【修理】整備工場 プロに相談 その105【整備】 YouTube動画>3本 ->画像>30枚

素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者である必要はありませんが
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。



■必須事項
質問する人は、『車種・初度登録年・型式・走行距離数・改造の有無』などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、必要に応じて写真や動画を添付するなど自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。

※改造車は門前払いです。

■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。

■過去スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その96【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1625180437/
【修理】整備工場 プロに相談 その97【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1634165698/
■前スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その99【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1649847909/
【修理】整備工場 プロに相談 その100【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1661317108/
【修理】整備工場 プロに相談 その101【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1669710461/
【修理】整備工場 プロに相談 その102【整備】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1678577006/
【修理】整備工場 プロに相談 その103【整備】
http://2chb.net/r/car/1689781998/
【修理】整備工場 プロに相談 その104【整備】
http://2chb.net/r/car/1695988453/

■関連スレ
【素人】板金・塗装はここで聞け！46get【歓迎】
https://medaka.5ch.n....cgi/car/1649174984/

整備士への道

中学卒業→整備工場就職・実務3年→受験→3級取得
高校卒業→就職・実務1年→受験→3級取得
高校自動車科卒業→3級取得→就職・実務→受験→2級取得
高校→自動車整備専門学校卒業→3級取得→就職・実務→受験→2級取得
大学→自動車ディーラー就職→実務半年〜2年→受験

まだ高校生なら受験勉強頑張って少しでもいい大学に行け
もう専門や職訓行っちゃった人は自動車の勉強なんかしなくても二級は受かるから暇な時間で英語でも極めろ
退職する前提で職業選択の広がる資格や技能を身に着けろ
整備職は就職して3ヶ月で50％が退職する超絶ブラック

まがいない真実だけど何故このスレで

整備士なったら負け

前スレのコレも答えろよ整備士

986 名無しさん＠そうだドライブへ行こう sage 2024/01/03(水) 23:51:21.17 ID:7lcBLvzN
あらら、また底辺整備士はダンマリだよ
測定器すら使いこなせないのか？
いつもは、あれがこうで、これがこうで、と車体の事には必死に答えるのに
工具でもスパナ1本メーカー毎に特徴があるだろ、スタビレーは角度が他とは違ってるとかさ
光軸測定器でもロービーム測定出来ないやつとかあるんだろ
そんなの使ってる指定工場なんて違反だよね
来年にはもうハイビーム測定で逃げられないよ

ドライブシャフトとかの足回りのブーツって耐久性悪いん？

車検ごとに交換してるんだけど弱すぎじゃね？

純正や純正形状の社外と違って極端に耐久性の劣る分割式と超伸縮性のドライブシャフトブーツは実在する。（注︰純正以上の耐久性の分割式もある）
極端に鉱物グリスに弱い社外ボールジョイントブーツもある
材質じゃなくて作業が未熟な可能性も0ではない

どっちにしろアナタも車もその工場に大切に扱われてはない

いちも

>>7
普通は10年10万キロは余裕で持つ
もしかして一ヶ所しか替えてないとかないよな？
前にクソケチな客が居て片側しか替えさせなかった
そりゃ次の車検では反対側が悪くなるよな
その時お前と同じ事を言ってたわ
ドライブシャフト→ロアアームボールジョイント→タイロッドエンドって車検の度に替える事もあるよ

車検はまだ1年先だが、
ヘッドライト（ロー）の検査だけやっとくか
2000円も払えばやってくれるだろ・・

>>11
1年あれば、ズレることも有りうる。

プロの方の意見をお伺いします
長文ですが宜しくお願いします

1年半前に古い大衆車の前後のバンパーを整備工場に依頼して交換して貰いました
塗装は外注してるみたいです

素のバンパーに色塗りしてるのですが前のバンパーだけ色塗りしてる部分としてない部分の境目の塗装が幅1cm弱で長さは境目全体に渡って剥げてきています
先日気付いたのですがいつからだったのかは分かりません
車は車庫に入れています

明日車を持って行って相談してみるつもりですがバンパー全交換で1年半でこんな事があるのでしょうか？

あと後ろのバンパーも全交換後にバック中に電柱にかなりの低速度で少し押し付ける感じでぶつけただけで蜘蛛の巣の様に大きくヒビが入りました

今まで色んな車でバンパーをぶつけてきましたが見た事のないヒビの入り方でした（以外略）

後ろのバンパーの件は参考程度という事で前のバンパーについてはどの程度の条件で交渉可能でしょうか？

車種と交換に至った経緯、その工場を選んだ経緯、無塗装新品だったのかリサイクル品だったのか、何も言わずに任せたのか、とにかく安くと頼んだのか、支払った額と通常の相場にもよる

30レス迄書く。

茶六十

ユーザーが愛車を整備工場に持ち込む理由、
というか事情はいくつかの種類がある。

A　法定点検
車検（24ヶ月点検）なので、という理由が一番多い。
何しろ、コレをしないと車が使えない。
ただし、12ヶ月点検は実施しなくても罰則がないので
やらないユーザーが多く、持ち込むのは顧客の4割程度だろうか。

B　補修
ブツけたために、コスった、ヘコんだ、というもの。
外見上、みっともないので持ち込む者も多い。
ただキズがついた当日ではなく、直近の休日が多い。

C　不具合
エンジンの調子が悪いとか、エアコンが効きにくい、
中からキュルキュル音がする、とか。
とりあえず車が走るからBよりも後回しにするユーザーが多い。
本当はBよりも早急に対応するべきだが。

D　走行不能
パンクやオーバーヒートなど本当にこれ以上走れなくなったもの。
地元顧客以外に旅行者などレッカーされて持ち込まれる場合も多い。
警告灯が付いたとかユーザー自身が気づいて自走のうちに持ち込むのは
残念ながらそれよりは少ない。

E　事故処理
自損、相互問わず事故を起こしての修理。
ユーザー側は強制的にその対応をせざるを得なくなる。
工場に持ち込まれるより連絡を受けて現場に取りに行くことが多い。
ただ、確率的にはそう多くない。

E　都度一般整備
オイル交換など消耗品の交換も含む。
ただし、車検や点検と同時に行った方がテマがかからず工賃も安いため、
わざわざそれだけのために車を持ち込むのはレアである。

F　買い替え、廃車
工場が中古車あるいは新車販売を行っている場合。
自動車保険の引き継ぎなども。

G　部品購入、交換
この純正部品を頼みたい、ネットで買ったこの部品を取り付けて、
夏→冬タイヤの交換を頼む。

H　コンサル
自分の愛車にこの社外品は合うだろうか、
こんなものを取り付けたいが、可能か、などの相談。

>>13
下地の処理が悪いか軟化剤を入れてないんじゃない？
板金の質問スレで聞いてみたら？

スレ落ち阻止

ハタチの日

>>17
ど田舎民だけど12ヵ月点検受けてる人って2割もいない印象

車検切れても平気な人もいるし、
赤信号で追突して逃げる人もいるw

アイホン株式会社は、赤信号で追突して逃走する会社でーす。

アイホン株式会社・住友三井オートサービス・三井住友海上らで、
グルになって保険金詐欺やってまーす。

住友三井オートサービスは、反社企業。

保険金詐欺を揉み消すプロ集団、
それが三井住友の連中。

スレ落ち阻止！

ファースト

セカンド

まもられた

1万円以下のタイヤチェンジャーを購入した

ふむ

ブレーキパッドは、akebono　と　ENDLESS　ばっかり使う奴は居た。

整備工場は、万年人手不足
あまりに多忙で
会社はともかく従業員は
「6ヶ月点検ごときでいちいち来るんじゃねえ！」
というのがホンネだ

工賃安くし過ぎで待遇が悪いからだと何度言ったら

誘導されてきました
基本情報が乏しくてすみませんがミラココアです

左後輪ホイールに傷がついており原因で揉めてます
擦り傷より少し深めの不規則な傷が1～4cm数本入ってます
自分の中の唯一の心当たりが、駐車場を左折で出る時にコンコンと石が巻き込まれたような音が聞こえたぐらいです
これが隣の車との接触音でその時ついた傷の可能性があるのだろうかと悩んでます
さすがにホイールに傷がついたらもっと音がすると思うのですが…
傷に塗料の付着はなくこちらのボディにもタイヤにも接触跡はありません
ホイールだけ他車と接触するということはありえるのでしょうか？

>>36
相手の車のバンパーの角ならホイールのみが当たる事があるかもね

>>37
まじですか…
仮にバンパーの角とホイールが接触した際、石が当たったような音で上記のような傷がつく可能性はありますか？

ここも適切なスレじゃないような…

軽だと標準でホイールがボディとツライチに近い車両が多いから（ロングナット付けただけでハミ出る）、前進時の内輪差の最内周はリアフェンダーだろうけど
、フェンダーアーチやホイール上縁より低い物は他に触れずに後輪ホイールのみに接触する可能性は捨てきれない。
しか言えない

対バンパーで傷つくと思えないし、車じゃない何かじゃないの

>>36
揉めてるか悩んでるかよく分からんが
相手がいると仮定して相手の言い分は相手が証明するもんだ

>>38
バンパーだと柔らかいからホイールが削れる所まではならないとは思うけど実際に見てないから分からないね
音は実際に聞いてみないと分からない
相手に何か言われてるの？
それなら相手の車の傷とこっちの車の傷を比べたら分かるでしょ
ホイールと同じくらいの高さで円を描くような感じの傷があればホイールで付けた傷だけど写真でも無いと分からない

説明不足ですみません
家族からこの傷はお前のせいだと言われて揉めてるんです
相手は今の所いません
自分の心当たりがこれしかないと言ったらじゃあそれだろ！と決めつけられてしまい

いま画像はないのですが検索して一番近いのがこれです
この半分くらいの線量でもう少し中央寄りです
このぐらいの傷でもあまり音はしないんでしょうか

縁石やん
それを車だ何だとの言い方から察すると、お前だわ

車が何かをキズつけたのなら必ず相手方にも何らかの痕跡がある
良く「警察24時」とかだと擦過痕とか探してるだろ
メジャーで自分のキズの地上高を測っておいて、
心当たりのある車やものにメジャー接触させないで手前に置いて計ったらいい
同じ高さで、自分の車の塗膜色とか付いてないかよく見る
一致してなければ無関係だ

>>42
ミラココアがホイールキャップかアルミホイールか知らんけど、その写真くらいなら接触した音が聞こえるはず。その半分となると音が聞こえるかどうか微妙。
逆に聞こえたなら必ず傷になってると思う

ホイールに傷が付くくらい他車と当たってたらそりゃもう接触事故や。
自分じゃ無いと言い切れるなら警察行って当て逃げされたって言え。

周りに車が無く当たった感触があったのなら、原因はお前だｗ

スレチ気味なのに色々ご意見ありがとうございました
本当に自分では心当たりがそれしかなかったので自分以外の家族が嘘をついてると思っていたのですが、
お話聞いてると自分の可能性も少なくないみたいですね…

こちらではここまでにします
すみません、ありがとうございました

ホイールキャップじゃねーか
こんなもんで悩んでるくらいならとっとと新品買えｗ

今の整備工場では扱える人が少なくなってきたものの例

・キャブレターの分解清掃調整（そもそも搭載車が減った）
・ラジエーターのオーバーホール（ほぼ外注、またはリビルド交換になった）
・トランスミッションのトラブル関係（多忙で面倒くさい作業はお断り）

質問を失礼します
ラジエーター本体とアッパーパイプ？の接合部の隙間からクーラントが漏れてるようです
これは大作業というかラジエーターを丸ごと交換しなければならないですか？
それともパイプの部品だけで済むものでしょうか
それとも液漏れ剤などの投入で様子見したほうがいいのでしょうか
漏れ始めて一年くらい経過してて、ここ半年くらいリザーブタンクの量をチェックしていますが、半年でやや数ミリほど液面が微減しています

2007年式で走行距離12万kmのトヨタの1500コンパクトカーです

アルミラジエーターなのか
たぶんそこだけの部品は供給されてないと思うからラジエーター交換になっちゃうかな
漏れ止め材はデメリットもあるし確実に直るわけじゃないから自分は使わないけど自己責任でやってみたら漏れは止まるかもね
お勧めはしないけど

