで
売ってるからなぁ。

デュラローターとXTRローター両方使ったことある人に聞きたいんだが
XTRローターてデュラローターに比べ効き悪い？
F160mm,R140mmで使ってるんだがXTRローターの効きが悪すぎるんだよな
パッドはL03使ってる

>>392
それがいいよ。
バーナーとかは曲がる危険もあるし、明らかな初期不良なのに変なことして対応してもらえなくなるのは避けられたい。

ディスクにマヨネーズ塗ったらいい感じ効くようになりました

>>394
両方使った（デュラからXTRに交換した）けど違いは特に感じない
替えなくても良かったかもみたいな

Muc off ディスク ブレーキ クリーナー 効きますか？安心してどばどば吹き付けても良いらしいけど

>>396
ディスクが発熱した時にいい匂いがするような調味料にしない？

ならごま油だな

はじめてのクロスバイクとしてディスクブレーキのもの買った

本当はVブレーキのクロスバイク欲しかったんだけど
自分が欲しいのは軒並み9月以降にならないと入って来ない事が分かったので色々教えてくれてサポートの良さそうな地元のtrek専門店とお付き合いする事に決めたよ。(trekはディスクブレーキしかないんだよね)

ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。

オリーブオイルなら匂いも効きも良さそう

>>401
おめでとうさん
たっぷり使い込んで楽しめるといいな

>>403
ありがとう。

ディスクブレーキの使い方でわからない事があったらここで質問してもいいのかな？

ちょっと前に輪行でディスクブレーキの円盤を曲げてしまった人が書き込みをしていたので輪行時の扱いが心配になってしまったのだけど、アクリルでディスクブレーキの大きさの円盤を作って輪行用ブレーキカバーをかける時にはめておくってのを考えたんだけど、意味ありそうですかね？

それともそれ用の物が普通に売ってたりしますか？

>>404
そういう多くの人がやってそうな話題なら「輪行　ディスクブレーキ」みたいなので検索掛けてサイトをいくつか覗いてみる方がいいな
検索で見つからないような事ならここで聞くのが向いていると思う

>>398
盛大にぶっかけて下さい。私も使ってます。

>>401
> ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。

もし油圧なら、機械式に換えてしまえば輪行で心配する事無い。
油圧と比べりゃストッピングパワーは落ちるかも知れんが、

輪行目的故か元々Ｖにしたかったのなら同程度には効くだろう。
Ｖだってマトモなブレーキなんだから。

>>407
ここ間違えた。

Ｘ Ｖだってマトモなブレーキなんだから。
○ 機械式だってマトモなブレーキなんだから。

>>407
ローター曲がる心配は機械式も油圧式も全く変わらんし、
油圧でも特に違いは無いんじゃね？

>>409
ディスク変形の話はもう終わってて、407が言ってるのはピストン飛び出しとかオイル漏れの話でしょ。

芋煮会の重機だって油圧はオリーブオイルで動いてるんだから自転車のブレーキだっていけるはず
誰か試せ(自己責任でお願いします)

ローター保護はプラの丸型の保存容器をスポークからロックナットの深さに切って真ん中と外周に穴あけて外周の穴にフック付けたゴム紐でスポークに固定、ってのを作ったけど、
それ自体が嵩張るので面倒になり使わなくなっちゃった。今は何もガードしていないけどわりと大丈夫。
不意にレバー握られピストン出ちゃうのとエア噛み対策はローターがわりのスペーサーをパッド間に挟んでレバー握った状態でレバーとハンドルをベルクロで縛ってる。

ローター曲がりが心配な人はさ、
いちど安い中古のディスク買って曲げてみれば良いよ
素材と厚みは万能包丁と近いかもしれない

あくまでも個人の経験からだが
強度（歪み）が心配なら、
なるべく肉抜き穴が少なく、スパイダーがしっかりしたモノを選ぶと良い
例えばASHI○AとかKC○Cとかのスカスカなのは効きも悪いし歪みやすいと感じた

そこ伏せ字にする意味あんのかw

>>409
ID変わっているけれど407です。

> ローター曲がる心配は機械式も油圧式も全く変わらんし、
> 油圧でも特に違いは無いんじゃね？

ええと、俺はローターの心配の話はしていない訳ですが・・・。

ワイヤー引きディスクってもう少数派じゃね

ブレーキ曲がりの心配にコメントいただきありがとうございます。

それなりに強度はあるし、とりあえず　ぶつけないように気にしとく事から始めます。

確かにジグ作ったりしたら嵩張ってそっちが嫌ですね。

>>410
>>416

質問主の>>401=>>404氏は輪行でのローター曲がりを心配してるよ

そんなに心配する必要無いと思うけどね、↓前にも貼ったかも動画


がつがつ当てれば曲がる、でもそんな手荒に扱うとRDが壊れる

>>419
だから曲がりの話は405で終わってて、
輪行に伴うその他の一般リスク(パッド閉じやオイル漏れ)の話に変わってんだよ。
本件終了ですと明示されないと会話の自然な流れが読めないタイプ、いわゆるあれか。

