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【DIY】自分で車を整備しよう ！！！ 43【メンテ】 YouTube動画>8本 ->画像>12枚
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・お金が無い貴方
・車の構造をもっと知りたい貴方
・機械弄り・パズルワーク全般が好きな貴方
・お気に入りの愛車をより良いモノにしたい貴方
・プロが信用できない貴方
そんな貴方は是非ともDIYに挑戦して下さい
※前スレ
【DIY】自分で車を整備しよう !!! 42【メンテ】
http://2chb.net/r/car/1674236254/ スレ立てありがとうございます。相談させていただきたいのですが、自分でブレーキキャリパーのオーバーホールをしているのですが、フルード流出を止めるのを怠ったため全て抜けてしまいました。
この場合、普通にマスターシリンダーからフルードを入れて通常のエア抜き作業でできるのかどうか不安に感じています。あと、キャリパーのシリンダーの中に、フルードがしっかり入っていくのかどうかも心配です。
ご経験のある方よろしければ教えてください。
車種を書き忘れてしまいました。
2005年製の軽バンのミニキャブでABSはついていません。
こんな風にブレーキ配管の途中に
安全支援のバルブが無ければ大丈夫じゃね？
この手のクルマなら、整備手順書に
ブレーキ フルード交換の際は診断機で
バルブを強制開閉って載ってるよ。
>>7ありがとうございます。
リザーブタンクはこんなに複雑な構造してるのですね！。ブレーキとの間にこんなに、バルブがついてるとは思いもよりませんでした。
ネットで質問したら、上から抜いた後、下から抜く。と言われました。リザーブタンクからエア抜きする方法はあるのでしょうか？。シャンプー容器にフルードを入れてポンプ機能を使ってキャリパーのエア抜きバルブからフルードを入れていく方法があるようですがそのやり方でやるのかなーと思っているのですが。キャリパーのシリンダー内も密封状態なのでフルートがしっかり入っていくのかどうか心配です。
経験は無いがABS無いし根気よくやれば抜けるだろ
キャリパー側から圧送した方が楽かも
>>10ありがとうございます。
知恵袋の回答を検索したら、リザーブタンクを空にしてしまった人も、通常のエア抜き作業で問題なかったと言っている人がいました。
また、バイクで同じように苦労した方が、ブログを載せていらっしゃいました。キャリパー内のエア抜きは私も、ピストンをピストンさせてやる必要があるのかなーと思っていました。
https://gaoh.hateblo.jp/entry/20210120/1611153472 負圧式で3Lぐらい延々やってればさすがに抜けるんじゃないかの
成功するまでやり続けて、それをリポートしろよ
半端なとこで素人の単なる失敗聞いても面白くも何ともないんだよ
あとさ、せめてもう少し調べてからやれよな
>>14 何言ってるんだw
その頃だと乗用車は早かったけど軽や商用車なんかオプション扱い
普通車でも安車はまだオプションじゃなかったかな
上抜きオイルチェンジャーで、球体タンクの奴は、壊れやすいの？
>>19 本体は持つけどホースが‥
レベルゲージに入れる部分が細くて、
それの継ぎ目が折れたり漏れたりする。
シールテープとビニテで補修したら治った。
あとスズキ車はレベルゲージの穴が細くなってるみたいで下まで入らなかった
整備というか錆の話なんだけど
下回りに軽く錆出てきたから削って防錆塗装しとこうと思ってるんだけど何かおすすめの塗料あります？
現状はスペアタイヤ辺りとデフ周りなんで刷毛塗りが良いかなと思ってたんだけど
手頃そうなのがなかったのでノックスドール300クリア吹いて様子見れるようにしとくつもり
あとノックスドール吹くならサビチェンジャー系いらないよね？
>>20 情報ありがとうございました。
何やら、あのタイプ、いろんな機種があるみたいですね。
>>21 軽い錆なら削らない方が良いんじゃないかな
ノックスドールは施工要領書があるからそれを見れば良いけど700か750を吹いてから300だね
錆転換剤は使った事無いから分からない
下に潜ったときにサビの気配感じたらブレーキクリーナーで脱脂してから
シャシーブラックで融雪剤地域じゃないから問題ないわね
半年に1回見とけばキレイなもんよ。車齢18年ですけどね。
うちに来た子は、原付も車も機械ものみんな長生きｗ
一年くらい前からラジエーター本体とアッパーパイプ？の接合部の隙間からクーラントが漏れてる
これは大作業というかラジエーターを丸ごと交換しなきゃダメかな？
それともパイプの部品交換だけで済むかな？
それか液漏れ剤などの投入で済むのかな
ここ半年くらいリザーブタンクの量をチェックしてるけど、半年でやや数ミリほど液面が微減してる
ラジエーターにつながるホースは早めに交換した方がラジエーターの
ダメージ減るのよね。あと周辺のゴムブッシュ類
硬いままの使ってるとエンジンの振動がダイレクトに伝わっちゃう
>>27 たぶんラジエーター交換
古くなるとタンクのプラスチックにひびが入って漏れてくる
漏れ止めで止まるかも知れないけれどひびは徐々に大きくなるからいずれはラジエーターを取り替える事になる
この先どのくらい乗る予定なのか分からないけれど次の車検で乗り換えるとか言うのなら漏れ止めか安い社外品のラジエーター
まだ長く乗るつもりなら純正か日本メーカーの社外品に交換
まぁさっさと交換してスッキリした方が絶対いいよな
ちょっと遠出か高速乗ってて冷却水喪失したらエンジンごと終了だから
ケチるとこじゃない
ラジエーター交換が良いと思うわ
社外ラジエーターに新品アッパーのロアホース交換して部品工賃合わせて4万位じゃないかな
亀裂だと何かの拍子で一気に来るよ
皆さんの所ではラジエーター屋さんないかな？
コアの張替えでリビルドのラジエーター扱ってたりする
ホースの差し込み口の亀裂はおそらく溶接してくれると思う。凍結で破裂したラジエーターを昔溶接してもらったことあるよ
こう言うのは一ヶ所修理しても別の所が割れるから溶接なんかムダ
ってか、プロが樹脂タンクを溶接なんかする所ある？
素人DIYならあるかも知れないけれどプロだと最低でもタンク交換だろ
ドライブシャフトとATミッションの付け根に
オイル滲み跡があって、そろそろシールがヤバい？と思った。過去にスマホで撮影した画像見て、５年前にオイルエレメントが緩んで油漏れ
してる時の画像でその辺にべっとりしてるのが見つかった。3G83エンジンはエレメントふぁ
実に変な位置にあってしかも横付け‼なんで
緩むとオイルパンやらミッションやらドライブシャフトやら広範にジトーと広がるんだよね。
なんか今回その時の漏れ跡に微妙に砂埃
ついて目立ってた感じ。手で触ってもほとんど乾いていて指につかないんだ。
このエレメント何とかしてくれー
ディストリビューターの中にあるシャフトのオイルシールって単品じゃでないんだな
デスビの中古探すかぁ はぁ
>>40 リビルトですぐまた漏れてきて交換しても同じで揉めたことがある
海外向けに品番が設定されてるのを見つけて部販で聞いたら出たから自分で交換して直した
リビルトから外したシールはゆるゆるだったよ
全然軽整備なんだけど
センターパネル付け外しで下側のパネルが浮くようになっちまったんだよね。
下が浮いてると吹き出し口がある上のパネルも爪が負けて浮いてしまいエアコンが常にデフォガ気味に。
例のごとく廃盤車なのでパネルはほぼ中古しかなく
爪は折れてないのでダッシュボード側の受けがバカったと思われる。
こんな時、皆さんどうしてます？
>>43 一度外して浮いてる部分から取り付けてみる
プラリペア使ったりはんだごてでプラスチック溶接したり
あとはテサテープで当たり具合を調整するとガタがマシになったり
昭和の生まれとしては、とりあえず叩く！やたら押す！
余計酷くなるなw
アルミ板削って受け口作って2液エポキシとかでくっつければもう取れないよ
43です
付け直してみると
どうも左上(助手席側)の爪受けが一番緩くなってるようで
全部ハマったかと思うと左上のみ浮く状態です。
スイッチや灰皿外して付くかなと試したけどダメ。
あとよく見ると灰皿部分の切り欠きが雑でアタリがキツいようなので少し拡げてもいいかもしれません。
最終手段でナッターが打ち込めそうな穴があるのですが、まだダッシュ側に加工する勇気が‥
>>42 同じパターン
3、4回デスビ交換して治まったと思いきや久々に見るとまた漏れてたので液体ガスケットで応急処置しといて純正のOリング頼んだ
するとどうでしょう
エンジン頗る調子良くなったのでした
フロントのタイヤハウスから曲がる時に音がするようになった。
疑うところはどこですか？
>>51 音の種類で原因は違う
カタカタと言うのならドライブシャフト
ガーガーと言うのならどこかのカバーの外れ
実際に見てみないと分からない
デスビの中から漏れ出したものだが
いい値段したが中古買ったわ
外したデスビはO/Hしてみる
>>52 ゴゴゴとかコツコツみたいな音ですね。
ハンドルを沢山切ったら鳴ってるような気がしますが、謎です。
>>51 結構古い車なのかな
うちの場合は、
異音がショック抜けの前兆だったことがある
>>54 ガーガーとコツコツだと原因が違うんだよね
木の枝が引っかかっててタイヤに擦れてる事もあるから覗いてみたら？
それで分からなかったら業者に見てもらえ
>>54 昔古いﾜｺﾞﾝRが同じ症状になったよ
素人だから名前が分からないけどハンドルから繋がってるプロペラシャフトのブーツが破れてグリズがなくなるとベアリングから音が出るってモータースから説明してもらった記憶がある
金がなさ過ぎてずっとユーザー車検やってるから必要な整備も車検までやらなかった結果車が傷んだ部分もあったと思う
操縦装置のステアリングロッドと
動力伝達装置のプロペラシャフトが
連結してるワゴンRが歴代のモデルで
存在
操縦装置のステアリングロッドと
動力伝達装置のプロペラシャフトが
連結してるワゴンRが歴代のモデルで
存在していたとは驚きだな。
そういう認識の人物がユーザ車検を使い続けていたと言う恐怖
ドラシャのブーツなのかタイロッドエンドのブーツなのかボールジョイントのブーツなのか
＞ユーザー車検やってるから必要な整備も車検までやらなかった
それはお前だからじゃん
俺はユーザでも必要な点検と整備はやってるよ
プラグスレって無いの？
ド定番のイリジウムタフなんだが４万キロでエンジンがかからなくなって驚いた
バッテリーがへたった(新品CCA380定格330不調時308)
冷間
って過酷な状況だけど、エンジン始動にミスってかぶってからはバッテリー交換した上で救援車からブースターケーブルでつないだ上で
アクセル踏んだままセルを回しっぱなしにしても全くかからず唖然としたわ
(効果が微妙なのは実証されたが)コストコの洗浄剤入りガソリンで
半年、5000km毎にアンモニア系のエンジンコンディショナーやっても、しっかりとカーボンが堆積してた
中心電極の一部、設置側の先端はキレイに露出してたんだが
それ以外は皮を被った感じ
2000rpm程度でしか走らず、全くフカさなかったのが原因なんだろうね
で、プラグを捨てるのが勿体ないんでメタルクリーンで洗浄しようかと思ったんだけど
洗浄例をググってみてもヒットしない
洗浄しないもんなの？
イリジウムタフがド定番ってのがイマイチ理解出来ない。
デンソーのプラグは不具合起きやすい。NGKのPremium RX辺り使ってた方が無難。
デンソーのプラグで不具合なんてあったら純正採用してる車全部やばいやん
それにNGKに吸収されたろ
イリジウムタグってリプレースものだよね。
純正採用されてるのはそのリプレースものと同じような形状なの？
チップの無いプラグならブラシで擦ったり、砂ぶっ掛けるプラグクリーナーが使えるけど
中心部分がきれいならそのままが最善かも知れんね？社外品だと熱価合ってるかは要確認かも？
>>67 まじかー
次はNGKにしてみるわ
あれ？ngkって社名変更したんじゃなかったっけ
気のせい？
>>71 中心電極はたぶんセルフクリーニング能力が高い
ピッカピカ
ただ、設置側がくすんでるせいか火花の飛びが悪かった
それこそ4本とも
純正でついてたボッシュ、中心電極はイリジウム系だけど接地がV字のやつは
角がちょっと丸くなってるのにずっと激しくスパークしてた
>>74 偽物って調べようがない？
抵抗が違うとかない？
>>74 うへー
どんなルートで流通してるん？
急いでる時はamazonだけど急がない時は楽天の最安値なんだよね
作りが雑とか細かいとこが違うみたいだけどメーカーの仕様変更とかもあるし難しい
使って不具合出たら偽物かも？くらいしか分からん
オクとかフリマとかは避ける
>>78 その都度ポイント還元含めてお値打ちなところから選んでる
良く利用するのはオートウィングとかニューフロンティアかな
NSKのベアリングにも偽物があるってな。
真正品の箱は封印代わりのNSKロゴ入りテープで留められてる。
>>75 NGKのサイトに見分け方が出てたような気がする
白金系のプラグの中心電極が普通の電極ですぐに短くなるらしい
付けた直後は分からないみたいだな
>>76 １番ヤバいのはヤフオクとかのフリマサイトだろうな
アマゾンでもヤバい店があるんだろ
何を信じて良いのか分からないけど相場より安いのは要注意
>>81 amazonはメーカーが直接納入した物も
悪徳業者が納入した偽物も、同じ商品なら同じ棚に一緒くたに管理するらしい
メーカーから購入しても偽物が送られてくることがあるし
偽物を納入してる悪徳業者から買ってもメーカーが納入した本物が送られてきたりする
カオスなシステムらしい
Amazonパーツは安物買いの銭失い族をターゲットにしているからな。大口径ホイルにアジアンタイヤ利用みたいな輩が陥りやすい。
アジアンタイヤはええぞ
今まで何倍も出して国産ブランドタイヤ買ってたのがアホらしくなる
>>84 貧乏人には…な
小金持ちにとっては…
わざわざ質の悪い物をそこそこの額で買うってのが
安物買いの銭失いにしか見えない
同じ性能なんて言ってたら値段3倍どころじゃないからな
俺はハンコックでいいわ
>>82 一応同じ商品でも納入業者毎にASINが違うからちゃんとした所で頼めばちゃんとしたのが来るよ
そうだよな。
アマゾンが仕入れたものとマーケットプレイスのアマゾン発送のものが區別できてないなんてありえないよな。
らしい、らしいって噂ばかりでどこで聞いてきたのか。
ツーリングでハンコックなんて履いて来たら速攻で捲くわ
ハイエンドタイヤなら国産だよな
エコタイヤやセカンドグレードでアジアン見下すのは流石にありえないか
めこやのりよあねのらとそふあゆいつえこわせねほもねろいすてけむいさととをおぬちもせこりのらめこぬやえなのたけ
>>70 昔のスクエアは良かったんだ
ん？
ビビりの方がまだマシかな
あと
普通のスラム街かと思っていて、どっかのタイミングで閉めるんだが
>>67 もし運転中に暇潰しで見る野球マニアのマンガはやはり抵抗あるな
ずっとウィドウズの古いの使ってるかと思ったとおり
そこから減らない
2日?8月2日
しかし
事例など見てるんだな
それに国会会期期間じゃないのも大概にしとけよ
10月にはなれない己れの不甲斐なさを呪え
>>35 21:00 スペシャTV+◆Kis-My-Ft2
改善しようとして尊敬しちゃうと異性として
自販機のフリードリンクは今までこんなことがまかりとおる訳ないんだよ
国葬ごり押し祭
これで対応評価って馬鹿にされる信者
他所からパブリッシング権買っただけに近い感覚すらある
もっと気楽に失敗しとる
ナントカがピークやったか
レベルの有象無象のジュニアだったろうな
それは当たり前なんちゃうか？
ミュ板住人だからな
ペンに鼻へし折られでもしない限り彼らに勝ち目はないってだけの話はどうよ
100億持ってないゆうまくんファン以外のパスワード忘れたのかどっちなんだよな
こんな所にまでスクリプト荒らしかいな識ってるとは思うけどスクリプトの画像はグロだから開かないようにな
アプタニーっていうトニー谷みたいな名前のタイヤ履いて１年近いが、何の違和感もなく使えてる。
ブロアファンのところから噴霧させるエバポレータークリーナーやってみたけど、イメージほど劇的には効かない気がする
それ頭からボディーシャンプーの掛け流ししてるようなもんだからねえ
エバポのフィンの汚れってホコリべったりになってると多少、圧かけないと落ちないわな
>>116 あれはカビだからな
さらに車は外気処理エアコンだから排気ガスの油も
ルームエアコンとは話が違う
吹付が難しいなら強炭酸水でしゅわしゅわさせるのどうだろう？弱い酸性ながら
気が抜けると中性になるのも都合よいしね
ちょっと助けてほしいんだけど
問題なく動いてた車をさっきスーパーに停めて
買い物が終わった後に乗ったらキー回らないんだわ
バッテリーは先月交換したばっかりだし、どうにかしなくちゃいけないんだが
どうすればいい？
ヘッドライトの点灯確認と、ハンドルロックの確認はやってみたけど問題無さそうだった
今からまたスーパー行って見てくるんだけどなあ
スペアキーで回ってくれないと困る
雪降るとめんどい
一つ確認したいんやが、
回らんのはセルモーターじゃなくてキー？
女『車のエンジンがかからないの…』
男『あらら？バッテリーかな？ライトは点く？』
女『昨日まではちゃんと動いてたのに。なんでいきなり動かなくなっちゃうんだろう。』