バージバルブの不具合でエンジン警告灯が点灯してました。バージバルブは燃料関係の部品みたいですが初耳でよくわかりません。バージバルブが壊れる原因って何が考えられますか？

部品名がわかってるのなら、それで納得いくまで検索して調べたらいいじゃん
それか診断して貰ったのなら、そこで根掘り葉掘り聞いてくれば？

>>50
修理を受けてくれるラジエター修理屋が全国に何件かはあるのかもしれないけど、基本的にAssy交換。樹脂パーツやOリングの部品購入は不可能。ちなみに色々試したがそこの漏れには各種漏れ止め剤は殆ど効果がない。（多分内部でOリングが僅かに動くからカサブタが完成しない）
突然吹き出すことはないはずだから、そのままで我慢するか交換（あれば社外新品）するしか無い（同じ不具合抱えてるのが多いから、中古は考えないほうが良い）

>>52
電磁石で空気通路を開閉してるだけの部品
動いてるかどうかは確認してないはずだから、ソレノイドコイルの短絡か断線（大抵は断線）
駐車時に燃料タンクの蒸発ガスを吸着させてる活性炭からガスを外気と共にエンジンの吸気に回収させるための調整弁

>>55ありがとうございます。
ソレノイドコイルの不具合や断線だったかは詳細は聞いてないので分からないですが、バージバルブ交換で警告灯点灯は直りました。バージバルブの故障とか聞いた事が無いので壊れた原因も含めていまいち理解出来ていないです

今思い付いたのですが原因として年間走行距離が僅か500kmの年が1度あった事やガソリン空に近い状態で放置気味の事が多々あった事くらいです

今思い付いたのですが原因として年間走行距離が僅か500kmの年が1度あった事やガソリン空に近い状態で放置気味の事が多々あった事くらいです

>>50
17年12万キロ走ってるのなら迷わず交換でしょ
そんなの消耗部品と考えなきゃね
社外品のラジエターなら3万ぐらいであるよ
サーモとセットで交換だね

>>56
パージバルブ（パージ用のソレノイドバルブのこと）
ソレノイドバルブ（ソレノイドコイルが内蔵された電磁弁）
コイルとプランジャーでできてる部品だからエラーコードが入る故障は、ECUの故障でもない限り接触不良かハーネス又はソレノイドコイルの断線か短絡しか無いってわけ
タンク内の燃料の量とか関係ないし、ユーザーの扱い方で寿命が左右する部品でもない
樹脂で細い電線をコイル状に固めた作りだから、樹脂と電線の熱膨張率が違うために温度差がストレスになり経年で断線しただけ。それが速いか遅いかは運。

しかしバージコントロールバルブの故障は少ないけど、デイズのブースト圧コントロールソレノイドはよく壊れるな

>>60ありがとうございます。素人無知の私には難解ですが使用方法等で壊れたわけではない事は理解出来ました。バージバルブ本体まで交換する必要性はあったのでしょうか。

>>62
これらがパージバルブの例だけど、これ自身ソレノイドバルブでありソレノイドコイルを内蔵した電磁弁そのものだから、これ以上分解しないし、これが部品の最小単位だから、本体も何もそっくり交換する以外にない

納車の時に交換部品見せてもらって、疑問を持ち帰らずにその場で質問して説明してもらうべきだったな
へんな疑いが残って双方気の毒

疑いは全然ないですよ。無知なりに理解して今後のカーライフに役立てたいので質問してます。高額な部品ではないので交換を勧めて頂いて快諾してます。選択肢として修理もできたとしても高額な部品ではないので交換を選択してると思います。

常時噛み合い式のミッションの黄色の部分が
段が付くほど磨耗するとうなりますでしょうか？

ドグって中心がそんな綺麗に跡つくんだ
仮にそこの面圧が下がったとしても
受ける場所は側面側だから
せいぜい微振動発生くらいじゃないかなーと

普通のMTだって常時噛み合いだろうに

だからここはまともな整備士なんていねぇんだよw
常時歯合式これを正しく読めますか？
無理だろうね

>>69

>>70
ほら読めないw

アホって直に釣られるね
自覚がないからおもしろい

ジョージ・ハワイ式

俺も気になる
場外乱闘してないで答え書いて

コレは天然かね？養殖かね？

たい焼きなら、
一つだけの金型は天然で、
一度にたくさん焼ける金型は養殖と言われている

常時歯合式

>>74
凹にはまる凸の当たり面がフラットだから説明は難しい

ここはブロックゲージ当ててもフラットだし
超微量に中心だけ盛り上がってないと
凹側の小さい円が説明つかない
大きな円ははまってるときの
微振動でちょっとずつ掘られていくと説明がつく

加工の仕上がりで出来た段ではないだろうか？

板金
塗装
エアコン
このあたりは入庫しても外注

2インチのコイルでのリフトアップをしてから、左側のフロントからたまに深くハンドルを切ると、ゴリゴリというか、ガガガというか、ゴゴゴみたいな音がする時があります。
ロアアームのブーツやタイロッドエンドのブーツ、スタビリンクなどを交換したのですが直りませんでした。
一つ気になってるのは、スプリングを交換した時に組み直したのですがどう組んでもヘッドの部品がなんか緩い感じがしていました。

車種　da64w 前期
後輪駆動です。


質問としては、音の原因として怪しいのはどこでしょうか？

またスプリングの上の部分に関してはそんなものでしょうか？


よろしくお願いします。

>>80
>1をよく読んでお引き取り下さい

パス

>>80
元に戻しましょう
メーカーは最初の構造に手を加えられる事を考えて作ってるわけではありません
ノーマルが基本なんです

>>80
実際に見てみないと分からない
自分でやったのならノーマルに戻してみたら？

インナーに当たってるだけだろ

つかアゲトラダサいわ

ヘッドって？

エンジン暖まってくると目立つ程度マフラー白煙出るけど、どんな添加材は改善の見込み高いですかね？
さすがにOHまでは無理なんで

寒いから仕方ないんじゃない？
水蒸気かもよ

>>87
今よりもオイルを硬めにするかオイル下がり添加材混ぜとけば？
どれも誤魔化しだから必ず効くってほどではないけど改善すればいいねってレベル

ステムシール硬化はホント添加剤効きにくいからな…オイルリング固着よりマシだけど

たしかにオイルリング固着は不味いわ
バイクで経験した

>>89
なるほど冷えてて硬いうちは白煙出ないけど柔らかくなると吹くって事ですね
おもいきって10w50にしてみます
白煙吹くよりマシですよね

キャリパーのスライドピン(ボルト)の中程に付いてるボルトを一部覆うゴムみたいなのがちぎれたのですがそれが無いとまずいですか？

ピンの先の方についてるゴムなら初めから無い車種もあるし異音防止だから、何かが壊れたりトラブルに繋がったりはしない
ネジ山近くのジャバラ状のブーツなら防水防塵のためだから凄くマズイ。どっちもキャリパーシールキットを買えば付いてくる

>>93
スライドのブーツだろ
短期間では問題は出ないけれど長期的に見ると錆等で固着する原因になる
スライドだけならフルードを抜かずに交換できるだろうから早い目に交換するのが吉
そのブーツだけでは部品は出ずシールキットになると思うけど早い目に取り替えとき

>>93です。ボルトのダストブーツじゃなくてボルトと一緒にキャリパーの中に入り込むブッシュ？です。片側のボルトにしかついてないやつ。
異音防止だけなら無しで行こうと思います。ありがとう

いすゞやスズキのキャリパーピンボルトに付いてる物だね
アレはダストブーツというよりサビの固着防止っぽいよ
やはり意味あるから頼んだ方が良いんじゃない？

混乱させてすみません。こういうのです

それは要るやろ

てか、それを自己判断できないのがブレーキさわって大丈夫か？

>>98
これはブレーキ時のカッコン音防止のはず

異音防止で間違いない

>>96
異音防止だけどそこで直径が小さくなるからカタカタ音がするかも
そんなに高い部品じゃないだろうし交換も簡単だろうから放置する意味が分からない

>>103
左右で1万円で買えそうです。(普通の車なら数百円と思いますが)

キャリパーの質問、便乗ですみません。
2003年式Z33、片押しキャリパー
サーキットの後、ピストンブーツがよく破れるんですが、
オーバーホールして間もないのでブーツだけ換えてみたいという場合、ブーツだけ入手することってできるんでしょうか？

キットは2,000円しないぐらいなので毎回全部買ってももちろんいいんですが

もちろんいいのならそうしろよw

>>105
ブーツだけは出ないよ。
まさかとは思うけど円周方向に落ち葉型に切れてないよな？

キャリパーを戻すときに下手こかない限りそうそう破れないものだよ

ちゃんとダクト引くなり冷却対策しないから熱でパリパリになって破れる

ダストブーツだけは出ないから素直に全部買うべし。

読まれれば身バレしてしまうと思いますが現在起きていることを書きます。
2010年8月にスズキ・スプラッシュを新車で買いました。
以下その販売店（指定工場）での話で、12か月点検も24か月点検も毎年その店で受けています（12か月点検は何か月か遅れてしまうこともありましたが、ともかく受けています）。
2018年10月98,961kmで前後ダンパーとドライブシャフトブーツを交換してもらいました。
油漏れ等があったわけではなく、20万km近くまで乗ろうと思っていたので、10万km手前で交換しておけばもう交換しなくていいかと思い交換したのです。
この時点までドライブシャフトブーツが破れたり、グリスが漏れたことはありませんでした。
ところがそれから1年も経たないうちにホイールに黒いグリスが飛び散ってきて、2019年6月101,294kmで持ち込んだら「ドライブシャフトブーツバンド取替（アウタ側）」ということで、200円の「バンド」2個、150円の「バンド」2個を交換されました。
さらに2021年8月107,406kmの車検でグリス漏れということで「ドライブブーツバンド」4個が交換されました。
こんな何度も交換するのはおかしいとクレームを付けたら今回分はタダになりました（それで明細書には載っていませんが交換は記録簿に記入されて残っています）。
2022年10月118,480kmの12か月点検でまたまたグリス漏れで「ドライブブーツバンド取替」200円の「ドライブブーツバンド」1個と150円の「ドライブブーツバンド」1個を交換されました。
なおこの118,480kmというのは記録簿に記入されている値ですがおそらく間違いで、理由は2023年の車検時の記録簿や現在のメーターの表示より多いからです。
2024年（今年）1月25日頃114,600kmくらいで異音が出始め、店に持っていったらドライブシャフトの交換が必要だとのことでした。

ブーツの予防交換までしたのに何度もグリス漏れを繰り返した挙げ句、114,600km程度でドライブシャフトの寿命とは納得がいかなかったので（スプラッシュの前に乗っていた車は廃車する185,000kmまでブーツは一度破れたがドライブシャフトは交換しなかった）消費生活センターに相談したら技術的なことは自動車整備振興会の人と話してくださいと言われ、結論から言うとドライブシャフトの寿命は10万km～15万kmなので114,600kmで異音が出ても仕方ない、もっと驚いたことに取り外したドライブシャフトを調べても良否はわからないとのことでした。
これは本当でしょうか？

>>106, 107, 108, 109
お焦げ、かさぶたみたいな感じで
お店でしてもらった後も同じでした
ブーツだけは出ないんですねやはり
冷却も、何か試してみます！

>>110
以前にもここで軽く相談した？

>>112
もうピストンのパット側をクラウンナット状に何箇所か切れ込み入れてパッドとの接触面積減らすしかないんじゃね？

>>110
そもそもドライブシャフトブーツが切れる寸前までは（切れてからでは遅いが）交換する必要がなかった。

>こんな何度も交換するのはおかしい

その通り。おかしい。毎回締付不良か扱いにコツのいる分割式を不適切に取り付けたか。純正を適切に締め付けてたらそんなことにはならない。

>ドライブシャフトの寿命は10万km～15万kmなので114,600kmで異音が出ても仕方ない

明らかなウソ

>取り外したドライブシャフトを調べても良否はわからない

そもそもケースからボールを取り出せなかったり、分解できた所で洗浄して目視で判断する程度しかできず、クリアランスの基準値も公表されてないので、これは本当

>>111
今後の店舗との紛争（交渉？）は地域の整備振興会経由でいいと思う

今後の車両の修理は、理想はシャフトごと新品交換。次点がブーツの切れてない中古を純正ブーツかMタッチでブーツとグリス交換（中身は平気で40万キロくらい持つから）
長く乗るならリビルトやアウターボード新品（コア不要リビルトのこと）は、ボーリングしてあって、面粗度や熱処理的にも耐久性がないし、安価なブーツを使ってるから避けたほうがいい

