■スズキ レッツ4 マイナーチェンジについて
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・2004年10月〜2009年のなかばまでのモデルは、5.0PS(アドレスV50は、5.2PS)
・2009年製の一部は中国製だが、それ以外は全て日本製
■4ストのエンジンオイルは、純正指定の10W-40が無難。低粘度オイルは、やめた方がいい。
50ccはオイルフィルターがないので、純正指定より少し早いくらいがお勧め。
また、長時間エンジン全開などの激しい乗り方をする人は、オイルが減る事があるので、
【500kmごとぐらい】にオイル残量のチェックをすることで、エンジン焼き付きを予防する事ができる。
■4ストエンジンで冬場、短時間の近距離走行を繰り返すと、オイル乳化や希釈が起こり、オイルが増える事がある。
オーバークールで発生するカーボンの噛み対策で、レッツ4には暖気性能向上としてファンカバーが用意され、
最終型やサービスキャンペーンで追加された。キャンペーンは、当該不具合事象が発生した車両のみが対象。
(オイル増加や乳化が起こってない人には不要で、特にオイル減りが早い人は、すぐに外した方がいい。）
乗り方や季節にもよるが、ファンカバー装着による温度上昇で、急速なオイル減りと、
それによりエンジンが焼き付いたという例もあるので、ファンカバー装着は慎重に検討し
装着後は、より こまめなオイル残量チェックをした方が良い。 今時の新車は値段が高くなって非力になり燃費が悪くなったものだ
インジェクション車をボアアップした例がないし、燃調まで計算
できないな
ボアアップしてスピードをとばすことは考えてないんだけど、
インジェクションを調整する方法も知らないしな
もうGS・ストリートマジック・ZZのような趣味またはスポーツタイプの原付バイクは出ないだろうか?
アドレスVやレッツのベーシックスクーターは高齢者や主婦向けでダサい
ズーマーに600ccのエンジンを載せて爆走してみた。
ZZって意外とおじいさんがカゴ付けて使ってるの見るよなｗ
誰も実際にレッツ４のような４サイクル・インジェクション車を
６０ＣＣまで排気量アップして走った奴いないんだろうな
ノッキングしたり、アイドリング不調になったりしたという報告例
があればいいんだけどね
60CCにアップした場合、起こりうるトラブルはどんなものが
あるんだろうか？
>>9
60ccにするメリットよりもデメリットの方が大きいから
普通はやらんでしょ。
2段階や制限速度だけなら書類チューンでいいし。 125ccならいくらでもあるし、ズーマーでもボアアップやってるショップもあるけど
ホンダtodayの４サイクル車でボアアップキット販売されてるし。
todayの４サイクルでできて、なぜレッツでできないのか
謎だ
4サイクル車でも燃料供給方式がキャブかFIかで
ボアアップできたりできなかったりするんだろうな
>>12
TodayのボアアップキットはAF61でキャブ用
AF67インジェクション用なんて無い >>9
少し前にこのスレに居たでしょ。
すんげー大変でまったく割に合わない完全な趣味だって話だった。 ４のシリンダーまで取り出してすべてバラして分解清掃まで
したのに
改造申請の書類まで揃えて、後はお店に頼むだけだったん
だけど、結局、元の状態にもどすのは惜しい
何を店に頼むつもりだたのよ…
まさかモノタロウで2スト用ピストンを注文？
インジェクションコントローラーやら何やらセッティングが必要なのか
同型のオーバーピストンもないし
ノーマルで乗るしかないのか
いろいろ検索したけど、FI車でボアアップした例を見ないということは
無理ってことか
ボアアップよりエンジンスワップのほうが簡単そう。
どーせならアドレス110のエンジンとか乗せちゃえばいいのに。
おまえらのいうとおり、もう４のボアアップは諦めたよ。
同型のオーバーサイズピストンもないし、降参だ。
おまえらの勝ちだ。
ノーマルシリンダーでもどすよ
レッツ4のボアアップしたとしてインジェクションいじらなくても走ることは走りそうだけどな
ただ最高速はあまり変わらないような気もする
アイドリングの調整すれば走るとは思う
>>23
そこでv125エンジンのスワップをだな・・・( それこそキャブレターにしちゃうってのも有りかもねｗ
43mmの同型モデルのピストンがあればな
同型モデルのオーバーピストンが手に入らない限り
