素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
エクストレイルのスクラッチシールドについて質問
スリ傷があったからタッチアップペンで補修
少しはみ出たから除光液でとろうとしたらそれ以外のとこにも除光液がついてしまい擦った跡ができてしまった
これって補修できる？あとスクラッチシールドってアルコールとかつけるのよくないのかな？
凄い初歩的な質問なんですけど、
整備工場でメーカーの看板が付いてることがあると思うのですけど、
修理を出す車もそういう看板のメーカーと一緒の方がいいんですか？
部品の仕入れが早いとか、メーカーからの情報が多いとか…
それほど気にしなくてもいいものなんでしょうか？
町中の整備工場で看板出してるところは、車「も」売ってるだけだから関係ない
>>10
そういうことなんですね。あの看板は販売のものなんですね。
板金塗装専門の店でもあの看板出てるから、修理も可能なの？とか思ったこともあったけど、
販売はやってるよってことなんですね。すごく納得しました。
教えて頂きありがとうございました。 昔みたいに燃料ホースの途中に燃料フィルターが付いてるんじゃなくて燃料タンクの中の燃料ポンプの下に
燃料フィルターがついているんですが交換したほうがいいんですか？
30万キロ走ってるけど今のところ特に不具合はないです。
>>12
特に必要ない。
その距離でフィルターだけ替えるぐらいなら、突然死する可能性もあるポンプも同時に替える方が安心かと思う。 通常10万キロで交換が指定されてるかと
燃料吸えなくなるとアクセル踏みこんだときにエンジンブローすることが有るからね
交換しないリスクとして覚えておいた方が良いよ
10万キロでエンジンブローするリスクが気になって眠れない。
ガソリン車の燃料フィルターなんて
ケチって普段燃料タンクを空状態にしてない限り詰まらないよ
ガソリン車のフィルター詰まりの原因はサビが元だから
いつも満タン入れてる人には無縁だよ
タンク内にフィルターがあるようなイマドキの車の燃料タンクって樹脂じゃないの？
フィルターが詰まるほどになってたら、タンクも汚くなってるはずだから、洗浄なり交換なりしないとな。
>>12
30万も走って燃料ポンプは大丈夫なの？
燃料ポンプを変えてたらその時に変えてると思う
あれはフィルターじゃなくてストレーナーだから詰まりにくいよ
ポンプとエンジンの間にフィルターが付いてるはず
たぶんストレーナーだけを替える人は居ないと思う 相談です。ステアリング交換なんですがつけようとしたステアリングシャフト穴部分の溝が削れてるのか一回り大きくていっぱいまで回し切ると空回りします。
ナットを強めに締めてみてもナットの噛み合わせが悪く余計に壊れそうな気がしますし何か案はないでしょうか。。
>>21
ボス交換ができないステアリングだと、どうしようもない。
車両側のスプラインも傷めてしまう前に、無理して付けない方が良い。 10万キロも走ったら燃料フィルターはもうデロデロだけど…プロじゃないから見たこと無いのかな
>>20
お前さん、知識が昭和で止まってるな(笑)
ポンプ一体式とかでタンク内設置の燃料フィルターは普通にあるよ。 >>21です。
噛み合わせ、スプラインのズレですよね。
舵とブレーキは心配なら手を出さないほうがいいですよね。
写真はあげれないですが、爪同士が引っかかる度合いでいっぱいまで片側まで回し力をかけるとカタンカタンとなるので0.1～0.2ミリほどのズレ幅だと思います。 根本的に合わない物をつけているのでは？どの車にどんなステアリングをつけているのだろう？
20年前のカローラに乗ってる
ボンネット裏のシールにオイル交換15000km毎と記載あります。
よく5000kmで交換しろと言いますがメーカーが15000km毎と言ってるので
15000km毎で十分ですよね？
そもそも日本産のオイルがそんな簡単に劣化するわけがないと思う
>>29