一時期のトヨタ車でグリス漏れもブーツ切れもないのに10万キロ走らずに異音が出始めるドライブシャフトがあったけど、あれは例外

>>113-115
皆様ありがとうございます。
はい以前に軽く相談しました。
購入店とは別の店（スズキ自販）に診断料を払って見てもらったのですが、新品だと
シャフトアッシ、フロントドライブ、ライト83,100円
シール、オイル2,050円
シャフトアッシ、ドライブインターミディエート40,300円
CVTF2,542円
技術料16,500円
ということでかなり高額になるようで、どのように持っていったらいいものか困惑しております。
（レフト側についても不安ではあります）
正直、購入店の信用度はだだ下がりしているので縁を切ってもいいのですが、「ドライブシャフトの寿命は10万km～15万kmなので114,600kmで異音が出ても仕方ない」というのは今回窓口となっている自動車整備振興会の人が（電話で）言っているのですが、こんなところと交渉するのでしょうか。

ドライブシャフト新品はあまりにも高価だから通常は保険扱いの事故でもないと使わないかも。それとグリスが漏れていたのがホイール側のブーツならインターミディエイトは交換不要（グリス無しで走行もしない限り異音の原因にもならないし）
それと左にはインターミディエイトは無い
自費になるなら左右中古（インターミディエイト付き）を純正ブーツで全交換がお勧め（今写真見たけど純正アウター側は高耐久ブーツだから社外はダメ。もちろんリビルトも）
やはり予防交換の必要ないブーツだった

>自動車整備振興会の人が（電話で）言っている
どうしようもないな、完全に整備した側の責任なのに。中古なら全部込みで左右で5万かからないだろうから高い授業料として諦めるという手も

他店購入の中古で一見さんに対しての整備じゃなくて新車購入店、しかもそこだけでメンテしてた整備不良の後始末がそれってのが同業として腹立たしい

多分購入店はハードタイプ用のブーツバンドかしめツール持ってなかったというオチ

皆さまありがとうございます。

>>114
>>ドライブシャフトの寿命は10万km～15万kmなので114,600kmで異音が出ても仕方ない

>明らかなウソ

これはやはりおかしいのでしょうか。
県の自動車整備振興会の人が電話でハッキリそう言ったので、まずそれはスプラッシュのドライブシャフトについてなのか、スズキ車のドライブシャフトについてなのか、それとも乗用車一般のドライブシャフトについてなのか、そしてそれは自動車整備振興会としての公式な見解かどうかを確認してみることにします。

あと運輸支局は一般人のこの種の相談を受け付けてくれるものなんでしょうか？

ちょっと質問なんですけど昨日ガソリン(有人)入れたら今日給油口から地面に垂れるまでガソリンが漏れ出してました
蓋はそんな緩くなってなかったような気がしましたけどただのガソリンの入れすぎ？(そこのスタンドは止まってからも増し入れがデフォ)泥棒に盗まれた時にこぼした(燃費はまだアナログメーターなので分からない
ただの入れすぎだとして車内中にガソリンの匂い拡散してたのは給油口から漏れていてもなるのか？何か故障している可能性ありますか？
長文ですみません

地下タンクのガソリンは冷えてるから給油した後に温まって膨張するとあふれることはあるよ

>>121
ウソ
ドライバーシャフトはグリスさえ切らさなければ30万キロでも問題無い
10万キロと言われるのはそのくらいでブーツが破れてグリスが飛んで焼き付くから
ブーツさえ交換してグリスが切れないようにしてれば10万キロ程度で音が出るような事にはならない
何度もバンドを交換してるみたいだけどその時にグリスが出てグリス不足になってたんじゃないの？
かなりのポンコツ工場だよ

すいませんスプラッシュの者です。
あと今回のドライブシャフトの件と直接の関係はないのですが、>>110の2022年10月の12か月点検（本来は8月に受けるべきものですが）の1か月くらい前からハッチドアを開けたときの荷室のランプが点かなくなっており、ランプが切れたと思いましたが使用に支障がないため放置しておりました（ランプは実際切れていたようです）。
購入店で12か月点検の際、これも一緒に直してくださいと言いました。
ところが電話がかかってきて、ルームランプが消えなくなりました、部品代が4万円ほどします、どうしましょう、と（実際には部品代46,200円+工賃）。
2, 3分迷いましたが、購入後12年経っており、今壊れなくてもこの先壊れる恐れはあり、そのときに部品が出ないのは困ると思い直しました。
そのことに関しては惜しいとは思っていません。
しかしそれとは別に、私は店が何かやらかして壊したと思っていますが、これは正しいでしょうか？

>>124
早速の返事ありがとうございます。
私もグリース不足で音が出るようになったのではないかと疑っているわけですが、整備士でもなくブーツを開けてみたわけでもないのでわかりません。
私は消費生活センターから技術的な相談先として紹介されて県の自動車整備振興会に相談をしているので、そこでウソを教えられたとなるとそれなりの対応を考えなくてはならないと思います。
普通に考えれば自動車整備振興会と販売店（会員だそうです）がグルになっているということだろうと思いますが、私は整備士ではないので自動車整備振興会について何も知らないのですが、そのようなことが起きがちな組織なのでしょうか？
また販売店はスズキアリーナ××○（××は市名、○は東西南北、スズキ自販ではありません）を名乗る指定工場なのですが、なぜそのようなポンコツ工場がこの名前を名乗っているのでしょうか？
スズキはそんなことを気にしない会社なのでしょうか？

>>121
一般人じゃなくても運輸支局はその件はお門違いだから無理

>>126
グリス不足で早期に異音が出だしたのはほぼ間違いない

>自動車整備振興会と販売店がグル

そりゃ少しは工場寄りだけど、もともとトラブルがあったときに、ユーザーと工場の間に入って仲裁する仕組みもあるから、グルになってユーザーを騙すまではしない。工場が悪質だったり明らかに非がある場合は工場を指導してくれたりする、工場も結末を報告する義務が発生する

>>122
キャップが正常であれば、すり切れ入れて膨張しても本来キャップからは漏れない、チャコールキャニスターという部品に回って（車種によってついてる場所が違う）そこから滴下する可能性はあるし、その場合車内に匂いが充満する場合もある
それとガソリンは驚くほど早く乾くから、濡れてたなら垂れたばかりということになる

>>123
だから頼まない限りは口切りまでにはしないはずなんだよなぁ、その手前でやめるはずだよな

>>125
んん…？
カーテシスイッチが46000円？？

買い換えたらいいのにね。

>>130
どっからどこまで交換すると45000もかかるんだろな

消えなくなった？？
カーテシスイッチじゃなくてBCMだろ。

>私は店が何かやらかして壊したと思っています

それを言ったら貴方のクレマー疑惑が増々高まる（違うのに）
けど12年でBCMの自然故障は聞いたことがない

セカンドオピニオン（自動車業界で何ていうのか知らないけど）しかないと思う

>12年でBCMの自然故障は聞いたことがない

有り得ない、絶対無いとは言えない。
俺が経験がないだけ。

>>127
そうなんですか？
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/answer012.html
の「整備に関するもの」の「問い合わせ先」に「国土交通省各地方運輸局及び運輸支局整備部門」と書いてありますが、これは違うのでしょうか？

>>130
明細書には
「前後ルームランプ配線地絡点検」
「SDTにてBCMのドア開閉の信号確認」
「故障診断料」技術料2,700
「BCM交換」技術料9,000
「ボックスセット/J/BボデーコントロールMDL」数量1.00単価46,200金額46,200
と書いてあります。

>>135
すまなかった、書いてあるね。知らなかった

百歩譲って>>136の診断が間違いない（他には可能性が無い）として、入庫前に無かったはずの不具合にこの金額を納得して払えるか。
さらに不運にもBCM交換→コーディングして、実は別の原因でした。そうなったらその本来の修理代の他にBCM交換代も払っていただきますとなるのは見えてるが、その時はどうするのか。それも飲むのか
個人経営の認証工場ではありえないことを、奴らは平気でする

>>133
私は店に「あんたが壊したんだろう」とは言っていません。
理由は>>125に書いた理由で金を払って交換することに決めたからです。
余計なことを言ってトラブルを起こしたくはなかったからです。
しかしそれとは別に、私は店が壊したと思っています。
それは当たり前でしょう。
私はルームランプを常時DOORにしているので、運転して店に行くまでルームランプは確かに消灯しており、ドアを開けたらルームランプは点いていたからです。
その後電話がかかってきてルームランプが消えなくなったと言われれば、店が何かやらかして壊したと思うのが当たり前だと思います。
100%ではないにせよ95%以上の確率で店が壊したと思っています。
>>110で2021年にバンド交換でクレームをつけてタダにしてもらっていながら2022年のバンド交換に金を払っているのを不思議に思われた方もいると思いますが、この件があって注意が向いていなかったからです。
というか、前年にクレームを付けたのにまさかまたバンド交換されているとは思わなかったのです（バンド交換したという説明もありませんでした）。
帰ってから12か月点検の明細を見て気が付いて呆れたのですが、正直バンド交換の費用自体はたいした金額ではないので、返金させたところでしょうがないと思ってそのままにしたのですが、しかしこの明細を見て不信感MAXになったのは間違いありません。

工場の誰かが壊したに100万ペリカ
工場長もフロントも隠蔽してないにしても壊した本人が責任を恐れて嘘の報告をしていると考えるのが自然。
ただこちら側に証明する手段がないだけ。

そういう場合、見かけが怖い人なら黙ってても独断で無償修理するらしいのにな…

>こんな何度も交換するのはおかしいとクレームを付けたら今回分はタダになりました（それで明細書には載っていませんが交換は記録簿に記入されて残っています）

ここは整備振興会にでも運輸支局にでも強く言うべき

>ルームランプの件
99%店がBCMを壊してるか"誤診"

鴨は黙って金払えばいいのにね。

>>141
このような経緯でさすがにブチ切れたので消費生活センターに相談したのですが（私は消費生活センターに相談するのは人生で初めてです）、そこで紹介された県の自動車整備振興会の人に「ドライブシャフトの寿命は10万km～15万kmなので114,600kmで異音が出ても仕方ない」と言われさらにブチ切れているところです。
振興会はアテにならないと思ったので運輸支局に言ってみます。

すいません
>>110に書いたように2022年の記録簿に書かれている走行距離118,480kmというのがその後減っていて、現在メーター表示は114,6xxkmなのですが、これは>>136の作業とは関係ないのでしょうか？
2022年の単なる書き間違いでしょうか？

>>123
>>129
確かにガソリン入れた翌日はここ最近では1番暖かい日でしたね。ガソリン入れすぎただけでなったのなら良いんですが
いやボディに取れない汚れついたしパンダジャッキかける？部分の塗装剥がれたから良くないか
これガソリンスタンド訴えようにも水掛け論になるし困ったな

だから入れ過ぎても閉まってる給油口からは漏れないって言ってるのに…

工場のトナリがcoco壱なのは
ナントカならんのか

このコンボまじですげえ

俺は困らないけどな
キシダ、夏休み延長できる人だけで番組成立するんちゃう
時々人が死ぬ鬱展開盛り込まれそう

上が本物だよ

鼻はジェイク頑張り所でしょ

>>37
車本体が150万くらいでるならな
乗用車の左側面に衝突したのがオタクの方

花火ロケットみたいにお気楽商売で夏休み延長はコレが公表されるからヲチしてみて
一ヶ月前では、国会議員
現役反社と指名手配犯に利益供与する現役国会議員なるより

んなふにようんそらたきめやわふおあえらぬてのるきろれねれきにするんきけくわあなむのいまよみうぬかおに

一番こえーじゃん
そもそも間違ってるんちゃうん？

家庭崩壊する
それが政治とどう関係あると思う

クランクケース上下の微妙なズレ取りで
ノックピンとその穴の研磨以外で修正する技ってあったりしますでしょうか
ニコイチじゃないのに0.020ミクロンもずれてらっしゃる