男『トラブルって怖いよね。で、バッテリーかどうか知りたいんだけどライトは点く？』
女『今日は○○まで行かなきゃならないから車使えないと困るのに』
男『それは困ったね。どう？ライトは点く？』
女『前に乗ってた車はこんな事無かったのに。こんなのに買い替えなきゃよかった。』
男『…ライトは点く？点かない？』
女『○時に約束だからまだ時間あるけどこのままじゃ困る。』
男『そうだね。で、ライトはどうかな？点くかな？』
女『え？ごめんよく聞こえなかった』
男『あ、えーと、、ライトは点くかな？』
女『何で？』
男『あ、えーと、エンジン掛からないんだよね？バッテリーがあがってるかも知れないから』
女『何の？』
男『え？』
女『ん？』
男『車のバッテリーがあがってるかどうか知りたいから、ライト点けてみてくれないかな？』
女『別にいいけど。でもバッテリーあがってたらライト点かないよね？』
男『いや、だから。それを知りたいからライト点けてみて欲しいんだけど。』
女『もしかしてちょっと怒ってる？』
男『いや別に怒ってはないけど？』
女『怒ってるじゃん。何で怒ってるの？』
男『だから怒ってないです』
女『何か悪いこと言いました？言ってくれれば謝りますけど？』
男『大丈夫だから。怒ってないから。大丈夫、大丈夫だから』
女『何が大丈夫なの？』
男『バッテリーの話だったよね？』
女『車でしょ？』
男『ああそう車の話だった』
レポート仕上げなきゃいけない彼女の
パソコンが動かないバージョンもなかったっけ？
>>121 今キーが回ったから帰って来れた
シリンダの不調って事になるかな
スペアキーで力いっぱい回したら回ってくれたわ
有料駐車場とかじゃなくてよかったわ
その後は何も無かったように軽く回るのがむかつくわ
これはシリンダを交換するか、専用の潤滑剤とか差せばいいの？
こういう切羽詰まった状況で一人で解決しなくちゃいけないの辛いな
JAFに入るか
>>127 すまん書き込んですぐ出発して今帰ってきたばかりなんだわ
状況を説明しないと情報を小出しにするな
みたいにお前ら言うじゃん
>>125 結果オーライだけど、その状況で
力いっぱい回す勇気には脱帽だわ。
ギアポジションかブレーキペダルのセンサーが
知覚過敏だったんかね？
>>126 JAF加入の前に任意保険確認してみたら？
JAFと大して変わらないロードサービスが無料付帯されている場合が結構あるよ。
セレクターレバーのボタンがきちんと戻ってなかった時にキー回せなかった事あるわ
ハンドルロックやろ
ハンドル右か左に回しながら押し込むとかそういう感じだったような
>>125 車種と年式と距離は？
古ければキーが減って回らなくなる事がある
スペアキーで問題無い事もあるけどキーシリンダー側の問題ならまた再発するよ
不安ならキーシリンダーごと交換
トヨタだと指定の番号のが出るんじゃなかったかな
>>133 これ結構多い
仕事で小売店に商品納品してるんだけど
店の駐車場で毎年数件ハンドルロックで引っ掛かってキーが回らなくなるやつ救出する
パワステ効いているから意識薄いが、タイヤをこじって止めていると大き目の反力が
ハンドルロックに掛かっているわな。キーレス＆プッシュスタートに買い替えろｗ
キーをジャラジャラつけて重くしてると鍵穴は短命になる
>>137 プッシュスタートでも強く噛み込んでるとエンジンかからないぞ
その旨の警告が表示されるならまだしも、そうじゃなかったら理由がわからなくて混乱する可能性
ワイの原チャが今、エンジンかかってても鍵抜ける状態になってて焦るｗ
キーホルダーつけてテンションかかったまま走ってると削れて丸くなっちゃうからな
取説よく読むとキーホルダーやキーケースは使うなと書かれてることが多い
>>136 119でハンドルロックを確認したと書いてるからそこはチェックしたんじゃない？
確認したと言ってる奴が全然できてなかったっていうはのはザラにあるけどね
ロードサンビス付いてくるクレジットカードあるで。
オラはエネオスカード(年会費無料、年2回まで)
ポケットカードにカーライフサポートオプション(年間700いくら、バイクも可)
エネオスカンドはガソリンも割引あり
>>140 鍵刺して乗ると走行中抜け紛失する可能性、抜いていると白バイやらが見て盗難車？と
疑われる可能性、長く愛用している証でもありキーシリンダー新調や中古で入れ替えも
考えてみては？
>>146 JOG3YK2だからねー
3月にタイヤ交換とギアボックス開けてメンテするから同時に交換検討するわ、thx
古い車なんで、点火プラグの交換は楽で助かる。
ただ、トルクレンチはタイヤ用しか持ってないから、
角度法でさらに少し弱めに締めてる。
いつも使用するのは、D社のイリジウムプラグ。
二輪の方はN社のスタンダードプラグ。
早めに交換するからかコイルに負担をかけないようで
未だにしっかりと動作する。
>>149 角度法のほうが正確なん？
高級トルクレンチでもダメ？
どんなに正確な締付けトルクでも軸力はネジ山の状態で変わるからね
オイルが付着して回しやすくなってると締めすぎになるよ
軸力理解してないやつと
手トルクレンチできないやつは整備したらあかんわ
10年くらい前にプラグ点検して戻した時にちょっと強く締めすぎちゃって
それ以降外すの怖くてプラグ見てない…ｗ
ねじ切った事が無い奴は信用ならん、新品に組む場合は別になるが使用過程の物は
個別で状況が変わる、洞察力と言う疑う力？を養って欲しいね。
トルクレンチ使ったからは免罪符にはならない、自分の物でも他人様のもんでもね
雄ネジも雌ネジも良く見て疑わしきは交換、長さ測って良否判定できる場合もあるが少数
ある程度の技術があれば、公差の範囲に治める事が出来るって考えなら、トルクレンチで問題無い
突き詰めたらきりが無いし、何らかの事情で工場出す時、多くはトルク管理だもの
自分で行う事は、突き詰めるって言うのは否定しない。
結構な衝撃を与えないと校正が必要なほどトルクレンチが狂うこと無いと思うので校正したことないな
私も公正不要論者
公正不要の板バネ式には憧れるが…
5年くらいセットしたまま放置してたトルクレンチは流石に怖くて新品買い直したわｗ
トルクレンチってアマゾンや楽天で売ってる台湾製の3500円くらいのやつで問題ないかな？
3/8 5-60 , 1/2 28-200の2種類購入予定
今まで手トルクでやっていたオイルのドレインプラグ、スパークプラグ、ホイールナットの指定トルクがどんなものかわかればいいのだけど
伯父から形見分けで貰ったトルクレンチは
最小値にセットされてなくて、案の定狂っていた。
>>162 俺もその手の2本でセルフ整備してます。
何なら3/8の短いのが110Nmまでなのでホイールナットにも使ってるw
最近は1/2の頻度が少ないですね。
youtubeで工具メーカーの人が保管時は最小値に設定しろって言ってた
フリーの状態でもよくないんだと
KTCもTONEのサイトにも書いてあるね
自分はちょっと緩め過ぎてたわ
気をつけようっと
>>169 マジか…。俺も緩々に緩めて仕舞ってた。
車の整備で工具は少しでもコンパクトな方が助かること多いから
アダプタータイプは使いにくいのが難点
インパクトレンチは、
圧縮エア派（ユニツール、空研、TONE、ベッセル、バンザイ以上五大メーカー
KTC、ストレイト、信濃、東空 SPエア アマ用：藤原産業、アストロなど）
と
電動（DC充電式）派
（マキタ、HiKOKI、KTC、高儀、KIMO、アストロなど）
と
電動（ACコード式）派
（京セラ旧リョービ、 エマーソン、新興製作所、大自工業、大橋産業など）
と
電動（DC12Vコード式）派
（大自工業、大橋産業など）
に分かれる
KIMO… まぁ、アストロと似たような品質だとは思うが、そのメーカーリストに入って来るのは抵抗がある
スズキスイフトスポーツのパワステオイルを変えようとおもってますが、ATFオイルで良いんですよね？
>>175 メーカーによって違うよ
ATFの指定の所もあればパワステフルードってのも稀にある
このての奴って
「パワステオイルはブレーキフルードと同じ」
と、出鱈目言われたら
自分で確認もせず信じるのか？
圧力かけてるだけの作動油だから粘度が近いATFでも問題出ないだろうな
つーか出なかった
直ちに影響はないけど、漏れやすくなる…気がするって人がいたからパワステはパワステ用使ってる
ケチるメリットも無いしな
ブレーキフルードに泡が入るとギア1速2速が入りづらくなって
フルード交換になった
まさか連動してるとは思わなかった
クラッチ減るとフルードって増える？
最近走った後にやたらと焦げた匂いするんだけど
ホイールに謎のエアバルブを付けるとパワーアップする
どう見てもアルミニウムのキャップなんだが一つ逝っとくか
セブとかいうやつ？>バルブ
まずは外歯ワッシャーをバルブキャップにかませる
位からでいいんじゃない？
(走り出しが軽い効果はあったような記憶)
>>186 ブレーキみたいに大量に減る事は無いけれど少し減る
増える事は無いんじゃないかな
ATFとトランスファ、パワステフルードが同じフルードなんだが、純正が高くて泣ける
5リッター1万3千で、1回交換でも15リッター必要
クラッチフルードはブレーキと逆でディスクが減るフルードが増える（ほんとに増えるんじゃなくてリザーブの液面が上がる）という構造になってるよ
クラッチフルードが減ってたら早急に点検して、漏れてる可能性が高い、出先で切れなくなると苦労するよｗ
イグニッションコイルって大事なんだな…
多走行車買って乗り心地こんなもんかと思ってたけど交換したら別物なったわ
>>193 おうよ
何か文句あっか
びびってんのか
いきってんじゃねーよ
やんのか、われ
ｺﾞﾙｧ
異常検知されない程度のコイル劣化で、点火不良原因のエンジン振動や加速不良が改善されて乗り心地が改善はされる場合は有る。
まぁ、どんな風に変わったのか判らんからコイルなのかプラグなのか、他の部位なのかまでは知らんけど
乗り心地の定義は人それぞれだから、話が噛み合わないことなんてしょっちゅう。
バネ下重量の重い軽い論争とか何度見たことかw
一般論的にはバネ下は純正からいじらないほうが良い
高級車ほどホイールが重たい傾向はあるがボディやバネダンパーとのマッチングがあるからな
ちょっと防音しただけで乗り心地良くなったって思ったことありますし
>>197 その一般論が宗派によって色々あるからもめるんだけどね
どうも1気筒死にかけてたっぽくて、全気筒交換したら異音なくなったし加速がとても良くなったんだわ
まあ今まで異常だっただけなんだが
いやでもさ
イグニッションコイル変えて
トルクアップとか加速感が変わったは分かるが
乗り心地が変わったとか言うかな
乗り心地っちゃ～乗り心地だが
エンジンの振動が酷過ぎて乗り心地が悪かったんだろ。
今持ってる車、ダイレクトイグニッションの1次側に異常を検知すると全気筒止まっちゃうんだよなぁ。
少し後のモデルからは異常検知した気筒だけ止まるようになってるらしいけど。
機械式ディストリビューターに
昭和50年代は当たり前だったポイント点火式なので
接点がどんどん痛んでくる。
おまけにキャブレターなので
季節や天候によってエンジン始動も儀式が必要だし、
始動直後は不安定なので気を使う。
むかしは、
昇圧コイルを社外の高性能コイルに変えたり、
フルトラ式やセミトラ式にパワーアップする
チューンナップキットも売られていた。
しかし、今は電装周りに負担にならぬように
せいぜい点火プラグを早めに換えることくらいだ。
>>173 重機の整備でプロはマキタの最上位の奴使ってたな
大型の重機
最近部品屋に行ったけどＤＩＹユーザーは来ないと言ってたな
親切なお店だった
多くを通販で買うようになったのはあるかな？町の部品商みたいなのも、見た目が開店休業中？
な感じで入るのが敷居高いｗって所もあるしねぇ。。
>>207 適合部品の調査やリビルト品も出してくれるし
実店舗はありがたいなと思った
モノタロウやネットでも調べれるけど
部品展開図も印刷してくれるし、、今ネットで出来るのかな？
昔工場のメンテナンス部門で仕事してたけど日本の機械メーカーは展開図をネットで公開してないから商社通さないといけないし不便だった
マキタの工具でさえ代理店しかID持ってない
ネットより数百円少し高くても店を利用する
運送不可の大型商品の引き取りもしてもらえるから
ラインで注文、電子マネーカード払い可能になってたぞ便利すぎるわ今の部品屋
ネットのお店でも出来そうだけど付き合いのある店がある方が楽じゃね
1ヶ月ぶりくらいに乗ったらバッテリー上がってたわ
出来るワイはトリクル充電で常に満充電の予備バッテリーにサクッと交換
二年前に一回上げたBOSCHがあるが
先週リペア充電でエラーはいたけど
昨日再充電したら満タンにはなった。
使えそうだけどちょっと怖いので
バルブとか機器の確認用にしとこうかな
>>209 最初から端子から抜いておいたほうが、
スマートやな
トヨタの盗難防止とイタズラ防止の三角の奴つけてるのよ
ホーン交換等でFバンパー外したいんだけど
後ろのフェンダーに付く左右2本のビスが見事に錆びてて固着&空回りで外れない‥
下手打つ前にプロに頼んだ方がいいのかな？
>>213 空回りしている時点で下手打っているのでこれからプロに頼むのは迷惑をかけてしまうので最後まで責任を持ってDIYする！
ビスの頭なんてマイナスドライバーとハンマーで飛ばしてしまえ！
そうはしたいんだけどバンパーの引っ掛かってる
部分が破損するのが怖い。
ネジさえ撤去できれば適当なプッシュリベットで一時凌げるんだけどな
バンパー外せねーとホーンはともかくラジエターや
フォグ球にアクセス出来んのは困る
ドリルで頭だけもんでやれば、すぐ外れるだろ
クリップ外れて空転してるなら、近くのフェンダーカバーを一部外して、あおって手突っ込めば？
重機の整備士さんにお勧め工具を何点かおしえてもらったんだが、ドライバーの頭を叩くと先端のドライバーが回る工具があるんだって。錆びて固着したネジを外すのに凄く重宝するということだった。
それ使ってみたらどうかと思う。俺は買ったけどまだ使う場面に出くわしていない
ショックドライバーだろ
あれはいいぞ
普通のプラスネジなのに高トルクでしまってる箇所があれば買っておいてそんはない
俺の車だとスロットルボディ、LSDケース、ローター固定ネジで使った
自分もローター固定してる皿ネジ外す時
ベッセルのインパクトドライバーにはお世話になった
土台がしっかりした物だと思いッきりハンマーで叩けるけど
バンパーのビスだと力逃げちゃうかもね
バンパーとかフニャフニャな物が相手だと不適切じゃね
最低限ハンマーで叩いても壊れずかつ逃げずに受け止めてくれないとなぁ
昔は、ギスケのインパクトドライバーが1000円で買えた
機構よりも、そもそもビットの精度がよかったわ
セダンのトランクでリンクヒンジでダンパーのあるタイプ
ダンパーとヒンジが接続される所
グリースが既に無くなりゴミも巻き込んで居る状態。
金属の接触でギシギシ言ってかなりの抵抗
ダンパーを外して清掃とグリース付けて、再度取り付けって出来る構造？
それとも使い捨てで新しいのに交換する感じ？
わかる人いる？
>>218 バイクもいじるけどそれないと話しになんない
ギアボックスの＋ネジとかベアリング止めのネジとかすげー固い
>>208 ワイもそー思う。製廃になった純正部品が
あると、代替の社外部品教えてくれるしね
アイスタイル、550割れたら全員爆損でヤバいことによっては（一言も）語らない！」って言ってたのが多いのはたべさせられた😭
あのタイプのアクションはハクスラにして育成メインにしないでしょ
今残ってるイルペンはコーラのグッズ収集に忙しい3T転けネイサン
同じジャッジのはずがない
今日は小便が大量に出たので
あんま変わらんて感じの初期気配
ここのところ
芸能人が道路沿いに野次馬みたいなガーシーの「アンチ専用スレがあります。
>>147 と言われた」とかではないし課長とかでやってる風ならまだいいのに握ってるのにね
大奥女優誰出るかな予想
あとは鳥人間コンテストとかってレスも浪人使いだけになってつまらなくてスピンとか？
まだ見逃し三振期待するような気がするけどな
壺の霊圧が消えたのかもしれんが通算でめちゃくちゃやられてるからな
しかし
糖質弁護士になれば
1000円復帰のタイミングでこれだけパワーピッチャーおったらそらスタッフの動画上げてたならこっちも楽しめるし
上手いこと立ち回りできた！
今日は昼飯カロリーメイトだけだからな
ここの住人は、定期的にタイヤの空気圧をチェックするから、
TPMSなんてつけてないかな
後付けのTPMSからスローパンクする可能性もありそう
えっ、オジサンの俺も嵌められたはずなのにあかんのに思考が弱者男性だよな
>>168 そんなに今のバスの外に投げ出されるってガラス突き破ってってとかいうなんG民を美少女化してよ
仕返しならアンチOKになってそう
どういうことなんて何サラッとスノ一緒にしとるんじゃ
火がまだ運転席が高くついて赤字になってまうわ
深夜で好き勝手やってればええのにもう飽きたのに
あいがみも酔ってる方のtweetでGMOの名前フルで連呼してるんだろうけど
ベッキョン路ちゅー、リュジンの匂わせ、ドボの合コンがマシだよな
興味ないのではなくても問題が今まで出てこなかったんだ
最近ドラマ出てたタレントのファンもできないかも
肌もだけど
タイヤ交換用十字レンチの手締めなら、測ると締め過ぎが多いと思うがトラブルを起こす程ではないだろう、加減を知らん人が増えたのか・・・
昔はトルクレンチを使うなんて無かったし、固くて緩まないってのは大抵車検後とかスタンドで作業して貰った後、つまりエアツールが原因だった？
