>>1乙
前スレでボーッと1000に書き込み落としてしまいごめんなさい
さらに規制で新スレも立てられませんでした
もうひとつPart109があるけどこっちでOKですかね >>2
向こうは、ワッチョイ、ip無しでテンプレも改変とチョッとなって感じでしたので立てました。
どちらを正にするかは、皆さんの書き込み次第かなと思います。 r-┐
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M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ でスナップ（風景や建物）を撮影する場合
絞りは開放から2EV位絞ったほうがいいですか
それともシャッター速度等の問題がなければ目一杯絞ったほうがいいですか
小絞りボケという知識はあれど比較する目が無いので
室内でマクロ撮影でテストしてみると2EVより絞ると小絞りボケが出るみたいに見えるんですが
被写界深度は絞るほど深くなるのでどのあたりでバランスを取るべきか迷います
>>7
シャッタースピード上限で露出オーバーにならないように絞るくらいかな。
NDフィルター使うのが正しいんだろうけどスナップとかだと、そこまでしないかな。
m4/3のレンズは解放からシャープなのが多いから2段絞るとか考えたことないな。 >>7
プレミアムレンズで風景や花を撮る俺はAモード、ISOオートでF5をデフォにしてる。
F3.5-5.6ズームならF5.6や6.3をデフォにするな。
あとはISOオート上限をどこまで許せるか。
望遠側でもISO落としたい、シャッタースピード落としたく無い場合はデジタルテレコン使う。 m4/3は0.5段から1段絞ったところが1番解像度が高いものが多いと思うから後は自分の判断で
頭でっかちが無駄に気にしすぎてるだけみたいですね
実際（よくわからずに）開放で撮影して不満に思ったことは無いのですが
色々いじってるうちに面白くなってしまって（以前はNDフィルターのコンパクトデジタルカメラだったのでこういう要素はありませんでした）
>>11
風景とか撮るんなら被写界深度を気にしてF値決めると思ってたんだけど違うん？
花を撮る時も手前と奥側の花弁でで被写界深度から外れるようだと花の写真としてどうなん？って思ってしまう。
それなりの構図意図や背景のキラキラ玉ボケガーとかが無いと開放F値で撮る意味無いと思ってる。
開放F値で撮ったらピントゆるゆるなので絞りますみたいな経験は無いぞ。 そのレンズは中心部分の解像だけで周辺は流れるので割り切ってAF任せで開放で撮ってるよ
花はそれでいいけど風景はf5.6までかなあ
PANAの12ｰ32mmの方が周辺まで解像感ある
MTF曲線見てみると客観的にレンズの比較にはなる
テレ端で f11(Pモード初期値) f8(開放) f22(最大絞り) と撮り比べてみたら
f11とf8は違いがわからないけどf22はフォーカスポイント・近距離・遠距離全てが若干ピンぼけしてました
意識して絞ったほうがクリアになるかと思っていましたが何も考えずに処理するのが無難そうです
花というかマクロはむしろごちゃごちゃした背景をボカしたいから開放側に舵をきってます
回折の影響ですね。
35mmフルサイズ比、相似で考えられるところと、
光の波長という絶対的な寸法で決まるところと、
難しいけどおもしろいですよ。
ハイレゾショット(RAW)で20Mの領域をトリミングすると実質的に600mmのレンズが1200mm相当になるのが楽しい
デジタルテレコンよりは画質が上がると信じてる…
E-M5 mark3ボディを買った。
サイズ的に合う20mm F1.4 proについて、
遠景の解像が甘いというレビューがあるが、どうですかね。
前スレでE-M5mark3とG99で悩んでた者ですが
結局昨年末キャッシュバックに釣られて12-45キット買いました
支払い12万でpaypay＆Tポイント1.8万戻って来て更にUCカード1.5万円分でしょ
ウハウハ過ぎる
パラライカ12-60と12-100持ってるから12-45は使う事ないだろうし未使用なら手数料引いても3.5～4万くらいで売れるみたいなのでG8と売るかな
12-45残しておいて、12-60を手放すという選択肢はないの？
12-45コンパクトでいいレンズだよ
>>17 >>18
G99は2019.5、E-M5 MARK3は2019.11発売。G99もキャンペーン対象にすればいいのにと思う。パナはやる気がないのか、商売が下手なのか。
>>21
>>3 >>21
立ったのは向こうが先だけど俺も>>3と同意見でこっちに居る
だけだとつまらないので蛇足
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II＋三脚で1200mm相当の画像を20M画素で得ようとした場合
1.デジタルテレコン
2.ハイレゾショット(RAW)で中央部分を切り出す
の2通りを考えて、まあ2の方が良いんだけど