シビアコンディションなら、7500キロ交換になってる。 >>30
普段はほとんど乗らないし買い物へのちょい乗りだけだから
シビアコンデションではないです（週1回に10kｍ走るだけ）
だからメーカー指定の15000kmでも速すぎると思ってます >>31
ちょい乗りは立派なシビアコンディションだよ 自分の中で結論出てるのに聞いてくる奴は、肯定だけして欲しい女みたいで気持ち悪い
>>32
へ？そうなんですか
高速道路とかサーキット走行がシビアだと思ってました
ちょい乗りはエンジンやバッテリーの負荷が少ないのかな どういう根拠があって国産オイルは簡単に劣化しないなんていえんの？
シビアコンディションもわからないくせになんでそんな決めつけが出来るの？
どうせ自分でオイル交換なんてしたことないだろ？
短距離しか乗らない≒使用頻度が少ないのを車に良いと思ってるやつって意外といるよな（特に知識が無い人に多い）
ちょい乗りはエンジンやオイルに良くないしバッテリーも充電されない
高速道路で過走行のが街乗りストップ＆ゴーよりも実は車にとっては良い
低年式低走行が価値あると思ってる変人いるよね
俺は高年式過走行いいけど
距離乗らない車は、平均速度が低いから、実際にエンジンが回っている時間は長いからな。
高速道路を多用する車は、エンジンが回っている時間は少なくても、距離は稼いでる。
>>29
こんなところで念押し確認などせんとメーカーに
確認するほうが幸せにｗ ガソリン車の燃料フィルターはインタンクになり、ほぼメンテフリー。昔のように燃料ラインの途中にフィルターが付くタイプはほとんどなくなってる。
タンクも樹脂なので錆の心配もなくなった。
ディーゼルは相変わらずプライミングポンプと一体のフィルターが付いてるので交換している。
世の中の人間には、その方面に対して驚くほど知識ない人がいるからな
んで、そういう人がガソリン満タンだと重いから燃費悪くなるとかアイドリングストップは燃費が良くなるとかいう疑似科学に騙される
15000キロなんて走られたらオイルドロッドロだけどな
夏場の始動不良についての質問です
炎天下に5、6時間放置したあとの始動一発目のエンジンのかかりが非常に悪いです
セルが3～4秒程回ったあと初爆があり冷間時のアイドル回転数（1500回転ほど）までモタモタと上昇していきます
冬や朝一、再始動時はなんの問題もなく始動しアイドリングも安定しています
原因となりうる部分の見当はつきますでしょうか？
車種はインプレッサWRX GDA(H17年式)です
水温センサーかエアフロセンサーの測定値ズレ(ボケとも言う)があやしいよ。
診断機かけてみ。エラーじゃなく数値を見ないとアカンで。
>>47 水温センサー、エアフロセンサーは気にしてみた事なかったですね
今度車屋に行った時に診断機聞いてみます
>>48 エアフィルターは先月交換したばかりなので詰まりはないかと思いますが確認してみます
>>49 後付けのブースト計で見る限りはMAXで1.1掛かってるので大丈夫かと思われます
>>50 キャブ車では聞いたことあるのですがインジェクターでもなるものなのでしょうか 昭和脳の素人爺さんは無理に書き込まなくていいよ(笑)
>>51
エンジンがかかるときマフラー出口を注視せよ！
話はそれからだな
平成脳のおじさんしっかりせーよｗｗｗ l750ネイキッドです
フロントスタビライザーを固定するボルトを半分くらい締めたら
フロントクロスメンバーの内部のナットの溶接が取れてしまい供回りして締まりも外れもしません
ボルトをバールで引っ張りながら回してもダメでした
なんとかしてスタビを固定したいのですがどうしたら良いでしょうか？
自分はボルトの頭を切ってナットで固定する事を考えてます
>>54
現物見てないから状態がよく分からんけど、酸素で炙ってからバールで押さえて強引に回せば取れるんじゃない？ 写真で上げりゃもうちょっとマトモな答えももらえるだろうに
このスマホが当たり前のように普及した時代になんで怠るかね