0.02ミクロン？
ハンマーで叩けばそのくらい動くんじゃね？
ノックピンも全くガタが無いわけでもなし

20 ナノメートルって…0.02mmの間違いだよな

単位間違えましたすいません。
1000分の20ミリなので
20ミクロンでした。

プラハンで強打しましたが動きませんでした。
ノックピン外して組んで調整していくと
ジャーナルの内径がほぼ真円になりますが
ボルトきっちり締め上げるとやっぱりずれこんじゃいますね。

ボルトの歪みもみたほうがいいですよね

>>158
そう言うのは組んだ状態でラインボーリングだけどメタルが合うかな？

自作オフセットノックピンだ

ありがとうございます。
研磨は最終手段の方向で足掻いています。

入ってたノックピンと新品のノックピンにマイクロメーター当てつつ
穴に錆はないようですが一応錆取り剤注入して準備しますね

中が空洞タイプのノックピンからただの丸棒のピンに変更するのは
かなりご法度だったりしますでしょうか
固定場所は3本あっておそらく一箇所がっちり固定できればズレないような気がしています
熱かかったときに逃げ場がなくて本当に歪ませるかも

どう海外でロンダリングされた盗難KAWASAKIとかなんだろ？

スプラッシュの者です。
運輸支局の人にも話をしました。
話は聞いてくれたのですが何というか思ったほどは役に立たないようで、結局のところ私と販売店で話をつけないといけないようです。
とはいえ運輸支局と販売店の間でどんな話があったか聞かせてもらいましたので、全く役に立たないわけでもありません。

スズキ自販（販売店ではない）でルームランプの接続図のコピーを貰いましたら、ルームランプとラゲッジランプは単に並列になっていることがわかりました（ランプのすぐ後に手動スイッチが入っていますが）。
つまりルームランプのスイッチをDOORにした状態でルームランプが正常にドアに連動していれば、たとえラゲッジランプが切れていて状態がわからなくてもBCMは正常に動作しており、ラゲッジランプに電圧がかかりっぱなし（点きっぱなし）になることはないということです。
すなわち私が車を販売店の敷地内まで持っていった時点までBCMは正常に動いていたということです。
販売店に着くまで正常だったBCMが壊れた場合、普通は販売店が壊したと言うのではないですか？

ドライブシャフトブーツ破れたので分割式に自分で交換したいのですが適合が無いです。

他社種流用したいのですがサイズ誤差どれ位までなら可能性ありますか？

純正サイズ
大径Φ91.4
小径Φ27.7
高さ119.4

塩カル撒きまくりの雪国かつ海沿いに住んでます。
年間走行距離が5倍くらい違う車を2台持ってるんですが、
シャーシの錆止め塗装って一律2年(車検ごと)でいいものでしょうか？

1. 経年で劣化するから、どちらも2年で大丈夫
2. 走行で劣化するから、5倍走るなら毎年冬の前にやれ(or走らない方は4年に一度でいい)
3. その他

答えをご存知でしたらよろしくお願いします。

>>167
車種と左右内外どこ？

>>169
シボレートレイルブレイザーEXTの右前外側です

自分で探して可能性ありそうなのがミヤコmタッチM-546GT
大径Φ89.7
小径Φ27.0
高さ95.7
ですがこれ位なら許容範囲ですか？

>>166
で、ここで聞いてどうするの？
掲示板でこう言われたから！って言う？

片方の一方的な言い分しか聞いてないから実際に本当の話だったとしても想像でしか言えないし、最終的には当事者で解決するしかない。


どっちの肩を持つわけでもないけどスズキのBCMはよく壊れるしどのタイミングで故障したかなんて分からんからね。

ドライブシャフトの件も一般的なハナシに当てはまらないたまたま寿命が短かったってだけの可能性もあるから。

自分の周りの人間なら故障する車乗ってないで新車買えって言うけどなw

>>170
お金ないのなら見栄張って輸入車のらないほうがいいですよ。

2トントラックにウマかけたくジャッキアップしたく、リアはデフで持ち上げてます。
フロントは非独立懸架なので左右つないでる棒(もし四駆ならデフがあるだろう棒)にかけたのですが　なんか気持ち曲がっちゃったような曲がってないような
他にいいかける場所ありますか。

>>173は、ガレージジャッキをかけるところの質問で、真ん中一箇所で持ち上げたいです

>>171
これまでここで長々と相談してしまったので、経過報告のつもりでした。
そういうことてあればもう書き込みません。

しかし1～2年間隔で3回もグリースを漏らした上に、異音がしてきたらたまたま寿命が短かったのだと言えば、たとえそれが真実でも普通ブチ切れられるのではないですか？
そういうことにならないために漏らさないように施工するのではないんですか？
BCMにしても、12か月点検で店に持ち込んだ時点まで正常であったことが確実になったわけで、壊れましたと言って部品代・工賃を普通に請求とかどう考えてもおかしいと思います。

うん、もういいから

車高変更しないなら、車高調にする必要ないですよね？
同じ車高ならダウンサスのほうがストロークあって良いですよね？

>>175
どの部品でもそうだけど
正常に作動している＝全く問題なし
じゃないのよ
特に電子部品なんてのは目で見てわかるわけじゃないし、10年以上なるならBCMの不良が起きても何も不思議じゃない
ただ、そこの販売店に不信感を持つ気持ちは当然だよな
ブーツバンドなんてそんなに頻繁に変えるもんじゃないしね

>>177
車高変更しないってダウンサス入れたら車高下がってるじゃん。
その時点でノーマルショックよりショートストロークの車高調の方が良い。

>>177
>>179
余所のスレで好きなだけどうぞ

>>179
車高はマイナス3cmぐらいで固定って意味で車高変更しないって意味です
その場合、車高調はメリット無さそうですよね？
車高調だとスプリング自体は短くてストローク短いですよね？
マイナス3cmのダウンサスのほうがストローク長くて良さそうな気がしますはどうなんですかね？

>>181
車高を下げたらショートストロークのショックに替えるのが理想だけどそれかなかなか売ってない
特注で作る事になるから車高調のキットでショックごと取り替えてしまうのが手っ取り早い

今みんなフルタップだしね。

改造後の車高の低さはスカートの長さ、偏差値の低さと言うからな

>>181
バネレート云々もあるけど、車高がダウンサスで３センチ下がってるって事は、ノーマル車高の状態より既に常時３センチショックが縮んでる。よってノーマル長さのショックは底付きの頻度が増える。
車高調はショックも下げる調整幅に合わせて底付きしにくい様に短くしてある。

マークII　2000cc
1g-feエンジンの載せ替え費用ってどれくらい？
古い車のエンジンだけどリビルドとかある？

整備工場と付き合いなし
突然問い合わせたりしたりしてやってもらえる？

>>186
リビルトはあるかな？
丈夫なエンジンだから中古でも良いと思うけれど中古もあるかな？
載せ替えの工賃だけなら8万円に油脂代部品代って感じかな
ホース類がどんな感じかにもよるだろうな
ホースとか部品出るんだろうか？
請ける請けないは工場次第だけどそんな古い車で一見さんで重整備だと断る所が多いかも
前払いでも良いからやってくれと言えば請ける所はあると思う

1G-Gなら有るだろうけどハイメカツインカムの1G-FEは無いんじゃないかな？

「ウチでは純正新品パーツしか扱ってません」

>>185
https://www.tein.co.jp/srch/jps_search.php?maker=default&restype=1&srchfrwd=HA1W
これの場合同じ35mmダウンでダウンサスのほうがスプリング40mm長いけど乗り心地はダウンサスのほうが有利って事はないですか？

-35mmで使う場合は車高調にダウンサスが一番優れてるような気がしますがそんな単純じゃないですか？

>>168をお願いします…

>>188
90以降のマークII系では1G-FEが最多販売だろうに
1G-Gの方がタマがありそうとかどんな発想？

>>190
三菱のお前か
何言っても素人自分が正しいんだろ？
好きにしろよ

>>194
多分違う人と勘違いしてるかと
一応書き込んだ事あるけど揉めてないよ

>>195
>>1
ここはそういうスレじゃないって
居座り議員みたいなメンタルしてるね

>>193
それオマカンだろ

>>191
だから>>185で説明してるし、そもそもそんな古い車なら純正ショックだって抜けてるだろ。
何言われても自分の理屈以外納得出来ないならこんなとこで聞いてないで勝手にやってみたら良いだろ。

>>197
意味不明の供述

今は知らんが昔は車庫超の直巻きバネのが乗り心地いいって言われてた。
最近のはみんなフルタップだし、ストローク気にする必要もほぼないから、
ダウン刺す撰ぶメリットはあんまない。
お金なかったら仕方ない。

>177
車高が決まったあと変更しないなら車高調よりノーマル形状のほうがいいか
って質問なんだろうけど
カヤバ ローファースポーツのように純正形状ショートストロークや他社の純正形状（複筒式）強化ショックならその通り
ただし純正ショックのまま強化サスじゃ減衰力不足でバネに負けて話にならない
ワンオフでもない限り車高調（単筒式）はストロークがなさすぎてデメリットが大きい

走り無視の超車高短層がターゲットでしかも複数車種に筒使いまわしてる激安車高調が増えて、下手すりゃバンプラバーも考慮するとノーマル比1/4しかストロークが取れてなかったりするから
直まきどうこう以前にリバンプストローク不足でバンブしてばかりになる。
のと付属直まきのレートが純正3～4倍以下が付属してくる事はほぼなくて、数センチダウンには硬すぎる
それとストラット式の場合、同心よりオフセットスプリングの方がショックの無駄なフリクションは少ない

単筒式でもタンク別体式車高調なら話は別

タイロッドの交換をしたいんですが、エンドのロックナットが固着して回りません
料理に使うようなバーナーで炙ってみたけど、いまいち火力が弱いみたいです
友達が液体窒素を譲ってやると言ってくれていますが少し遠方なので躊躇しています思いっきり冷やす事の効果はどの程度期待できますか？
炙って冷やすを繰り返せば何とかなるとは思いますがそれほど潤沢には液体窒素を用意できないと思います
最終手段として切断を考えておりますが住環境的に避けたいです
素人でもできそうなグッドアイディアがあればご教示ください

そんなに固着するとこでもねーし、非力なだけでは？

>>205
非力なほうかわかりませんが、レンチを延長していたこともありナメないように加減をしていました
もうちょっと力任せでやってみます

ウチでは、
24ヶ月点検は、2人がかりで1時間でやるから、基本料金は17600円。
12ヶ月点検は、1人で1時間でこなすから、基本料金は8800円。
その他の作業は別途相談。

>>204
タイロッドエンドは交換しないってなら必ずレンチ2本でやってな。簡単にタイロッドエンドのボールジョイントの受けが痛むから
ナット再利用するならバカでかいモンキーレンチ2本で、片方をフレームに当てて他方をパンタジャッキで持ち上げて緩める
ナット再利用しないなら事前に6面部分を上下からハンマー2本で潰すように叩く（下方はデカいほうがよく、あてたまにしておく）
そんな甘いレベルじゃないなら50cm級のパイプレンチ2丁で簡単に緩む

スパナやコンビじゃはなから無理
6角のクロウフットレンチは結構いける

>>208>>209
レンチは二本ともクロウフットです
ジャッキを使うのは目から鱗
試してみます

>二本ともクロウフット

ナットとタイロッドにかけちゃタイロッド側がナメるから、通常はナットとタイロッドエンドにかける。だからクロウフットはナット側だけ

>>208
あまりに硬い時はタイロッドエンドを外した方が安全だね
手間が増えるけど
硬いのはパイプレンチとKTCのタイロッドエンド用のモンキーに鉄パイプで大抵緩む
今まではそれで緩まない事はなかったよ
ナットが傷つくけどパイプレンチ2本でも良いと思うよ
錆びて固着したのを炙るのは良いけれどただ硬いだけのボルトは炙ってもあんまり変わらないかも
タイロッドエンドやパワステラック等熱に弱い物もあるから炙らない方が良いんじゃないかな

>>211,212
参考にしますありがとございます

>>204に関連するのですが、タイロッドを通すタイプではないタイロッドリムーバーってないですか？
タイロッドエンドに関しては再利用できそうなら使おう程度のものなんで、作業が減るなら捨てても良いです
エンドが切れるのを確認してからリムーバーを買うつもりだったのでまだ手を出していません