オーバートルクって実は緩みの原因でも有るんだよ
ボルトが伸びて縮もうとする弾性と座面の摩擦で締結してるんだが、締めすぎると座面が変形してしまう、特にアルミホイール
変形して当たりが悪くなると座面がスリップしやすくなって緩んじゃう
整備工場でもトルクレンチ使わすに
インパクトでガチガチに締めるとこあるな
自宅でタイヤ外そうとしても十字レンチだけじゃ外れないから
レンチにパイプかましてやっと緩んだわ（折れるかと思った
次の車検の時にやんわり伝えたら以降ちゃんとしてくれてるようになった
意識できて問題ないっていう奴はできてるならいいやん
出来てない奴が問題起こしてるんだからさ
>>260 どんなアホでもミスが起こせない道具、手順にしようってのはまあそう
悲しいかな手トルクレンチできない奴はトルクレンチの存在自体をしらないという
>>254 十字レンチで締めてその後トルクレンチで締めると少しだけ回るか回らないからいい感じで絞めていたことになっている
>>263 十字レンチって…たまに顎が砕けることがないですか？
>>261 ボルトの締め付け不良のリコールがあるけど、あれはラインでのトルク設定ミスなんだろうなあ
油脂の有無とか？小さい所でも変わりそうだが、適正トルクの範囲が狭いのも
関係するのかもね？
タイヤセットが届いたんだけど
トルクレンチが実家だわ‥(クロスレンチも)
車載ジャッキとレンチしかないのだけど付けちゃっていいかな？
別にいいと思うけど
トルクレンチ所有する意識があるなら
昔はみんなそんな道具なしてやってたんだし
無理な締め付けせずに後日トルクレンチでチェックできればね
まぁ以前は電ドラでバリバリ→車載レンチでまし締め
で終わらせたけどね。
同僚はレンチ足で踏みゃ十分だと言うが‥
トルクレンチがないならハンドルの長さと自分の体重で計算していイイ感じの部分掴んで全体重のせたらOKよ
大抵は車載工具を手で使っていい感じになるようなハンドル長になってるけど
うろ覚えだけど取っ手の先まで20cmくらいだと50kg、30cmだと30kgくらいで概ね100n·mだったような
ググれば車載レンチのトルク計算してるブログが結構あったと思う
シンプルに1mのレンチを作ろう？8～11㎏fで乗用車ならオッ軽
アルミパイプでも使えば軽量化とフォースリミッター的な物も実現出来そう
>>273 その金でトルクレンチ買えばいいんじゃないですかね
ロングソケットの出番ってどれぐらいありますか？
ロングソケットを買うお金でエクステを買ったほうがいいですか？
ロングの出番はあまりないな
車載にするのに紛失しにくいという理由でセミロングを選んだことあったけど
>>275 どうしてもディープ（ロング）じゃないとと言うのは少ないね
個人的なイメージだけどソケット+エクステンションよりもディープを使う方がトルクが掛けられるような気がするってくらいかな
12.7の工具使ってるのでエクステンション+普通のソケットだと
接続部分の膨らみで工具が届かないところがある
そこはディープソケット使ってるわ
というか手段は多い方が良いからエクステンションもディープも出来るだけ揃えてた方が良いわ
ロングソケットは10mm.8mmの2本だけ持ってて、サービスやってた時にバッテリーの固定ブラケットのナットを外す時に使ってた。スズキ車が8mmそれ以外は10mmね。
それ以外は使わなかったな。
バッテリーの固定具はネジ部の飛び出しが長いからディープ出番の典型だね
でもそれ以外だと通常の長さの方がはるかに捗る
バッテリの固定ネジは蝶ネジにしとけば工具いらなくなる
回すとハンドルが何かに当たるときにディープ使う
エキバー付けてソケットつけるより手間が減るから
ムダに遊びが長いスタッドボルトはディープでないと無理だよね？
T字レンチでねじの分だけ、逃げの穴が掘ってあるのなかったかな？
整備向けはセミディープってサイズが19～8㎜まで、建築系の17㎜インパクト6.35㎜
ドライブのディープは単管のクランプで使い残ってる
今度オートマフルードを交換しようと思います
オイルポンプってアイドリング中でも回ってますか？
>>254 もう３０年以上手トルクで締めてるけど無問題。車検やタイヤ交換してもらった
後で自分でローテーションするとき、鬼トルクで締まってて、体重掛けても緩まなくて、
飛び上がってやっとカキッて鳴ってやっと緩んだｗ
インパクトは緩めるとき、もしくは締めるときは、最弱で仮どめでつかうていど
>>287 手の力で回らなくなったところがほぼ適正値だからね
>>289 ありがとー
インターバルはアイドリング30分でやろうとおもいます
ホンダ筆頭に、糞固いクランクプーリーボルト緩める自作SSTを見てみたいな
ラジエター外したりエンジン傾けてスペース作るパターンもあるだろうけど
狭い隙間で大トルク掛けられる特殊工具には、苦労と試行の結晶でもありそうだしね
ショックアブソーバー交換したときの古いシリンダー？ってなんか捨てるのもったいなくない？
なんか作れないかねこれ
現行型のオデッセイだっけか、動画でフロントタワーバーを渡す場所にアブソーバーみたいなものを装着しているらしく
ドリキンと鈴木亜久里が絶賛してたような
ツべ動画→ 【オデッセイ】土屋圭市と鈴木亜久里が ホンダ オデッセイを乗り比べ
タワーバー自体が基本要らないという
競技志向で標準装備の車はボディ自体をタワーバー装着前提で設計してる
>>292 オイル交換して再生だなｗガス入りなんで保護メガネはﾜｽﾚｽﾞﾆ～
抜けてる奴の方が安全でもあるね。
>>292 ホッピング作ろうぜ
ショック吸収して意味ないかもだけどｗ
>>301 生ソーセージ作るシリンジが使いやすそう？車種によるｗ
モノタロウの安い安全靴が、2千円価格うぷｗマジかよ。。
バスケット入れてほっておくとクーポン出す場合多いが、10%引きじゃ足りねえぇ
DIY作業のときは俺は安全靴履いてるよ車に限らずだけど
今どきは普通の靴みたいな軽いのもあってそれよ
家で重整備しないから学生時代に買った安全靴は捨てちゃった
家で脱着する一番重たいパーツでタイヤ・ホイールだし
>>296 糞パワーで運転に支障が出る頃に着けるか、ドレスアップでの装着も否定はしない
純正OPなどは装着別にして買っとくと元取れるかも？あっという間に絶版になるしね。
当てた時のネガな面より、優先順位としてエンジン搭載位置が変わる位まで弄ってから
装着でも良いのかもな？
安全靴で助かったなんて数えるほどしかないけど、やっぱ怖いかな？
不意に動いてもつま先を輪留めにするとか？やったこと無いがｗ可能になるし
慣れなのかねぇ？
あー誰からも祝われないｗ誕生日だわ。52才のおっさんになりました♪
ワコーズのスロットルバルブクリーナーって、まあまあいい値段するんで、
安価な代替品ってあります？
追記：用途はISCV&スロットルボディの清掃です。
毛羽立たないウエス？奥さんのパンツならタダじゃない？ピカピカにはならんが
コーティング無しでもやり過ぎない方が調子を崩さないかと
独身で奥さんいないです。女性のパンツならなんでもいいんですね！調達してきます！
>>320 逮捕されるなよ
窃盗犯は、以下のように供述している。
「ISCV&スロットルボディの清掃に使うために盗んだ」
車整備のド素人です。
Amazonでトルクレンチ見てるんだけど、
①2.5-15 Nm
②20.4-108.5 Nm
③27.1-203.5 Nm
っていう風に3つぐらいにレンジが分かれてるけど、③買っとけば間違いない？
20Nm以下って使う？
>>322 整備の度合いによるとしか
まぁ2か3が無難とは思うが細かいの触るなら1もいるしな
>>322 自分の車の整備マニュアルあるなら見てみなよ
各ボルトごとに必要トルク書いてあるから
自分が使う範囲で選べばいい
タイヤ交換だけってんなら③でもいいけど
見たとこアマゾンのはコンマ表記で分かりづらいと思う
25Nm指定は結構あるから③1本じゃキツイかな。
別に25Nmを27.1Nmで締めても大丈夫だけどね。
自分は10～45Nmと40～140Nmを使ってる。
>>322 触る物によるけど１番良く使うのは2番かな
その次は1番
6ミリくらいのボルトなら10Nくらいのもあったんじゃないかな
100N以上はあまり使わない
車検で帰ってきてタイヤローテーションしようとしたら、
バラバラなトルクで締まってたりするな
話ずれるけど、今日冬タイヤを夏タイヤへ交換したら空気圧が230指定なのに270とかになっててギョッとした
１時間くらい走った後で気温も暖かくなってきたからか？とも思ったけどなにかがおかしい気がする
最後はガソスタで入れた気がしたからガソスタのゲージが狂ってたんかな
>>327 トルクレンチだけを信じて締めるとそうなる
>>328 今月頭、冷間(気温15.7℃)で250kPaに合わせて
翌日、2時間ほど走った直後に280kPa。
その後200kPaまで抜いて、30分サーキット走行後に255kPa。
更に330kPaまで入れて、そのまた翌日に冷間(気温17.5℃)で260kPa。
>>332 タイヤ内の容積によって、
膨張の度合いなんて変わるのに、参考にならないだろ
最近タイヤ新調して、
元が2.5位入っててそのままなんだけど
やっぱ車両に合わせた方がいいのかな？
>>335 タイヤの純正サイズから変えたら適正空気圧も変わるぞ
ロードインデックスから計算しろ
>>335 組み替えたばっかりは高めの空気圧でリム馴染ませてあげてってタイヤ屋さんから説明受けてない？
>>327 取り付けを適当にされてたんだろう
>>328 決まったパターンで決まった機器で測定しないと自分でも納得いく結果にならないだろう
5％ぐらいは好みで変更していいってHRCの開発の人が言ってた
悪戯に高くしてもスリップ率が上がって燃費が落ちる（車の燃費計には反映されない）から適正値ってのは有るよやっぱり
>>337 そんなん初めて聞いた、
何㌔にしましょうとは聞かれた
ビードとリムを馴染ませる話はちょくちょく聞くな。
どこまでホンマか知らんけど。
ENKEIのローレット加工を間近に見ると、確かに馴染ませたい気にもなるが。
タイヤは純正サイズのままよ。
ホイールも新品購入なのでしばらく馴染ませてみる。
自分でタイヤを交換してないならスレチだから二度と来るな
なんでスレチなんだよ
空気圧チェックって自分でメンテの最初の一歩じゃないか
>>348 ああん
いきってんじゃねーよ
びびってんのか
やんのか、われ
ｺﾞﾙｧ
チョットまて。タイヤ脱着ぐらい自力だわい
‥って結構大変だった。
クルマが中古なので車載ジャッキがなくて
フロアジャッキ買ったわ
>>350 車載ジャッキは応急用で普段使いするものでないな
ただ車載ジャッキがないと外出でタイヤの異変感じたら調査もできない
今フロアジャッキって5,000円台からあるね
昭和・平成の頃って高かったの？
親の車にカーナビとバックカメラを付けてあげたんだけど
カーナビのワンセグが走行中だと受信しない(停車中はちゃんと映る)
中古のカーナビでアンテナとかも純正品じゃないからその影響かしらね
>>353 まさかパーキングの線を繋いでるとかないよね？
社外のフィルムアンテナって微妙に感度が悪いよ
ガラスを替えたんで社外品を使ったら明らかに入りが悪くなった
電波の強い所では分からないけれど電波の弱い所に行くと良く分かる
ナビのTVは走行中映らないのがデフォだからね
上にもあるパーキングの線だけでいけるのもあるし（俺のもそうだった）
ググれば機種別で出るのでは
>>352 昭和・平成でも安いのもあるよ、多くは能力詐称ｗ徐々に落ちて来たり
捻じれる様な形で変形したり、あまり信用なら無いがパンタ代用には問題無し
俺はタイヤ交換のビード落とすのに車載ジャッキと大きめの側溝を利用してる
>>352 その頃は2000円台からあった
もちろん2000円台のやつでオイルとかほったらかしでも20年以上問題なく使えた
>>356 >>361 あの安いやつってキャパオーバーで2輪上げとか出来ないからパンタの代わりにしかならないうえに一番低くしてもパンタより厚いからパンタのラチェットハンドル買ったほうがマシなレベルなんよな
>>362 見た目は頼れそうだし、使ってからあれ？ってなるのも通過儀礼なのかもね？
今6t位の能力あるの駐車場に置きっぱ、黒のワゴンRのあんちゃんが盗もうと試みたが
重さで諦めていた様に見えたｗ
オイル交換した
以前は、オイル缶（新品）を使っていたけど、
最近は金がないから
残りオイルを寄せ集めたものを入れている
>>364 車種と使い方によってはそれで十分な場合もある
>>362 ん？何のこと言ってるかわからんけど安くても2t用だし前側を上げて両輪の交換したよ
しっかりした造りで問題なかったんだけどなぁ
>>366 2tまでの車の1輪だけ上げる用って書いてあるよ
軽い車ならいいかもしれんけどな
ご安全に
フロア(エマーソン？)だが怖いので片側ずつ上げてる。
タイヤ関係じゃなく下に潜る時はスロープの方がいいわ
その手の奴は安く強度を稼ぐためアームが短く
車体中央のジャッキUPポイントに届かなかったり
揚程高不足だったりして使える状況が限られる。
挙げ句の果てに、金属回収サイズを微妙に超えて
有償粗大ゴミ扱い。
>>367 2輪上げを20年間問題なかったよ
1輪用とも書いていなかった
2代目のジャッキも安いやつだけど1輪用って書いてない
2トン以内でっていうのは書いていた
今の車のジャッキポイントがよくわからんから1輪ずつの作業してる
1輪とは書いてないね
2tのジャッキは一応2tの力は出ますよってことらしい
といっても1.5tくらいの車でも2輪(800キロくらい?)上げるのはすごい大変だったし怖かったからちいさいジャッキはもう使いたくない
2輪あげ普通にやるけどな
潜る作業は馬かけるし
あの何トンとかの表記は誇大表示ではある
日本製のまともな奴なら安全率を何倍も取ってるから2トンでもゆらゆらしない
安物は安全率をギリギリでしか取らないから2トンは上げられるけれど目一杯だからフラフラなんだろうな
学生の時にマサダの1.25トンてのを買ったけれど鉄板の厚さを比べたら今の安物の2トンよりも厚いよ
俺も20年以上前にホームセンターで買った
2トンのフロアージャッキでランクル２輪上げしてたな
一度オイル漏れしてOリング交換しただけでいまだに使ってる
壊れてくれないから買い換えられない
長崎の3トン使ってる
流石に日本製だけあって乗用車なら余裕だわ
オイルを交換しようと思って純正オイルを調達したが、
どうやって古いオイルを抜くのかと思ったら、
「フィラーキャップを外して逆さまにする」だと・・・
70kgは優にあるからどうしたものか
>>374 373で書いたマサダの1.25トンだけどいまだにノーメンテ
シャフト等に注油するくらいでオイル漏れは無いね
近くのガソリンスタンドでもらった5トンのクソ重いジャッキもノーメンテ(たぶん50年くらい経ってるかも)
日本製の底力を感じる
初心者質問で悪いけど、交換した金属部品って買い取ってくれんの？燃えないゴミ？
売却だと送料の方が本体価格上回る可能性もあるかな？ミニマリスト思考は
車弄りに向かないと思うし、取って置くのが良い気もするね。
独り作業だと重量物の位置合わせは、ジャッキがあれば有る程はかどる
>>381 スクラップは買い取ってくれるし今は相場的にも高め、まとまった量が必要で
ゴミ袋に収まる位だと無料の可能性はあるかもね。少量なら燃えないゴミも
悪くない選択かも知れない。
バッテリーや銅アルミステンレスとかあればそれなりの金額になるよ
ディーラーでウォーターポンプ無償交換して帰っきた車のリザーバータンクの水量がミニマム以下
サービスに問い合わせしたが水温が上がれば正常値になりますからだってさ
信じられないので毎日確認しながら冷却水を追加
安定した時には2リッター飲み込んだよ全然足りてねぇじゃん
それ以来自分でできる事はやる様にしている終わり
>>383 前車の割れたバンパーやヘッドライトがあるんだけど
それも切り刻むなりすればプラゴミで出せるかな？
ノコギリじゃしんどいのでグラインダーでやるしかないか
>>387 自治体にもよるだろうけどうちはプラマークないとプラゴミとして回収されない
>>381 金属部品なら売れる
ただ、部品によって他の金属やプラスチックが混じってるからそう言うのは安くなる
１つだけとかなら断られるかも知れないけれどお金は要らないから引き取ってくれと言えば引き取ってはくれると思う
10キロくらいになったら買ってくれる
あまりにもプラスチックの多い部品は断られると思う
>>385 むちゃくちゃな寺だなw
冷却水は冷えてる時に確認して暖まるとHレベルを超えるもんだ
暖まってやっとLレベルってのは明らかに不足してる
>>387 産廃じゃないから自治体が回収するのが筋だけど自動車部品は断られる事も多いよ
うちの自治体はプラスチックゴミの区別が無いから粗大ゴミか可燃ゴミのどちらか
自動車部品は粗大でもダメだから細かく切って燃えるゴミに出すしかない
去年、廃ブレーキディスク(10kg×2枚)を
回収業者に持込みで買い取って貰った。
先ず乗用車(1.6t)ごと台貫に乗せて計量。
ディスクをヤードに棄てて来た後に
再度台貫で測定して差分を算出した。
700円位だったかな？
初めて消費税をもらったよ。
>>385 俺も車検に出したらサイドブレーキがゆるくてめっちゃ上まで引っ張れるの
ディーラーに電話したら整備した整備士に取り次がれて
そのうちいい感じになるんでしばらく乗ってみてください
て言うんだよ
勝手に治るわけ無いだろ二度と行くか手抜き整備士!