3.デジタルテレコン＋ハイレゾショット(50M jpg)を20Mに縮小出力するほうがさらに良い気がしてもやもやしてる
理屈では2.が最高のはずなんだけど撮影写真の一部でそういう現象があって
でも同じ写真の別の場所だとまた違ったりしてるから撮影毎の微妙なピント他が影響してるのか… >>21
俺はどっちも見てるしどっちにもカキコするよ。 パナのGX-7IIIにE-M5IIIを買い足してしまいましたよ。
ダイヤルの回しやすさとか、12-45のキレとかは満足だけど、
水準器がイマイチ使いにくいね。
超望遠を使うならボディ内手ブレ補正があった方が良いだろうとOM-Dを調べているが、E-M5 markIIIは外付けフラッシュも付属しているのな。
フラッシュ込みでも重さ452g。
オリンパスはバーゲン価格じゃん
腰で寄りかかれる柵とか肘を固定できる手すり等があれば手持ち300(換算600)mmイケる
それより空気の揺らぎが敵
三脚＋ハイレゾショットで中央2000万画素分を取り出すと換算1200mm
600万画素相当なら同2160mm相当で月が画面いっぱいになったり楽しい
75-300で電線に積もった雪を撮ったらこんなん撮れた
>>31
300mm…だけどベランダのすぐ目の前くらいに電線があってね
さらに3Mの領域をトリミングしたからこんだけ大きく写ってる
手すりとかなら普通に近づいて撮れると思うよ em5の持ち運びにパーゴワークスのフォーカスを考えていますが、
40-150f2.8の場合、ボディとレンズがMで入りますか。
Lでないときついですかね。
>>26
GX7mk2にE-M5 mk3かG8どっちを買い足すか思案中
5じゃなくて10でもありかなと >>34
やっぱりM5IIIじゃない？画素数からいっても G8とかG99って動画用な気がする
E-M10でもいいけどオリかな
RAWは気合入れた時と難しそうな時で通常はjpgかな
野鳥とか明暗差が大きい風景の暗部修正が必要な被写体はRaw現像するぐらいかなあ
全部現像してるけど、自作プリセットを読み込み時に適用したあとは微調整程度かな
>>38
オリ機の撮って出しJPEG、入門機であるM10や旧P/PLは、輪郭太めのコントラスト・彩度高めの調整。
M1系は素材型なので、フラットの眠たい描写にされているので、普段からvividにしておくと丁度良い。
でも、キャノン・ニコンに比べて地味ですよ。向こうのは本当にハッキリくっきり鮮やかですからね。 >>42
オリンパスのレンズは昔から地味めの写りなので、今もその伝統が残ってる >>43
お陰で、過度なレタッチになってるかどうか比較出来ますよね。
でも、近年の流行りはネーワレベルにドギツイ色演出だったりする。
プリントせずにモニター鑑賞が主になってるからなんでしょうね。 >>42
>>向こうのは本当にハッキリくっきり鮮やかですからね。
キヤノン、ニコン買いたくなるじゃないか 派手にしたければ彩度上げればいいし輪郭太くするのも後からできるけど
初手厚化粧だと後から落とせないからなぁ
>>34
GX7mk2にG8追加して使ってるけどパナは中国傾倒だし、GH以外発展性ないわ…
中古でオリに乗り換えるけどE-M10 mk3買うならちょっと無理してもE-M5 mk3ですかね 今の時期はスキーばかりなので写真を撮らない。
春になったらDC-G100にOM-D EM-5mkIIIと75-300mmを買いそう
E-M5 mk3は、E-M10 mk3やmk4と比べるとEVFは相当優位ですか？
ちょっと高くてもここだけ捉えてもM5買っとけって位良いなら考えたい
e-m5をメインで使ってるYouTuberとかインスタグラマーで参考になりそうな人っていますかね？
>>55
PHOTOHITOでem5で検索して投稿者のYouTubeチャンネルとインスタアカウントを調べて見ればいいのでは >>54
E-M10 mk3使ってたが、比較すると鮮明に見える。E-M10 mk4 は分からない。 OM-D E-M5 mkIIIと75-300mmの組み合わせのブレ防止は何段位に相当するのだろう？
75-300には手振れ補正なし、つまりボディのみなので5.5段
>>60
75-300にはブレ補正はないのか。
だから安くて軽い訳だ オリはIBIS強力だから手ブレ補正付いてるレンズは数えるほどしかないな。
>>63
レンズ側に入っている
でもボディー5軸補正のすべては同調していないらしい >>63
俗に言うシンクロ補正には対応してないが、回転ブレのみボディーと連動する。
基本はシグマ同タイプレンズなので、ISの効き始めまで若干のタイムラグが有るものの、
補正力自体は必要十分。ファインダー像も安定する。但しレンズ自体が暗いので、
手持ち撮影時はブレを防止するため
Iso感度高めで使うことをお勧めする。 ISOといえばどのくらいまで許容してる？
自分はAuto(200-800)にしてるけどシーンによっては800じゃ不足だし
シャッター速度有線で1/4000以上だと6400でも足りない
さすがに画質が荒れるからPureRAWでも導入しようかとか悩んでる
蛇足