逆ネジだったりして

>>215
それはないw

>>214
タイロッドリムーバー？
タイロッドエンドプーラーってのはあるけれどタイロッドを外す専用工具はないよ
もしタイロッドを外す気なら外してから作業する方がやりやすい
地面に置いたり万力に咥えさせた方が力が入る

>タイロッドを通すタイプではないタイロッドリムーバー

知らないなぁ、そもそもギアボックスAssyを車両から外さずに脱着するための汎用SSTだからなぁ
ギアボックス外すとか振れるスペースがあるならモンキーで良いわけだし

モンキーのヘッドのみで横に1/2のスクエア開いてる工具あったっけ？

新しいタイロッドのラックエンド（ボールジョイント）は結構プリロードが強いから、タイロッドエンド外さずにネジ込むような面倒なことはウチらはやらない。

普通はタイロッドのロックナットが緩んだ時点でナックルとタイロッドエンドを切ってタイロッドエンドを回して脱着する
タイロッドエンドの関節がゆるゆるならどうせ外して交換することになるし

ボールジョイントリムーバーは扱いによっちゃ痛むけど、ラックエンドリムーバーは痛むもんじゃなし、貸してって言われたら俺ならすぐ貸すけどなぁ

>>217 https://item.rakuten.co.jp/astroproducts-shop2/2007000013304/
こういうやつです

>>218
作業をイメージすると切断するのがやっぱり手っ取り早い気がしてきたので、腹を決めて切ろうと思いマフ

タイロッドエンドのロックナットは宵に潤滑油スプレーしておくのはかなり有効　ガスで炙る時はロックナットのみ炙れば問題無い　熱いうちにモンキーでバリっとやれ

タイロッド交換はモンキーとスパナとメガネ駆使したら大概緩むけどね。場合によってはどちらかにステアリング切っておいたほうが作業しやすい場合がある

タイロットエンドブーツの交換はとても地味
古い車の部品はあるのだろうか

>>222
取り合い寸法さえ分かればいくらでも汎用品あるだろ
素人か

軸のサビ取り、ナックル平面の慣らし、古いグリスの除去、適切なグリスの選定、グリスの塗布箇所と充填量、傷を付けずに打込、テーパー面の脱脂、取付時のブーツの内圧、締付けトルク
そこまで地味でもないな

>>175
BCMの話、すこし面白くて読んでみた。
気持ちはわかるけどBCMの経年劣化、理由はラッゲージとルームのランプが並列ということだから
ラッゲージのランプ球を交換したことによる電流の増加。
もちろん正常なら壊れないが白熱電球は点灯するときにほんの瞬間大電流が流れる。
いままでルームだけだからかろうじて動作してたものが2個並列で流されたことによって壊れた。

老人が転んだだけで骨折したというようなもので仕方のない部分があるよ。

>>222
大野ゴム様を拝んでおけば余裕

>>225
白熱電球が点灯する際に大電流が流れるのは既知のことで、もちろん電球2つ分の電流が流れることも設計要件。
いきなり12V加えるのではなく徐々に電圧をかけて突入電流を抑えることもでき、消灯の際には徐々に減光しているのだから容易にできること。
もしも電圧が来ている状態で電球を交換して突入電流によって壊れたのならそれは壊したといえる。

点検に出した日から後1年の間に100%壊れると仮定して、3.65日間の間に壊れる確率は1%。
もちろん実際には1年の間に100%壊れるわけもない。
したがって99%以上の確率で整備工場が壊したと考えていい。

んな無茶な
じゃあルームランプについてるON-OFF-DOORのスイッチをガチャガチャやったら速攻で壊れんの？

本当はLEDをぶっこんで壊したのに、店のせいにしようとしてないか？

>>228
スイッチをガチャガチャはスイッチで受ける、BCMではトランジスタ素子で受けるから条件が変わってくる。

電球のラッシュは想定内の設計と思うけど、劣化してくると負荷が大きくなると壊れることはよくある。
正常動作時は片側電球負荷で故障時は並列回路での電流だから、壊れたときの条件は変わってくる。
条件が変わってくるから確率の話には無理が生じてしまう。

昔バックスでハロゲンH4のGIGAって商品が安売りしてたから買って2日目にハイビームだけが切れたことあったな
保証ついてたからバックス行ったら、車を見せてくれってピットであれこれ点検されたけど、何にも改造してないどノーマルだったから向こうもおかしいって顔してたが、保証で新品貰った、それは何ともなかった
その時話したのは、過電流が流れたんだろうだった
そういう事もあるからね

>>230
いやランプが並列になってるのが本来の動作だから。
しかもBCMの異常によってラゲッジランプが切れることはあり得ない。
つまりラゲッジランプが切れていた間負荷が本来の半分になっていただけで、ラゲッジランプを交換して本来の負荷に戻っただけ。
BCMに異常があった証拠も兆候も何もないのに、よくそんなことを言えるものだ。

>>231
それ単にハロゲンバルブが初期不良で切れただけでしょ
過電圧がかかるような仕組もないし、それで過電流が流れること自体がバルブの不良
まさかプロじゃないよね
馬鹿か何かなのか

さあ殺伐としてまいりました

スズキのBCMは軟弱過ぎるのよ。
ちょっとショートさせたりするとヒューズ飛んだうえにBCM死亡するからね。

>>233
じゃあ何故ハイビームだけが切れたのか説明出来る？
ロービームは無事で、ハイビームにした途端バチッてショートして切れた

>>236
ショートってヒューズ飛んだのか？
尚更初期不良ってかガチの製造不良じゃん

>>236
点けた瞬間にバチっと切れたのならハイビームの方のフィラメントが不良だったんでしょう
左右じゃなくて片側でしょ？

>>233
オルタのオーバーチャージで電球切れることならあるじゃん
あなたプロ？

>>238
左右だよ

>>240
それは販売店も車を疑って当然だな
そもそも初期不良がほとんどないのに両方とはな
でも新品交換で解決したのなら不良品だったんだろうけど腑に落ちないな

アップガレージで300円だったH11のフォグは3日目で片目、もう片目は7日で逝った
長期在庫で放出された感あったし保管環境とかも関係あるような気もする

>>233
突入電流のこと言いたいの？
電圧はそこそこ一定だろうに

>>207
この書き込みで少し質問

あるメーカーのディーラーでは車検は時短クイック車検とかで新車から経年車まで全て同じクイック時間での処理

それには24ヶ月点検も含まれている
某店舗で受けた車検では駐車場から裏の工場に持っていって駐車場に戻ってきたのが20分もかからずに10分から15分の間くらいで戻ってきた
洗車したのがわかったので洗車だけしてこれから点検と車検かな？と思ってたら終わりましたで店内に入って出ていくまでが30分

車検を時短で出来るように開発したというクイック車検でも、24ヶ月点検も車検と同時に済ませたってことなんですかね？

>>244
点検と車検は別なんだよ。
車検はその時点で保安基準に適合しているかの確認、点検は法令で決まっている定期的な点検。
だから車検を受けるにあたって点検を受けてからということになっている、今は後点検でもいいが整備工場は
点検を受けてから車検ということになってる。

所要時間は車検はテスタと目視の確認でそれで済めばそれほど時間はかからない、点検は必要なところは
分解で確認するが清掃と給油調整締め付け。
特に整備が含まれなければ目視の点検でいいから、これも時間はそれほどかからない。

簡単と思うかもしれないが、古い車ではあちこち整備しなければならないから当然時間はかかる。

某エリアのトヨタディーラーだと
12ヶ月点検は、コンパクト車、軽自動車クラスで17600円
8800円×2H

24ヶ月点検部分だと同クラスで39600円
8800円×4.5H
スピード車検で薄利多売をしていた時代からすると
ゆっくりかけてガッポリ取るようになった
隔世の感がある

トヨタのディーラーの営業メンテナンスパックばっかりすすめて、そんなのいらないって言ったら、バラは高いよっていうから、次の車検は自動車修理工場に出すわ

>>246

>>244は数年前の事だから変わったんですかね
点検パックの費用も値段高くなったりしてるのかな？
確かトヨタの時短点検、時短車検は社長辞任して会長になった創業家の〇〇社長のチームが開発したんだよね

>>246
安全運転支援機能や電子制御が増えた所為で仕方ないところもある
けどディーラーも儲けなきゃいけない
ユーザーに負担が掛かる仕組みを作ると
ますます車という存在が一般人から遠ざけてしまうな

ブレーキのピストンシール、ラバーグリスは禁止でラバールブリカントを塗布せよと日産の整備要領書に書いてあるのですが、
呉のシリコングリースメイト(ブレーキに使っても良いと書いてある)もダメでしょうか？
ミヤコ自動車のシールキットにグリスがついてなく何を使えばいいのか迷ってます

>>250
その程度の初歩的な判断すらできないならブレーキの分解整備はするべきでない

>>251
あなたは初めから全て理解出来てたんだね
すごいな

その反応はよく見かけるがすごく情けないわ

この時代の警察官は
「おい、お前、とまれ」とか言うんだよ

当時、俺「はぁ？、お前？」って喧嘩

で、この時代の警察官は
まだ定年してない
まだ現職警察官なんだよ



長渕剛 エイジさん

ツヨシって、草なぎ？

人生の快楽 B'z

ねがい B'z











これは新宿、山の手や中央線なんですよ



大阪、違うやん

>>250
コレがいいよと言ったら使うのか？
カシヤマ GS300-MK
ニチモリ N-120
ミヤコ MG-060

JB23ジムニーの燃料ポンプの交換時期について思案しています現在約20万キロです
ボンプ内のモーターのブラシが消耗すると思いますが実際耐久性はどんなもんなんでしょう？

思ったが交換時期です
替えましょう

古い廃バッテリーが6個も溜まってきました
どういうところで買い取ってもらうのが一番高く査定してもらえます？
プロの人はどこで買い取ってもらいますか？
試しにひとつ近場の金属屋で査定してもらったら容量60のバッテリーで買い取り1000円と言われました

この金額だと10年前に査定してもらった金額と変わらないので、
今は金属が高騰してるはずだから買い叩かれてるんじゃないかと少し不信感がわいてしまいました
妥当なかかくなのでしょうか

今だとキロ100円くらい
秤に載せて測ってみなよ
10年くらい前も100円くらいでそこから30円くらいに下がって徐々に戻ってきた
１番高いのは金属スクラップを扱ってる所
自分の所で重機を持ってて山積みにしてるような所が高い
降ろす前に今いくら？って聞いて安かったら他に行けば良い

プロがそんな簡単に取引先ルートを明かすと思うか？

分解して中の鉛だけ取り出して洗って持っていくのが一番高くなるんじゃないかなw

今はバッテリーはただでも引き取って貰えばラッキー

暮でD31が1,000円、その半年前は500円だったよ。2021年の暮が450円。令和元年は300円だったな

>>260
やっぱり解体の金属屋が高いんですかね
ここ10年で一回相場下がったんですね
知らなかった
ありがとうございました

ブレーキディスクローターの裏の何て言うか知らないプレートが錆びていてボロボロなんだけど、数年後には行うであろうハブASSY交換の時に換えるのじゃダメですか？
前倒しでやったほうが良い理由があれば教えてください

バックプレートな
替えなくても大丈夫だよ

>>266
遮熱板ね
ノーマルパッドでおおよそ原型保ってたら大丈夫だよ
熱害でブーツなんかがとろける前にノーマルパッドはフェードして教えてくれる

バイクではブレーキパッド付ける前に
シムという薄い板を付けるが、
ソイツは付けない方がブレーキのダイレクト感があって良いという者が居る。
付ける派が多いが、その中でも
シムにグリースを塗布する者、しない者に分かれる。

ローター保護してるバックプレートなのか、パッドのシムなのか？

日産とか初めから付いてなくて、ロアボールジョイントブーツ保護に必要と気づいて後からロアボールジョイント部分だけ追加したのあったな

>>270
エスパーしてみるとバックプレートのような気がするな

>>269
それ聞いた事があるよ
鳴き防止と少しでも熱を伝わりにくくするためだと聞いてるが自分も嫌いなので外してる
グリスなんか塗っても塗らなくても影響は無さそうだから塗ってないや