って心の中で思った
しばらくしたらほんとに治った
その時は手品みたいだ凄い整備士って思ったけど
実際は考えた人がすごかったのな
電動式のパーキングブレーキはどうなってんだろね
電動なだけで仕組み一緒なのかな
リヤもディスクだとまたなんか違うんだろうなぁ
サービスマニュアルは一般人は手に入らないよね？
「締め付けトルク」どうやって調べてるんですか？
ブログやyoutube？
みなさんありがとうございます。引き取ってもらえるとこを探してみます！
>>393 俺はホンダで売ってもらったよ
オデッセイは２万だったけど
FL5は７万以上取られた
ServiceManualと型番で検索したら出てこないか
>>393 ディーラーで売ってるよ
色々別れてる事もある
ボルトの太さと強度区分でトルクは決まるから一覧表みたいなのがあれば大体いける
>>393 インターネットが無い頃にディーラーで買ったな
今はヤフオクでも出回ってるから探すとあるかもよ
プロならFAINESとかあるけど一般ユーザー向けにはメーカーがDL販売すればいいのにとは思う
必要なところだけをディーラーで貰ってるよ、部品買うと構造図？手順書とか印刷してくれる
ちな付き合いは長い
整備書のコピーはくれるし部品も売ってくれるけど
今後は個人には売らないし整備書も渡さないらしい
聞いたらトラブルがあったんだと
何のトラブルだろ・・・
整備中のケガか、整備不良で交通事故か、転売されたか・・・
自分で取り付けようとして失敗したり互換性が無い部品を流用しようとしてつけれなかったり
販社としての方針らしいけど
そういう話は余所のメーカーでも聞くから同じようなところ増えてるんじゃない？
>>392 初期のものはワイヤーの巻き上げをモーターでやってただけだったんだが、その後キャリパーに内蔵されたモーターで動かすようになった。
ゆえにリアもディスクである必要性が高かった。
今はドラム内蔵型の電動も存在する。
>>402 著作権の問題だろ。
発行元である自動車メーカーが複製をそんなにポンポン認めるわけないし。
>>404 部販も素人には売ってくれないところ増えたね
うちの所もパーツ販売はやめたわ
組付けミスで壊しといて保証しろとか
付け方教えろとかウザいから
MPで呉のグリースメイトペーストを使ってるんだけど
今度チキソグリースもらったのね
グリースメイトからの置き換えとして使ったらイカンとこあんのかな？
導電性がわからんからやめたほうがいいのは電気接点ぐらい？
>>408 ネットで買えるとは言え
再生産の予約したり廃番パーツもどっからか探してきてくれる事あるから
ディーラーや部販でお断りされると辛いんだよな
旧共販っていつ行ってもガラガラだったから
営業所での対人販売自体無くす方向だったりして
部品の受注なんかFAXでもネットでもできるんだろうし
もうマイクロフィルムみる機械置いた共販は無いか？ｗ
FRミニキャブバン 現在91000ｋｍ
異音がする前にフロントハブベアリングにグリスアップしようかと
思ってるんだけど、そんなことやっても１０万キロで寿命ですかね？
ハブベアリングなんか音でてから交換すればいいだけだしそんな気を使わんわな
>>417 ベアリングが逝くのはグリス切れが１番の原因なんでグリスさえ詰め替えて新品にすればかなり持つよ
ミニキャブのベアリングがどうか分からないけれど最近は非分解なのもあるから何とも言えないけれど
非分解でも割れるタイプはグリスを入れる事ができるけれどインナーレースが外れないタイプはどうしようもない
自分でやるなら良いけれど工賃を払ってまでやるのなら悪くなったら交換の方が良いよ
グリスは専用のベアリンググリスじゃないといけない
ホームセンターに売ってるカートリッジグリスだと柔らかすぎて持たないから専用のグリスを使ってくれ
>>419 もちろん自分でやります
調べたら インナーレースがシャフトに残って外れないらしい
って事は、グリスの詰め替えはできそうです
＞グリスは専用のベアリンググリスじゃないといけない
AZ 万能グリース じゃだめですか？
そういや車は使うならベアリンググリスってどの銘柄がいいんだろう
車じゃなくモーターの整備やってるからダイナマックスとかマルテンプとかアルバニアとか色々あるんだけど
グリスは、
粘度、特性などで何種類もあってプロはそれらを使い分ける。
しかし、たまにしか使わないアマチュアだと
何種類もそろえるのが金銭的にも使用量的にも
必ずしも適当ではないので、自分の作業範囲などを勘案して
何を優先して常備するか、汎用品でいくか、
良く検討するのが良いだろう。
>>420 そのグリスのちょうどは？種類は？
グリスなら何でも良いって訳じゃない
そう言ういい加減な事をやるなら触らない方が良いんじゃないかな
>>420 それに高速ベアリング用って書いてあるからいいんじゃないの
知らんけど
高速ベアリングは油潤が良いけどグリスとなると高温もイケるんだろうな
>>425 ちょう度2号で リチウムですね
>>427 使用温度範囲（－25℃～＋120℃）ってありますけど
ハブベアリングって何度くらいになるんですかね？
ミニキャブなのでレースで走ったりはしないですけど
大型車の話だけど平坦な道で外気温+20度、負荷がかかると120度ぐらいだと聞いたな
あと硬すぎるグリスは熱くなりやすい
変える事のメリットはあまりない気はする、手持ちの物が使えて安価に済むか？
ベアリング破損で周囲を巻き込み大往生ｗや脱落の可能性無い訳じゃない。
入れ替え後、最初は短いインターバルで様子見の分解、徐々に期間を延ばす感じで
状態を確認するしかないかね？
ちょう度2のリチウム系なら一般重工業機械用ベアリンググリスと同じかな
ベアリングのグリスってどのくらいで終わるのかね
軽の小径タイヤとSUVの20インチとかとでは寿命が全然違いそうだけど
グリスは番手が同じかつ同系統なら銘柄違いでも混ぜても大丈夫なはず
リチウム系が入ってるのにウレア系入れる
NO.1グリスが標準なのにそれを取らずNO.2入れる
極圧機械グリスが標準なのに汎用グリスを入れる
みたいなのは駄目だぞ
パソコン組み立てで余った、シルバーグリスを使おう。
高かったからムダにしたくない。
モノタロウから部品が届かなくて予定してた整備ができないグヌヌヌヌヌ・・・
基本的にグリスは混ぜちゃダメだよ
気泡が入ると急速に酸化劣化する
だから久しぶりに使おうとして分離してたときも液分は混ぜないで捨てる
>>429 >硬すぎるグリスは熱くなりやすい
ちょう度2って 硬いんでしょうか？
>>430 >入れ替え後、最初は短いインターバルで様子見の分解、徐々に期間を延ばす感じで
状態を確認するしかないかね？
もちろんですね。定期的に分解して、乾きが早そうならもうちょっと
高いグリースにかえていこうと思ってます
>>434 一応 洗浄して入れようと思っています
>>439 純正は知らないですけど まだ買えます
ボルト4本のやつです
これって グリース最初から入ってるんですかね？
シャフトはベアリングに圧入じゃねグリス交換なんて出来るんか
シャフトを抜くとシャフト？（ボルト）にインナーレース？
っていうのが残るらしい
ベアリングのボールが丸見え状態になるみたいだから、ボール洗浄して
グリス注入の予定
>>434 重機みたいなの触ってるいちおープロだが種別関係なく注入してるぞw
主にモリブデンとリチウムだが
生配信中みたいです！整備好きに方どうぞ！
>>442 アンギュラはインナー抜いたら再使用はしないけどね
やってみたらいいんじゃね
アイドルプーリーやオートテンショナのプーリーのベアリングだけ変えたんだが
純正のベアリング品番は特殊で入手できなかったのでC3隙間耐熱グリス軸受け
入れたけど、何かいいベアリングあったら教えてください。
>>445 アンギュラ？っていうんですか？
よくわからないですけど、今91000ｋｍなので、どっちみち交換
するなら、とりあえずやってみます
>>446 自分も最初エアコンベルトのテンショナーベアリング粉砕から
交換しました（同じ大きさのやつ入れましたけど）
そこから オルタネーター、エアコンコンプレッサーのベアリングに
グリスアップして、次はFRのフロントハブにグリスアップを画策中です
粉砕する前にグリスアップ の精神でやってます
100のレスより1の実技、地域は判らないけどお天気良い時、分解？
洗浄・組立・注油いってみよう～ただわからないけど押し込んで組み立てましたｗ
ってのは無しで。可能なら新品が手元にあるか、部品来るまで乗らないで
やって欲しいね
アウターとインナーレース、玉やコロと同部品のスペースを開けるリテーナー
シール付きなら金属やゴムの蓋、知識としては個別ばらばらに出来るけど
自分で再組立てしたのを使うのには勇気が足りないｗシールやリテーナーは
変形させちゃうと思うのよね。。。
シールド付きベアリング(NSKでいうZZやVV)のシールドは外したら再利用したらだめだぞ
中古で買った車にバックカメラが付いてるわだけど画質がかなり悪いから変えたい
んで、付いてるカメラが純正？なのか不明だけどこんな感じ
これって交換可能なの？
>>451 この感じからしたら純正だろうね
画質が悪いと一言で言っても原因は色々あるよ
カメラが紫外線で悪くなってる場合もあるし、元からそんなにきれいじゃない物もあるし
ナビ本体は純正？
専用のカメラじゃないと繋げられない場合も多いから良く調べてからカメラを買ってくれ
>>451 バックカメラなんて、確認できる画質なら問題ないやろ
ナビへのカメラ接続端子がなんなのか
ナビモニタの解像度はいくつなのか
それ次第じゃない
>>452-454 画質はこんな感じ
ナビは社外品のMDV-L300
カメラの品番は不明
11年落ちの車種だから仕方ないかもしれんけど
2013年頃なら30万画素ぐらいで画質が悪いの多いよ
レンズの所の樹脂が黄ばんだりひび割れてるのは見たことある
Amazonの安い中華製スプリングコンプレッサーって辞めといたほうが良いよね？
信頼できるメーカーとかある？
>>456 レンズが白くなったらもっと汚くなるからカメラは正常みたいだね
これ何か画像処理かかってない？
画像処理のせいでこうなってるのならいくらカメラを変えてもムダだよ
設定があるかも知れないから調べてみ
マニュアル拾って見るまではしてないが、32万画素の648×488って出てきてたから、コレが限界じゃない？
>>460 安くてそこそこならアストロとかモノタロウブランドとか
HIDが15年ぶりに切れたんで買いに行ったら、LEDが売り場を
占めてたｗ
>>460 無い時は結構無茶っぷりをｗ番線やPPバンドで締めあげたり、安もんでも
スプリングコンプレッサーでストラットの分解組み立て大幅に早く出来た記憶はある。
安もんでも買ってみて、不具合出たら買い替えで良いんじゃない？
>>421 マルテンプSLRでも使っときゃ間違いない
アホほど高いけど
バネ外すなら道具はちゃんとした物使った方がいい
ケチって指でも飛ばしたら大赤字だぞ
指飛ばさんでも、バネすっ飛んで何か壊すかも知れんし
指が飛んでしまった場合ついでにソリコミを入れることで煽り運転対策になる
経年劣化でナチュラルな剃り込みができた
いい加減止まってほしい
そり込みが頭皮を制覇する日まで、あと360日
>>467 安物は焼き入れないんで曲がるセーフティー機能？を搭載しているｗ
モノタロウで部品注文かけてるんだけど取り寄せ品の納期がどんどん伸びる
GWだから何処かで流通が停まってるだけ？
製造のトラブルとかでディーラーで注文しても同じなんかな
ルーフライニングのピン(クリップ)が外れてて、
手持ちの適当なクリップが付くかと思いきや
穴径は大体合ってるけどライニングの穴が天井の穴とずれててはまらない。
回りの他のクリップ外して引っ張れば合わせられるかな？
バイク部品で10ヶ月後に来た事あるよｗｗモノタロウ
>>475 物流の2024年問題じゃね？
>>476 ライニングが経年収縮して
天井の穴とズレたのがピンの外れた原因っポイから
交換するか穴を開け直さないなら
外れる度に嵌めるしかないね。
壺だけじゃなくて20分で敗走しても上位3人抜けたのに
コロナでえらいことに自然に気づいて
ほんと普通の軟膏でなおるみたいな無能は覆らねえよな
それからもう少し元気の良い返事のほうがいいね
だってことはもう完売だって
行動せざるを得ない漢字が一文字入ってた事がないかも
ウィーアーぶっちぎり､バトルハッカーーズ！！( ﾟ∀ﾟ) ホモはカミナリの刑 ｱﾊﾊﾊﾊﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼ / ＼
体重があると一気に5センチくらい縮まるイメージ
スタッフって前から変わってない世界という設定で美少女（100歳）の低さを利用してないのに情報殆どないからお笑い好きが好きかもしれないし
逆に男子におばさんの美少女化だろ
時間帯が22時なのよな
>>340 もっと手堅い資産運用でよかったなこどおじ」
こどおじ「こどおじって言うなは猫飼ったことあったわ
>>150 山に行ったことより、その成果が得られない趣味って麻雀パチンコ風俗釣り車バイク以外少数派の賛成とか映して何なんだ全然砂漠じゃ無いじゃん
それかもっと増えろ
キッズにもあてがっていたとおり
ケトンメーター持ってる？」
チーズを辛くしたタレントたちも裏切られたって感じかな
もういいわ
大浴場もよく不動産の枠に囚われてないんだよ
元々深夜にシフト組んでるときが
あと
整うてなんやねん
少年野球の試合に勝つことって結構あると燃焼は大規模になりそう
ジェイク特に女ほど
1カ月で5キロ減だな～
これは正常な反応するかは知らんが
それ見に行ったら「体に良い親人と出会っていたんだろうな
とっさに体が燃えたニュース見てないけどまじで？
そんな甘いわけないでしょ
生まれてこの方ウォーターポンププライヤーでウォーターポンプを掴んだことがない
どこを掴めって言うんだよ？
>>507 
あれってパイプレンチ的な使い方するものじゃね
ウォーターポンプ違い
>>507 自動車用のSSTだと思ってたってこと？
スピーカーやランプ等を交換しているうちに、
５箇所くらいあるドアと内装を接合するクリップ部について２箇所ほど、
ドア側からクリップが外れず（クリップが硬化している?）、
逆に内装側の受け部分が壊れてしまいました
受け部分の補修ですが、瞬間接着剤でよいでしょうか
それともFRP的なもので補強しないと無理でしょうか
市販品ならプラリペアでも良いし、安くあげるならインシュロック溶かして盛ったり、瞬間接着剤と重曹でもプラリペアと同じこと出来る
>>510 接着面を広く取れないなら樹脂盛った方が良い。
>>511-513 情報どうもです
壊れた部分の断面は面ではなく、半円弧状の線になるので、
接着しても次またクリップに負けて剥がれてしまうだろうな…と
不安に思っております
手堅そうなので、プラリペアにて補修しようと思います
受けじゃないけどセンターコンソールの
折れたドリンクホルダー引っかけ部の補修はjbウエルド使ったな
ダイソーの2液式よりやっぱ強力だった。
整備未経験です。
フロアジャッキ等でジャッキアップして、ウマを掛けて、
下に潜って、硬いボルトとか外してる動画を見たりしてます。
なんか見ててグラついて倒れそうで怖いんですが、
実際にやれば安定してるもんですか？
まず水平でコンクリート等の固い地面であること
それに車体側の適切な場所にウマをかけることを守ればぐらつかないよ
>>514 ワイはタミヤのエポキシパテやね。2色を混ぜてコネコネして使うやつ。
好きな形に盛れて修復できるよ
>>518 ウマ2カ所で前か後ろのセンターのジャッキポイントにジャッキでしょ。
これで3カ所。タイヤの下にもなんか入れておいて安定させればとりあえず死ぬことはなさそう？
>>518 ちゃんとした掛け方をすれば動くような事はないよ
広島なら行けるぞって思ってたら北広島って北海道かい!
