シリンダヘッドの締付トルクってSM値が絶対なの？
適当ではマズい？
単気筒でも絶対？
均等に少しづつ締めることが大事
トルク値はまぁ適当でいいと言えばいいが
弱ければ漏れて来るし、強ければ金属疲労が早くなるだけ
無くてもええ、ボルトの回転角で分かるし
ただあるに越したことはない
>>1
お前さぁ
勝手にわっちょい変えてたてたの二度目だろ
それに前スレのテンプレ改変の重複スレも自分でたてておいて放置したままじゃねぇか 違ったわ、俺が勘違いした
すまんな
お前がやったのは全力スレだった
トルクレンチって使わんときは緩めとかないといけないって何かで見たけど
安物なら大丈夫だね
>>9
東日、トネも書いてあるが無視して大丈夫
いわんや安物をや 11７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ dfda-acH7 [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/11(金) 21:43:05.120
モノタロウ許さんぞ！！
プレート型はいいぞ。緩めようがない。
逆ネジにも使える
プリセットトルクレンチをいちいち緩めるのが面倒臭いとか…？
整備以前の問題だろ。
めんどいもんはめんどいんだからしゃーないだろ
おれはかんじにへんかんするのがめんどい
バカばかり
なぜ緩めんとイカンのか言ってみ
まさか取説に書いてあるからとか言うなよ、バカども
まさか整備解説書を読んでからモノを言えと怒られるスレで
説明書に書いてあったからが理由にならないとは
21７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f1da-m1ss [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/12(土) 17:20:11.280
リアブレーキの引きずりがリアキャリパOHしても治らんかったわ
明日ブレーキパッド新品交換とピストンの揉み出し
それでも駄目ならマスターシリンダOHかな？
マスターシリンダＯＨに行く前にやること他にあるっけ？
リアキャリパーOHして間もなくなら、揉み出し無用だろ。
仮にやってもスーッと動いて問題なしと判断するだけだろ。
動きが渋くて、揉み出し効果合ったら、OHは何してたんだ？の話になる。
OHつってるけどシール交換しかしてないんじゃね？
であればパッドピンの汚れや摩耗の確認とかもして無さそうだしディスクの歪みなんかもみてるか怪しいもんだわ
フルードタンクの空気抜き穴塞ってもフルードの戻りが悪くなって引きずりやすくなるよ
ピストン錆びてて、錆び取り＋磨き or 交換もしてないとか？
フルードタンクにフルード入れ過ぎでピストン戻れないなんて事もあるわ
29７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f1da-m1ss [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/12(土) 18:18:20.830
ピンは新品交換した
ディスクの歪みか…
これはやってないわ
もし歪みだったらブレーキディスク15000円
キャリパーが付いて無い状態でホイールは軽く回ったかな？
たまに射るのよブレーキと思い込んでてホイール単体の状態を確認しない人がね。
32７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f1da-m1ss [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/12(土) 19:01:20.580
フルードの空気穴？はフルードが多分沸騰して漏れてたから大丈夫だと思われ
キャリパOHした時にタイヤ空転させてチェーン音を堪能してたのでベアリング方面は大丈夫
カラーの左右逆説は可能性高いわ
ディスクの歪みとカラーの左右逆の確認
それもクリアならマスターシリンダOH
>>32
> フルードの空気穴？はフルードが多分沸騰して漏れてたから大丈夫だと思われ
それ元々入れ過ぎで引きずり気味だったんが熱入って膨張して溢れたんじゃ？
ピストンを面一まで押し込んでタンクのアッパーラインギリとかだとフルード入れ過ぎよ。 もっと難しいネタバレ出してくれよ
退屈で寝落ちしそう
そもそもパッドはなぜ戻るか
シリンダーに冷却水管口の溶接って素人にはどうにもならんか？…
全くなし…敵は1.5cmぐらいの直径の管の円周をシリンダに直付け。
仕上がりが汚くてもいいならてきる
クーラント漏れたらデブコンで埋めたらええ
なるほど…溶接機って奴と顔ガードするやつがあればできるのか？
>>60
松阪だろ
イブの夜に駅近くのノエルとかいうステーキ屋に女と行ったことあるわ
ヒレをミィディアムウェルダンで頂いた
翌日は内宮おかげ横丁 >>41
熟読した…した上で俺には無理とわかった。
近所に鉄工所があるか…を考える事にした。 >>44
通りすがりですが
整備工場にも置いてあるので探してみてはいかがですか？ >>45
整備工場とな？そうかシリンダだけバラして行けば工賃浮くね？
整備工場とは車屋やバイク屋？という解釈で良いのか!な？ >>46
そうですね車屋バイク屋又は鈑金屋ですかね
お世話になっているバイク屋さんがあるようでしたら
まずはそちらに相談されてみたらいかがでしょうか？ Youtubeのおすすめにたまに出てくるデブコンみたいなやつ
固まると削ることもできないあれ使ってみてよ
おいおいデブコンてただのエポキシ系接着剤だぞ
金属粉混ぜてあるだけで「つなぎ」はエポキシ樹脂なのでそれなりのもの
鋳物は溶接難しいよね
ましてやオイルが染みた箇所は
あとシリンダーだから熱歪みも怖いな
グスっ…おマイら…本当にありがとん…雨がやんだら早速利用してみるわ。
53７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f1da-m1ss [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/13(日) 13:46:51.460
リアブレーキディスクは歪みなし
カラーの左右は正常
ピストンを思いっきり押すと戻っていく
残るはマスターシリンダの戻りの経路が目詰まり気味
マスターシリンダOHでも治らなかったら
店に投げるしかないw
そして付き合いのある店は無いというねw
あとブレーキペダルの角度調整で無理な角度にしてマスターを押してないか？くらいだな。
たまにリンク伸ばし過ぎて常に軽くブレーキ効いてる人が居るよ。
リアのマスターならそんな高くないから頼めるショップないなら替えちゃえば？
店に頼むとシールの発注やらで時間かかるしお値段それなりよ
現物は視れないから書いてる文章からエスパーするしかないけど、軽く押して戻るじゃなくおもいっきり押したら戻るなら戻り悪いからマスター内の戻り穴の詰まりとかフタの空気穴の詰まり、またはマスターを始めから押してるくらいしか考えられないね。
>>58
ピストン戻すとオイルが戻る。これでいいか読解力ゼロめ キャリパーOHしたときに、ピストンのシール溝はちゃんとお掃除したの？
メッキの磨くのにいいケミカルありますか？
研磨剤入はダメですし
ちなみに軽いサビもあります
FフォークはたまにWD40で磨いてる
ついでにエンジンも拭いちゃうけどアメ公はコレで窓とか拭いちゃうんだよな
ほんっとバカばっか
清掃、研磨、保護がごちゃごちゃやんw
俺もプレクサスだわ
静電気防止効果だかでoilやワックスと違って砂埃とか付きにくいのがいい
>>70
それぞれで紹介してから言えよ。ないなら黙ってろ、素人は 磨くだけならツバ付けて親指ゴシゴシで十分