もしかもの議論を超えられないわ
>>26
V125のシリンダーをレッツに載せ替えている動画ならtubeで
見たことがある。実際、できるみたいだけど。
もし、そうするならv125を新しく買うわ メカニカルな部分はそれっぽい部品見繕って内燃機屋に丸投げすれば形にしてくれるよ。
問題は燃調の方。合うサイズのインジェクタと書き換えできるECUとセッティングスキルが必要。
近所にV125にターボやスーパーチャージャー付けて走らせてる人が居たが中々大変そうだった。
ここで初歩的な事を聞いているようなレベルなら一生無理だけどなw
インジェクションでボアアップ成功した例があれば真似するわ
それまでは純正をメンテして待とう
FIエイプ用ボアアップキットにはインジェクターも入ってる
FI原付でキットが有るのはエイプとカブくらいかな
1番需要があって実際に売られてる4stジョグですらボアキットで3万、燃調で1万だもんな・・・
レッツ4/アドレス用作りました！って言ってもフルセット5〜6万とか言われたら誰が買うんだろうって感じ
自分で調べたり、考えたりすればすぐわかる程度の事を、
全く理解できてない質問者の頭のボアアップが必要。
だから、V125のエンジンを配線ごと移しかえるのが、
もっとも確実で壊れにくい。
無理にボアアップなんかしても、すぐに壊れるエンジンになるだけ。
仕事で引っ越しするとして
大阪〜沼津まで原付って自走キツイかな？
ちなみにバイク輸送を調べたら17000ぐらい
てか原付を手放すのもありかな？
おまえらならどう判断する？
ちなみに引っ越し業者に依頼はしない
>>37
原付だと途中一泊しないと疲労で事故るレベル。
宿代と2日かけるなら1.7万で業者に投げた方が安いと思う。
旅慣れしてるなら1日で行けるかもしれんが夜明けに出て日没まで掛かるとみた方がいい。
冬だから夜間は気温的にも路面凍結的にもリスクしかないからそれだけはやめとき。 >>38
手放すのは？
新車購入から７年過ぎてまだ走行7500ぐらい。故障とかないけど普段もあんま乗ってない。
もはや金額うんぬんとかじゃないけど もう絶対使わないと断言できるなら手離した方がいい。
だが、買いなおすとしたら17000円では買えない。
だから楽なのは輸送。
400km以上あるから1日では厳しい。
真ん中の愛知県あたりで1泊は必要。
それでも1日200kmで信号含めたら
6〜8時間くらいは乗らないと。結構つかれるかも。
1日で行こうとすれば16時間前後かかるかも。
慰労こんぱいで事故るかも。
goobike見たらわかるけど総額17000円では30年前の
初期型DIOでも買えるかどうかのレベル。
7年落ちレッツ4は、安い店でも総額5万円以上はする。
同じようなもの買いなおすだけで大損するだろうな。
乗らないなら手放しちゃえばいいと思うよ。
地域から見て車がメインだろうしね。
セピアの燃費は33.2キロリッターとまあまあだな
それより、交差点追い越しやらで命からがらだった
ここに相談に来るってことは、手放すかどうか悩んでるのかな。
でも、原付があると便利だけどな。
今は寒いけど、暖かくなれば、そこのコンビニまでとか便利。
わざわざ車出す必要もない。車だったらきちんと暖機したいし。
あと坂道とか多い場所は自転車ではつらい。
冬でも近くのガススタまで石油買いにいくのも原付が便利。
車だと灯油こぼして臭くなるとやっかいだし。
自分なら、17000円で陸送頼みますね。一番安全で疲れませんし
引っ越し考えて相談したもんです
みんな返信ありがとう
まだ、引っ越しは確定ではないけど、オレの中で原付が足かせになってしまっているような気もするんだよ。
そりゃ乗る時は楽しいけど常に違反や事故に気を使うし、通勤にも使ってないし、週１、２ぐらいでパチ屋行ったり、公園行って酒飲んだりする程度だし。
原付があるから自由に動けないみたいな。実家があればいいけど実家ないし今は一人暮らしだから尚更だよね。
今の環境を変えたい。けど、原付が邪魔というか微妙なんだよ。
かといって愛着あるし、あんま売りたくもないし、てか売れないだろうし、無料廃車なんてもったいないし。
けど、大移動出来ないし、輸送したらしたでナンバープレートも面倒だし、また乗らなきゃならんし、、
これが125とか250なら悩まないかもだが。。
17000円でも勿体無いが
少なくとも本人の交通費で数千円別途掛かる事考えたら