新しい車ばっかりだな
昔は隣県の解体屋によく部品取りにいったけど
古い車もいっぱいあって見て回るだけでも楽しかった
勝手に部品もいで受付小屋のおばちゃんに「これなんぼー」ってね
懐かしい
車の知識がないと外したりとか難しかったりするかもね
外装なら形式合うのに奇跡的で色も合うの奇跡だろうな
RAYBRIG（レイブリック）
とは、
ハロゲン、LEDなどアフター用自動車用ライト製品を製造するメーカー
STANLEY（スタンレー）電気の
ブランドである。
アフター用では、PIAAやIPFなどと並んでファンが多い。
趣味用にいじる軽が欲しいなら、どこのメーカー・車種がおすすめ？
ジムニーは普通に下に潜れるからいいよね
オイル交換とか楽そう
ただしスズキのメンテナンス性は云々
変なエアロとかついてないスポーツカーじゃない車なら大抵最低地上高15センチ以上有るからよほどデブじゃなきゃ潜れるぞ
ちょっときついと思っても四輪にジャンプ踏ませたら3センチ稼げる
家が丸焼け、という火事のニュース
逃げ出して無事の住民いわく、
「充電中の電動工具のバッテリーからケムリが出始めたのを見かけた」
との由
教訓
・バッテリーは高くても純正を使う
・予算制約があっても、せめて定評のある互換品を使う
・充電中はできるだけ目を離さない、手で触って極端に熱が出ていないか見る
>>537 直列の安いマキタ互換バッテリを純正の急速充電器で充電したんだろ
充電の遅い互換充電器使っておけばいいのにそこもケチるやつは財産を失う
>>536 最近の車は、整流用のアンダーカバーが付いてるから、
意外と厳しいかもね
>>530 いじるために買うのかｗそりゃすげーな
登山林道：ジムニー
オープン：コペン
実用的な：キャリーもしくはアクティー
>>541 ああん
俺はキングだけど、
ランクルなんてミニカーやろ
DIYだと個々の部品が軽いのは良い事だなｗ
>>538 セル単位で定格越え電流は何かあっても文句言えんが、ユーザーが気にしなきゃ
いけないのが中華品質。わからないならマキタ純正や日本企業の互換で保証付き
買えとしか。。
今でも新品買えるかわからんけどイジるの好きならキットカー買って1から作ったら楽しいのでは？
馬や牛、道交法上の軽車両も良いなｗお目目くりくりで良く観りゃかわいい
そして渋谷スクランブル交差点でLIVE中継されて欲しい
キットカーで日用可能なのってフィットしかないような
>>537 互換電池かどうかはまだ分からないけどね
そのうち経済産業省のホームページに詳細が出るだろうけど互換電池の事故は多いね
>>538 寿命も短くて容量も小さくてしかも火災の危険性のあるバッテリーなんて買うからだよ
確かに値段は安いけれど寿命も短いからランニングコストはそんなに低くない
そんなクソ電池の為に充電器まで揃えるなんて愚の極み
充電池の扱いが厄介そうなので
コードレスは極力避けているのだが、
それはそれで電源ケーブルが結構邪魔臭い。
一度コードレスに慣れると有線式は、余程パワーがある等のアドバンテージが無きゃ
使う気無くなる。充電式でもパワーを求め過ぎちゃうと結局重く使い勝手悪い罠ｗ
その程々を見つけるまでお布施は必要
充電池は落下させたりして衝撃与えたら危険だね
そうでもしなけりゃ純正品ならまず大丈夫でしょう
互換で粗悪品も含まれたりするので避けた方がいい
モノタロウの取り寄せ部品(トヨタ車の部品)がひとつきずっと欠品中
よくあるのこういうの？
よくある
なんなら注文してからやっぱ商品なかったわ、もある
あと発送めっちゃ遅くなった
>>555 女性警官がセクシー過ぎてフェミの標的にされないか心配
>>557 警察が設置したものなら恣意的なものを感じるけど一般市民が設置したものだから利用させてもらって抜き打ちの本物の取り締まりをするのはいいかもね
>>553 2ヶ月待ちで納品されたことがある
予定では3ヶ月だった
>>559 半年待ちなんてのもあった
実際は3ヶ月くらいで入荷した
オーダーたまってから生産
予想より早くたまった缶汁
初コメ失礼します 長文で申し訳ないですが、オイルフィルター取替について質問させてください
現在、アストロの3/8DR 108T ラチェットハンドル（全長180mm）で作業しているのですが、オイルフィルターを外すのが死ぬほど硬くてかないません
作業しにくいのは、素人考えながらレンチが短くてトルクがかかってないのが理由と思っています
道具を買い足すなら、250mmのラチェットか380mmのロングスピンナか、どちらが良いでしょうか？
なお、カースロープで100mm嵩上げして車の底に潜っているため、スピンナは縦に回せないものとします
お知恵をお貸しくださいませ
×スピンナは ”縦に” 回せない
〇スピンナは ”立てて” 回せない
連投失礼します 文脈でエスパーくださいませ
ラチェットハンドル使ってるって事はオイルフィルター カップ使ってるのね
パイプがあればハンドル延長できるけど
なければハンドルをハンマーで叩くとかどう？
ハンドルをメガネレンチで延長する手もある
>>563 新車で初めてのオイルフィルター交換の時にアホほど固く締まってるときがあるけどそんなときはエアインパクトのマックスパワーで回す
それ以外だとリフトで上げて長いレンチでしっかり力かけてやらないと絶対に回らないでしょってレベルなので下に潜って外すのはあきらメロン
自分でフィルター取り付けるときには手で締めるだけなのでそんなことにはならない
>>565 ご意見ありがとうございます 正確には、4つの工具を連結して使っております
１，オイルフィルターレンチ・Mahle OCS7（76mm・12ミゾ⇔27mm・6角）
２，変換ソケット・コーケン 3400M-27（27mm・6角⇔3/8・4角）
３，延長バー・TONE HPEX30-100（3/8・4角・100mm延長）
４，ラチェット・アストロ 3/8DR 108T（3/8・4角・全長180mm）
お分かりと思いますが、工具の連結が多すぎ、ガタが多くて明らかに力が逃げています
連結を最小限にできれば良いですが、素人ゆえ工具選びに皆目見当がつきません
１と２を接着剤でガチガチに固め、力の伝達が改善できないかとも愚考しています
ハンマーでしばくのは試してみましたが、作業スペースが狭いため余り現実的ではなさそうです
というか、フィルターの取り付け位置が独特（斜め上）で、カップレンチの装着位置がシビアなため、少しでも力をかける方向がズレると外れるんですよね
再びの長文失礼しました
ドリルで穴開けて鉄棒突っ込んで回す。切子鉄粉は掃除機で吸う。
>>568 最終手段ではあるけど設備も道具も揃わない状況で
それをやって外れなかったら移動もできなくなって詰むよ
エクステンションバー付けてるくらだから側面からアプローチできないんじゃないかな（多分
>>567 リフトで上げないと長いレンチ使ってもスペース的に力かけられないね
素直に整備工場で交換してもらった方がいいと思う
>>566 ご意見ありがとうございます やはりプロにお任せするのが一番ですかね
指定トルク20N･mで、自分でもこれまで２回外しましたが、二度とやりたくない苦行でしたｗ
ネジ部に付いた残油の影響で、実際は過剰めのトルクで締まっていたかもしれません
>>567 エクステンション100mmってのがな。
T字ハンドルで両手で回さんと力抜けそう。
具体的に車種と年式を書いた方が想像出来る人が多いと思うけど。
仕事で触ってる人ならピンポイントなアドバイスも出来ると思うし
ガタが多くて力が逃げるのはインパクトレンチ
普通ハンドルで一方から力をかけ続けてればガタは関係ない
車整備なら高トルクで締まってるボルトナットを外す機会も多いからもっと長いハンドル買っとけ
お勧めは1mの鉄パイプ延長
あと回す方向は大丈夫か？エレメントが下から上方向に取り付けてあるから混乱して逆方向に回しているとか
一応確認で回転方向合ってます？ディーラーメカの若い子、プロでも怪しそうな
の居たもんなｗ一度緩めば固着っぽいのも解けそうなもんだし、お店に出すのも良いね。
その次は自分でやってみるで良いよな
1/2のエクステのかわりに3/8のソケット使用したってことかな？
>>570 オイルフィルターなんてトルクで管理しないほうがいいよ
角度で管理するか工具使わず手で締める
>>577 そそ、テルクレンチが乗用車ではベストかと(^^)
普段はボルトの太さでテルクだけど
プラグとオイルエレメントは角度だな
緩まないトルクでって奴か？全てが正常なら整備要領書通りになるけど
手で限界まで締めたら工具当ててちょっと回す感じ
レースは知らんけど普通に走っていて緩んだという話は聞いたことがない
キツく締まってるんじゃなくてゴムが張り付いたんだろ
皆さん、様々のご意見ありがとうございます！ 少し冗長ですが、順に返信させていただきます
>>571 エクステ150mmを検討してます 100mmでは短く、スパークプラグ用の250mmでは長すぎました
T字ハンドルいいですね 27mm・6角に直結いければ検討したいです
>>572 車種はABA-AHH4D、2017年製のルノー・トゥインゴ3・ゼンMTです
直径76mm・12ミゾの缶式オイルフィルターを、四方が囲われた凹部に搭載しています
>>573-574 外す回転方向は反時計回りでOKです 純粋に硬すぎるだけでした
私も最初は店側の過剰トルクを疑い、一回・二回と試してみて、自分で推奨トルク20N･mにて締め直しましたが、このクソ硬い状態が仕様と理解しました
>>575-576 変換ソケットは、76mmフィルターレンチと3/8工具を繋ぐために必要な部品です
ちなみに工具の差し込み部分は27mm・6角ボルトとなっております
27mm工具を直結できれば最善ですが……いい工具が見つかりません！
あと、ズブの素人なので手ルクレンチはご勘弁を！ 私は現状、自分の手の感覚より、サービスマニュアルの規定値と工具を信用しています
返信忘れがあったら申し訳ない！
ABで働いてた時も手締めだったな
何千何万台とやったけどオイル漏れのクレームなかったから手のトルクで十分なんだろう
心配な人はトルクレンチで規定トルクで締めればいい
構造を見れば分かるけれどシールが潰れて密着してオイル漏れを止めるようになってるからエレメントを締めて金属同士がくっついたらそれ以上はいくら締めても意味ないんだよね
緩み止めにきつく締めると言う人も居るけれど間にゴムが挟まってるからそれで十分緩み止めになる
手で締めただけのエレメントも時間が経つとパッキンがくっついて外す時はかなり力を入れないと緩まないくらいだからバカほど締める必要はない
幼稚園とか小学校で蛇口捻ってたらわかりそうなもんだけどな
20Mpa超える様なハイドロのラインフィルタなんかは、ガンガンに締め上げるのかね？
Oリングで気密を得る場合は、油圧の作用で外される方向の分、軸力増しても
案外変わらないのかな？
皆さんと意見を見てると参考になります
ゴムパッキンが膨張して張り付き、フィルターごと車体に面で当たってるから強い抵抗に生む、という見解はなるほどと思いました
実際に自分で付け外しした感触として、多分テーパーネジだろうなと思いました
あと一般的なボルトと比べ、そもそもネジが噛んでる面積が多いことも固さに関係してるんだろうなと
>>591 ハイドロは知らないけれど普通の油圧機器のフィルターは油圧のかからない所に付けられてるよ
リターンフィルターとかサクションフィルターとか
オイルポンプの2次側にフィルターは無いと思う
高圧ラインでも使う
インラインフィルターって名前
締め付けトルクは通常と同じで圧力を支えるのはネジ山だから高トルクにしても意味ない
パッキンも金属同士が完全に接触してる状態でつなぎ目に液体や気体が流れないようにするだけなので高トルクで締めてもこちらも意味ない
あとパッキンは緩み止めの役割なんてしてないぞ
緩まないのはあくまで軸力の作用
エアコンフィルターとエアーエレメントは自分で交換するよね
一年で結構汚れてる
エアーエレメントは葉っぱがついてるときもあった
昔エアエレメントの紙ギャザー部分が何故かブチ抜けて大穴空いてる時があった。
野生動物かもな
しばらく乗らないとマフラーに種詰められたりするｗ
エアエレメント中華製青白パッケージから純正に戻したら燃費が良くなって7ATの繋がりがスムーズになった
交換するまで2年間の不調が全て解決した
バッテリー交換、ATFフィールドやデフオイル交換しても体感出来なかったがエレメント一つで車の体調を崩すとかいい経験になった