で、他に質問は？
フォークシールの事考えてシリコンスプレー使ってる 新車から10年以上使ってるけどシールから漏れた事ない 月１回位シューって吹くだけ運用
フォークの軽い点錆びならスコッチブライトがいいんじゃない？
>>75
俺もSC1、クセーけど
>>76
質問したバカタコはZ2のクロームメッキフェンダー で、サビが出てるようなクソZ2のクソフェンダーなら再メッキ以外ムダムダw
タコの足跡
クソCRキャブOHでリターンコイル曲げる
錆取りに花咲ジジイやり過ぎてたタンクに穴開ける
仕方ないからタンクの塗装削ってGM-8300で埋める
ストレーナ2個付けようとして、騙されそうになる
フェンダーの錆が気になりだす ← 今ココ
>>75 フォークのシールはフォークオイルを止める為に当然耐油性ゴム使ってるからそこまで気を使わなくても大丈夫だよ オイルシールはその通りだが
ダストシールは乾燥させないようにな
>>72
相手にしても無駄
バカばっか、あほ、素人などとにかく自分より下を生み出せるはずと思い込める言葉が大好き
そのくせ自分からは解決策を出すことはなくなんとなくそうだなと思った書き込みに「正解」と乗っかるのが好き
いろいろ指摘されると発作を起こして対象が他スレに書き込んだレスをコピペし始めるなどの特徴もある
なので相手にしても無駄 乗車前にフクピカで車体とインナーチューブとリアショックのシャフト拭いてるな。
本当はツーリングからの帰宅後に拭くのが良いんだろうけど。
でも帰ってきた時ってホント無理な…体力的にも気分的にもな。
うん、だから乗車前にすることで妥協した。
ダストシールには半年に一回程度、シリコンスプレー噴いてる。
キャリパーのメンテナンスした際になら、メタルラバー噴いてる。
ちなコイツ>>83は尾張西部の過保護ハゲオヤジ
愛車はZZR(ただし400のショボイほうw) ただ一つの趣味は一人ぼっちのダムツーリング
家で邪魔もの扱いされてるから仕方なくw
>>82 乗ってるバイクのフォークの摺動部には常にフォークオイルの油膜があるからダストシールも耐油性ゴムですよ
非接触のダストブーツはSBRかもしれないけど >>90
耐油性とかじゃなくてぇ
ダストシールは外気や日光に晒されてるから乾燥しやすいってこと >>92 だからシリコンにする必要無いと言っている 正立フォークならなおさらシリコンしたほうがいいな
約１名以外はしてるみたいだが
>>95 内面がNBRで外面がSBRのダストシールあるのか？ >>97
NBRなら乾燥してもヒビ割れしないのか？
それともNBRは絶対に乾燥しないのか？
2番目ならスゲーわw >>80
リターンコイルてバネ？曲げてないので。
花咲かＧやりすぎていうより錆びてるのが落ちて穴空いただけ。
メッキにピカールはだめなんではないの？ >>99
錆出てるんだろ？
磨くしかねーだろ、タコ >>101
インナーチューブにも吹いて拭いているから >>102 ならシリコンじゃなくオイルスプレーのほうが良いじゃん
インナーチューブは元々フォークオイルで油膜あるんだから
大体シリコンスプレーに拘る人ってプラスチックとかゴムへの攻撃性でシリコンスプレー選ぶけど、そこは耐油性あるから気を使わなくて良いって書いたつもりなんだが、上手く伝わらなかったみたいたな
すまん いつも思うんだが…整備スレに禿げとか爺とか…全く関係なくないか？…
そんなに若くてイケメン揃いばっかとしても…それならそれで偏差値と年収とか公表しながらカキコすればいい…
もういい加減…関係ない幼稚な言動慎まないか？
大人になろーぜ
メカの質問回答なのに…禿げ！爺！…では日本語にさえなってない。
これ以上スレ汚すなよ…
整備スレぐらいはまともになろうな。
>>103
いつもフルボトムさせてるインナーチューブならそれでもいいかもな
オイルスプレー？
商品名は？ >>104
俺にしつこく粘着してくるハゲに言えよ
俺は整備の話を真面目にしたいたけだ
過去レス嫁ばわかるだろ だとしても…ヤラれたらヤリ返すだけなのか？…。
もう一つの整備板でも全くの勘違い野郎が荒らしてる。
整備スレっていうのは整備スキルのない者はカキコんじゃいけないのか？
誰がいつ決めたんだ？
スキルの有無問わずとにかく整備に関して自由にカキコする所だったはずだ。
いくらお前が何でもできて容姿から何から超ハイスペック野郎だとしても…整備に関係ない言葉は使うな。
気分が悪い。
>>108
ヤラれたらやり返す
そうやってここまでスレを浄化してきたわけね
スキルのないやつにも俺は真摯に答えてるぞ>>3,10,41などなど
オマエの気分など知ったことかw フレームの全塗装しようとしているんですけど
サフェーサーって塗る度に水研ぎ必要ですか？
それとも塗り重ねて最後に水研ぎでしょうか
ご教示お願いします
>>113
サフェーサーやプライマーは塗るたびじゃなくて塗り終わってから軽く水研ぎでいい
サフェーサーってどうしてもツルッとならないからそれが色によっては塗った時に透けたりするから平すための研ぎだから途中で研がなくても問題ないよ 今度買うバイクのサービスマニュアルが手に入らないんだけど、パーツリストだけで整備できる？( ･᷄ὢ･᷅ )
トルク値とか載ってないからエンジンとかは難しいけど、分解清掃とかした時の組み付け順くらいなら使えるね
原付きだろw
50ccエンジンのある生活 原付をまたーり楽しく30
557 ：７７４ＲＲ[]：2022/11/15(火) 13:26:35.38 ID:F5+jJQo1
夏に北海道一周したことあるけど本州の感覚で行くと寒さでビビるわ
急いでユニクロ行って服買い足した思い出
>>123
クラブマン( ･᷄ὢ･᷅ )
>>124
そんなに僕のことが好きならアナル舐めてよ( ･᷄ὢ･᷅ ) 126７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f1da-m1ss [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/15(火) 18:29:24.790
Webike優秀だわ13日夕方に純正部品注文して今日発送連絡
>>126
おまおれかよ？
13日17時注文のクラッチレバー、今みたら発送済みになってたわ
2本買ったから送料無料やし >>125
クソクラブマンならSM売ってるから
２マンもするけどw リヤのブレーキの効きが悪くなってたので確認したら、パッド（キタコ）の摩擦材の縁が一周ささくれたように割れてた
こんなの初めてなんだが、何が原因だろう？
バイクはSV650、摩擦材は5ミリぐらいは残ってる
リヤ、フルに使いフルブレーキ中にかなりのショックを突き上げた…？神業テクがあったからコケなかっただけ？
パッドに熱を発する変なケミカル使って…コゲた？…
131だけど、リヤブレーキを強く踏んで足りなければフロントを使うという感じだった
パッドの裏に鳴き止めでシリコングリスは薄く塗ってた
ブレーキ中に強いショックは･･･程度が分からないけどなくはないかな･･･？
よくあるかな？長く乗ってるけど初めてだわ
とりあえず割れた所をヤスリで削り落として再装着したら、効きはだいぶ改善してた
>>135
元々はアメリカン乗ってた？
SV650ならフロントメイン、リアサブでブレーキ掛けるのがお勧め。 前にもどこかのスレで同じような人がいたけど、リヤをメインで普段はあんまりフロントを使わない人って結構いるのかな
>>138
怖いんだけどこれ結構いるのよ。俺はリアブレーキなんて使ったことないけど。 ターン好き…とかオフ上がりの奴とか…タイヤマークマニアには一定おるぜよ…
>>131
バッドだけ新品に換えたからだけ
くだらね フロントサス入れてキャスター立てるのがタイトコーナーの基本