一泊二日のツーリングした方がお得だと思うけどね
バイク乗るだけで疲れるとか意味解らん程のプロの意見だけども
乗らないなら手放しちゃえ。
捨てられないとうちみたいにバイクが増殖していくｗ
>>47
原付で長距離は疲れる。バカなの？ 50ccのバイクで長距離走ったことある？ 原付は夏だったら１日300kmまでなら余裕だ。
冬は１時間半に１回休憩を挟まないと、指が痺れてウインカー操作ができなくなる。
冬は100kmくらい、往復で３時間までがちょうどいい。
＞大阪〜沼津
静清バイパスは7.2ps時代のギア付き車でもない限り非推奨。4st車ならなおさら。さった峠に迂回必要
着く頃には日が暮れてるだろうし、ナビ無いと峠入口わからんだろね
>>48
家と同じなんだ…
未だに、レッツ2 現役
他、多数 今迄は自動車で移動していましたが、
2015年モデルのレッツ新車が購入できたので、
免許試験場以来の原付です。
日常のメンテナンスで特に注意した方が良い点ありますか？
(最近までロードバイク使用してたので、ある程度工具類は所有してます。)
>>56
家の駐車場が屋根付きでも屋根無しでも、必ずバイクカバーをかける。 >>56
後輪アクスルボルト フロントショック エキパイにシリコンスプレー >>57 >>58
防塵 防水目的でカバーと思うのですが、
脱着作業はラクなのでしょうか？
単に被せる程度の短時間作業？
>>59
幸い自転車サス目的でワコーズのシリコーンスプレーがあるので、定期的に使用します。 >>56
信じるか否かは任せるがエンジンオイルは初回1000キロ以内、以降2000キロで交換推奨。
猫が多い地域なら猫対策しないとシートが爪で穴だらけにされるしマーキング半端ない。
田舎だと長期間乗らないときは吸気口とマフラーを塞ぐこと、虫の巣ができてエンジンかからなくなる。 >>60
脱着作業は被せるだけだから簡単だよ。
俺はカバーを被せて、カバーに開いてる穴から後輪に補助ロックをかけてる。
カバーは防水と防塵もそうだけど、紫外線で塗装を劣化させない為と防犯対策でもある。 >>56
2つのポイントだけが重要
●オイル残量を1000kmごとまでにはチェック
空冷エンジンはオイル消費が少し多い。1000km毎を目安に確認。
例えば1カ月で500kmくらい走るなら、2カ月に1回は残量チェック。
オイル交換は指定の3000kmでもいいが、残量を確認して
オイルを切らさないように、減って入れば補充する。
●洗浄剤を時々入れるか、1年に1回以上はエンジンコンディショナー
などで、エンジンを洗浄し、バルブに付着するカーボンを除去する。
原付エンジンはバルブスプリングの力が小さく、カーボンをかんでも
バネの力で押しつぶしにくく、結果、隙間があいて圧縮漏れする。
これがエンストを起こし、ひどくなると何度セルを回しても
キックしても、なかなかエンジンがかからなくなる。
定期的な掃除をしていれば、未然に防げる。
エンジンコンディショナーはエンジンがかかった状態で少々ずつ
エンストしないようにスプレーするか、プラグホールから直接注入する。
アイドリングを調整するISCVの奥のコイルに、エンジンコンディショナー
が入ってしまうと、ISCVを壊してしまう為、
エンジン停止時にスロットルから大量に入れないこと。 >>56
人間の方のメンテナンスに気をつけたほうが良い
原付がメインで自転車乗らなくなると食事気をつけないとビビるほど体重が増えるｗ >>65
自動車整備振興会でもエンコン吸わせるのは交わすからやめろって話が出てた行為
人に勧めちゃいかんよ。 レッツ4ですが下り坂でアクセル全開でも60キロでない
これってマズイですか？
それだけじゃ判断は出来ないけど、完調ではないだろうね
走行距離やメンテナンス頻度はどれくらい？
一般的には2万キロ辺りで、最高速に直結するような駆動系の消耗部品が限界を迎える
ベルトが1ミリ摩耗すると5キロ落ちるって言われてる。
カバーは購入しました。自宅アパートの屋根付き駐車場ですが、アドバイスに従って購入しました。
自動車の時もオイル交換しっかりと行っておりましたので、原付でもマメに点検して適切な交換行います。
色々アドバイス頂き有難うございます。
え？水に濡らしちゃだめなの？雨の中走れないじゃん・・・
>>70
サービスキャンペンで耐熱ベルト、ファンカバ追加
オイル交換は2000キロ毎
その他はやってない >>75