純正エアクリ！ついでに彼女ができていい仕事も見つかって親の病気も治って自分の体調も良くなって宝くじが当たりそうだな！
>>601 宝くじなんて連番で10枚買えば絶対に当たるだろ、ぼけ！
あれ、茶化されてるけどマジだよ
ATなのにCVT並みに変速ショックなしに加速する
DCTはクラッチミートの瞬間に点火時期を調整してショックを少なくするそうだけど
それと似たような原理なのかな
シートとか内装を固定しているプラスチックのあのピンみたいな部品って
毎回取り換えた方がいいの？
外したときに割れてなかったらそのまま
少しでも割れたら交換した方が安全かも
古いエブリイ(62w)なんだけど
スロットル周りの確認でアクセルが
ペダルべた踏みでも半分しか開かないみたいなんだけどワイヤー調整した方がいいかな？
以前ハイゼットで調整したらペダル側でワイヤーが
切れて大変だった憶えがあり‥
一応今の位置でも特に問題ないんだけど
緩い状態でもワイヤーに良くないかな？
整備書に従えとしか言い様ないね
正常値が分からない
スロットルのワイヤーが緩むって普通はないね
エンジンを積み換えたとか？
フォークリフトだけどワイヤーが緩くて外れた事があるから緩いのは良くないと思う
そんなに緩いと乗りにくいんじゃないの？
う～ん、(ワイヤーが)緩むつーか伸びるって書いた方が良かったかな。試しにアジャスターを張る方に三回回したら全開で90パーにはなったよ。
少し1、2速がギクシャクするけど‥
ワイヤーは使い始めは伸びる
ちょうど自転車のワイヤー替えて走ったとこだがだいぶ伸びた
初期伸びは調整してやらないと
全開で100%全閉で少し余裕あるのが基本
初代ヴィッツはアクセルペダル床まで踏んでもスロットルは全開にならなかったな
>>619 開度8割くらいから先はほとんど変わらんからな
前のハイゼットはペダル側の取り回しで
ワイヤーが前から出てて負荷が大きく
坂道発進でポッキリ折れて大変だったな。廃盤だったし‥
エブリイは床下から出てたので多少負荷が少ないかも。
ただ62用ワイヤーがもう出ない。一応64のが付くみたいだけど‥
質問
タペットカバーを外してパッキン交換するんだけど、液体ガスケットを塗る時、カバー内側にはみ出してもいいの？
Youtube動画見てると、みんな適用に塗ってるけど、内側にはみ出して硬化しても、何かの拍子に、ポロッと折れてってなるとヤバくないの？
サービスマニュアルで指定されてる場所に
指定の太さで塗っとけば問題になることはない
心配なら予め指で薄く塗り伸ばしだ状態にしてもいい
はみ出しが最小になる
>>626 スバルej20のタペットカバーパッキン交換したけど純正でアホほど内側にモッコリしてたから多分大丈夫w
アクセルペダル自体が意外と消耗品な所もある気がしたりｗ
普通に乗っていれば摩耗はそこまでしないんだけど、仕事用で泥を多く持ち込むと
オルガン式はヒンジ部分に泥や水分が溜まって腐食していたり、斜めに踏み込む形に
なっていたり、今更ワイヤー式は他の部分のチェックもした方が良いかも？
>>631 でもさ、中古エンジン買いました、液ガスコテコテのエンジン見たら
不安にならないか？
油断させて地獄に落とそうぜｗ第一印象は予感させるだけであって
開けて見なきゃわからんけどね
貸したり売却もあるやろ？類友理論で濃い人が集まるだろうし
整備させるために貸すとか
売るためにどんな整備したか不安になるような状態に整備するとか
なんというか
オイルフィラーキャップを外して
中身を見ると、側面にスラッジが付着してます
今度、タペットカバーを外してパッキンを交換するのですが、その時に側面に付いてるスラッジは、①そのままにしとくか、②綺麗に取る、のどちらが良いでしょうか？
>>640 お好きにどうぞ
掃除しても良いけどスラッジが付いてるのはそこだけじゃないから掃除してもほとんど意味が無い
ざっと洗い油とブラッシングでお掃除するかな？ブローバイの配管が
細いタイプなら、割と丁寧にそこだけはお掃除
下手に掃除して塊のスラッジ残したら
オイルライン詰まらせるかもしれないよ
遅効性のエンジン洗浄剤とか入れるのがいいと思う
ワコーズのeクリーンプラスとか
こんな状態
だいぶ逝ってるな。
カバー側は外して洗うとして
ヘッドの方は完璧に洗浄できないなら
手を出さん方が良いかも。
>>645 チェーンはきれいだな
中はそれほどでもないかも
話のネタに１度あらってみたら？
ケミカルやフラッシングでは無理だと実感できると思う
>>645 わいもワコーズecpでええと思うな
2000円ぐらいで、手軽やで
クタクタの70位な扁平タイヤで難易度低いが、ビード落としとして中々じゃない？
https://www.youtube.com/shorts/XhW8w8LXtBY?feature=share まあホイールには触れてはいけない気がするｗ
ブレーキのエア抜きって遠いとこからじゃなかったんか
今どきのサービスマニュアル見てたら
前右→前左→後左→後右って書いてあった
>>650 ABSとかついてなく、前右・後左＋前左・後右の2系統で油圧をかけていたころは
「遠いところから」する必要があった
今どきの車は油圧4系統独立のABSがついてるものなので、そういう制限は無い
逆に「近いところから」抜くのは、抜けづらいリアについて、エア抜き作業中に
エアが抜けてくれる場合がり、そうなるとエアと一緒に抜けるフルードの量を
少なくできるから、らしい
>>651 詳しい説明をありがとう
仕組みの変更とともに変わってきたんだな
>>645 PCVバルブ(スラッジもすごい)
画像
1番右のプラグ(ちょっとオイル漏れ)
画像
いずれは、パケットカバーを外して、パッキン交換はする。
ワコーズのEクリーンプラスを注文した。
今の状態だけど、ワコーズが届いたら注入していいよね？ (オイル交換、フィルター交換は1ヶ月前にやったばかり)
画像貼ると、余どころになって貼れない...
昔のはチューブタイプで粘度があり新油と混ぜて攪拌してから投入だったと思うけど
パッケージが変わって今のはそのまま投入できるみたいだから届いたら注入していいよ
できれば次のオイル交換時にもフィルターは交換した方がいい
>>645 スラッジはエンジン内側壁の段差みたいな、どうしてもオイルが
留まりやすいところにできやすいものなので、
正直この程度ならエンジンの性能にも故障にも影響はなく、
気にする必要は全く無いと思うけど
タペットカバーを外すのならそのついでに洗浄してもいいけど、
でも数週間・数か月もすればまた付着するよ
洗浄ってどこまでの洗浄の事を言ってるのか分からないけど、素人ができるようなものじゃ無いだろうし、やらないほうがいいよね。
このレベルのスラッジはワコーズも必要無しって事？
645では画像を貼れたのに、同じ あぷろだ だし、どうして余どころになってしまうのか
最近は3気筒の車多くてイグニッションコイルの真ん中だけダメになる事あるけど
あれって定期的にローテーションしたほうがいいのかね？
>>658 2+1気筒ってこと？
それだと、確かに点火回数2倍だから仕方ないよね
>>656 スラッジができやすい箇所というのは、
循環しているオイルが行きわたらず、洗浄がされづらい箇所だしね
循環しているオイルが行きわたらずに汚れているのだから、
オイルにワコーズ等洗浄剤を添加しても
そのオイルはやっぱりスラッジを洗浄しはしない、
なので、そこのスラッジはワコーズも気にする必要も無し、
となるのではなかろうかなと
車のヘッドライトのカバーと内部の反射板が割れたんだけど
ユニット交換って自分でできる？
プロに任せたほうがいいかな？
>>663 なるほど
ちなみに普通にプロに修理頼んだらいくらくらいするか分かりますか？
車はN-BOXの2010～2012年くらいの型で左のヘッドライトのみなんだけど
>>661 DIにも種類があって、1つのコイルが2つの気筒を受け持つ同時点火タイプがある
3気筒だとコイルが2個ある。
3発だと珍しい気はする、タイミング的には問題なさそうかな？
軽でも4気筒が出ていた90年代には、コイル二つのパターンは見かけたよな
>>667 3気筒の同時点火なんかあるの？
120度ずつずれてるから同時点火はできそうにないように思うんだけど？
排気工程辺りで火花飛んでも支障は無いし、コイル一個分節約できます。
車種が知りたいよな？古いスマートとかなら見る事も少なくて納得してしまう
4スト3気筒等爆なら、点火上死点の
次のピストンは240°遅れた吸気行程、
その次のピストンは480°遅れた排気行程にいるから
コイル1個でも逝けんじゃね？
スイフトの4気筒は、コイル2個だった。
コスト的に厳しいコンパクトカーでは普通なのかな？
昔のランエボとかの4G63でもやってたよ。
コストDOWNになるけどプラグの消耗が倍だから
ランニング コストは上がるね。
>>672 吸気工程でfireしちゃう時がありそうだし、デスビ付けようぜ
240°位相だとどのペアを選んでも
圧縮上死点と吸気行程の組み合わせになるタイミングがある。
もしかして等間隔爆発じゃないのか？
軽自動車でも多かったな4気筒でコイル2個
イリジウムプラグになってそもそも20万キロ持つ時代だからそれが半分になっても10万キロで更に軽自動車の回転数で寿命半減しても5万キロ持つ
全く問題ない
同時点火だとプラグのエアギャップって1.1はダメか？
フルダイレクトなのにセミダイレクトみたいに同時点火するチューニングかアイテムがあったけど何の意味があるんだあれ
プラグを綺麗にし本番で点火しやすくするとか
一応オカルトではないようだが効果のほどは、、、
たまに排気上死点で点火して未燃焼ガス燃やすなんて言う人もいるが燃えません
>>680 イメージ戦略、完全燃焼を唄っていた気がした。パワー？燃費？プラグ寿命？
当然触れませんが何か？って奴だったかと。
同時点火って目的でなくて手段だと思ってた
〇〇のためには同時点火にする必要がある
とか
同時点火になってしまう
とか
とにかく性能良さそうだからダイレクトイグニッションでも同時点火にしたい
ってのはなんかモヤモヤする。
バルブオーバーラップによってはホントに何か燃えるんだろうか…
直噴なら意味ないようにも思うし…
プラグに付着した前サイクルのカーボンを除去や、電極温度上げてくすぶり防止
（20mJも無いけど）で、体感も測定器も超越した効果があるなｗ
カースロープでオススメなのある？
Amazonの訳分からないメーカーの中国製はなんか不安で・・・
スロープは木製、白アリさんに食われるまで有効な感じ。基本形から足したり引いたり
インパクトドライバとコースレッドでｶｶｶｶｶ♪
ジャッキから降ろす等の静的な動きなら、軽量ブロックも使うけど奴は危ない。
木製のほうが頑丈で安く出来そうですね
木材は2x4でいいのかな？
3寸とか3寸5部の柱があったから使っているけど何でも良いと思う、足す方は
コンパネや2x4材も使うし。
ここで言うのも変だがwそれなりに重いんで樹脂スロープも用途によっては
有効じゃないかな？自分は樹脂製の持っていないんで（輪留めはある）他の人の
話も聞いてみたくはあるね
>>684 何cm上げたいんだ？
例えば、車高下げてるスポーツカーで下もぐれるぐらい上げるなら、選べるほどの選択肢は無いぞ
以前、工具チェーンの樹脂製スロープを買った。
載せた後に傾斜部を外して退かせる事ができて
強度的にも製品その物は悪くなかった。
ただし、地上高低目のクルマだったため
前輪に届く前にバンパーに支えて使えんかった。
樹脂成形品なんで削ったりもできんかったし。
既製品を買うならtanθを確認しておけ。
貰い物の既成の樹脂スロープが使いつづけたくて車高上げたわ
樹脂スロープの高さが足りなくて、下に2X4材をボルトで取り付け下駄上げした！
それでもギリギリでやっと潜れる程度だなorz...
ライザップでも某ブートキャンプでも3か月も続ければ無理なく潜り込めるかも？
ワンモアセッ!
女の人と違って男はどうしても美意識が極端に低いからみんなデブだもんな
デブに課税するぐらいしてくれないと痩せるきっかけが末期がんと糖尿病ぐらいしか無いわ
巨乳でも腹がたるんでたり尻がたれてると萎えるから筋トレはやってもらいたい
アメリカのモデルほどのプリケツになれとは言わんが
乳があるならちょっとくらいデブなのはそんなに気にならんけどケツが四角い女はだめだカバにしか見えん
女は太ってもハゲないから良い
男はてきめんに剥げる
カースロープ 良いものみっけた
[メルカリ] カースロープ2段 カーメンテナンス オイル交換、フィルター交換、タイヤ交換 ① ¥3,700
URL貼れない..