>>269
後から買おうとするとパーツリストに載っておらず、純正パッドにもついてこないやつ

パッドの裏金の摩耗（赤錆？）防止になってるくらいか？
トヨタは2枚づつ付けてるし、ホンダはこれでもかとモリブデングリス詰めてあるし、外車は接着してあったり、新車時ほとんどグリス塗ってないメーカーあったり。何かしら意味があるんだろな
ピストン側、最初からない車種もあるし、あっても鳴いたり無くても鳴かなかったり

>>272
そっか遮熱か。

社外純正同等品のパッドが何をどうしても冷間時にだけで鳴くんだけど、摩擦材とローターの相性とかあるのかな？
朝イチのローター錆びが原因かと思いきや鳴かない日もあったり謎

メーカーいわく純正を使っていないから
同等品は純正品とは違います

何をどうしてもってディスク研磨したんか？新品にしたんか？

ところがパッド端面のシムの両面磨き上げて表裏グリスアップしただけで止まることもあるから、鳴きってホント不思議

鳴くのはデカくて強力なキャリパーとバッドってことだから我慢しろ

厳密には鳴いてる分だけ制動力は落ちてるよね

鳴いてる時の中央値と鳴いてない時の制動力同じだと思うけど…
なんか地殻のプレートと地震の関係に近いな

裏金に粘度のあるグリスや弾性のコーディングされたシム ≒ 起きてしまった振動をダンピング
>>279 ≒ 追従を良くして鳴るレベルまでのエネルギーを貯めない

>>276
社外品は見た目は同じでも全然違う
社外品で鳴きが止まらなくて純正にしたら治まったって事がある
どうしても止まらなければパッドもローターも純正新品

>>279
ホントそうだよね
同じ車種で同じ社外を使ってても盛大に鳴く車があったり
止まらないのは何をやっても止まらない

>>280
ノーマルの軽バンや軽トラでも起こる事があるんだけどw
反対にビッグキャリパーを組んだスポーツカーでも鳴かない車は鳴かない
何がどうなってるんだかw

ブレーキパッドには、使われる素材によって、次の4つに大きく分類されます。

ノンアスベスト材・・主流、〇鳴きダストローター負荷が少ない、×耐熱性低い、市街地走行に最適
セミメタリック材・・〇制動、耐摩耗性、×鳴き出やすい汚れ、市街地〜たまにハード走行
メタリック材・・〇制動、耐熱、耐高負荷、×劣化早い、汚れ、ローター負荷大、サーキット走行
カーボンメタリック材・・〇制動力、耐熱性、×鳴き、汚れ、ローター負荷大、スポーティ走行

主要メーカー
純正互換系　AKEBONO、NISSINBO、ミヤコ、MKカシヤマ、TAJIMA
阪神ブレーキ、昭和トラスト、プロジェクトミュー

チューンUP系ブランド
ブレンボジャパン、ブリッツ、フジコーポレーション、トムス、
Dスピード、ディクセル、コーケン、コルトスピード、クランツ
カインド、エンドレス、アクレ、ワールドウイング、ニコレーシング

最近車検を受けて助手席側のタイヤが偏摩耗していて、ほんと外側がやや偏摩耗してるんです。
原因は、恐らくふくよかなパートナーかと思うんですが、この場合助手席側の空気圧を気持ち多めに入れることで解決しますか？物理に関しては中学レベルすら忘れたので…。
ちなみに、まじめな質問です。。。

痩せて貰うのもあり。

左のネガティブキャンバーが右に比べて足りない&トーが適正より強いんだろうけど
外減りだけじゃなくて中央に比べれば内側も少しは偏摩耗してるってなら空気圧を高めれば改善する
ってかこまめにローテーションすればいいと思う

何トン有るんだよ彼女

左ハンドルに買い換え

>>286
１人の体重くらいでそこまで変わらない
１番考えられるのは空気不足
空気が少ないまま乗ってないか？
肩が減ってるって外側だけ？
内外両方が減ってる？

助手席に人乗せない人は全員右前が外減りする理屈になっちゃうからな

>>286
288の言うとおり！

自分もふくよかになれば解決じゃね？

デブに人権なんかないだろｗ

さすがにレス乞食のネタ投下だろ
マジ相談なら>>288が対処法

>>288
今確認したら内側と外側両方とも摩耗してました。やはり助手席側だけなので空気圧調整してみます。どのくらいいれればいいのかが分からないけど。。。

まぁネタとか痩せればいいとかっていうレスつくのは分かってたけどネタでもないです。日本ではあまりみない規格ですね笑

>>291
ダブってごめんなさい。なんか足回りの調整の問題かと言われてたので確認したら、内側、外側両方ともでした。

車種もタイヤサイズも分からないで…

200[2.0]指定なら冷間時で[260]2.6、230[2.3]指定なら280[2.8]も入れとけよ

スローパンクだろ

2リッターミニバンで、205/60R16です。
足回りゴツゴツしてるんで足回りの劣化も関係あるかもしれません。一応車検では異常なしだったけど。。。
とりあえずほんの気持ちいれればいいですかね、、、2.4なら2.45とか2.5くらいですかね？…（知識皆無）

運転席ドア開けたところに書いてあるだろ

ドアの所に書いてあるだろうけど2.4は多すぎかも
乗り心地が気になるなら１割くらい低めにしても良い
１人しか乗らないのなら後ろは3割減くらいでも良いかも

リアに貼ってあった最大積載量ステッカーは
テプラで、1995kgとあった。
車検証は2000kgであった。
どういうことだ？

一行目から書き間違ったんだろｗ

>>303
一人で入庫車全ての新車から廃車まで面倒見てる経験からすると、そんな事したらリアはともかくフロントは両肩減り間違いなしだぞ

二割り増しにしとけ

>>304
積載2トン以上通行止めの道路をごまかして通行するためだろ

MH21SワゴンRのキーレスの調子がおかしいです。エンジン停止直後の数十秒間にキーレスで開閉しようとすると有効距離がかなり短く受信機がある運転席前側に鍵を近づけないと効きません。
数十秒たてば十数ｍ離れても問題はありません。たぶんOFF直後のパワーウィンドウ操作可能時間と同程度。
キーレスの送信機と受信機ともに中古品と交換してみましたが症状は変わりませんでした。
送信機のスイッチの洗浄も試しています。
送信機受信機のアンテナに配線を取り付け電波強度アップも試してみましたがエンジン停止直後の症状は変わらず。
ETC等の余った配線を受信機近くで束ねていたので解いて別のところに移しても変わらず。
他に何か原因になりそうなところはありますか？

受信機のカプラーのGNDとボディの電位差、+Bとボディ間の電圧
不具合が直るタイミングの前後でそれぞれの変化をテスター見続けてみれば？

ノイズの出る粗悪なLEDがルームランプに入ってるとか、車両のどこかに付いてるとか、又は粗悪なドラレコ

一定時間＝ルームランプが点灯している時間、だとすると、仮にLEDルームランプが点灯していてノイズが発生してる間は効きが悪くなるのかもしれないな。
ドアを閉めてもルームランプは一定時間点灯したままだし。
試しにルームランプのスイッチをオフにすればすぐにわかる。

とりあえずLEDルームランプとドラレコを取り外して様子を見てみます。
ルームランプがついていてもエンジンを切った直後ではない場合は問題なくキーレスが使える。
ルームランプがOFFでもエンジンを切った後だとキーレスが不調になる。

現在xvに乗り14万キロ走行してますが、先日エンジンかけたらアイサイトに係るあらゆる警告灯が出たのでディーラーに行ったところ、
「ABSユニットの故障で修理に30万かかる」と言われました。
リサイクルパーツを探してもらえば１０万くらいで直せるそうですがコンプレッサーの異音、エンジンからのオイル滲みなど半年後の車検時点検パック含めて少なくとも50万は見込んだ方がいいとのこと。

次の車検までは通したいと思っていたのでショックです。サブディーラーでユニットやそれ以外のところ直してもらって乗り続けたほうがいいですか？

>>314
とりあえずABSユニットの件だけ。
恐らく世界中でいくつもの車種で故障が多発してるドイツ製のATE製 MK61ユニットが使われてると思う
定番故障なので中古は絶対に勧められない（再発して無駄になる）
新品をとは言わないがリペア業者があるから最低でもそれで試算を。
https://www.repairneeds.com/unit-repair/abs/abs-ate-03/

乗り続けたほうがいいか乗り換えたほうがいいかは
その車への愛着、執着が分からないし、その他の不具合の具体的な修理内容も
診断が合ってるか見積もりが適切かも分からないから
さっさと他社でも概算出してもらってそれを参考に自分で判断して

すみません教えてくださいませ
12年18万キロ乗ったアテンザ（GH）がオイルを消費するようになったみたいで、足し足し乗ろうと思うのですが、
一度引き抜いたオイルレベルゲージはぶっちゃけどこまで差せばいいんでしょうか？

軽くコンと当たるところまで？通常の状態までですか？（7〜8mm変わるので）

ホンダのネジ込み式を除いて正規位置の一番奥まで。

>>318
走行するときと同じようにグッと最後まで押し込むということですね(´・ω・`)ありがとうございました。勉強になりました

ボロリフトのレベルゲージを思い切り挿したらストッパーがズレた思い出

社長！
無駄遣いをやめてください。
ヨットやロータリー倶楽部なんて
自動車修理工場の社長がする趣味じゃないです。
金が余っているなら給料上げてください。

なら、やめたらええやん

ロータリークラブ
から
ライオンズクラブ
に移籍しよう

ロータリーエンジンだったりして

ロリータなら赦してもいい

ライオン◯マンションでロリータ倶楽部とかプチエンジェ…あぶねーよ

スタンドに燃料入れに行ったら店員がしつこく車検を薦めてきたけどスタンドの車検ってちゃんと悪いとこ診てくれるのかな
ディーラー車検や町によくあるモータースとかの車検と比べるとどうなんだろう

>>327
GSもちゃんと整備工場持ってる所もあるよ

ディーラーがちゃんと見てると思っちゃいけない
あそこは保障が手厚いだけで車検は新人がやる初めての仕事だ
ただGSはそれより酷い

>>327
業者によるとしか言えない
自分とこでやらずに外注の工場に投げる所や大きい所だと整備部門を持ってたりする事もあるけれどレベルは様々だよ
あんまり良いイメージはない

まあガススタで車買う人もいるし

ガススタで一回タイヤ交換したことあるが、バイトのねーちゃんでこりゃあかんと思った

>>327
スタンドによる。整備士の目から見てヘタな指定工場よりキチンとやってる認証工場のスタンドも存在した。10年持たずに潰れた。
チェンジャーもレバーレスの超高級機持ってるスタンドもある。（一度セットしたら触れずに終わるから誰でもできる）

ジャッキアップやタイヤホイールの脱着はド素人にやられたくないな

ぶっちゃけ整備士の国家試験受けて合格するまでにタイヤ交換の授業は必須じゃないし試験にも出ないから
バイトのねーちゃんのほうが場数踏んでる分一年目の整備士より上手い説有るｗ
ディーラでもタイヤ交換は外注という店舗多いしね

プロでもユーザーでもコレを言って通じない奴がいるのが困る
https://www.tirehide.com/2020/05/30/%E8%BB%BD%E7%82%B9%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96%E3%81%AF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B/

>>336
知識としては知ってるけどそんな事言ってもトラブルになるから黙ってイエローとバルブ合わせてる
ほんとうの意味でのバランス取りなんて整備学校の同級生とかわかってる人にしかやらない

>>336
こういうのを真に受けるのは勝手だが、黄点をバルブ位置に合わせるのはタイヤとホイールの位置関係がズレていないことを示している。
赤点でもいいが、合わせるところを合わせることには作業標準的に意味があるので、そんなこともわからない奴がイキっているのは見苦しい。

機械翻訳？

通じない奴の見本>>338
「バルブの位置に合わせろ」とはタイヤ製造側の誰も言ってなく、単に「ここはタイヤの軽点です」でしかない。
ホイール製造側も「バルブの位置が一番軽い重いです」とは誰も言ってない。

「そういう決まりになってます」と嘘を新人に教える奴が滅びない限り無理だろな

「バルブの位置が一番重いです」の打ち間違い

だいたいバランス取りしなくても100km/hぐらいまでなら大して変わらないからな

ホイールにも重点のマークがあったら良いのにねw

>>343
軽点の反対側だけどな

頭半分無くなるコピペみたいになるのか。

インディアンとか言うアメリカバイクメーカー？の販売店が近くにできた

近くのガソリンスタンドで購入客に給油のレッスンとか長々とやっている
混んでいても平気で専有してレッスンしてる
ちょっと見ただけで客とその販売店の奴がにらみ聞かせてずっとガン付けてくる