会話が成立しない相手に対してよく「アスペかよ」とアスペ呼ばわりしてしまうが
ナチスドイツ下小児科医ハンス・アスペルガーの名前を冠していた症例は
知能そのものは平均よりも高い特性なので殆どの場合あたらない
ネットでアスペとされる言動・個人の殆どはただの「知的障害」「知恵遅れ」

>>419
> 質問主の>>401=>>404氏は輪行でのローター曲がりを心配してるよ

ローターの心配もしているけれど、質問者がディスクブレーキについて思っている事はそれだけじゃないよ。

>> ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。

元の発言のどの部分にレスするかは人それぞれ。

　401です。
私が会話に割って入って終わった話を蒸し返してしまったみたいですんませんでした。

でも　色々な考え方を教えてもらえてよかった。

>>423
あなたのせいではないので気にしない気にしない。
寧ろ話題を提供してくれてありがとう。

なんかほんとこのスレ、マウント取りたがる人多いな…

質問者に対してマウント取る、会話が成立しないと叩くまたはアスペ呼ばわり。
自転車関連スレあるある。

ブレーキを強めにかけるとギュルギュル音がするんですが東亜症状が考えられるでしょうか？　ローターとパッドは変えて100km未満です。当て効き程度では鳴りません。

パッドの四隅をヤスリで削ってみて

先週末に初めて雨天でのディスクブレーキを試す羽目になったけど
ローターが滑って普通に制動力が落ちるね。

ダート走行したあと、タイヤについたドロを洗車場で洗い落としてから
走り出すとしばらくブレーキの水分で
プワーンプワーン鳴りまくるよな

そうそう、しばらくローターが鳴り止まなかった。
リムに比べたらマシなのかもしれないけど。

エレファント喧し

材質によって、濡れても変わらないか、むしろ効くやつあるよね

>>421
そういや池沼って書き込み最近見なくなったな

質問者がマウント取られた設定に突如として変更されていて、
さぞや>>401も驚いている事だろう。

>>401の事じゃない気が。
マウントっつーより、質問者が聞きたいローター保護についてはｇｇｒｋｓそっちのけで
パッド閉じとかオイル漏れとか別に心配してない話題に移ってる感じ

>>428
試してみます！　エッジが悪さしてるってことですかね？

>>438
まだ100Kmでは全当たりしていないかも

>>437
大元の発言者が訊きたい事にしかレスしちゃいけませんなんて
使い辛いルールが住人達が知らぬ間に出来ていたんだ？
そりゃ知らなかった。
しかし、発言が同一人物とはいえど、
>>404は質問だが>>401はどこをどう読んでも質問では無いのだがなあ。

>>440
いちいち絡むなよ、だれがそんなルールあると言った？

ローターの左エンドからの位置とか決まっていると思うのですが、規格書とか無いの？
台座の穴の位置とかも決まっているはず。
探しても見つからないので、識者の方、教えて。

1番手っ取り早いのはメンテナンスマニュアルのPDFをダウンロードして調べた方がより正確
ここで聞いても断片的な事しか聞けない

絡んできた人から
> いちいち絡むなよ、
と書かれてしまった上に
疑問符に疑問符で返されてしまったの┐(´･ω･｀)┌

>>442
もっと見やすいのをどっかで見た記憶があるんだけどとりあえず
http://www.peterverdone.com/disc-brake-mounting-systems/
http://www.peterverdone.com/wp-content/uploads/2018/06/2019-Shimano-Disc-Brake-Standards.pdf

>>445
ありが�d

sramにシマノのオイル使ってる人います？
やはりdotオイルじゃなきゃダメですか

使ってるって人いた気がする
このスレか前スレ辺り

ブレーキケーブル、タコ糸じゃ駄目ですか


みたいなアホなこと言ってるようなもんで、dotに親でも殺されたとかそういう特殊な事情が
無いんだったら指定されたもの使え
カネがないから買えないとかそういうレベルなら自転車なんか乗るな

ミネラルオイルの方が攻撃性は低いから出来そうだし
流路ももし極端に太さが変わらないなら圧力もほぼ同等だし
当初はブレーキとして使えそう
ではあるけど
潜在リスクは判断できないだろうな
SRAMに聞いてみたら？
普通なら責任取れないからダメって言うと思うけど
別の答えが得られるかもしれない