↑
2×4材(500円もしない)、1本で作れる
40回くらい使ってるようだから強度も問題無さそう
車に1円もかけたくない自分にとっては、最近、カースロープを探して見つけた参考になる逸品
>>700 これかな？
メルカリドットコム/item/m25660231783
こっちじゃね
/item/m60041629111
昔はドリフト走行会行くと
ジャンプやマガジンをガムテでぐるぐる巻きにしたスロープ使ってるヤツいたからな
>>704 上の細井やつより、安定しそうやな
ただ、密度的には上質紙をつかうべきやな
サイズはコレが最適
3600円
/item/m31493104300
高いからまず買う事は無いけど。
それと、2×4材を立てて何枚かを
ボンドで貼り合わせてるだけだから
このカースロープは強度に問題があると思う。
見た感じ1x4っぽいけど
>>706 おれもそう思ったけど高さが115mmぐらいあるから何かの端材じゃないかな
>>704 ドリ天かなんかでスロープの材料に使う雑誌のおすすめみたいな小さい特集があった気がする
雑誌は横にして束ねる感じ？拘束が緩むとぶりぶりとずれ出して、車上げた所で
破綻すると車下ろすまで持たなかったｗから割とハイリスクの認識。
あえて使うならクッションとしては優秀かも知れないね？200Kg程度のミッションを
コンクリートの土間に落としちゃうのは気が引ける、束ねた雑誌ならケースが割れたりは
防げそうかも。
ジャンプ台懐かしいな
板は重たくなりすぎるんだよね
ショックアブソーバー新品に替えたら段差でゴツゴツする感じで乗り心地悪くなったような気がする
実はオイル抜けたり重くなったり、アブソーバーがヘタってきたくらいが実は丁度いいのではなかろうか
突き上げ感はスプリングレートじゃないの？
ショックは復元の時に効くもんだと思ってた
>>712 標準でついてる非調節式のショックアブソーバーは
新品に替えたら低速域での乗り心地悪くなるよ
その代わりふらつき少なくなる等のメリット
暖機運転もだけど、慣らしもいらない
数千キロの走行で当たりが出るなら
10万キロなんて走ったら大変だな
まぁ、車に慣れるって意味では人間の慣らしは必要
それよりもピストンは暖まって真円になるから
エンジン暖まるまでは負荷を少なく
走るのが大事
冷間時は
回転を上げて負荷を少なくする
回転は抑えて負荷は高くなる
どっちだろうエンジンに良くないのは
>>718 やはり回転の高さによる悪影響の方が強いのではないかな
負荷の高さは先に駆動系にかかるであろうし
>>719 いうて2000回転くらいだし
4-5000も回すわけじゃないからね
軽のCVTとか冷えてる時に走り出すと40キロ50キロで4000ぐらい回ってるなそういえば
温まると順次シフトアップしていく
すぐに壊れるわけじゃないしな
それよりも早く触媒を温めたり
フルードを柔らかくして燃費を稼ぐほうが重要なんだろ
エンジン壊さないように低速ギヤで負荷を弱めてるわけだからな
メーカーもユーザーをそこまで信用していないだろうしねｗ禁止事項書いても
読まないし守らない
>>716 冬季の視界確保って最重要事項もあり、暖機運転は必要と思うが
アイドリングでぼけーっとしてるのは違うかな？
初めて自動車整備をします素人です。整備はバイクのメンテぐらいです。
質問ですが、ステアリング・ラックブーツが敗れていて交換しようと思ってますが、
タイロッドエンドをナックルから切り離さずに交換できますか？
↓この整備士さんは付けたまま交換できてるみたいですが・・・
なるべく購入工具と工程数を減らしたいんですが、
外したほうが手っ取り早いですか？
車種によるとしか言えん
工具が車はいらなくてバンドを脱着できないとかな
>>729 ふくちゃんは特殊なモンキーレンチ使って緩めてるけど
スパナで緩むのか、舐めたら悲惨だからフレアナットレンチでも買ったほうがいいんじゃないの
>>731 タイロッドエンド？
フレアナットレンチって事はブレーキライン？
スパナの方が滑りにくいけど大きなスパナはあまり持ってないからモンキーを使う事が多いね
タイロッドエンド専用のモンキーがあるけど無ければパイプレンチかな
ナットやシャフトに傷が付くけれど滑る事は無い
>>730 車種はH21年ダイハツタントL375Sです。
>>731,732
そういえば動画の中で特殊なレンチ使ってますね。
ロックナットを外すときに舐めないようにすれば、外さずに出来そうかな。
でも普通のモンキーとスパナしかもってない・・・
ダイソーのロッキングプライヤーが使えそうかな。
ありがとうございました。
ベルトがオイルまみれになってクランクプーリーから外れてエンジンとの間に巻き込まれて切れました
クランクシールを交換します
ジャッキアップしてタイヤ外してクランクプーリー外したらもう疲れちゃったので休憩中
ベルトが油で滑って外れたんか？
バラしついでにテンショナーも診ときなよ。
とりあえず打ち込みまで終わった
顔蚊に刺されて痒い
30分アイドリングしてもう一度クランクプーリー外して見てみてももれてなかったからこれでヨシとします。
外したはいいけど熱くてクランクプーリー持てないから冷めてから全部元に戻さないと…
これからの季節屋外で作業する時は家の周りの溝の中に殺虫剤まいてから作業した方がええで
蚊はそこから出てくるから
わきの下にでもワンプッシュは駄目か？ｗ蚊取り線香よりスプレー式のあれが
効きそうな気もしているが屋外は辛いかね。
乱雑に部品や廃タイヤ置いてる人は、蚊を製造している可能性高い、整理整頓やで
出来てないけどさｗ
スキンガード的なやつはイマイチやな
蚊がいなくなるスプレーと蚊取り線香が一番
SASの人がプラが溶けるほどの虫除け塗っても蚊に刺されると言ってたな
殺虫が一番か
庭仕事もするのでいろいろと使ってきたが
臭いけど強力型蚊取り線香が一番効く（以前は普通のを３本同時に点けていた）
うちのガレージも蚊が多いけれど森林香の赤い方を炊いてたら寄って来ないよ
これオススメ
毎分1発刺される俺が30分刺されなかった
匂いもむしろ制汗剤みたい良い匂い
小学校入学前に母親が確かベープマット買おうとして、殺虫剤＝毒は
知識としてあり泣いて買うなと抗議、40年後もいじられているｗ
30分アイドリングしてクランクプーリーごとベルト外してクランクプーリーつけてベルトつけようとしたらベルトが縮んでプーリーにかからなかった
無理やり引っ張ってはめたけどこんなことあるんやね
あなたみたいな人が居るからストレッチベルトが開発されたんだよ
着火式蚊取り線香は味があるけどワンプッシュ系のほうが14.7倍よく効く
塗るタイプはディートが最強だがキツイので最近増えてるイカリジンが蚊だけで見たら良いと思う
毒に過剰反応した人の何％が反ワクチンとかになるんだろうな
反ワクチンの調査したこと有るけど結構高レベル肥満で糖尿病治療してるがいて、お前それ他にやることあんべ？と思った
初めてジャッキアップしようとしたんですが、
ジャッキアップポイントが筒の真ん中にボルトが出てるタイプで、
いざ上げようとしたら、ジャッキの皿ごとスッポリ入っちゃったんですがw
このまま上げたらマズいですよね？
続き
フロアジャッキの皿の大きさは外形60mm内径50mmで、
メルテックのゴムのアタッチメント（Φ50×37mmでピッタリ）を付けたとしても、
筒の中にスッポリ入るので、筒の部分にジャッキが掛からないです。
フロアジャッキの皿ごと交換する手もあるんですが、
皿がカシメられてるっぽくて交換できないみたいです。
100x100mmの鉄板でも挟めば良いですか？
こんなジャッキアップポイント初めて見た
専用の道具があるんじゃないの？
ダイハツ車なんですが、専用品があるんですかねー
調べてたらそのまま上げてる人いました
Nogstudio Reportsさんの「L175Sムーヴのオイル交換をする」
（ブログのURL貼れないのでタイトルだけ）
上がることは上がるけど、ボルト一本で支えてるはずだから良くないですよねぇ
ボルトもダメになるかもだし・・・
よくハンドリフトで上げてる人いるけど
あんなとこにポイントあったっけ？と不安になる
>>758 エアジャッキとかもう少しサイズの大きいジャッキだとお皿が倍以上のサイズあるのでそれだとスッポリ収まる
>>759 この人のは筒が歪んでいる様に見えるけど
鉄製だよね？
やっぱ筒全周に均等に重量が掛かる様
厚目の鉄板を挟むのが正解じゃね。
無論、滑り落ち対策は大前提として。
>>761 なるほど
このリングより大きい皿で上げるのがいいね
ウチの3tは皿の内径で100mm以上あるから普通に上がると思う
759はズラして部分的に当てている
鉄板に滑り止めの短いドリルビスを外周4本内周数本打っとく感じか
普通は木の板(2x4材でよくね？)で全部あげるしょ
皆さんありがとうございます。
そういえばホームセンターで買った端材があったので、
滑り対策をしてやってみます。
誰かがカットした安い廃材ですが、これ用じゃないかっていうぐらいピッタリでしたw
でも幅が89mmであの筒より1cmぐらい大きい程度なんで
無理そうなら100x100mmぐらいの探してみます。
正方形の奴で良いんじゃね。
なまじデカイとUPポイントと
皿のセンターがズレて危ないよ。
ジャッキポイントが円筒形？になってるっぽいけど
ほんとに鉄板を円筒形にまるめたようなのがついてるなら円筒の内に入るサイズの当木にしないと、変に力がかかったときにジャッキポイントの薄鉄板ひしゃげちゃうんじゃないの？
>>771
そうですね正方形でやってみます。
>>772
なるほど、筒の中からも当てないとってことですね
上で書いたメルテックのゴムのアタッチメントも併用って感じですかね
ゴム
========←当木
└─┘ ←ジャッキの皿
| | とりあえず、数cm上げて数分間様子を見て、
何かあったらすぐに下ろせるようにしてみます。
ありがとうございました。
前だけでも2輪同時にあげたら少し作業効率よくなるけどジャッキポイントが奥の方にあってよくわからない
サイドの前後で4回上げ下げしてる
パンタジャッキをかけるところは、フェラーリとかアストンマーチンとか
訳分からんところを除いては大抵どの車両も見ればわかるように
なってるのに、ジャッキアップポイントは同一メーカーの似たような
車種なのに見た目や寸法が全然違う、というのが困るよね
メンバーに見えるけどただのフレーム、みたいなところをジャッキしたり
する事故もあるし
アンダーカバーついた車だと特に分かりにくい
あとポイントが左右どっちかに寄ってる車(トヨタの小型車とか)
重心がこっちなのかぁと思って上げてくと斜めになりながら上昇するという
横置きFFなので正規のポイントで上げても少しななめ
FRでも操縦機構の集中する運転席側が少し重い。
前方の馬を掛ける時に高低差に気付く。
サイドシルのジャッキポイント
耳の部分だけにジョッキを接触させて持ち上げるのか
あれは単なるガイドでその周辺の平面に当てるのが正解なのか
>>780 アソコにフィットするゴムの当て物もあるから、優先度は低いけど
色々揃っているのなら買い足しても良いのかもね？自分は持ってないがｗ
重たい車は耳で上げちゃだめ
というかサイドシルで上げちゃだめ
>>782 海外ニキの新車？っぽいレクサスをｸｼｬ♪と曲げてる動画を想い出しますねｗ
耳のとこ折れるからそれからあそこにウマかうのすら嫌
スバルが作ってたス◯ラ
サイドのジャッキアップポイントは弱かったな
2トンジャッキで上げたら曲がった
ゴムの凹噛ませれば良かったのかな？
純正のジャッキ見ると分かるけど耳はあくまでも位置決めに使うだけで実際に当ててるところは土台の部分だよ
ステラならロワーアームとかに当てたほうがいい
車載ジャッキはこういうタイプで
耳にしか接触してないんだよな
車種によるのか
//detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12111408292
旧車なんかはジャッキポイントで上げるなって言うよな
サイドシルが凹むとかなんとか
20プリウスのラジエーター交換しないといけないんだけどめんどくさい…
スポーツカーって割とラジエーターとかインタークーラー交換しやすい位置のあるけど、プリウスとか狭い空間にギッチリ詰め込んでヤバいイメージある
>>791 スポーツカーでもロードスターのラジエータとか面倒だけどな（モデルでも違うだろうけど）
>>785 昔はゴムの存在知らなかったから曲がってしまったけど
今はゴムで曲がることはないよ
ゴムの方が傷むけどね
Z34のラジエーター交換は面倒くさい
エアコンのコンデンサーとセットだからな
うちのはホース外したら留め具を2個外すだけでいけるから恵まれてるな
元6角だった錆びたボルトに工具を掛ける所からだなｗ
>>794 今の車は大体そうでは？
まあちょっとずらして外すんだけど
燃料キャップ換えたら、燃費が上がるのはホントなんだな
チャコールキャニスター吸って気持ち良くなる的な作用機序なのか？
じゃあ俺の車は燃料薄いから古い燃料キャップにしなきゃー
燃費が変わるほど噴射量が変わったらパワーも結構変わりそうだが
>>780 メーカーによる
車載ジャッキの形状見れば分かるよ
車載ジャッキの溝が浅いのは板で上げるタイプ、ホンダがそうだったかな
フロアジャッキでそのまま上げて良い
車載ジャッキの溝が深くて鉄板がスッポリ入るのが、板自体に力をかけてはいけない
大抵のメーカーはこっち。フロアジャッキで上げたい時は溝が入ったゴムなどのアダプタが要る
溝の入ったゴムは耳の手前と奥で高さが違う車は
片側だけ荷重かかったら切れるから使えないって記載されてる
車載のパンダジャッキ見たらわかりそうなもんだけどなぁ
凹型のパンタジャッキ３つくらい持ってて
車載のパンダジャッキって使ったことないかも…
ホンダだから？溝に入れなくても上げれるわ
と言うかＬ字の鉄板で補強入ってるから溝に入れられない
そういや一度だけ車検から帰ってきたらジャッキポイント曲がってた事あったな…
どんなリフトのかけかたしたんだよと思ったけど
ハンマーで叩いて戻して普通に使ってるｗ
>>804 最近のクルマはテンパーすら積んでないから
車載ジャッキ レスが多いよ。
こだわるならジャッキじゃなくてどちらかというとジャック
意味わからんこだわりがあって、発音の事を言ってるならジャッカだろ
ジャックってなんだよ
こだわり、こだわり言うなら
まず漢字で拘りにしてくれ
>>801 タンクキャプ経由で二次空気吸ってしまうような事もあるのかな？
燃費が良くなったって話自体は疑いの目で見ているけどさ
こだわりとかそんな気持ちの問題じゃなくて、Pantographはパンタグラフとしか読まないんじゃ
新車のＺのサイドのジャッキアップポイントにウマかけて少し潰れたと嘆いてたタイヤメーカー勤務のドリフト系YouTuber
発音ネタならフォニックスからやり直せ
自分で発音できるようになるとその単語やワードは聞き取れるようになる
触媒外して新品のメタルガスケット使って組んでから他の部品の組み間違えに気づいた
触媒外すのも戻すのもかなりの労力だった
こんなときみんなは新品のガスケットまた用意して組み直す?
再利用して組んでみたけどガスケット潰れる感触は無かった
そのまま全て組んで排気漏れしたら全バラ組み直しでまた2日かかるが疲れたのでそっと閉じてしまいたい
経験上大丈夫
排気系のガスケットは組み立て回数より使用年数
>>820 マフラーくらいなら漏れても差し支えないからそのまま使うと思うよ
自分も似たような経験があるけれど再利用しても漏れなかった
>>821 >>822 自分もそう思うけどマフラーなら漏れても簡単に変えれるけど
またやり直しになると色々バラさないとならないから悩む
長時間整備になると気が焦って雑になるから一旦休んで落ちつくことにした
ちなみに水平対向EJ20
DIY向きの車じゃないね
直4が羨ましい
スバルのエンジンリコールはリコール専門工場まで立ち上げた大惨事だったもんな
四輪のメカニックは普段エンジンなんか触らないから
>>823 同士よ…
ほんと整備しんどいよね
タイベル交換もめんどかったがタペットカバーパッキン交換は気が狂いそうだったわ
水平対向なんか考えたくもないわV型ですら買ったことを後悔してる
次は簡単にヘッドカバー開けられる4気筒を買うのだ
NAの直6はエンジンルームスカスカだったなあ…
というか今時の車はエンジンカバー剥がしからでしょ？
面倒そうだな
>>825 スバルのディーラー整備士はあの整備性悪さが分かってたら他メーカーに行っていたのでは
入庫してくる車全てが水平対向だなんて考えただけで恐ろしい
初代86BRZのヘッドガスケット交換の工数は19.6だってさ
バルブクリアランス調整ですら16.2だと
知り合いがBMWのバイク乗ってて水平対向エンジン？なのか
あんまりアイドリングしちゃあ あかんって言ってた
なんか オイル切れ起こすみたい
>>828 セレナとか一時期の日産車の後方排気車も最悪だったよね…。
プラグ点検でインテークマニホールド外すとかアホすぎる
>>826 水平対向だったけど簡単だったぞビートル
>>828 知人のトヨタ整備士「86は勘弁してください」つってたわ
86整備してあげたら対応良かったからって古いレガシィも整備してくれって頼まれて困ってた
>>833 プラグ交換でインマニ外しはエンジンの向き関係なく日産のデフォやぞ
RBはスロットルボディ外せば変えれるんか
見ただけでめんどくさそうで店に任せてた
ス、スバルはFBエンジンになってから整備性良くなってるから…
エキマニの間にあったオイルフィルターをオイル注入口のところに持っていったり
ウォーターポンプをカバーレスにして外しやすくしたり…
なおプラグ交換やタペットカバーパッキン交換は困難な模様
FAエンジンもオイルフィルター上向きだよね
横向きでついてて外すといろんなところに垂れていくタイプあるけど、何かいい方法ないものかな
周りにオイル処理箱の中身を敷いてるけど
>>842 工業用のペール缶掃除機でバキュームしながら外す以外に思いつかないです
ケイヒンの奴は100ボルトで揮発油以外は何でも据えて超便利
自動車全般、オイル交換をもっとお手軽に出来るように設計して欲しい。
車に興味ない主夫でも、セルフスタンドで給油するみたいに、
誰でも出来るようにして欲しい。
そんなに難しくはないと思うけどな
これ以上簡単にする必要ある？
ボートみたいにオイル抜き専用の配管でもつけろと言うのか？
ここまでの話を聞いてると？もしかして13Bって整備しやすいのでは
ガソリンと違って補充じゃなくて交換だからな
もうこれが限界では
DIYオイル交換 一番ハードル高いのは廃油の処分だと思う
あえてエンジンで燃やしちゃって消費させれば良いんじゃね
ガス欠でさえ多発するのにそんなことしたらエンジンぶっ壊すやつ多発しそうだな
ディーラーで廃油無料回収してくれればいいのに
それがきっかけで新車購入につながるかもしれないし