○○○！

USA！

トヨタの新車でも軽点合わせてないからね

タイヤ買った時ってバランスとらないとだめですか？

真円度のほうが大事だから新車は軽点合わせしてないね
かわりに死ぬほどウエイトはっつけるけどそっちのほうが理想

>>349
振動が出たらでいいっちゃいい

>>350
間違いないよな、実は黄色無視して白赤合わせでオモリタップリ（その上で少ない程いいが）がベター。新車は大抵そうだよね

ベアは10000円、
ボーナスは5.2ヶ月

すごいじゃん

排気のバルブフェースのガチガチカーボンに対応出来るケミカルは
プロの方だとどちらを使われていますでしょうか。

サンエスのカーボンリムーバー80度漬け置きやら
ワコーズ　リムーバー漬けやらジクロロメタン系は意味ありませんでした
研磨以外でお願いしたく。

スズキ キャブクリーナー 泡タイプ
で80℃も上げずに溶けるけどなぁ
カーボンじゃなくてアッシュならムリ

ありがとうございます。
スズキですか
ワコーズのキャブクリーナーでは意味なかったので
灰化物というものなんでしょうかね

大型トラックのマフラー洗浄用のお高いものしか見当たらず

ワコーズのエンジンコンディショナーでした。
すいません。

洗浄剤で有効なのはPEAでは？
単一の成分として売っていないので
添加剤を利用することになりそう

>>352
ベアって熊のことかと思ってたわwww

PEA100%も売ってるけど、浸透前に燃焼してしまわないという特性が燃料添加剤として最適なだけで、カーボン溶解能力が最強なわけではないと思った

1kg5000円　濃度2.5%くらいで使うみたい
100gもあれば十分だな

「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。
本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40～80℃です)
浸漬時間：最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。
硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。

「エンジン丸洗い」
というのは、
エンジンオイルラインならいろいろな方法があるが、
「燃焼室カーボン除去」
や
「吸気系排気系清掃」
とかなら、かなり面倒で
徹底的にやるのなら一日の作業では終わらない。
とはいえ、ある程度の汚れが残っていても
通常の使用には問題ない。
なので、何かの広告にあるようなピカピカにしなくても
構わない。
よほど走りに影響が出てきてる場合に
そこそこ除去に留めるのが最も能率的。

勤務

8:40　点呼、朝礼、ラジオ体操
9:00　作業（1）
12:15　昼休憩
13:00　作業（2）
15:15　休息
15:30　作業（3）
17:45　報告会、終礼
18:00　終業

（18:30　自主研修会）

アナログ的な昔ながらのウインカーレバーだけど、自動戻る機能を殺したいのですが、どうやって殺すか分かる人居ますか？
一応ステアリング交換は自分で出来るだけの技量はあります

ハンドルかレバーの爪を折る

レバーバラしてみればわかると思うよ

ダイハツの現行ウインカースイッチ
どうも慣れなくて気持ち悪い

最近CVTのコンパクトカーに乗り換えました
自分の家の駐車場が急な坂道をバックで上って車庫入れする形で
結構負担がかかる感じなのですがCVTの寿命が短かったり故障の原因になるでしょうか？

寿命が短かったり故障の原因になりますよ。と言われたらどうするの？
乗り換えるの？
引っ越すの？

そりゃ平地だらけの地域の人に比べりゃ坂だらけの地域の人の方が確実に痛みは早いだろうから、影響なくはないだろうけど
毎日信号のない幹線道路に0発進で飛び込まなきゃならない人と変わらないかそれ以下だろうな

そもそもCVTに限らず坂が多ければシビアコンディションだろ

なります

SOD-1でも添加しとけよ
としか

クルマのサスペンション関係、バネとダンパーの交換って
整備士じゃなくてもやって良いの？
動画でDIYしてるのを見たんですけど、最終調整？一応傾きなどを測ってたけど？

自分の車なら良いんじゃない？
基本、分解整備は資格持ちじゃないとダメだけど

>>373
1発触るだけならDIYで規制されてる部分はないよ

>>373
自分素人ですけどかなり前に整備士の方に聞いたら自分の車ならどこ弄っても問題ないって教えて貰ったよ
お金貰ってやるなら資格ないとダメって言われた

厳密には有償無用に関わらず業として作業するなら認証工場で（作業者の資格の有無はどうでもいい）
個人と言い張っても計画的持続的に整備をするなら業とみなされる（一時的に名変してレストアしては売却するユーチューバーなどは危ない）
じゃあ摘発されるかと言うとそんな話は聞いたことがない

>>373
自分の車ならどの部分をさわっても問題ないよ
他人の車触って金とると問題になる箇所が出てくる

北海道だったかでジムニーのタイヤが外れて子供に当たったのがあったけどあれくらいになると何かあるかもな
整備ミスが原因で死亡事故とかならない限り捕まる事は無さそう

実際認証無しのモグリの中古車屋とかバイク屋が捕まったなんて聞かないな

そんなの本当にあるの？
まあバレなきゃ捕まらないってのはそれはそう

>>379
別に死亡事故でなくてもそこが原因で事故になれば問題になるわ

そもそも立証しないといけないからな

そう言うのが発覚するのって密告じゃないの？
安く請け負うが作業のクオリティが低くて尻拭いをさせられ、
挙げ句にモグリとかだったら密告しない理由がない

>>377
無償で業というのも変な話だが、要するに自分の車を自己責任で弄るのは勝手だが、素人整備の車を量産されては困るということだろ

>>373
ストラット&コイル式のダンパー交換は誰がどこでやっても金取って良い法律にされてしまった。
分解（特定）整備から除外されてるからOKなんだわ

2003年UA-Z33、15万キロ、無改造

後輪の
ブレーキディスクとパッド交換、ブレーキホース交換
ブレーキキャリパー（片押し）オーバーホール

工賃は幾らぐらいなもんでしょ
（部品はその店で頼むとして）

>>387
何でその店に聞かないの？

>>388
ごめんよ、自分でやったら４時間ぐらいかかっちゃったのさw
これ普通にお店に頼んだらどれぐらいなもんなのかなと…

アホらしくて答えたくなきゃ放置しといてw

分解整備をDIYしたら支局で検査してもらわないと違法だってアンチ二ノ宮が延々騒いでたな。

>>387
2万かな

自分のクルマをDIY
youtubeにupして利益を得る
これって業にならんのか？

なんだ　文字が小さくなるのだが？

改行の数が多くなれば小さくなるのか

ユーザー（使用者）とは言われてるけど所有者も分解整備していいのだろうか？

ユーザー自ら分解整備をした車は他者に運転させてはならない。とか、廃車になるまで販売してはならない。とかないと本当はおかしいよな

>>377
無資格の従業員が出張修理で分解（特定）整備するのは違法だろうけど
有資格者が出張分解整備するのはOKなんだろうか？
それとも整備（検査）主任者が認証（指定）番号付きの記録簿発行すりゃどっちもOK？

>>391
なるほど、ありがとう！

>>399
ブログ見たけどかなり気合入ってる工場じゃん

>>392
自分のものを自分で使うためにする整備は問題なし

>>395
AA表示とかになってるんじゃないの

>>399
FRなんてミッション下ろすのたいした手間じゃないのに…
こっちのほうが手間かかりそう

>>399
工具のミルウォーキーを推してる会社やん

ミュンヘン札幌ミルウォーキー

>>404
クラウンバンの件最初から見てたら気の毒になってきたわ
>>405
千葉県の四街道だから別の会社だろ？

>>407
御免なさい「静岡県」の会社でした

>>398
分解整備は有資格者か有資格者の指導の下なら問題ない。
出張での修理だが認証を受けた工場内で整備することが分解整備をできる条件。

ちなみに陸事での見解は自分の車を分解整備するのも違法らしい。
根拠は自分の車をユーザーで持ち込むと記録簿が分解となってると違法だから分解しないでくれと言われる。

有資格者でも工場の外で分解整備したら違法だが交通事故や故障車の場合は法律上の緊急避難に当たるんじゃないか？
ちなみに当方2級整備士で自家用車のユーザー車検で何か言われたことはない、その車検場や検査官次第だと思う

旅客も生業で料金を頂くなら当然緑ナンバーの認可が必要は理解できる、しかし自家用で知り合いを善意で載せても違法ではない。
おれも自分の車を分解整備しても違法性はないと思ってるが、ここいら辺は陸事の担当者の見解が別れるんだろう。

ユーザーで記録簿の分解整備の指摘に整備士の資格を問われたことはない。
整備工場で認証の工場外で分解整備を行ったものは整備資格があっても違法となるようだ。

>>411
事業ナンバーは例えが違うような。
自家用登録車に知り合いを善意で乗せても見解違いで違法だと言うのは居ないだろ。
自家用登録の学校送迎バスで運賃を取っているというのならなんとなく。
最近はバス会社に委託して事業ナンバーの送迎バスなことが増えたけど。

>>410
緊急避難とか言うのは人命等に関わるような事でどうしてもやるような場合しか認められない
路上で止まったような場合でも基本はレッカーだよ

実際谷に落とした場合分解するしかないみたいにレッカーも万能じゃないぜ

えっ分解しても組み立てなければ問題ないでしょ

>>415
一度でも登録された車の解体は都道府県の解体業登録されてる業者しか出来ない

>>409
マニュフェスト制度に沿った最終処分ではない単なる切断は大丈夫だろ？

極論持ち出して知ったかぶりはバカの極致だわ

>>416
その解体は廃棄の事
現場で切ってその後で解体業者に持ち込めば問題ないよ

じゃあ解体業って何？

中空のノックピンで挿し込むときにピンのつなぎ目を意識して
向きを揃えたりすることってありますかね

↑実際にはぴったり閉じています。

カムキャップのピンの向きを変えると被せたときに微妙に軸受けの変わるような・・

締め付け方向（時計回りに）に対して
変形しないように耐える向きに組む

>>419
産廃の製造と運搬は無資格でいいの？

>>423
産廃の定義を詳しく調べてね

>>424
答えられない人に聞いてない>>419に聞いてる

>>425
調べるつもりが無いのなら答えてやろう
有価売却できる物は産廃にはならないんだよw

キャリパーのオーバーホール中で1つはリビルト品かってほど綺麗にしたんですが飽きました
シリンダ内はシール溝の錆取りすればあとは小汚くても問題ないですよね？

5000番で少し磨く

>>427
奥のシール溝と手前のブーツ溝、それとその間が重要で、その奥はサビさえなければ（普通は無い）適当でいい
溝は元の溝幅を確保できるように隅までしっかりと

これを、こう


てか、錆びてはいないけどオーバーホールしてるだけなんだろ？

2004年式のホンダ、アクティバンに乗っています

持病のヘッドガスケット抜けの為に交換しようともくろんで
いろいろ情報集めています

そこで二つお聞きしたいのですが

�@多くのツベやブログでこの件の事例あるのですが
いずれもヘッドボルトの交換をしておりません（ディーラー作業でも）
サービスマニュアルでは「再使用不可」部品なのですが
長さが短いのでねじれが少なく劣化がほぼいものなのでしょうか？


※アクティのブログからの拾い画です

�Aその際ついでにベルト周りを交換しようともくろんでいるのですが
純正ですべてそろえるとちと高いので社外品も使おうと思うのですが
GMBのウォーターポンプは賛否意見がネット上にはありましたが
プロから見てどう思われますか？

※ちなみに純正と価格差7〜8000円ほどあります

以上ご意見よろしくお願いいたします

が
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が
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>>432
まとめて読むと文章が変でしたね
読みづらくて申し訳ありません

>>431
基本ヘッドボルトは替えた方が良い

ウォーポンとタイベルはその後どのぐらい、その車に乗るかだよね

乗り潰すつもりで乗るなら純正が1番だよ

>>431
その修理にかかる時間で日雇いのバイトをして、買い換えの足しにするといのはどうでしょう？

>>428-430
レスありがとうございます
シーズン毎にラバーメタルを噴いてピストン揉み出しフルード交換していたので状態良しです
何も問題は無いが10年の節目なんでという理由で手を付けたものの1つをバカ丁寧にやり過ぎて飽きたっていう
残り三つはまだ外してないので車上交換でパパッとシールとブーツを交換したろと思ったんだけど手抜き作業は初めてなんで、
実際問題どのくらい汚ければ漏るリスクがあるのか手抜き作業の経験がある悪徳整備士さんの意見を頂きたく
最悪ほか三つはそのままでも良いんだけどモヤッとするのでどうしようかという所です