登りのヘアピンがムズい
131、135だけど、最初はリヤブレーキの練習のためにリヤメインでガンガン使ってたけど、面白いからそのまま続けてた
結局、リヤの使いすぎってことかな
ただ場合によってはもっと使う事もあるだろうから、いまいち納得いかないんだけどね
速度領域の話だわな
街乗りはリアブレーキが基本だからなw
オンロードのスポーツバイクではリアは止める為よりも姿勢制御の為に使う感じだね
攻めるバイクはそうだよな…
まっでもブレーキの使い方なんて…それこそ自由だろし
そこまで意識して走るなんて…ツマランよ…。
全ては自己責任だからバイクは楽しい。
リヤブレーキを軽くかけてフロントタイヤの荷重を増やしてからフロントブレーキを強くかけるのが基本でっせ
153７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ f658-m1ss [153.206.8.121 [上級国民]])2022/11/16(水) 12:19:43.040
真に受けた初心者がフロントサスの反発でコケる
峠流す程度ならリアブレーキだけで走れる程度が楽しいな
たまに切り返しでフロント使って車体起こしてみたりしてさ
ABSとかコンビブレーキとかが普及するのがよくわかるなーと思った
>>152
そう走ってたんだが最近の前後連動ブレーキは明らかにオレよりうまいんだよ、フロントのみかけるだけ 横着な話だが最近の制御はブレーキでもシフターでもトラコンでもなんでもすげーんだよな
整備するときは邪魔だけどすごい
それで上手くなったと勘違いしてツーリング先で事故死すんだよな
いくらトラコンが優れていてもオーバースピードで曲がれるわけない
若葉ばっかw
全ては路面状況に依る
こうすれば良いなんて定説は一つも無い
32年物のGPZ900Rのユーザー車検通った
素人でも丁寧に整備すれば大丈夫な事が分かったし、個人的にやれば出来ると自信が付いた
この先も調子に乗らず出来る事をコツコツやってみようと思う
このﾐﾈｵおじさんはいつも必要以上に減速して10キロ未満でのろのろ曲がってるから大丈夫だよな
ふぅ、終わった
午後から２番車の実油面2mm上げ
一服したらキレイキレイして組むかな
>>160
車検、自分でやってみると案外チョロくて自信つくよね
俺は車検場で光軸測った後不動になったけどなんとか通った なんか2輪のユーザー車検てやった者勝ちな雰囲気。
京都では2輪の検査官は四輪に較べて好意的な雰囲気満載。
私服で来てる見るからに素人そうなのにはわりと親切だよ。
ユーザー車検受けててもつなぎ服の慣れてそうな連中には厳しい。
認証工場の連中にはイジメかと言うほどネチネチやるからな。
>>159
最初に基本はって書いてあるじゃんか
それを路面状況云々て 公道走行の話よね？
雪ならブレーキ必要な速度をそもそも出さない
雨ならフロント滑らない程度に使うだけで使い方自体はドライと一緒
>>125
オークションに出てるじゃないか。
悩みながらあやふやなことをするより買えば。 >>175
～円以上お買い上げで送料無料なやつでしょ キャブのスクーターのオートチョークって壊れるときはだいたい縮んだ状態になるのに
なんでエンジンのかかりが悪くなるんだろか？
縮んでるってことはアイドリングが上がった状態のままになるんじゃないのか
>>174
悪条件は誤魔化しが効かないから
それが基本になる
その一例が低μ路面ってこと
>>177
せや、3000円やでぇ 縮んだ状態でオートチョークが壊れて動かない場合にキャブ本体側の底からガソリン流す通路が詰まってると空気だけがチョーク通路に流れるのでかえって薄くなるからな。
チョーク閉じた状態より薄いから始動しづらくなる。
オートチョークが効いたまま壊れたというのはレアケースなんかね。
V100で調子悪くて調べてみたら効いたまま固着してて
分解しようにも固着で取れないから
エアクリを加工して無理やり合わせた事があるわ。
エンジンかける時は吸気口塞いでチョークしてた。
>>184 レアケースじゃないよ
普通に考えても動いていない時に壊れるのと、動いている最中に壊れるのは後者のほうが確率高い 停めてたらバックしてきたバカの軽がぶつかってハンドルが正面向いたときに軽く固定されるような感じになりました
ステム辺りの異常だと思いますがどうすればいいですか
ベアリング交換でok？
工具なに必要？セパハンだけどトップブリッジ外すだけでいいのかな
ジャッキアップ必要なんかな
まずはバカ軽の運転手のこめかみめがけて裏拳かケリ一発入れる…。
>>187
向こうに非があるなら修理させればいいんじゃないの
自分でなんとかしなきゃダメならバイク屋へGO! ステムベアリング交換で直るとは思う。抜いたりハメたりそれなりに大変だからYoutubeとかで予習したほうがいいぞ。もちろんフロントは上げないとダメ。あ、車体ごと寝かせてもいい
バイクに跨っていたなら…
明日に腰又は首がショックで痛いかも…と電話する。
金曜なので病院に行って診断書あげていいか？と伝えて…とにかく医者に痛い痛いと連呼して神経系病状の診断書かかせる。
最低でも原付新車が買えるくらいまで相手の保険会社と戦う。
ステムベアリングの段付きは事故が原因じゃないと思う
今まで気づかなかっただけだろ
普通にあることだもの
>>190
いや逃亡されたから
目撃者談
ていうか上じゃなくて下にもベアリングあるのか？
としたらフロントフォーク抜かないと駄目だよな
それはまだしもアッパーカウル取り外し必要？
>>193
わかんね
とりあえず何かが壊れてる 絶対ﾀﾀﾞではすまさない…
考えてごらん…君の相棒は
軽がだんだん迫ってくる恐怖とすごく痛い思いをしたんだよ…どんな時でも無言で君だけを待ってくれる
相棒がだよ…。
軽のソイツなんか○○しても良い奴だよ…。
>>194
フロント浮かせて軽く左右にハンドル切ると正面でカクンとなるんだろ？
普通に走る分には全く問題ないんだろ？
だったら古いバイクなら普通にあること ニードルベアリングとインナーレース交換だけでは治らんよ
最低でもフロントフォーク、下手したらメインフレーム交換w
ステムなんてバイクの命だよ…人間で言えば頭脳だよ。
つまり君の相棒は人間で言えば…バス待ち中にいきなりハンマーで頭なぐられたんだよ…。
>>197
嘘つくなアホ
事故ならもちろんフレームやらフォークやら逝ってる可能性なくはないけど、「段付きがある」ってだけでそんなことわかるわけねーだろ 必殺…ヤ○ザの常套句…
「このバイク…もう乗れん。
いらんから…買ってくれんか？まずは兄ちゃんが思う１番高い金額はいくらよ？…」
から始めるんだよ…。
勿論、明日からしばらくは仕事も学校も休んで…その分も修理代に損害として上乗せ…。
>>200
接地しててカクン？ そこまで重症なら普段気づかないって可能性は低くなるね
バイク屋で見てもらったほうがいいと思う そ、そ、君が直すなんて事は一切ないと思う。
エリアで1番デカいバイク屋で引取りから来てもらって…高～い見積を書いてもらって…名刺に書いてる相手の職場に直に見積書送ってだな…。。。
いやー金ないし納期かかりそうだし普段乗ってるから自分で半日かけて直したいんだけどベアリングだけでいいのかなぁーって
倒立フォークだからフォークはきっと大丈夫なんだよなきっと
アッパーカウル外すのだけが絶望的に怠い
必要なパーツどれかね？
工具も教えて
さっき上に書いたが…
相手に向かって
「診断書と見積書とどっちを取る？こっちの希望は両方だ！こっちは民事でとことんヤルからな！」
と嘘ぶく。
心配いらんよ…足がないなら外車扱ってるバイク屋で1番高い試乗車を明日からずっと乗っとけばイイんだし。
相手の保険でおりるんだし…明日から試乗車乗り放題！バイク屋も大喜び!