>>54ですけど
写真はこんな感じです
袋状で手の届かないフレームの内側のナットが供回りしてます
>>60
これならボルトの頭切ってスタビ外した後メンバー外して反対側からホルソーで穴開けて溶接されていたナット外して新しいナットを溶接するか
メンバー（新品or中古）交換するしか無いだろ >>60
軽くテンション掛けながらインパクトで回せば外れるんじゃね？
この先まだまだ乗るつもりならメンバー交換、そうでないならナッターで誤魔化す。 皆さんありがとうございます
ボルトは多分噛んでると思います
ヤフオクでメンバー売ってないので
ボルトの頭切ってナットで固定してみて折れちゃったら
ホールソーで25mmくらいの穴あけて新しいボルトナットと交換しようと思います
ありがとうございました
ネイキッドのパーツ大量出品している人に質問してみれば？
メンバー欲しい人いないと思って出品していないだけかと？
>>60
工場に持ってき新しくナットを溶接してもらえ 前輪付近でカチャカチャ異音がするんで調べたら
どうもブレーキローター付近に付いてる薄板状の部品が緩んでるみたいで
タイヤを横から蹴ると、薄板をたわませたようなビーン！という音がする
反対側のタイヤは蹴っても音しないんで、音の原因はこの薄板みたいなんだけど
そもそもこの部品、何の為の部品なの？
>>71
もしかして、何の為の部品か答えられない？ 2日前、マフラーから白い煙がかなり出て、少しオイル臭かった状態で
昨日は少し走行したが煙が出なかった
もしかして、オイルが燃焼してるのかな？
車は20年前のスズキのセルボで、ターボのやつ！
もうエンジン逝ってるなら、諦めがつくがまだ車検受けて半年だし
もったないなぁ！
オイルの添加剤とか入れたらいいのかな？
>>77
見てみないと分からない
年式からするとゴムのシールが悪くなってるかも知れないしターボかも知れない
でも今は煙が出てないんだろ？
ちょっと分からない
オイルを切らさないように量をこまめに見ながら乗ったら？ オイルの入れすぎだろうな
ところで、冷却水ってどれくらいの割合で減ってくもんなの？
夏場でも半年くらいは大丈夫なもんかな？
>>77
エンジン始動時だけなら、オイル下がりかな。 >>77
その感じだとブローバイ経路からオイルが回ったんだろうよ。
どこかが詰まりかかってるかもな。 >>81
そういう例えで言われても
今度は、そのバッテリー液の追加頻度は？って事になる
具体的な数値でよろ >>84
減る原因が、蒸発だろうから、乗らない車は全く減らない。
なので、車によるとしか言えない。 アバウトな質問にはアバウトな回答を心がける事。 以上ｗｗｗｗ
>>86
冷却液はリザーブタンク部で大気と通じてるだけで、蒸発とかではたいして減らんよ
嘘だと思うなら口開けたペットボトルに水入れて、ファンヒーターの前に置いといてみろよ
何日経ってもほとんど減らないから
リザーブタンクにある冷却液は冷やされて戻ってきた液だから
沸かした鍋から蒸気出るみたいな認識自体がおかしい >>82
オイル上がりなら
後で止まりましたとかいう話はが成り立たないだろ
間違いなくオイルの入れすぎ >>77
ちょっとだけシリンダ内に漏れたオイルが、スタート時だけ燃えて白煙吹く
長期間乗らなかったらシリンダ内に落ちるオイルの量が多く
乗らない時間が短期間なら、燃えるほどのオイルが漏れてない
酷くなると、シリンダ内がオイルだらけになって
点火不可能なレベルになる mh21s ワゴンR
初めてドラシャ、ロアアームを同時交換予定なんですがざっくりでいいので外してく順番、注意点などあれば教えてください
一応ロアブッシュの供回りが鬼門らしいのでラスペネ今から吹いといてます
>>88
君がア・ホだという事を、具体的に>>89に書いてみた
納得しましたか？ >>92
そんな人が何で解説しまくってるんでしょうか？ｗ
モロバレなのに、自分で気づかないの？ >>97
今どきガラケーの無能上司よりマシ
そりゃ会社潰れるわな >>92