>>436
奥側のシールの溝の底がよほど錆びるかピストンがよほど錆びるかしない限りは漏れないよ
漏れるより前にサビで戻れなくなって引きずる方が早い

そしてピストンのブーツ溝がキレイで密封が保たれていて水分が入らず、ブーツ内に適切なグリスが常にあれば錆びないから、数十年経ってシールのゴムの柔軟性が失われない限りは分解しなくても正常でいられる

>>431
角度締め（塑性域締め）だったら交換しないとまずいけど、トルク締め（弾性域締め）だったら俺は交換しない
ウォーターポンプはタイベル駆動なら社外でも余裕で10万キロ持つからGMBで大丈夫。ファンベルト駆動だとシビアコンディションだから迷うけど

>>434-438様
返答ありがとうございます

>>438
ヘッドボルトはトルク締め（6.5kg/m）です
ウォーターポンプはタイベル駆動です

ヘッド

ヘッドカバーパッキン、プラグホールパッキン、シールワッシャー、オリフィス（Oリングだけじゃなく）、カムオイルシールFr、クランクオイルシールFr、サーモスタット&パッキン、同時交換お勧め。バルブクリアランス調整も。
左回転エンジンなのを常に忘れずに。

恐らくインマニガスケットの固さに泣く

>恐らくインマニガスケットの固さに泣く

いろんなブログやつべをみても全員が苦労してますねｗ

オリフィスはOリングだけじゃなくそれ自体も交換必須ですか？
そんなに高いものでもないでしょうけど

オリフィス自体安いから、わざわざ掃除するまでもない

ついでだからバルブステムシールもやっちゃえ

クランクケースの上下を締めると合わせ面が微妙にズレてしまって
クランクシャフトのメインジャーナルの内径部分が真円にならないです。
ダウエルピンとホルトは新品にして締め付け順序守って無理なら
他に手立てありますでしょうか。面研はしていません。

上下が元々別エンジンからのニコイチとか。中空ダウエルピンやめてワンオフの特製ノックピン作るしかないでしょ

しかし一度は適正体重てもんに執着しても俺はこの撮影の為のシステムの改善に全く努めないから分からんわ
本スレ荒らされて

やってることはあるかもしれんよ

結局
最初意外だったけど次の10年、無期転換直前の研究職で続出
視聴率の低さを利用して火が着いたら発熱量はガソリンとほぼほぼ同じ
https://3a17.2p/6yCxOg/2qb3mND

アイドル的なソースを出せよ

もっと手堅い資産運用でよかったね
そうそう、サロンの情報も取り入れればおっさん受けも良い
円で売ってたんやろか

http://hissi.org/read.php/car/20240323/Y1NwR1E3MHY.html
http://hissi.org/read.php/car/20240323/NDB6R2hKY3g.html
http://hissi.org/read.php/car/20240323/ZmIxOG9ZNUs.html

ミヤネ屋
卵
ほぼほぼ糖0で

>>446
穴あきのタイプって膨張対策じゃなかったかな
あとはピン外径少し細くしてネジロックとか

たまったもんじゃないよ
これ見たら？

あれはロマンシングやないの可哀想なのが

優待廃止に怯える時代に食べた飯もマジで偉人過ぎる
政治家などにも他サイトでいきいきとジェイクアンチしてた人もいてすごく楽しくて来てよかった！
しょまたん早く大学卒業しろよと思ってたんだが買ってすぐ含み益だわ。

万力で固定して締付けたら
液ガス塗るようなところだから
本組みでもズレて当たり前レベル

早くなんとかしないと思うんだよね

アクティはぶっちゃけヘッド締め付けトルクが6.5kg/mじゃ弱い気がするんだわ

>>460
まえにヘッド周り+サーキュラープラグ交換したときに増し締めしようと思って
トルクレンチ5.5ｋでカッチン→6.0でカッチン→6.5でカッチンだったのでそれ以上しませんでしたが
7.0くらいで増し締めすればガスケット抜けも抑えられたんでしょうか？

「〇.〇ｋでカッチン」っていうのは1ｍｍも回らずにトルクレンチが折れただけって事です
変な表現ですみません

×　まえにヘッド周り
〇　まえに、プラグホールのオイル漏れの為にヘッド周りのパッキン

ガスケットが代替になってるわけだから、仮にやっても無駄だったかもしれないけど、静止摩擦力、動摩擦力の都合上、確認した後にマーキングしてからわずかに緩めて、それから規定トルクで締めないと緩んでいたかの確認にならないと思う

確認（6.5でカッチンの意味）

んん？ヘッドの話なのかヘッドカバーの話なのかchaos

6.5kg/mで64N･mだから分かるだろ

ブレーキランプとテールランプ？(前照灯とかライトつけると赤くなる奴)って一緒だったっけ？この前テールランプつかなくなったから交換したばかりだけどブレーキランプつかなくなった
テールランプはつくけどブレーキ点灯しないのってブレーキの配線関係怪しい？

ウェッジ球なのかナス球なのか、スモール付けたままブレーキ踏んだ時とスモール消した状態でブレーキ踏んだ時で
状態に違いがあるのか

>>468
デュアル球だからブレーキのフィラメントが切れてるよ
交換だね〜

まさかのシングル球付けてたりして

最近のはないけど古い車だとスモール用のシングル球とブレーキ共用のダブル球付いてるのあったよね

>>468ですが車種はジムニーでウェッジ球です
テールランプ切れの時に両サイドとも交換してもう片方の方はブレーキ・テール両方共にちゃんとついてます
軽くググったらジムニーはよくアース不良ての起こすみたいなんで確認してみようと思います

便乗していいかな
以前ケース内のボルトにマーキングしようと思ったけど
エンジンオイルで溶けない塗料が見当たらなかった
用途がニッチ過ぎるのでないかな？

耐熱100度の耐化学合成油で耐ガソリンな塗料・・

>>474
頻繁にケースをあけて点検すんの？
合いマークの目的は？

>>473
ソケットの接触不良を確認してみたら？
電球をグリグリしてついたらソケットの接触不良
統計的な話をすると配線の不良ってのはほとんどない
大抵はソケットの不良やアースの緩みや締め忘れ

>>474
耐ガソリンまでは要らないんじゃないか？
ペイントマーカーだと思うけど残ってる事あるよ
そもそもあれって組み立てる時の確認の印だから使ってるうちに消えても良いんじゃないの？

スバルの14年落ちに乗ってるんですが、Aピラーの骨組みの鉄板がビビリ音を出すようになりました。
ディーラーで見てもらったところ、鉄板溶接時のスパッタが鉄板の間に挟まっていて、その周りに隙間ができたことで共振してるのだろうとのことでした。

ディーラーでは対応が難しいと言われたのですが、整備工場によってはなんらかの対策をしてもらえるものでしょうか？

>>474
俺はオートポンチ。逆に消せないけど

>>477
確かにあれが何かはわからないけど残ってるよな

>>478
鉄板同士の異音で間違いないなら鈑金材料のボディパネル用シーラーを封入
もし樹脂と樹脂、あるいは樹脂と鉄板の異音なら住宅用のエプトシーラーを活用
ディーラーがやってくれないなら鈑金屋、町工場、カーオーディオショップか？
ピラーの問題かと思えばフロントガラス貼付け時の位置決めパーツが遊んで異音だす場合もある（鈑金屋、自動車ガラス屋？）

どれだけの時間で解決するか目処が立たないから、予定ぎっちりのディーラーはスケジュールを入れにくくて敬遠してるだけだろ

繁盛という訳でもないですがケースを開けて点検します。
目的は上の方と同様にボルトの緩みや
ケースの歪みやらです。
メインメタル付近なんかに特にマークしておきたいんですが
耐ガソリンは超微量にガソリンのガスが抜けてくると思うのであったほうがいいのかなと
ポンチとケガキも良さそうだったんですがやっぱり塗料で・・となりました。
詳細不明ですがメーカーがメタルを色分けしてるあの塗料がベストだと思ってます。

>>480
詳しくありがとうございます。
何らかの対策は取れそうなのですね。
町工場と板金屋さんにあたってみようと思います。
ありがとうごさいました。

ガンコートやね

油性・耐熱耐候マーカー EA942CD-3

先輩！

この鋼球は加工時に貫いたオイル穴を塞ぐため入れてるんでしょうか！

オイルラインを一方通行にするため
止まり穴加工なんてしたら切り粉が悪さするからまず貫通
ボール詰めてカシメて抜けないようにする
緩くなると油圧が下がる
錆ない限り永久に交換されない部品

ラインを掘る時のメクラ栓球
ピンを入れるメーカーも

先輩有り難うございました！

ワゴンRですがサイドブレーキかけた時ランプがつく時とつかない時があるのはセンサーかスイッチの接触不良が考えられますか？
鍵回した時のチェックは付きます

2013年式のハイゼットカーゴなんですけど、エアコンのコンプレッサーが
A/Cオンの状態で2秒間隔でオンオフを繰り返してまともに冷房や除湿が出来ません

しかし2日たったら何故か勝手に直っており、今度は逆にA/Cオンの状態だと
常にコンプレッサーがオンのままの状態になってしまいました

正常な状態だと7秒くらいの感覚でオンオフを繰り返してるエアコン
だったのですが、今の状態で使い続けると問題ありですかね？

もう一台所有してるトヨタ車は最初からA/Cオンの時はコンプレッサーが
常にオンのままでオンオフを繰り返さないタイプのエアコンなんですが、
それと同じ状態になりました

個人的にはオンオフを繰り返さない方が快適なんですけど

>>489
スイッチの接触不良

>>490
>A/Cオンの状態で2秒間隔でオンオフを繰り返して

高圧配管のプレッシャーS/Wがついてる箇所の内部のフィルターの詰まり

>常にコンプレッサーがオンのままの状態になってしまいました

構造上リレーの貼り付きは考えられないから（その場合もうバッテリーがあがってるはずだからそれは無い）、ガスが急激に減って正規に止まるまでの冷却能力が無くなってしまったか、コンプレッサーが逝って圧縮能力が落ちたか。
A/Cオフなら止まるんだろうし、コンプレッサー回ってる間は電動ファンもまわってるでしょ？

そのまま使ってるとオイルの循環不足でコンプレッサーの痛みを早めるか、もうダメな場合内部を金属カスだらけにして詰むかも。

>>491
ありがとうございます
コンプレッサーが回ってる間はファンも回るし冷風も出て正常な感じです
ただもともとコンプレッサーがオンオフを繰り返すエアコンなのに、
常時オンって言うのが異常だと思って
中古で買って5年乗ってますが、A/Cオン時にコンプレッサーがオンオフを繰り返さずに
常にオンって言う状態は今回が初めてです

コンプレッサーがオンオフを繰り返さなくなって、トヨタ車みたいになったって
思ってたけど、やっぱ正常な状態と違うので良くない事なんですね

ちょっと試すの寒いけど、内気循環、最冷モード、風量最低
でエンジン回転少し上げて待ってても止まらない？

>>491
やっぱり接触不良なんですね
ありがとう

>>492
フィルタパイプが詰まっても常に症状が出るわけでもなくおさまることもある、不思議だけど。
その型の持病。
悪いことは言わないから早くそのフィルタパイプを換えてもらっほうがいい、部品代は１万円ぐらい。
修理しても内部のゴミがまた詰まる可能性もあるが、そのままでは金属粉だらけにして全交換になってしまうかも。

https://minkara.carview.co.jp/userid/1495455/car/2735483/7250604/note.aspx
検索してみたらこんなのが一番上に出てきた。
ガス交換とか工賃含めると４，５万とかになるから

ワゴンRのサイドブレーキスイッチ接触不良の修理費用目安知りたかったけど調べても全然出て来ないな

こっちもあるでよ
https://www.goo-net.com/pit/shop/0171550/blog/365066

再度詰まる可能性があるから、俺は初回はパーツクリーナーとエアブローで洗浄して、リキッドパイプ交換はしないけれど