親切なﾊﾞｲｸ屋なら…こんな時色々教えてくれる。
悪徳で有名なバイク屋に相談すれば…知らない間に新車を授けてくれるよ…
俺がそうだった…なんか以前に逮捕者が出てたバイク屋だったが…異様に親切だったよ…俺には。…
当て逃げだって言ってるだろ
ま、ヤフオクでバカに売りつけるのがいいよ
世の中バカが多いしw
ちな、俺はこれから女と会食だから
しばらく出てこれないけど騙されんなよ
後は柔道整復師なんかがやってる整体院で「交通事故相談下さい。」
なんて看板あげてる所に通院するのも手だよ…。
保険効かないけどそれ以上の色んな知恵を教えてくれる。
>>205
１～4
下の方、図が切れちゃってるけど、下のベアリングの部品は１だけかな？
圧入に専用工具が要るはずだよ
それ使わずにどうにかできる場合もあるけど
抜くのも結構厄介だよ
バイクによって多少違うだろうから一概に言えないけど ID:D1RdhsOOMは相変わらず発達障害全開だな
無能ほど色々書きたがる
>>205
ミスって連投スマソ
倒立は曲がりにくいけど、その分ステムやフレームにダメージが来る
ハンドルが中央で止まる以外に症状ないの？
曲がり方が左右で違うとか…ステム周辺のフレーム塗装のひび割れとか？
ステムベアリング交換はやる価値あると思うけど
他のダメージが気になるね な～んだ当て逃げなのか？
フツーに警察に言っても相手にされないだろから…
遠目で見てた事にして…
「車種も色も急な事なんで覚えてませんが…なんか携帯らしき物を数台持ちながら…慌ててバイクにぶつけて急発進で逃げました！」
と言い切れ。
事件性が匂うと警察の熱意が変わる。
TVで見る綿帽子みたいなので…接触箇所を叩いてくれる。最近は大きなテープみたいなのでアスファルト地面上も徹底的にやってくれる。
しかも事件性強調すると当て逃げ野郎の家宅捜索のオマケ付きだ！
数台のスマホ持ち部分を薬関係に書換えるのも効果的だし…今話題のロート製薬のチューブをたくさん持ってた…とか言えば本庁が動いてくれるかもな…。
ZXRで異音の流れがわからないまま
メタルとコンロッド交換になりそうなんですが
これじゃない？的な予想あったらお願いします。
タペット音に近いコンロッドの首振りベチベチ音で
ニュートラルかクラッチ切った状態だと4千回転くらいで音はそこまで鳴りません。
ギアとクラッチつなぐと4千回転のあたりでベチベチ音が増大
特に０発進からの加速でトルクの負荷かかってるときにベチベチ強烈です
コンロッドメタルの上側（ピストン側）の磨耗というところまでは分かってるんですが
クラッチつないで動力が伝わるようになっただけで
ここまでうるさくなるのはどういう力のかかりかたしているのかなと
つないだ瞬間クランクシャフトごと動いてしまうレベルで
どこか磨耗してたらそれはそれでえらい事ですが・・
負荷かかってコンロッド大端にガタが出てるだけなんじゃないの？
カブなので関係無いような有るような話だけど、コンロッド大端部にガタが出ると最初はタペットに似た音だがタペット落とし前とは微妙に違う音がエンブレ時だけ出る。
加速すると消えるが、進行してくると加速時にも音が出始める。
加速中に音がしだすと終わるのは間近なんだよ。
ありがうございます
コンロッド大端部メインで考えたら少し理解できたような気がします。
音自体は大端部とコンロッドメタルとの隙間でベチベチ出していて
メタル上側が磨耗しているということは
爆発時にピストンが上から押し下げていくときにカチン！
と当ててるのかなと
逆の場合だと押し上げるときにメタル下側が大端部にぶつけられて音が出そうですが
クラッチつないだときにこの動きのどちらかが増長されて
音が激しくなるんだろうという予測までは立ちましたが知識が追いつきません。
加速中はコンロッドを押し下げる力が上げる力より強そうなイメージです。
クラッチつないだだけで音が増大するということは
>>221さんのエンブレ時にというのがヒントな気がしました。 自分で開けてその目でみて触って計測しなきゃ理解なんざ得られるわけねえだろ
目の前に原因が転がってるのに想像して予想とか何やってんだ？
あれこれ触ってそれらしい答えが出ました。
回転上がっていくと大端部に
メタルが遠心力で張り付くような感じになって
徐々にベチベチ音がなくなっていくような感じなので
ギアをつなげると負荷が不規則？にかかって
せっかく張り付いたメタルが広くなったクリアランスの中で暴れる
といった感じでした。
セルモーターの回転で試した程度なので合っているかはわかりません。
音がなるほどメタル摩耗してるってクランク軸もだめじゃね？
珍走がコールきりまくってるかオイル管理悪すぎなんじゃない
なんにしろコンロッド交換だけじゃ無理でしょ
また疑問がわいてしまいました。
クランクシャフトのメインジャーナルやコンロッドベアリングの
クリアランス測定時にプラスチゲージは
上メタル、下メタル、何れかの片側だけ測定すれば十分なのでしょうか。
両方同時に挟んでおくのか
偏磨耗を考えて片側ずつ2回測定した方が良いのかわかりません。
気になったら実践あるのみですよね。すいません。
＞気になったら実践あるのみですよね。すいません。
これ書く時点で確信犯じゃん
言葉でこれは分かるけど、文章でこれ書くぐらいなら、書き込まなければいいだけなのに
こういう人間は嫌いだわ
SMとかを一読もしたことなさそうだしお店にOH頼んだ方が安上がりだと思いますよ
とりあえず開けて計測しないことにはいくら頭の中で考えてても意味ないだろ
シャフトの真円を確認して全パターン試してみたところ
同じ潰れ幅だったのでどの方法でも結果は同じのようです。
使い込んだシャフトだとこうはいかないかもしれません。
片押しキャリパーのスライドピンはラバーグリスの方が良いのかね
今までリチウムグリスを塗ってたんだけど変えた方が良いのかな
呉のラバーグリス持ってるんだけど何か分離してるし品質に不安を感じるんだけど
ずっとかるく引きずってるけど無視してる
ピストンツールが高い
ラバーグリスとシリコングリスって別の物なんだ？
呉のグリースメイト シリコンってヤツなんだけどゴムに使えるからそれで良いと思ってた
スライドピンて金属同士だろ。
カッパーグリスかブレーキグリスでええんじゃない？
ベースとなるものが違うからモノとしては別物。用途はほぼ互換だけど安心なのはシリコンという個人的イメージ。
シリコンの方が価格が高いものが多いかな。
スライドピンにシリコングリス塗ったら逆にだめな感じになったから何も塗らないのがいいんじゃねーか？
申し訳ないスライドピンじゃなくてキャリパーキャリアのピンだった
7.22のピンに何を塗った方が良いのか知りたかった
ラバーブーツで保護されてるからシリコングリスが良いのかなと思って聞いてみた
スライドピンてあのブレーキパッド吊るしてるやつでしょ
何も塗らないか、ウレアグリスをベタつかない程度に薄く塗っとけばいいんじゃない？