4駆？2駆？
ロアアームのカラー固着してたらガスないとかなり厳しいよ 固着とかで途中で詰まったら身動き取れなくなるけどどうするつもりなんだろ
足回りの整備が工賃高いのはそれなりに理由あるが理解するのは難しいかな
>>92
みんカラ辺りのサイトにやっている人のレポあるからそれを参考に >>89
ラジエターでオーバーフローした液がリザーブタンクに溢れて来るんですよ。
冷えたらリザーブタンクから戻るんですよ。
間違ってるのはそっち(笑) >>106
＞流れる
つまり冷やされた液だろ
お前、頭悪くね？ 冷却水が減る原因は、主に経路のからの漏れで
キャップの損傷で冷える前の蒸気が噴き出して減ってるか
ライン上のどこかに穴空いて減ってるか
ただし上記は、故障してる時の話であって、
通常は、リザーブタンクの穴から蒸発する分しか液は減らない
つまり、＞冷却液ってどれくらい減るもんなの？ に対する回答
>>86
＞減る原因が、蒸発だろうから、乗らない車は全く減らない。
はおかしいという事になる とりあえず漏れてない車なら上限まで補充してあれば2年間で下限までは減流ようなことはない
>>86
リザーブタンクの液は冷やされた液なんで、走行中だからといってグツグツ煮えてるとかでは無い
走ってようが走ってまいが、リザーブタンク内の冷却水の蒸発具合はあまり変わらない
つまり、走行してようがしてまいが、蒸発はする
走行による蒸発なんぞは微微たるものだという事 冷やされた液というよりは温まって膨張した液の一時保管場所だわな
だから、ぺっとボトルに水入れてファンヒータの前に置いて試せって言ったんだよ
水が沸いたら盛大に蒸発して、数時間経ったらごっそり減る！と思うだろ？
実際は1週間くらい経ってもほとんど減らない
水の蒸発には、容器開口部の大きさが重要で、鍋とペット容器では蒸発率が全然違う
>>112
マジレスして悪いが田舎の一戸建てとかじゃない限り大体エアコンや床暖房だろ…
ってか夏だぞ >>113
ゆとりか？
実験方法はいくらでもあるだろ
自分で探せよ >>108
> キャップの損傷で冷える前の蒸気が噴き出して減ってるか
キャップが損傷すると「冷える前の蒸気」が噴き出すのか？
「冷える」とはどこで冷えることを言ってるんだ？
まさかプロじゃないよな >>107
冷やされた液じゃなくて溢れた液
106の書き方が正解
冷やされた冷却水と言うのならロアータンクだぞ
アッパータンクにあるのは冷却される前の水 ペットボトルに熱湯そそいだらめっちゃ縮んだ
どうでもいいか
>>114
例えば？言い出しっぺがわからないとか無いよな 車人間がいた。
goo.gl/maps/Fec7UvbckugENvWA6
LLCって蒸発しにくいよね
溢しても翌日そのままだもん
レグノの空気圧っていくつ入れればいいの？
245 40 17と225 45 17
1.5トンワゴン車です
今は走行後で3.0入っています
>>116
間違ってるのを自分が勝ちたい為に言い張る事はみっともない
そもそも争点はそこじゃなくて、>>86が合ってるかどうかであって
86は間違ってるのｈが明らかだ PCから書き込んでて
気に食わないレスが帰ってくるとガラケー起動
いたく笑かすヤツだなｗｗｗ
季節（湿度、気温）によって蒸発率が違うので冬の方が減りやすい
台所中性洗剤を薄く希釈してカーシャンプー代わりに使用しても特に問題はありませんか？。
ホワイトのボディーの水垢も中性洗剤で落ちますか？。
MSD 6Aイグニッションをインストールしたら
電気式のタコメーターがアイドリング時で約3倍(2,000rpm)の値を指すようになりました
何か改善方法はありますでしょうか
リザーブタンクに200ccの25℃の水が既にあって
そこに100℃の水50ccあふれてきたところで
リザーブタンクの中は蒸発するほど水温あがらない
でもリザーブタンクの形状が悪いと溢れるよね
スバル製末期の軽とか荒れた道走ると溢れるから山道走った後は何時もクーラントくさいわ