>>450
テキトーなこと言うのはやめなされ。

一般的に対応しない作動油いれちゃうと
シール類が膨張したり収縮したりして危険

検索するとぶよぶよに膨れたシールの画像が出てきたはず

そもそも何でDOTとミネラルオイルで分けてるのか分からん俺

>>453
ざっくり言うと
・安くて多少水が侵入してもトラブりにくいけど扱いづらいDOT
・ちょいお高めだけど扱いやすいミネラル
って感じらしい
まあ高いと言っても年一回だし今時はシーリング技術も向上してるからメーカーで決めることでいいと思うよ

>>453
サラダ油やゴマ油と同じさ

SRAMの人はDOT5.1使ってる？
おれは最初だけブリーディングキットに付いてたヤツ使ったけどあとはDOT4

saintとxtrはどっちが有能ですか

>>457
用途によるんでね

saintはdh用てことだけど
両方使ったことある人いたら使用感ききたい

DHスレで訊いた方がいいんじゃね
ここはロードもMTBもごちゃまぜだし

maguraのパッドはレジンですか？

はい

いいえ

C、 S、Pがレジンで、Rのみメタルだと思う

>>447
1年ほど前に書き込んだけど私だAVIDにミネラル入れて使ってる

フォーミュラのcura2気になる
使ってる方居たりする？

>>447
3月まではシール類は少し膨張してるけどまだ使えそう
塗装も傷めるしわざわざ別のブリードキットやオイル使うのが面倒に思ってやってみた

整備が好きでブレーキをつぶしてもいいならやったらいいがおススメしない

>>466
ゴミ

>>468
安くて凄い効くって言われてるから
気になってたんだが、、、

>>469
すまん勢いで書き込んだが個人的にはそんなに効かなかった
パッドがディスクに当たってるのにどこまでも握りこめてしまう感じというか・・・
総合的には悪くないんだと思うけど
DHバイクでSRAMのCODE使っててそっちがガッツリ効くだけになんか微妙だったわ

DHとか極端な事せずコスパ求めるなら、シマノの安いやつに社外バッド入れるのが、いいんでないかなぁ

>>471
例えパッドがよくてもレバーやキャリパーでブレーキのタッチは変わるからどうなんだろうな
コスパ求めるならSLXあたりが無難か

シマノはグレード（と言うかシリーズ？）によってピストン比が違うみたいですね。

あえて低グレードのサーボウェーブも付いていないレバー使って、カッチリを出すって人もいるみたいです。

シマノとスラムのブレーキは使った事あるけどマグラのは試せた事無いんだよなあ
試乗車やゲレンデレンタル品にもマグラって付いてないから試せる機会が欲しい

ガイツーする時についで買いすればええやん
試した後ヤフオクあたりで処分すれば、買値近くになるぞ

ディスクが擦るのって、掃除してピストンの動き良くするだけで擦らなくなるのな。
擦ったらまずは掃除だわ

ピストンシールのムニムニがアガるわけだ

マグラのレバークランプ、規定トルクで締める順序も守ったのにクラック入った
オイルが付いてたのがいけなかったか

トルクの単位のNとkgfを取り違えるようなポカしてないか

最近マグラのFキャリパーが擦っていたものの放置していたんだが、昨日不意にブレーキの引きずりが発生してこれは流石に危ないとピストンの掃除をしてみた
元々新品時から片側の動きが悪かったのが殆ど動いていない状態にまでなっていたので、ピストンを押し出してみた・・・が、動かない方も動く方も汚れは全く見られず綺麗なもの
どうしたものかと検索してみると、バイクか車用のやり方で、ピストンにフルードを塗るというのがあったので試しに横腹に塗ってみたら動くようになった
ついでに再ブリーディングもして、一先ず様子見

あれ、なんであんなに弱く作ってるんですかね？
ネジも木ネジみたいになってるし

>>480
レバーはシマノの方が全然良いと思った

>>481
HL3レバー試した？
あれ断然イイよ

昔から、性能や使い勝手は良いけど
マグラは、レバーの耐久性がイマイチって言われてますよね

あれが壊れるような衝撃を受けた場合、クランプが強化されていて壊れなくても他が壊れるので無意味とでも考えているのではと擁護してみる
木ネジは俺もどうかと思うが、あれじゃないとちょっとのオーバートルクで穴が簡単にバカになっちゃうんだろう
シマグラやSHIGURAといって、レバーを(ホースも?)シマノに交換するMODもあるな

>>482
気になるので詳細教えてちょうだい

>>482
それHC3じゃね？

初期型のMT8を落車で壊してMT6に替えた時、あのタッピングスクリューには何じゃコレと思った。
でもまあ、規定トルクで締めてりゃ壊れはしないし、多分トータルで軽くはできるんだろうね。