なにを塗るにしてもベッタリ塗れば塗るほどダストや埃を呼び込むから塗って拭き取るくらいで
ちまちまやってたら新情報着てた
>>239
そこならシリコングリスを詰めておくのがいいよ カワサキか？
ゴムが膨潤するからシリコン又はゴムに使える耐熱性高めのグリスだね。
となるとシリコングリス買うのが間違いなく買いやすい高いけど。
>>241
了解です
シリコングリスを良く混ぜて塗っときます 244７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 97da-l8tn [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/19(土) 14:49:10.230
ホース外径8mmで8パイのホースバンド買ったんだけど
緩い…スコスコ動かないけど手を添えるだけって感じだわ
もっと食い込むイメージだったのに
バンドの方が若干細くないと締めれないだろ？
7ミリのバンド買うべきだったね。
バンドに「内径8パイ」と書いてあるのか、「8パイホース用」となっているかで判断が違うね
>>244
線径1mm程度のステンワイヤでもいいぞ
締め過ぎんなよ >>249
この人がバンドを買い直すべきかどうかの判断ということではなく、買う際の判断として
ここにいる大半の人には余計な話だろうけど 足し蟹いい加減なのが多いね
安いパーツだからか
ネットだと現物手に取れないし
内径調べないとダメだよ
燃料系なんて変なネット通販で買ったら即火事だからね
空気も乾燥してるし気をつけてよホントに
>>232
チューブとか蛇腹のグリスは、100均で手頃なケース買って移して使うといいよ。
元の入れ物だと、歳月と共にどうしても中で分離しちゃう。 ちょうど手元にアストロのホースクリップあったから見てみたら内径8mmなのにホース外径8mm用って書いてあるわ
いかんでしょこれ
でもゴムホースって大抵ねじ込むと外径伸びて大きくなるから問題ないか
>>255
そういう世界みたいね
ゴムだけに柔軟な対応が必要w 差し込む相手の寸法もなぁ。
太らしてるいわゆるカリの部分の寸法だったり根元の太さだったりとまちまちで、更に根元とカリの太さの差が大きかったりさほど差が無かったりするからな。
実際に差してバンドも付けて見ないと判らない時が有るよね。
純正のは一定の差が有り根元の太さなんだけど、社外部品は変なのが有る。
259７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 97da-l8tn [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/20(日) 11:14:02.310
純正のクリップを脱着する工具って存在するの？
ラジオペンチとかで装着すると挟む小さな輪っかが潰れるし
取り外しする時も挟む小さな輪っかが潰れて再利用は無理じゃね？ってなる
純正の細いクリップは都度交換じゃないのか？マニュアル読まないから知らんけど。
自分は変形するからクリップごと抜いてクリップ付けてから無理矢理差し込む。
つまり触らないよ。
俺のバイクの燃料ホースはたぶん20年以上交換してないけど、特に硬化した様子なく、もちろんひび割れなどなく、問題ない
ものすごく高品質なゴムなんだろうな
あれ嫌いだから全部捨てて、ドライバーで締めるホースバンドに代えてる。
264７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 97da-l8tn [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/20(日) 14:15:58.090
ラジエーターファンスイッチのこれ
どう防水処理する？
熱縮チューブだと形状的に不可
バスコークみたいなシリコンボンドで防水処理？
防水テープで？でも範囲狭いからちゃんと巻けないだろ
自分ならオープンのコネクタにしてコネクタ内部にシリコングリス詰めるな。
ビニールテープで大まかに処理してからシリコンシーラントで仕上げかな
ホムセンのピンクのシリコンの燃料ホースにしてるけど
耐ガソリン性ではあるけど長く使うと縮んでカチカチになるね
かすかにホースのほうが太いけどワイヤクリップで留めたら
きちんと固定されて問題ない
二重構造の黒いのがいいんだろうけどやはりガソリンが流れるのが
見えてないと気がすまない
>>264
何年位でこうなる？
自分は職場にもシートカバー置いて直射日光になるべく当てないようにしてるわ 275７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 97da-l8tn [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/20(日) 15:55:18.980
>>274
中古だから分からんw
でも自宅と職場でカバーかけるのは大正解 >>264
シューズドクターでバッチリ
チューブ入りで塗るとビニール皮膜になるというのも
中華サイトで売ってるし500円
お好きなように。 >>264
信越のKE45で解決。
それにしてもホースの強烈な締め付けがすごいな。 コーキングやらなんやらで修繕するのは手間の割に修繕してます感がアリアリでダサいからな
既にコーキングやらの材料持ってるなら別だけどチビっと使うその為だけにわざわざ買うのもアホらしい
新品コネクタの方が手っ取り早いし見た目も綺麗
>>263
そのタイプは自己締め付け機能が無いことを知っておいたほうがいい 簡単に言うと
ホースが経年変化で劣化して細ったりしたらブカブカになるってこと
バネ式のほうが多少マシな程度だが
ま、バネ式は燃料系(一部排気系)くらい
ゴムで弾力あるんだから大丈夫だろ
そもそも締め付け金具なしでもほとんど問題ないだろ事実上
285７７４ＲＲ (ｴﾑｿﾞﾈ FFba-l8tn [49.106.192.119 [上級国民]])2022/11/21(月) 07:28:56.78F
ファンスイッチ用？のコネクターって防水ゴムも含めた奴あるか？
>>284
アホ
もっと簡単に言わないとわからんのか？
これ以上もうお手上げw >>286
？何言ってるのかさっぱり
お手上げ状態なのはこっちなんだが >>284>>287 ゴムが硬くなってゴム自体が縮む力が無くなった時にドライバーで締めるタイプのホースバンドは締まっていても漏れる
バネ式のバンドは緩んだ分、自動的に締まるが圧力がかかるホースでは圧力に負けて緩むのが欠点
加圧されない自重落下の燃料ホースバンドはバネ式が多いのはそんな理由 そういうことが>>283に書いてあるわけね
ウンウン(^O^) ちな、吸気系がネジ式なのは径がデカいから
連結部にウレアグリス塗って組むと密閉性が高まる
>>290
あのな、そんなこと何度も言わなくたってわかってるよ