タンクに直接エア抜きの穴が空いてたらそりゃ溢れるんだけどｗ
>>130
車種は？実際に2000回っている感じ？ まず、
ツベルクリン反応を調べる注射を行う
A 腫れが10mm以上 → 陽性 → イ にすすむ
B 腫れが5～10mm → 疑陽性 → ロ にすすむ
C 腫れが5mm以下 → 陰性 → ハ にすすむ
イ の人 結核菌に感染しています。 → レントゲン検査を受診させられます。
症状あり → 結核にかかっています。 隔離されます。
症状なし → 抗体ができています。 釈放。 保護観察。
ロ の人 結核菌に感染している可能性があります。 経過観察。 まあ、何もなしです。
ハ の人 結核菌に感染していませんが、その後、感染する恐れがあります。
→ BCGを接種させられます。 かなり痛いです。
万年陰性の人は、毎年、ツベルクリン注射＆BCG接種二連発が続きます。
>>134
車種はDino246GT
実際の回転数は700~1,000rpm位だと思います
ドエルタコテスターの値はコイルの1次側からパルスを取って700rpmでした プラグ交換しようと思うんだがNGKとデンソーどっちがいい？
銘柄はmaxとタフあたりで比較中
あと1年一万キロくらいしか乗らない予定なのです
軽でもともとイリジウム装着
あと耐久性の違いはあるとして
標準 片側イリジウム 両側イリジウムとレスポンス面での体感変化ってありますかね？
あるなら両側イリジウムつける価値ありそうだけど
>>137
ほとんど宗教だからすきな方にしとけ。
高回転ぶん回すことが多いならNGKにしとけ。
細さを売りにしてる某社のは溶けた報告多い印象。 NGKのほうが安心だな別に普通に乗る分にはデンソーで問題でたりしないけど
まあ宗派だなｗ
>>135
近代的でわからんわｗｗ
ＤＤＴが主流だろ？ 200x年頃デンソーのイリジウムタフが6万kmくらいでどう考えても10万は無理だろというほど減ったが、まだ直ってないのか
NGKがイリジウムでも5万kmって言ってるしな
トヨタの20万km無交換も失火しない限度ってだけでオイル交換15000kmと同じく目安にもならん
同時点火の軽でもなきゃメーカーの言う5万キロでどうこうなるとも思えんけどな
同時点火の軽でVX?だけど10万キロ越えても見た目は変わりない
プラグが溶けた溶けた喚いているのはそもそもソイツの車がおかしいというオチ
軽でもスーチャー付きで常用回転が1700回転で流れに乗るおとなしい人
NAで何時も全開でぶん回してる軽トラ爺とではぜんぜん違うしな
タイヤハウスのアンダーコート(黒い吹き付けのようなもの)の一部が剥げていたのですが、すぐに再塗装したほうが良いでしょうか。
車検までは半年あります。
>>151
新人は教えないとエンジンオイル満タンにしたりするからね
近年外人が増えて意思疎通が難しくなってるし、あDQNはもとから通じないからあまり変わらないかｗ プラグですが20万キロ無交換で走りきったとして、
これから10万キロはしるとしたらどれが一番経済的ですか？
①ブラシで掃除
②ngkの一番安いのと交換
③ヤマハのスーパーキャブクリーナーで掃除
④ngkのプレミアムrxに交換
メーカーの定める寿命まで触らないのが経済的じゃねｗ
点検くらいはしたほうが良いけど
>>155
RXに替えておく
理由はイグニッションコイルに対する出費を防げるかもしれない。
コイルが逝ったら金かかる。 >>116
液な時点で蒸気じゃ無い＝冷えてるだろ
お前事前の話のニュアンスりかして無いだろ？
冷却器通ったか通らないかの話してるんじゃなくて、液か蒸気かの話してるんだぞ？ｗ アホな質問というか
ただのNGKの宣伝か
RXなんかボッタクリだし
アホってお前の事か？
少なくとも寿命が長い分だけバラす必要性が無くなるんで
相当なコストとリスクの低減になるわな
イリジウムだろうが普通のだろうが、交換工賃は同じ
なら、交換回数少ないほうが安くてリスクも少ない