まあ、バイクには良くないことは確かだわな。エキパイあたりは間違えなく錆びの進行が早くなるし そう言えば、雨あがりでもカバーかけたままの人いるけどさ、
湿気が篭ってかえって良くない気がするんだけど、実際はどうなんだろうか？
バイクは雨に強く作ってあるって思ってたから別に濡れるのは気にしてなかったな
そりゃ錆びるのは困るけど車庫ないから外置いとけばどうせ温度差で霜つくし
てか車庫入れようがカバーしようがさほど変わらなくねって感じ
盲点なのはエアコンの室外機の側はオゾン劣化するから注意な。
俺も新車で買ったから数年冬はカバーかけて封印下手けど、途中からかけなくなったな
理由としてはやっぱカバー付けてると霜で濡れたらずっとそのままだからね乾かない
濡れてもカバー付けずに風通しよくしてた方が乾くからね
あとカバー付けちゃうと取るのがめんどうになって、乗らなくなるのよねバイクは動かしてないのが一番ダメージくらうし
カバー掛けて2年半に突入したレッツ4
果たして動くのだろうか
レッツ4は4stの4のような名前の付け方なんだよな
だけどレッツ5出してよくわからん名前の付け方
レッツ5買ったんだけどレッツ5GなのにGが付いてないのってなんで？
最近ZZのガソリンの減りが早い。リッター何キロなんだろな？
満タン法で測れよｗ
30未満だと産廃の使い手、30超えてたら並、35超えてたらグッド、40超えてたらマイスター、45超えてたら神の使い、50超えてたら神
おそらく30未満やわ。なんか、キャブ辺りがガソリン臭い気がするけど、それも関係しているかも。
いや・・確かにレッツ５Gなんだけど本体のゴロにGが付いてないのよね・・・
>>102
皮を好感したんじゃない？
盗難防止アラームついてるんだよね
ＺＺは元気に走ったら通常30以下でしょ ZZだけどうちのは35位がアベレージかな
まぁ空いてる時間に奥多摩行って遊んで帰ってくるような使い方だけど。
多分青梅市街地抜けてから奥多摩の範囲はリッター40超えてる。
>>103
ごめん・・・よく見たらうっすらG付いてたｗ
というのも通販で買ってまだ納車してないから
雪国だから春まで預かってもらってる
レッツ５ってレッツ４と乗り心地全く一緒？サス固い？ >>107
見ず知らずの人に聞くより預かってもらってる店に聞けよ。 車体も変わるし前から考えてたソロキャンプやってみようかな
なかなか勇気が出なくてねやってる人いる？
初夏や初秋は楽しいよ
周りからは変な目でみられるけど
冬のキャンプは入念に準備しないと死ぬからな。
猛者は宗谷岬で年越しするけどｗ
>>111
アイツ等の装備みたら極寒装備で固めてるからな。
素人がその辺のやっすい装備で試したら
絶対に死ねるよ。
まずは自宅の庭で実験しましょう。
そしたら失敗しても死ぬことは無いからね。
出先でやっちゃうと失敗＝死だからね。 夏でも夜冷える地域だとお腹痛くなると地獄になるしなｗ
さすがに冬は初心者がキャンプするには怖すぎるｗ
やるにしても3月過ぎかなとりあえず極寒仕様の寝袋を買おうかな
ソロキャンは北海道みたいなソロの旅人だらけみたいなとこなら良いけどこっちでやる時はファミリーだらけのキャンプ場に突っ込まないように気をつけろよ
子連れの親とかにかなり不審な目で見られるから
もちろん人気のないキャンプ場にする人だれもいないのがベストなんだけどね
ソロキャンプ行ってる人ってやっぱリアボックス必須？テントとか寝袋とかバイクのどこに装着してんの？
今は寒いからキャンプは辞めた方がいい。
ツーリングするにしてもカプセルに泊まるか、
ネカフェで泊まるかした方が良い。
外は寒すぎる。
しかし夏でも、誰一人いない山中や公園等で一人で泊まるのもな。
なんか恐いな。霊的なものもそうだけど、
族とか、頭おかしいヤバい連中が来たら恐い。
人がいなくて管理人が常駐しているキャンプ場はないものか
エゾシカは怖いｗ
こっち見てピョーンって出てくるし馬鹿みたいにデカイ
レッツ４のフライホイールの合わせマーク、バルブタイミング
の位置を写真で説明しているものがあったら教えてください
ツーサイクルスズキの純正エンジンオイルは業界一柔らかいから燃費悪くなるが、機械へのダメージは低い
リッター27くらいになる
糞安いオイルは基本的に固いからそれより+5キロは行くが機械へのダメージは大きい
オイルで燃費かなり変わるぞ
ZZで純正油だけどリッター35くらいだな
道路環境で燃費なんていくらでも変わるけど油種変えて明らかな燃費の差が出たことはない