わかった上での>>284だってことがなぜわからないのかわからないよ 297７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 97da-l8tn [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/21(月) 20:23:26.880
>>290
なるほど
締めるタイプは経年劣化に弱いのね 誰かまともな知能を持つ人がいたら、この馬鹿教育してやって
いつものことだが議論以前にコミュニケーションが成立しない
馬鹿馬鹿しくてやってられんわ
締めが緩む ww
締めればいいじゃん 点検しないの？バカなの？
>>290
「圧力に負けて緩む」って何？
バネ式にしろネジ式にしろ、バンドってパイプ部分に噛んでいるんじゃないのか？
そのパイプが圧力に負けて膨らんでいるのか？ >>297 弱いと言うか硬化や癖が付いてゴムの弾性が下がるとその分の増し締めが必要
当たり前の行為なので弱点とは違う
>>301パイプの回りにホースが被りそのホースを締めているのだから圧力が掛かりホースが膨らんだらバンドを押し拡げてパイプとホースの間に隙間が出来る
場合によったら漏れるだけでなくスッポ抜ける
ラジエーターキャップが沸点高い高圧タイプだとバネ式だと抜ける時もある Oリング含めたパッキン類もホース・ホースバンドも塑性・弾性でシールしている
その限界を超えたらあっさり漏れる
ホースが劣化して硬化するとホースバンドで締め上げても漏れるし、パッキン入ってるからとグイグイ締めるとパッキンが隙間を埋められなくなって漏れる
アルゼンチンのこども、こども、こども
アルゼンチンのこども
アールゼン チンコ！
サウジに負けたぁぁぁぁ！
ウルトラマンのこども、こども、こども
ウルトラマンのことも
ウールトラ びーーー
313７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 69da-CUIN [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/26(土) 09:16:39.260
色々やりたかったのに雨かよ…
314７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 69da-CUIN [122.132.222.22 [上級国民]])2022/11/27(日) 15:43:26.780
ハンドルにあるスイッチボックスはハンドルに穴が空いてて合わせるやん？
ミラーとレバー関連の奴は合わせる穴とかあるの？？
これ付けたいけど4mmくらい動かさないと入らない
知らんが適当な位置に動かせ
ボッチがジャマイカなら削れ
ハンドルに穴？ダセー
>>314
スイッチボックス｜USB｜クラッチレバー
なので、クラッチレバーを動かすのはダメなの？
スイッチボックス｜クラッチレバー｜USB
って配置はダメなのかなぁ。 >>316
内側からUSB、レバー、ボックスの配置に一票
レバーとボックスの間に入れるとショートレバーみたいになりそう >>314
社外品だもの。ポン付け出来なくても当たり前の範囲。 アハハハハハ(⌒▽⌒)
次戦エスパニョールに勝てたら首の皮一枚かもねﾌﾟｹﾞﾗ
前の試合が7-0で負けてたから
なめプしとったやろ
バーガーキング買いに来た
途中でババアの軽が信号無視(早出)して出てきやがった
早く死ね、クソババア！と夏のクラクション鳴らしてやったぜ
創価？w
IPアドレス 118.14.183.222
ホスト名 p3500222-ipngn10201souka.saitama.ocn.ne.jp
前もいたな、このクソ荒らし
えぇ～っとｶﾞｻｶﾞｻ
332７７４ＲＲ (ｴﾑｿﾞﾈ FF33-CUIN [49.106.186.101 [上級国民]])2022/11/30(水) 17:42:30.23F
キャブ車でエンジン画完全に温まるとアイドリングが上がるのは何だろ？
+300回転くらい上がるんだよね
キャブってのもなんのフィードバックもかけてないんでしょ？むしろ300rpmで収まるほうがすげーって思う
モンキーなどの改造でキャブ替える時にヘッドからマニホールドかマニホールドからキャブの間の断熱材をメンドくせーと取付省いたらまともなセット出なくなるからな。
だから純正はエンジンの熱が伝わり難くでも冬場や雨天時に凍結しない様にエンジン熱でキャブを温め且つ夏場にパーコレ－ション起こさない様に最低限の熱伝導にすると相反する要求をこなす設定にしてる。
ZZR400乗りです
峠の登りで釣友の600にいつも負けて悔しい思いをしています
キャブヒーター付けたら勝てますか？
改造して熱量が増えたエンジンを回してるとアイドルで2～3000回転まで上がってしまう症状が出てて、燃調か2次エアを疑ってたけど>335の熱の影響がありそう
FIだけどV型で空冷シリンダー間にスロットルボディがある構造だし
>>339
もしハーレーならヘッドとマニホールド間のパッキンから二次エアー吸うのは良くある事だよ。
こんなんで大丈夫なの？って構造だからね、それでシリンダーが熱膨張で長くなると密着が弱くなるからよけいにね。 話変わるけどアマゾンで カストロール POWER1 4L が \3800円位なんだな・・・
3年前位に10個まとめ買いしたときは \2200円程度だったぜ・・・
検索したら送料込でもっと安いとこがあったからそこにした
>>341
ここ一年3000円で落ち着いてたののに12/1に上がったね。BlackFridayでみんな買ったから？ 多分一瞬だと思う ワコーズ2ｃｔ 3528円 2％混合としてリッターあたり70円。死ねる。
型落ちハーレー乗りに朗報なのがフルードDOT5.軒並み6000円超え。
ケチって5.1買って死亡する奴続出の予感。
やっぱり安いオイルで良いからマメに交換するのが正解だと思う。
高いオイルが本当に高級品か判らんしな。
原油から潤滑油を精製出来るのは大手石油メーカー数社だろ？
最近思うのは鉱物とか合成の同じカテゴリーで同じ粘度なら中身は同じ気がするんだよな。
もちろん特殊な配合を謳うのは後入れされてるだろうが、普通の性能のオイルは皆が同じ気がする。
独自の清浄剤を謳っていたハイオクが実は入れてなくてバーターで皆同じ(シェル以外)だったと言うインチキ体質な業界だしな。
メーカー指定グレードを指定距離期間で替えれば十分でしょ。それでも相当なマージン設けてる
エステル系添加してる高級オイルなんかは熱での劣化が早いからむしろ頻繁に替えれないなら入れない方がいいよ
それと安いオイル入れるならフィルターも早めに交換した方がいい
あとエコが騒がれ出してからオイルの粘土って表記変わらない範囲でだいたい下がってるから同じ銘柄でも少し硬めの入れといた方がいいよ
わざわざ安いオイル入れんでもええやんって思ったけどヤマルーブスポーツは安いオイルの括りなんだろうなって思いました
>>341