アルミのフェンダー部分を5から8mmぐらい外に広げたいんですが、そのくらいであれば手で引っ張って広げられますか？
∩＿＿＿∩ ｜
| ノ＼ ヽ |
/ ●゛ ● | |
| ∪ ( _●_) ミ j
彡､ |∪| | Ｊ
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( ＼ ／ ＿ノ | |
.＼ “ ／＿＿| |
＼ ／＿＿＿ ／
ブッシュのこんくらいの破れって車検通らない確率が高いですかね？ 質問おながいします。
社外マフリャー付きの中古ムーヴを乗っておりまする。
音は静かです。(主観れす)車検は通りますか？昔はマフリャーの書類がぁーとか言われていたかと？
書類ありません。
純正触媒がついてて音がうるさくなかったらだいたい通っちゃうと思う
検査員の独断と偏見もあるし確実に通るとは言えないけどね
マフラーに関しては初度登録の年月によるから情報出すことをサボったらそれなりの答えだぞ
>>172
年式で違う
平成22年くらいから厳しくなってるんで認証を取ってないマフラーは落とされるよ AE100 5A-FE カローラ
タコメーターが冬眠し、この季節になるとしばらく走行していると動き始めます。
ただし、60キロで流していても1000回転くらいで、実際よりも少なそう。
スピードメータ、タコメーターを外して接点改善剤を吹いても変化なし。
おそらく、エンジンからの信号の取り出しのケーブルがおかしいのだと思いますが、
自分で直せますか？
下にもぐらず、オルタネーターやサーモスタットは交換したことがあります。
あんなの飾りです。
偉い人にはそれがわからんのです。
うちの車は、タコメーターの照明が点いたり消えたり。
タコメーターは車検とか問題無いから無視してる。
最近のメーターはメーター球交換できないらしいじゃん？
>>183
メーター内の灯火類はLED化されているからな
インパネもLED化されているけどこっちは交換できる場合がある
クライメートコントロール周りがLEDだとできねぇけどな
ただ、>>178はAE100なので電球式
経年劣化でメーターケースが劣化してくるとフレキシブル基板とソケットの接点に僅かに隙間ができて不灯になる 車検に関係ないからリアワイパー千切れたままほっといたら意外と不便ｗ
>>178
恐らくコンデンサー不良
古くなると電池と同じで容量抜けを起こして使えなくなる
しばらくすると動き始めるってのも典型的な症状
中古を探したら？ >>178
トヨタお得意のメーター基盤のハンダクラックじゃないの？
メーター交換するか基盤を再ハンダするかだね メーター外して、ちゃんと導通してるかテスタ当ててみたら？
AE100の時代のトヨタ車ならハンダクラックも多い
ディスクリート構成で余裕がある配置だからコンデンサ交換もラク
あ～、自分もそんな感じでECUのコンデンサーがパンクしてましたわ。
しかもエッチングパターンも溶けてたりで、
コンデンサー交換とジャンパー線を渡したり、自分で直したけどひどい目にあったな。
今はメーターと車両ECUを紐付けされているものがあって
メーターを中古部品として別の車両に装着すると
エンジンがかからなくなるんだってな
Aさんは予算はあまりないが良い車に乗りたかったので、個人売買に手を出した。
そうして、入ってきた情報を元に電話をかけた。男が電話に出た。
「ええ、ありますよ。車種は〇〇、程度は極上。ぜひ一度見に来てください」
約束の日、言われた場所はなぜか都心の住宅街だったが、
その一角にピカピカと光るクーペが。そばには男が立っていた。
「これが車です。さあ、じっくり見てください」
そう言われ、Aさんが見ると新車と見まがうほどの車だった。
なぜ、そんなに安いのかと尋ねると
「実は独立するために資金集めを急いでいます。
今日決めて頂けるなら、その値段で結構です。名義変更はすぐにできませんが、
使用に問題はありません」
男に言われたAさんは、すっかり舞い上がってその場で手付けを打ち契約をした。