車売ってもメンテ持ち込まないDIYユーザーは歓迎されない客なんだろうけど
ペットボトルに入れてガソリンスタンドに持っていったら引き取ってくれるよ
廃油はわずかだけどお金になるから嫌な顔はしないはず
空き容器は持って帰れって言われるかも
何が混じってるかわからないから基本は断ると思うけど店次第だな
etcの取付のため、ヒューズから電源を取ろうと思ってます。
検電テスターを持ってないのですがメーターがついているテスターはもっています。
検電テスターだと光る方にコードがくるようにするみたいですが、メーターがついてるテスターだと反応があるほうにコードがくるようにすれば良いですかは
それとも自分のテスターでは判断出来ないでしょうか？
>>859 
これだけの話
何言ってるのかさっぱり分からないけど電気火災で車が燃えて灰になりそうだなｗ
よくあるテスター？直流電圧測定で黒を車体
赤をヒューズ
でACCで電圧かかる側を見つければ良いんじゃないの？
勘違いじゃなければ電源来てる向きがわからないとかでしょ？
多分電源自体はシガーソケットかオーディオから取るんだろうし
電源取り出し配線付きヒューズの差し方でしょ
説明書にはヒューズが切れても通電する方から取るように書いてあるらしいけど
考え方によっては逆の方がいい場合もありそう
ヒューズ切れたら通電しない方で取ったほうが安全だよ。
そもそもアレで電気取らないのが一番。
アクセサリー電源を探せない・分配出来ない程度なら、素直にシガソケかUSBをシガソケに変換するアダプタ使ったほうが良い
ヒューズの下流で分岐させると
自分が施工する追加部分のショートで
本来の電装品への給電も道連れになる。
それでもやるなら、走行中に切れても
支障のない所から引っ張ることだ。
分岐後にちゃんとヒューズ噛ますなら上流でもいいけど、噛まさないと最悪車が燃える
純正ヒューズボックスに空きが多くの場合あると思うけど（仕様違いの予約分みたいな？）
合うコンタクトを差し込めば使えるようになって見た目もまあまあ良くなるケース多いんじゃない？
総容量の制限はあるだろうが、そこまで使わないだろうしね
>>867 空いた所にも端子があって電気が来てるなら良いけれど大抵の車は空いてる所には端子が無いから使えないと思う
全部とは言えないがヒューズから見て上流側は、一つの金具で成形されている印象が強い
下流側の端子が平成初期位だと刺さっている場合もあったｗカシメる前の端子だから
そのまま使える。
この辺になると同一車種でも仕様で変わっていて、自分の持ってるの見て判断になるね
>>866 エーモンとかの市販分岐パーツなら始めから引出し線の途中に付いてるよ。
テスター？ってどうやって使うんですか？みたいな奴にヒューズだの上流だのが分かるわけ無いだろ…
>>859 マイナスを車両の金属部分（アース）に当てたらわかるよ。
ヒューズから取るのはリレー用の信号だけって決めてる
今夏の作業用に使おうかとファンベストというか空調服買ったけど最高すぎんか
風呂上がりに冷房効いた部屋で着てみたんだがこのまま部屋着になりそうだ
つかコレ寝ながら作業とかシート座っての作業に向かない気がする
>>877 それプラス、ペルチェ素子で首冷やすネッククーラーが有ればバッチリ
暖房もヒーターベストなら電気代1時間1円で済むよ
一人暮らしなら一冬で暖房費3万ぐらい浮くんじゃね
>>877 クソ暑い所で使ってみた？
室外の暑い所だと少し涼しく感じる程度
無いよりは良いけれど絶賛するほどじゃない
プラグ点検してたけど暑すぎて1気筒だけ見て帰ってきたよただいま
点検に出す前にとエアーエレメントとエアコンフィルターを交換してみた
幸いと簡単な作業で交換できるのはありがたい
空調服はやっぱ膨らむと引っかかる場合が出て来るし整備向けなら
ネッククーラーと空調服の中間的なのが欲しいかもな？
肩パッド型？首筋辺りから吸気して、装置の上から服を着る方式なら
良い感じのが出来そう。。
ボルトナット 整備書の指定トルクで締めると普段かなりオーバートルクで締めてることに気付く
緩んでるとこ見つけて指定トルク調べるとこれじゃ緩むよなというのもあるので難しい
座面やねじの状態でも軸力は変わるしな
固着防止のためにグリス塗ったりもするし
結局経験と勘だな
真夏に日向で空調服だと涼しくないから
定期的にインナーにペットボトルで水かけてる
最近はチューブ仕込んだ水冷服も出てきたけど微妙らしいんだよな
その水を冷やさないと意味ないもんな
ラジエーターを付けて冷却したとしても気温以下には下がらないから温くしかならない
ペルチェ素子なんてのもあるけれど電力が問題になるだろうね
整備書通りのトルクで締めるとボルトがねじ切れたりねじ山をダメにすることもある。
汚れや異物、油などの付着物なしはもちろん、新品同士のネジやボルトなら規定トルクが参考になる
本来ネジっつうもんは交換するもんだからね
規定トルクでも微妙に伸びちゃうから
>>892 整備書を見たらM6なのに45Nとか書いてあってビビってそこまで締められなかった
整備書が間違ってたのかな？
それともそこまで耐えられたんだろうか？
未だに気になるけれど問題なく動いてる
>>893 でも整備書には再利用と書いてあるね
最使用不可なのは塑性締めのボルトくらいなんじゃないの？
>>897 そんなこといったら時刻から温度から
身の回りにある数値は正確じゃない！
>>898 頭悪いな
40Nm±5Nmなら35Nm～45Nmだろ
それをギリギリの35Nmにするなら
トルクレンチに誤差は許されない
40Nm辺りで5%精度のトルクレンチなら
35Nmで33.25Nm～36.25Nmだろ
下限の35Nm以下になる可能性がある
37Nmなら35.15Nm～38.85Nmで
下限の35Nm以上になる
ここまで厳密なトルク管理が必要かは別の問題
>>899 読解力ないな
スレの流れから1回締めたボルトを指定トルク通りに締めると切れる可能性がある話をしてるだろ！
揚げ足をとるな！
>>900 >>899 読解力ないな
>1回締めたボルトを指定トルク通りに締めると切れる可能性がある話
それなら40Nm±5Nmで35Nmにする意味は？
指定トルクで締めて切れる話なのに
許容範囲の下限に収める意味は？
指定トルク通りで切れるなら
指定トルクより落とせよ
自分の求めてる回答じゃないとキレるのは女子だけかと思ってた
わからないなら指定の中心付近を狙うでトルクは良いと思う。
ズボン脱いがなとうんこが出来ません
>>894 整備書の誤植はある。紙媒体でもpdfでも変わらないんじゃないかな？最新版ダウンロード出来ない
趣味領域だと訂正する手段がないよね。。
学が無さ過ぎて知らなかっただけで自分も犯罪者の子孫だったと分かって動揺してる
後から固着で悩まないようにとみんな大好きスレッドコンパウンド使うともう規定トルクでは締め込みすぎになるし
バックランプとかウインカー球とか、
コイトの電球って、単なる白熱灯？
それともハロゲン？
手で回して引っ掛かる様ならネジ山がおかしいから
タップやダイスで修正せい
プラグを締める時にガスケット潰してから角度法するんだけど
あの感触が嫌いというか怖い
細目のタップやダイス持ってない、使用頻度から購入の心理的ハードルは高いなぁ。
重要度高いだろうからボルトなら新調で良いけど、雌ネジ修正で良いかは判断に悩みそう
新車5年でスーパーロングライフクーラント交換
残留する水で濃度変えたくなかったのでフラッシングなし
交換後6ヶ月で3リッター抜かないとできない作業があり再利用するのにペットボトルに入れたところ結構な浮遊物あり
寿命10年というSLLCですが内部に汚れが残ったままになるなら希釈用クーラントをまめに変えたほうがいいように思った
エンジンオイルやATF・CVTFと同じで、全量抜かないで簡単に抜ける分だけ抜いて
継ぎ足し継ぎ足しの「希釈交換」って意味だろ
原液薄めるタイプだとフラッシングして内部に抜けきらない水が残っても濃度管理できるからです
>>921 その場合濃度ってどうやって測るの？
比重とか?
917です
言いたかったのは安くないクーラントせっかく交換してもフラッシングしないと汚れが残ってるって事です
フラッシングはしたいが洗浄水完全に抜くのは難しいので
薄めたくないスーパーロングライフクーラントでなく原液薄めるタイプ使ったほうがいいのではという話でした
ちなみに濃度は古いクーラント抜けた量を目安に残留水量を想定するかな
分かりづらくてすまん
>>922 別に濃度計なくてもLLC容器に書いてある濃度と冷却水総容量から電卓叩くだけだろ。
凍結温度が変わるから濃度気にする必要があるのであって、寒冷地でなければ大体でいい
防錆気にするなら水道水なんか使うなって話にもなる
インパクト買ってみたので、ホイールナット外してみたけどびくとも外れん。
ショップに問い合わせてみたら
ホイールナットの締め付け、外しにインパクトは使用しないで。
って回答が来たんだけど、ホイールナットの外しにインパクトって危ないんだっけ？？
身近な１番有用な出番だと思ってたわw
あまり説明されないけど固着すると締め付けトルクの3倍ぐらいのトルクじゃないと緩まないよ
乗用車のホイールナットだと国産の電動工具で300Nクラスがほしい
中国の電動工具だと3億Nクラスじゃないと緩まん
>>927 どこのメーカーのどのくらいのパワーの物を買ったんだ？
ホイールナットなら100Nくらいで締まってるから200Nくらいのインパクトじゃないとダメだぞ
買ったのがインパクトドライバーならかなり厳しい
>>927
雪国なんで夏冬タイヤ交換にインパクト使ってる
ホイールナットに使って危険てことはないだろう
ショップなんかもインパクト使ってるよ
>>927 楽天のマラソンで、倍率アップのために買ってみた。
表記は300Nで、軽のホイルナット。
手持ちのトルクレンチで9kで締めてるやつ。
十字で緩めて、その場で9kで締めて、インパクトで緩めてみてもびくともしないw
買い直すかぁw
>>931 だよねえ、外す時こそインパクトだよなあ
300Nかけられるインパクトって相当だぞ
俺が持ってるマキタのインパクトレンチがそんなもんだ
まあ普通にマキタのインパクトドライバー(180N)で緩むけどな
>>932 "ホイールナットの外しにインパクトは使用しない"
などとホザく店からは買い直さんように。
>>932 それソケットが糞で衝撃が逃げてないか？
エキバーかましてるとか
280N表記の中華安物使ってるがハブのでかいセンターナットでも緩めることできるぞ
>>937 ソケット変換アダプタ使って19mmのソケットつけてるけど、これがアカンの？
打撃でボルトナットを緩めたり締めたりする道具なので
関節が多いほど衝撃が逃げていく
出来るだけ太くて重いソケット直結が理想
>>939 六角軸から四角に変換？
六角軸の部分の強度がないからそこで捻れてトルクが逃げる
それ以前に300Nってのも嘘くさいな
>>942 はい。六角から四角。
んでラチェットの19mmソケットを付けてる。
300N仕様なら、話し半分でも100Nはいけると思ったもんで。
アダプタとソケットにステンテープでも巻いてみるわ
>>943 六角の所が細いからどうしてもそこで力が逃げてしまう
ホイールナットくらいになると同じ電動でも四角軸のレンチや特殊になるけど六角軸が太いインパクトを使わないと厳しいんじゃないかな
軸の部分になにかしてもソケットの付け根や抜け止めのくびれの所で折れたりするんじゃないかな
>>943 そもそも、それってインパクト対応なん？
□ドライブのマキタパチモンインパクトで軽トラなら十分緩むかな？
6角から変換は厳しいだろうね、車で足回り除けば使える所はいくらでも
あるだろうし無駄ではないとも思う
力が逃げるとか言ってるの間違いではないが
300Nが半分逃げるとかはないから
6角色々試すより、3千円から買える中華のコードレスインパクトの□ドライブ買った方が
早く解決はしそうに思う。ソケットはインパクト対応じゃ無くても使うけど、メッキものは
はげたりするんで大事にしてるならやらない方が良さそう。
ボッシュだっけ?
四角と六角両用のインパクトレンチ
インパクトドライバーと、インパクトレンチが同じものだと思ってたわ。
インパクトドライバーなのでホイールナット外せなくて当然らしい。
レンチ買い直すわ。
2年前にhandifeの600Nインパクトを9000円で買ったが大当たりだった
締め付け150N程度なら余裕で外せる
ロック式インパクトソケットアダプター
こういうの付けてるわ
インパクトはソケット外れると危ない
皆さんエアコンガスクリーニングやってます？
diyでなくショップでやることになるんだろうけど
やるとしたら頻度 予防保全効果どんなもんでしょう
>>960 電装屋だけどエアコンは触らないのが吉
ガスクリーニングって言うけれど抜いて計量して戻してるだけ
冷えるようになるのはガスを足したからでガスがきれいになった訳じゃない
機械は他の車との使い回し
汚れたオイルでも残ってたらそれを吸い込んでしまう
冷えてたら触らないのが１番
運が良いとつまりが取れて機能が回復することは有るけど
ダメ元でやることだろうな
>>951 ホント300Nならインパクトドライバーでもホイールナット外せる
エアコンは15年位でクソ暑い時に効かなくなったからとりあえずでオイル的なやつ足したら冷えるようになった
>>959 紳士ならゴム付けろだよな？中華インパクトのアンビルは穴細くてピン刺さらない
ちゃんと使いたいなら国産中古でも良いかもな。。
ピンを刺さなくてもロックできてソケット交換もできるのが利点なんだが
>>967 接続数が増えるほどインパクトの衝撃が逃げるのが気にならないなら、便利さを取ってそれでいいんじゃまいか
>>961 商売抜きの親切な電装屋さんだね!(^^)!
数年前、ガス漏れして毎夏ガスを補充して凌いでいたのだが、車検のときダメ元でコンプレッサだけ交換してもらったら漏れがピタリと止まったことがある！
実はその前年に、直接電装屋さんを探してコンプレッサ交換をお願いしに行ったら、断られたことがある。
確かに漏れの個所がコンプレッサではなく、冷媒経路のどこかだったら電装屋としては困るからだろう。
電装屋さんは、整備業者からの依頼しか受けないのかなと思った。
>>961 了解
ショップの謳い文句見てやる気になってたけど現状不具合ないので考え直します
>>969 それでなくても忙しいのに余計な仕事したく無いじゃんw
ガス抜いてまた戻すのってムダだと思わん？
せめてレシーバーとエキパンを替えるとか言うのならまだ分かるけれど抜いたガスを測って戻すだけなんて意味ないよ
確かに正確なガスの量は抜かないと分からないけれどそこまで正確に合わせる必要は無いんだから冷えなくなったら継ぎ足しで良いんじゃないかと俺は思う
ガスのクリーニングやオイルの補充なんかしなくても家庭用のエアコンや冷蔵庫はトラブル無く10年くらいは動いてる
それが何よりの証拠だよw
電装屋は直請けは嫌うよ
第一が代車が無いから
２番目は金の交渉が面倒だから
３番目が客の所(取引先の工場)の所の客を取ったとか何とかでトラブルになると面倒だから
夏のエアコンで忙しい時期に面倒なのとは関わりたくないってのが本音
最近は一見さんウェルカムの所も増えてきてるけれど業者価格じゃなくて定価で取る所が多いんじゃないかな
電装屋に直に出すと激安ってのは夢物語だ
知り合いの紹介とかなら業者価格でやる事もあるから誰かを間に入れられるのならそうした方が良いよ
質問させて下さい。
H15.2月が初年度登録のミラAVI（L250S）についてです。
ロアアームブーツを押さえているナットが欲しいのですが、調べ方がわかりません。
純正品の品番と、社外品（安い）ありましたら教えて下さい。
※ 17のレンチで回ったので、17のナットかなと思い、近くのホームセンターで探しましたがありませんでした。
ネジピッチとか理解してるか？
してないなら素直に純正品使っとけ
ボルト・ナットの知識がなさそうなので
自分で整備しないほうがいいわ
>>974 スズキとダイハツのタイヤを締めるボルトのピッチが違うということは経験で知っています。
スズキ車についていたアルミをダイハツ車につけたとき、袋ナットを買いました。
>>974 純正品の番号が分かるのでしたら、教えて下さい。
若しくは調べ方でもいいです。
質問させて下さい。
H15.2月が初年度登録のミラAVI（L250S）についてです。
ロアアームブーツを押さえているナットが欲しいのですが、調べ方がわかりません。
純正品の品番と、社外品（安い）ありましたら教えて下さい。
ネジのバラ売りしてる店、ホムセンとかにナット持ってって
テスターがあるからそれで合う径のナットを探せばいいんじゃない？俺はそうしてるが
>>980 質問させて下さい。
H15.2月が初年度登録のミラAVI（L250S）についてです。
ロアアームブーツを押さえているナットが欲しいのですが、調べ方がわかりません。
純正品の品番と、社外品（安い）ありましたら教えて下さい。
>>973 ディーラーに行って純正部品を取るのが１番じゃないかな
M10くらいの細目かな？と思うけどフランジかも知れないしクラウンかも知れないし緩み止めかも知れないし
実物を見ないと分からない
少なくともホームセンターには無いだろうし汎用品が使えるかどうかも分からないから純正を取るのが１番簡単
>>982 そんなこと言っても
こいつはここに一時間おきに
書くことしかできないと思う
>>981-984 質問させて下さい。
H15.2月が初年度登録のミラAVI（L250S）についてです。
ロアアームブーツを押さえているナットが欲しいのですが、調べ方がわかりません。
純正品の品番と、社外品（安い）ありましたら教えて下さい。
>>983
そうですね、わかりました。
>>981 >>985
質問させて下さい。
H15.2月が初年度登録のミラAVI（L250S）についてです。
ロアアームブーツを押さえているナットが欲しいのですが、調べ方がわかりません。
純正品の品番と、社外品（安い）ありましたら教えて下さい。 ミラAVI L250S タイロッドエンドナットで検索
多分イグニッションコイルが逝ったわ
とりあえず1本だけポチった
いきなり6本とか買えねーよ
あー一本だけ変えるとポロポロ壊れるやつや
中古で若返るのも有りじゃないかな
イグニッションコイルって何が劣化するのよ？
イグニッションコイル自体を修理できないものなの？
やばい
再現性がないわ
昨日はほとんどずーっとガタガタしてたのに今日は一切症状出ず
これはパーツがしばらくタンスの肥やしになるやつですわ
これか
>>995 パーツを手配したりデラに入庫したりすると
症状が出なくなるのは良くある話。
だが、安心しろ。
いずれ再発する。より重症になって。
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