去年まで2400円位で今年から値上がりして3000円位のような 油脂類の寿命は走り方に依存する
糞みたいな市販車なら適当でいいが
点検はマメにな
色々なオイルに浮気したけどもうヤマプレで良いや
入手難易度と価格のバランスと性能が自分の使い方にあってる
もうオイルの墓場に足突っ込むわ
分かる俺も次はそれにしようと思ってる
昔使ってた時になんだか調子良かった気がしたから
ホント高級なエステル添加オイルは熱入ると直ぐ劣化するよな？
あと水分にも弱いからちょい乗りバイクにも良くない。
リッター4000円~の値段するのに乗る度に交換するのが理想的ってどんだけ絞り取りたいの？って感じ。
4L1500円くらいの安い鉱物油の方が耐久性は高いな。
フィーリングだよ。
オイルメーカーの測定値では1万キロ走っても劣化してないと言われても、明らかにシフト固くなるからな。
エステル系高級オイル入れて夏場に渋滞ハマったりして水温警告灯点くとみるみるシフトの入りが悪くなってくねw
油膜の保持も悪くなってんのかシフトチェンジした時の音とかも硬くなるし
交換する時に指につけて揉んだ感じなんかも変わってくるね
雨の日専用のカブのオイルは走行距離少ないので年に1回交換だ
>>359
結露とかで水分入って乳化してたりしない？
チョイ乗りばかりだとブローバイガスなんかも多くて未燃焼ガスがオイルに混ざって粘度下がったりしやすいし 2台の愛車は2年に一回交換
3匹の愛馬は平均一週間に一回交換
>>360
乳化オイルでカフェオレなんてことはないけどエンジン開けると
裏側のオイルフィラー周辺に白いのがグリスみたいについてたりする
でもそれは普通に走るバイクも大抵そうなってるし気にしない
それよりオイルの減りに驚いたわ
350ccくらいしか残ってなかった…オイルどこいった？ カブはオイル上がりや下がりを起こしてても白煙が出ないからな。
もろに白煙をもくもく吐いてるのがたまに居るけどOH時期は通りすぎてて壊れてるのにそのまま乗ってるだけなんだよ。
8割方壊れてても、そう気付かせずに走り続けるからな。
だからオイル喰うのは、もうOHして全ての部品をマニュアルの基準値内に整備すべきとオススメすると神経質過ぎる…キチガイか？と言われてしまう。
>>355 昔俺もそれを聞いたことあるが、シフトフィーリング、シフトフィーリングと連呼してた奴の話を詳しく聞いたら発進の時のローに入れた時のガコンの事だったでゴザル
あれ、単にオイル粘度とクラッチの切れのバランスで変わるから単にせん断で柔らかくなっただけとも言える >>358
そんなエステル系高級オイルのメリットってなにがあるの？高級感？ 横だが、高温時の劣化の少なさと潤滑性
エンジンオイルは100℃時の粘度は規格で約束されているけどそれ以上になった時の性能に差が出る
安いオイルは粘度を維持出来なくて潤滑性も下がる
あ～元の書き込みに対してか
単に温度で起きた変化を潤滑低下と思い込んでるだけでしょ
熱でクラッチの切れ悪くなる事もあるし
前に改造したカブにAZの安いオイル使ってて、エンジンが熱くなるとシフトペダル固くスムーズに入らなくなるので安いオイルはダメだとエステル入りに変えたが気持ちマシになるくらいで価格に見合わない気はしてた。
ところが仕様変更で一次減速比を変えるために社外品の強化クラッチASSYをバラしたらスチールプレートの質が悪いのかウエイトに押される部分が抉れていたよ。
他にもコストダウンの都合か色々と残念な点だらけなので90純正クラッチASSYを全て新品部品買って組んで見たらAZの安いオイルでもスコスコ入る様になったわ。
クラッチの微妙なトラブルをオイルのせいにしてる人は自分も含めて多そうだな？
油温100℃位でのアイドリング（1200rpm前後）の油圧が、新油とへたった油（5000km近く走った後）だと、結構違うな。
新油だと1kg/m^2近く出て、へたった油だと0.7～0.8kg/m^2くらいになる。
バロンの安い方のオイル10w-40だけど。
>>363
OH時期前にメンテしてたらどのバイクでも白煙なんてでねーよ >>365
８割方壊れてるのに気づかないんだったら君バイクのセンス絶望的にないから降りた方がいいよ 壊れているのに乗る人も居ると書いたら絶望的にセンスが無いとか絡まれる人に同情します
375７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ bbda-tQzy [122.132.222.22 [上級国民]])2022/12/03(土) 13:23:38.930
スナップリング縮ませるのに手間取ってたら
縮まった状態になってスカスカになったw
もう一回広げて嵌めたけど大丈夫かな？
378７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ bbda-tQzy [122.132.222.22 [上級国民]])2022/12/03(土) 14:00:45.890
>>377
ブレーキのマスターシリンダのスナップリング…
セット品だからサイズとか分からんよ マスターならヤバいわ
そのセット品、安物だろ？てか新品？
そのリング焼き入れされてない生材じゃないの？
もう塑性変形してたらすぐぬけてしまうぞ
>>353
これミス、俺が使ってたのはスタンダードだったw
レースしないならスタンダードでもいいんじゃね？
専用道路のフルスロットル125ccの後ろ走ってると焦げ臭かったけどさ 382７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ bbda-tQzy [122.132.222.22 [上級国民]])2022/12/03(土) 15:08:03.750
純正のマスターシリンダセットだよ
特に意識せずお買い物に使ったけど
漏れ出る感じはないな
ブレーキマスターシリンダーのスナップリングってピストン止めてる所だから漏れ出るじゃなくて、ピストン飛び出してブレーキ効かなくなるだろ？
事故に繋がる可能性大かのにそんな呑気に構えてて大丈夫か？
YouTube見てると、やたらベルハンマー見かけるけど実際チェーンとかベアリングに使うと違うもの？
表面溶かしてるから良くないってのも聞くよね
CKM002と001をベルハンマーの代わりに買ったけど使うのはサイドスタンドとクラッチワイヤーだけだな
正直要らんかった
>>383
レバーをヘシ折るくらい強力なピストンスプリングなら飛び出てくるかもしれんなぁ >>386
やった事無いから分からないけど、スナップリング外れてピストンが正常な場所から上にズレたら圧力は逃げてブレーキ効かなくなると思うし、
ブレーキレバー折れなくてもピストンは正常な場所からは外れてるから飛び出してるだと思うけど何をそんなムキになってるの？ 車庫の電気を蛍光灯から50wのLED投光器2個にしたんだけどアホみたいに明るいのな
今まで曇りってだけでマキタのバッテリーライトで頑張ってたのは何やったんや