数日後納車され、Aさんも個人売買も別に怖くないな、とそれから毎日車を乗り回していた。
ところが数ヶ月後、Aさん宅に数人の男達がやってきた。
「その車は、抵当に入っています。今からその車を引き上げます」
Aさんは、必死で自分が買った車だと主張したが、車検証は書き換えていない。
しかも、男達はいろいろな書類を示して、
「異議なら、その車を売った人に申し立ててください」
呆然とするAさんの前でレッカーに吊され、車は去って行った。
あわててAさんは売り主の男に電話をしたのだが、その電話は使われていません。と
くり返されるだけであった。
１ なぜ、こんな事態になったのでしょうか？
２ Aさんは、どうすれば良かったのでしょうか？
>>197
寂しいんだよね
現実で友達つくったら？ >>178です。
皆さんアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ところで今、ヤフオクで調べていたら、フロントのショック2本中古と言うことで6000円で
出ていました。取り付けるつもりで買ったけれど未使用のよう。
リアのショックは1本ずつ計2本整備工場で交換してもらいましたが、フロントは未交換。
2本目のリアを変えるときに、フロントの工賃を聞いたら、フロントは簡単だから安い、
と言うことで値段は忘れましたが、安かった。。近頃フロントからギコギコ音がします。
素人レベルで交換できますか？トルクレンチはホイールナット用がある。スプリング
コンプレッサーは買ってもいいと思ってます。ウマはないけど、コンクリートブロックが
5個あるのでウマ代わりになると思う。 外して寺に持ち込みましょう。
工具を買うより安い
以上。
工賃払うなら工具買え！
壊しながら覚える。自己責任でね。
高い車買っても店に頼むだけじゃいつまで経ってもスキル上がる訳無いだろ。
スキル無いままリスク背負っていじって壊してもつまらん
ぶっちゃけ時は金なりってことでDIYが安いわけじゃないんだよな
何も知識ないから業者に任せるとは限らないからな
車弄ってる時間もないから業者に任せてる
自分で全て弄るのを否定はしないが別に偉くもなんともないと思う
プロならそりゃスキル高くてなんぼだろうが素人がスキル云々言ったとこで
DIYで使う頻度の少ない工具ケミカル（ほとんど全て）を自宅のスペースに置くのも家賃（持ち家なら価格の）の何割だよって計算できるしねｗ
趣味と言うならわかるけど節約でDIYやってると言い張る人は本当に節約か考えたほうが良い
このスレ、
結局
いい加減な知識のヤツしか回答してないことがよく分かったわww
ある時店をでると雨になっていた
小走りで仕事に戻る途中 オレは白いセダンの前で立ち止まった
楽しそうなカップルが乗っていた 恋人同士か それとももう夫婦か
年もオレと同じぐらいだった あの頃のオレはチューナーとして行き詰っていた
オレの組むEGは客を選び結果として行き詰っていた 本当に幸せそうな男女だった
対し雨に打たれる作業着のオレは惨めに見えただろう・・ だが
オレの方が絶対に幸せだと思った
>>214
ようやく気付いたようですね！＾＾）
抽象的表現では適当に回答をつけるのにかぎりますｗｗｗ テンプレも読まないで質問→適当にあしらわれる→ここの奴らは知識無い！いい加減！
…w
知識が無いのは本当のことだろ
問診全くなしに今時プラグコードとか言い出すやつゴロゴロしているじゃないか
まーたくだらねえこと話してんなおまえら
連帯責任だ。ケツ出せ。
グリスの説明で違うものを混同すると固まるなどの弊害があるとありますが
リチウムグリスが注してある所へモリブデングリス(リチウムベース)を入れた場合でも起こるのでしょうか？
それともベースが合っていれば問題ないのでしょうか？
添加剤の関係などもあるのか分かりませんが回答を頂ければ幸いです
>>201
コンクリートブロックはいいですね5個あったら一台分と一本ホイルパクれますよ上手くやれば二台分と2本もいけます 