使ったのは他に旧カストロールライド2T（プラグ見たSBSの店員に純正油使ってないの見抜かれた超低品質オイルｗ）
旧CCIS、旧カストロールアクティブ2T、現アクティブ2T、カワサキ純正、ヤマハ青缶、ヤマハ赤缶、ホンダウルトラ2スーパー他にもあったかも。
ストックで現CCIS、CCIS02、ホンダGR2、ヤマハ青缶が合わせて10リッター位あるけど最近乗らなくなって減らねーｗ
>>125
逆だよ。
オイルは固い(粘度が高い)と油膜が強くなって
保護性能は上がるが、燃費は悪くなる。
逆に柔らかい(粘度が低い)と油膜は弱くなるが
抵抗は小さくなるので燃費は向上する。 カインズホームのPBオイル興味あるのだが、安過ぎて怖い。誰か使った経験ある？
油が固いとどうなるか、柔らかいとどうなるか、
なんて理屈で考えればわかるものだと思うんだが。
なんで逆だと思っていたのか、信じられん。
長距離乗るんだったら油固めが良いってこと？
4stだと5W-40とか？
長距離ってどれくらいよ。
油温は一定以上上がらないから関係ない、オイル消費を危惧してるのか？
片道45kmぐらい
オイル消費云々ではなくエンジンに優しくと思って
全然長距離じゃねえｗ
指定粘度でいいよ。
スズキなら10ｗ40が標準じゃね。
ノーマルレッツ4めちゃ速い
優勝
レッツ4で2ストぶっちぎる！
速え
レッツ4対2ストの戦い（AJミニバイクフェスタGP50決勝）2017.12.3
レッツ4で台風の中レースしました（近畿スポーツランド）
レッツ4でレース、近畿スポーツランド初参戦2017.10.29
乗り換えるんだけど今まで乗ってたレッツ４の相場がダダ下がりしたらしく無料で回収＆廃棄手続き出来なくなって困った・・・
去年バイク王に電話したときは価値なくても無料で回収と廃棄手続きやってくれるって言ったのに
何があったのレッツ４は？
そうなのね仕方ないから自分で廃棄手続きして無料回収にでも頼むか
もったいないかな捨てるのはまだ普通に問題なく走るし
でもアパートだし使わない原チャ置いとくのもな・・・
>>144
下手に人に上げたり個人売買すると後からクレーム付けられたり超だるいから
業者に売却するか廃棄するほうが良いぞ。 アパート内に欲しい人居ないか聞いてみれば？
現車確認も受け渡しも超ラクラク
ジモティーに出しといたら？クレームっていってもナンバーあるんやし、軽く乗ってもらえばいいんじゃないの？1万円とかにしといたら瞬殺で売れるよ。
>>134
10W-40 or 10W-50が良いよ
Wの数値は純正より下回ると粘度が下がる
後の数値は実際の粘度ではなく、
高温域でその粘度に相当する油膜保持能力があるという意味
けど少し古い自動車とかのターボ車の注意書きに
7.5W-30以下の粘度を使用しないで下さいと書かれていた。
ちなみにその車の純正指定は10W-30
つまり、W側も下げ過ぎると問題がでるみたい。 基地外クレーマーは売却後の維持費まで請求してくるから舐めない方がいい。
マジで怖いからな。
一人で二台を同じ自賠責には出来ないのかな？税金は仕方ないとして
でも税金も2000円になったし4000円きついか
>>148
かつて乗ってたCR-Zの純正オイルは
その表示が無い奴だった 原チャでソロキャンに挑戦しようと思うんだけどテントをバイク真横に引っ掛ける良いフックみたいなのないかね
レッツ４のバルブタイミングがわかんないんだけど。
フライホイールにTマークないし。
フライホイールの上に立て線があって、フライホイールの外側に
三角マークがあってそのマークに立て線を合わせれば圧縮上死点
になるのかな？
フライホイールをくるくる回せば圧縮上死点(ピストンが一番上になる)
はわかるんだけど。
レッツ４のフライホイールには正面むかって左側120度下に切り欠きが
あり、右側120度下に三角マークがあってどちらに合わせればいいのかな？
サービスマニュアルになんて書いてあるんだよ？
まさかエンジンバラすのにマニュアルもなしにやってるわけでもあるまいに。
サービスマニュアルを売ってくれなかったんだよ
このスレで要領きいて、またスズキ販売店にいくつもりだけどさ。
直営店の人にサービスマニュアルをくださいと頼んだら、
店長が来てダメだっていわれたんだよ
いくらするの？
むかし、２０００円くらいするっていわれた記憶がある
原付クラスだと5千円から1万円しないくらいかな。
中古を買うのも手だね。