輪行ばかりしていたからか1年でパッドのセンターがズレて干渉していた。
さっきYouTube見ながら直したら見違えるように回り出して感激し。

油圧のブレーキはキャリパーとレバーは揃えないといけないんでしょうか？
完成車にテクトロがついていてレバーをシルバーに変更したいと考えています

このスレの>100以降でレバーとキャリパーの組み合わせの話はしているが、テクトロがどうかは知らない

初心者の油圧操作はフルロックして落車の危険がある

リムブレーキも下ハン持てば前転できるからな。
前転するのは体重移動下手なだけで前転できなければそのまま衝突してるだけ。
ブレーキは熱で減速のエネルギーに変換しているから、熱がでなければ削れるか減るかスピードが落ちないか、ディスクは減速する上で効率が良いよね。

インターナショナルマウントにシマノのアダプター噛ませてデオーレキャリパー
つける場合、ローターとキャリパーの位置調整はこのアダプターが担うのでしょ？　フレームのインターナショナルマウント部とかこのアダプタに

フェーシングなんている？？

俺泥だらけの水だらけになるフレームに
塗装と防錆下地まで剥いでフェーシングするのに凄い抵抗あんだけど

今までフェーシングしなくて不具合なんて感じた事ないのよね

>>493
問題が出ていないならフェイシング不要
出ていても、アダプターだけで充分
橋輪 : ディスクブレーキ台座について（その5）【橋輪Blog】 - livedoor Blog（ブログ）
http://hashirin.com/archives/1758187.html

油圧ポンプにより生み出された油圧を各輪に装備したリニアソレノイドバルブによって制御し必要な制動力を得るブレーキバイワイヤー方式は導入されたのか

>>495
四輪でガソリンエンジン搭載した乗り物には載ってるよ

>>493
有名メーカーの完成車でもフェイシングしないとブレーキがまともに効かないものがたまに紛れていると聞いた。
しっかり技術のある店だとフィッシングしてから売っている。

精度悪いのを確認してから削るならしょうがないが、馬鹿の一つ覚えでやたらめったら削られると寸法変わっちゃうからな

気になりだすと色んな所気になるっすよね。
ステムの取付面平面でてるのかとか

いや別に

走行後ブリードニップルのキャップが微妙に濡れてるのは
ニップルのＯリングが逝かれてる可能せありですか？

ブリーディングしたばかりとかなら俺もなったな

>>502
ブリーディングしたばかりなので様子見てみます！　性能は文句なく油圧ディスクだけど、単純明快で維持れる要素が多いリムブレーキもいいなと思う時がある。

ブリーディングしたばかりならニップルの中にオイルが入ってるだろ。
ミネラルオイルならわざわざ除去しないだろうし。

>>503
ブレーキを１０秒ぐらい強く握って染み出るか見るといいと思う、
油圧がかかるからOリング含め配管に異常があれば染み出してくる

効き始めるまでの余裕が大きいのですがどうすればもう少しタイトになりますか？オイルを使わずに調整する方法はありませんか？

>>506
効き始めるまでの余裕って、
レバーストロークの遊び分のことかね？
いずれにしてもレバーの型式くらい分からんと
誰も答えられないのでは。

>>506
普通はネジ一本です。
フリーストローク調整、遊び調整、引きしろ調整
などで検索して。

パッド交換してから擦れる音がするのですが
ブレーキレバーを遊び分の範囲で、少し握りながら走れば鳴りません
でも手を離せば、また鳴ります
たぶんパッドの当たりというか、いずれ減っていけば解消しそうですが、
なんだか逆のような現象が気になってます。

ピンと板ばねも新しいものに換えましたので
自分ではその辺で動きが合わなくなったように疑ってますが
目で見てもよくわかりません。
原因や解決策ありますでしょうか？

パッド外してピストンを押し戻す。
パッドのピンを緩めてセンター出しする。
とか

>>509
新しい板バネが怪しいですね
あまり知られていませんが
板バネの角度は非常に重要です
新旧比べてみればたぶん新しい板バネの方が
角度は狭いような気がします

狸サイクルのオッさんがディスクの鳴きを
シリコンスプレーで止められるとか書いてるけどマジ？

>>512
ディスクの鳴きはとまるけど、自転車は止まらなくなるな

パッドにシリコンスプレーが染みて効きが悪くなった分音が減るってことか
最悪だなw

本末転倒w

シリコングリスをピストンにってことではなくて？

>>516
http://tanukicycle.blog75.ｆc2.com/blog-entry-4854.html

やべぇ

既出なら申し訳ないが9100と8000のローターがMTBと共通化でメーカー在庫限りで廃盤てホント？

>>519
本当