>>388
マスターの構造見て見ろよ
スナップリング外れてもピストン飛び出るなんてありえない ピストンが飛び出すという言葉のニュアンスを勘違いしてるたけやん
極端に明るいライトで照らしても影がより暗く見えてしまうからな。
かといってあまり暗い照明でも全体が見えにくいけど。
どのみち手元を照らさないと見えにくいからヘッドランプを使ってる。
両手空くから便利なんだが、これはこれで沼にハマるな。
もう10個くらい買ったわ。
一般的なマスターシリンダー内のピストンが通常動く場所からスナップリング外れて動かしたらピストンはシリンダー内から出て油圧が抜けると思います。
レバー突き破り飛び出すが飛び出すなら違うけど、普通に考えてスナップリング外れたらピストンが飛び出すと思うのは違うのでしょうか？
スナップリングが外れてどれくらいピストンが動くかはやった事無いから分からないけど、バネの力でピストン押し出されるからシリンダー内には止まらないのでは？
それともスナップリング外れてもピストンはシリンダー内からは押し出されず油圧も正常なのでしょうか？
リアなら走行中にリング外れたことある、うまいこと噛んでなかったみたい、整備不良。踏まないようフロントだけで帰宅したらフルードは漏れてなかった。リングちゃんとはめるだけで復旧てきたよ
ピストンが飛び出してガレージの隅の白菜にめり込んだ話ワロタ
塑性変形直して溝に正しく嵌まってるなら弾性が多少下がろうとスナップリングに掛かる力はピストンのリターンスプリングの戻り分のみ
気にするのは馬鹿
スナップリングは多少曲がっても曲げ戻して溝にキッチリ嵌れば機能的に問題はないしな
張力で荷重を保持してる訳ではないし、もし仮に（例えば新品のスナップリングを整備ミスで）端の一部が溝から外れても即飛び出る訳でもない
突然くるんだよ そういうの 死ぬのは
おれじゃないからどうでもいいけどさ
あれはハブの加工時の段差の削りを直角に削ったから応力集中して割れたせい
直角削りでもダイジョブダイジョブ…ｼﾗﾝｹﾄﾞでしょ？
スナップリングとまったく一緒
クラッチハウジングの交換のことでお聞きしたいのですが
ハブナットを緩めたり締めたりする場合
供回り防止用にホルダーで固定したりすると思います。
ブレーキやギアを入れて周り止めにする方法だと
力が歯車にかかり過ぎて痛んだりしないのでしょうか
締め付けトルク130N弱とかなりの数値だったので気になりました。
>>406
いきなりはダメ
やさしくしたらダイジョブ
チャンネル登録よろしくね
408７７４ＲＲ (ｴﾑｿﾞﾈ FFaf-tQzy [49.106.193.155 [上級国民]])2022/12/05(月) 17:42:11.31F
キャブ車で冷間始動チョーク引きでエンジンかからず
アイドリング調整してエンジン始動
この時のアイドリングは1500回転
エンジンが温まるとアイドリングは3000回転
通常は1500回転
何が悪いんだ？
寒さもあるだろうけどアイドリング3000回転まで行くのは異常だろ
スターター通路の燃料取り入れ口はメインジェットよりは高いがスロージェットよりは低い位置に有り穴も小さめなので詰まり易い。
チョーク引くと全く始動する気配すらなくチョーク戻す方が始動しやすくなるならスターター通路からガソリンを吸わず空気だけ流れて薄くなってるね。
411７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ bbda-tQzy [122.132.222.22 [上級国民]])2022/12/05(月) 18:12:40.700
>>409
>>410
ある程度チョーク引きでアイドリングさせて
チョークを半分戻すとアイドリング高くなるわ(それでも1300回転で不安定なので、またチョーク引き直す)
確かにチョークレバーは固いw エンジンに風呂の残り湯かける
エアコンの効いたガレージ保管
予算に応じてお好きなほうで
ヤフオクで3万で買ったバイクか？
IPたどってクソワロタw
>>406
マキタの電動インパクトで緩むけど持って無さそうだね。
Amazonのマキタパクリのインパクト１万しないセットので締め付けトルク160Nmのナット緩められるよ。 バイクが調子悪いときはとりあえずキャブ綺麗にすれば直るってばっちゃんが言ってた
>>414
ありがとうございます。
安いものでも緩むのですね。
締め込みで使うのはまずいでしょうか。
ユニバーサルホルダーと一緒に使わないと
どこかがバキッとならないか少し心配しています。 締め込みでも使えるけどトルク管理はムリポ
そもそも電動はバカが使うもの
ただしヒートガンとコンプレッサーはオーケー
>>420
別にギアトップに入れてブレーキ踏んで手で緩めてもいいよ。 重ねてありがとうございます。
１速に入れてリアタイヤのシャフトを緩めることはありますが
この場合トップギアなのですね
トルクがかからない分、力が逃げやすく破損を防ぐと考える方向で合っていますでしょうか。
勉強になります。ありがとうございます。
トルク＝力×作用点までの距離
同じトルク値なら作用点まで遠いほうが力は小さい
物が壊れるのは力積＝力×作用時間
卵を床に落とすと割れるけどペルシャ絨毯なら割れない
つまりゆっくり力をかける>>407
故に電動インパクトはバカの証左>>421 先生‼︎、何故電動はダメでエアーインパクトはokなのですか？
電動でも最大トルクで緩めれば緩むならいいと思うんですがエアーじゃなきゃ駄目なのは何故ですか？
エアーインパクトの方が力があるとかですか？
電動とエアーの違いって動力源の違いでその道具の最大トルクが同じならどちらでも大丈夫じゃないかと私は思いますが駄目な理由教えてさい。
>>408
これさフューエルワン入れてね？俺は濃度間違えてこんな症状になったぞエンジンが暖まるとアイドルが爆上がり >>424
まぁ別に回らなきゃギアは何速でもいいよ。
ただ1速だとエンジン→車輪側に減速するからブレーキを強く掛けないと車輪が回っちゃう。
トップに入れとけばブレーキの力は1/3くらいで済む。 >>429
詳しく説明までして下さってありがとうございます。
押しがけのイメージで考えたら理解できました。 >>426 これはミネオの書き方が悪いから起きた勘違い
電動工具のインパクトはダメ
電動工具のヒートガンは良い
電動工具のエアコンプレッサー(空気入れ)は良い
>>421の書きこみはこんな意味だ
電動工具を否定していて例外を書いてる
それを見てエアインパクトなら何故OKなのか？と質問してる時点で会話が成立していない インパクトは百害あって一利なし
電マみたくダイアルで連続的に強弱調整できるならオーケーだけど、そんなんある？
補足
ナットにトルク掛けたままダイアル回すとトルクが変わるやつね
ガンガンとかやるやつばダメ
ま、所詮道具は道具でしかなく使いこなせなければ使えない道具
使いこなせれば便利な工具よ