キーコンフィグでJPEG(もしくはRAW)とRAW+JPEGを１プッシュで切り替えられるようにできるけど
RAWとJPEGで切り替えたかった
RAW+JPEGの需要が個人的に無い（ハイレゾショット50M以外ではファイルサイズとファイル数が増えるだけ）
1600以下かな。
purerawとかのAI補正使うと3200、場合によっては6400までいける。
>>66
画質やノイズを問題にするならRAW一択。
DxOのPure RAWで処理してから対応RAW現像ソフトで現像すれば、3200か6400くらいまではノイズほとんどなしでディテールもかなり出る。
現像ソフトはものによって相当に違いがあって、Light roomやCaptueOneだと、リアル40MPクラス以上ほどではないけど、何というか実体感の出方がかなり違う。
個人的にはDxOの現像ソフト（Pure RAWとは別に必須）やシルキーは何かギトつく感じで好かない。
ただし、感じ方が誰でも同じはずはないから、試用版で比較して好みに出るのにすれば良い。
といっても今はAdobeのは試用がなかったっけ？
何にしても、撮って出しJPEGやRAWの純正ソフト現像と比べると、高感度の写りのあまりの違いに愕然とできること請け合い。
このカメラというか受光体の潜在能力は凄い。
もちろんもっと低感度の方が良い。
また、20MPのいわゆる撮って出しでも普通には十分に行けるから、いつも上述の処理セットを通さないと不可なんてことはない。
個人的には風景なんかもISOオートの上限1600設定の撮って出しで、色調の調節で純正ソフト現像、飛び潰れ緩和が必要な時にCaptueOne現像。
Pure RAWを通すのは、特に必要な場合限定にしてる。 みなさんとりあえず1600まではautoに入れてる感じですか
自分も800→1600にするかな
PureRAWは試用中ですが25600とかでもだいぶマシになるし凄いなと思いましたがRAWは容量食うので撮って出しで良さそうなのはjpegで運用してます
自分はSILKYPIXが使いやすいので色調整などはこれでやってますがデモザイクはPureRAWの方が目に見えて良く感じるので購入に傾いてます
星空の一発撮りとか出来ちゃうし
dxo purerawでノイズ処理した後、Lightroom以外で現像する方法ありますでしょうか？
出力したdngを読み込んで処理すればいいんじゃないかと
ただ OlympusWorkspace は dng を読めないみたいだから jpg で出力してからの色調整etcになるかな
自分は SILKYPIX11 で dng もしくは jpg を読み込んで処理してます
あと現像(デモザイク)は PureRAW がやってしまうから後からやるのは調整ですね
jpg より dng の方がデータ量が多いから調整時に破綻し辛いですがソフトによっては jpg でも結構いけます
>>72
photolabにしたらpurerawと現像ソフトが一緒になってるよ。 >>74
Photo laboはわからなかったです。ありがとうございます！ >>71
あ、試用してるの？ 夜景の暗部とかで高感度の写りがまるで違うでしょ。高感度設定で撮って暗部をさらに持ち上げても本来のディテールがかなり出てるので驚いた。受光体が凄い。
自分でも以前は800までにしていたけど1600までに変えた。
>>72
DNGを扱えるものは原則全てOKで、ただし物によって仕上がりが大違いなので、自分で比べて決めるしかなし。
個人的には、他の機種ですっごい好みの仕上がりになるCaptueOneにしていて、シルキーは仕上がりが気に入らないし、Adobeのは全般に独自の流れが徹底して性に合わないし、DxOは以前に非常に気になる変な結果が目障りになったことがあったので、全て使うのを止めてる。
少なくともPure RAW処理ならDxO現像一択ということはないとしか考えようがない。
ただし、Pure RAW処理だと任意に加減できないシャープネス輪郭補正が痛烈になりすぎるから、CaptueOneの方のシャープネス輪郭補正ノイズ低減をほとんど全部ゼロにしてたりする。
あと、星はノイズもろとも消えちゃうのもあるから要注意だったりする。 >>77
>ただし、Pure RAW処理だと任意に加減できないシャープネス輪郭補正が痛烈になりすぎる
[画像を処理]ボタンを押すと出てくるダイアログで
方法(HQ PRIME DeepPRIME) と 出力形式(JPG DNG) の間にひっそりとあるDxO光学補正をクリックすると出てくる
全体レンズシャープネスをOFFにしたら駄目かな？
星は結構残るけど消えちゃうのもあるね
暗部ノイズや高感度ノイズ対策には必須と言いたいくらい効果があるからたぶん買います >>78
レンズ補正を切るか元々データがないレンズだといきなりボヤボヤで、倍率色収差とかも放置になるから、ギャップが大き過ぎ。 >>71
今は記憶媒体かなり安くなったからjpegとRAWで保存してる。
将来凄いソフトが出てきたらRAWさえあればもっと良い感じになるかもしれないので。 
