【ＤＩＹ】自作スレ【特Ａ】YouTube動画>3本 ->画像>323枚

可動、無可動、ガレキ、ゴム銃、紙鉄砲、ｅｔｃ
“模型”銃の自作について語ってください
注．安全な物に限る

健全なスレですので
８９３、Ｋ冊の方はご遠慮ください

あと、ゴム銃はいいけどボウガンはだめです

ぶっ殺すぞ。

>>4
Go ahead！,make my day！

重複誘導

エアガン自作スレ【…作るか】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/gun/1380553746/
削除依頼出しとけニワカ

モデルガン、文鎮はいいけどエアガンはだめです

ぶっ殺すぞ。

ハト嫁か

>>8
やれるもんなら、やっ・て・み・な！w

あ・お・え・み・な！m

ぶっ・・・

ぶっ殺すぞー!!

あっ・・あオーう！

ぶっ・・・
ぶっさいくー!!
おっ・・おえー ！

>>13
IDが007なんてカッコ良過ぎじゃねえかよ

>>13
007だけに｢死ぬのは奴らだ｣てか

職人レベル

>>16

おぉ・・・!!

ぶっ殺すぞ!!!!

CAWの金型用の木型か？

ぶっ殺すぞ!!

>>18

わしもあんな機械欲しい

http://www5f.biglobe.ne.jp/~BOSCH/filepapa.htm

このガバもすばらしい出来ですな
グリップスクリュウまで自作ですよ

http://www5f.biglobe.ne.jp/~BOSCH/fileyzr.htm

同じ方の作品ですけど
アクリル板の積層ですか
ブロック剤からの削りだしより強度ありそうですね〜

http://www5f.biglobe.ne.jp/~BOSCH/filezzz.htm

手作り感満載の味のある作例
特筆すべきは、ロックしているのかしてないのか
わかんないような擬似ショートリコイル
実用新案取っとけよ〜と思っちゃう

http://www5a.biglobe.ne.jp/~t_miyama/typ140.html

自作する人の情報交換スレかと思ったら、自作してる人のHPを無断で晒すスレかよ
酷いな

他のスレで書きこんでた連中の為に出来た筈なのに彼らを見かけないってのは、単にソコを荒らしたかったんかいな？

さて、先生方の作例紹介は置いといて作業に戻る
小物パーツ
おっとハンマーをフルサイズにしちまった
文鎮なのにどうすんだ、これ
とりあえずハンマーは可動させることにする

※ファンドとニューファンドの違い詳しい方
教えてくだせえ

新しい資料に基づいて修正中のフレームに
製作中のハンマーを突っ込んでみた
でもこの銃、ユニット式ハンマーだから
フレームにハンマーピン無いんだよね
どうやって可動させるかな？



ハンマーの黄色い部分はポリパテ
プラ板で５ｍｍプラ棒サンドイッチして
ポリパテを充填した

ダイソーのスポンジみたいなブロックやすり
平面出し、段差の加工に便利だ
ただし３回洗うと使用不能になる

完全に乾かないうちから作業したせいか
フレームがひん曲がっている事に今頃気がついた
あと、トリガーガード
もっと薄くせねばならん
ポッキリ逝きそうだ・・・
だって粘土だもん

なんで針金くらい入れておかないんだよ

完全乾燥させないと寸法も変わっちゃうんじゃない？

外側から乾いてくんで寸法には影響しない
・・・と思う
５月号にガレキが載ってるね
無塗装で出してくれてたら
こんなに苦労しなかったのに・・・

世の中にある乾くと縮む物は基本的に外側から乾くとおもうんだけど....

グリップ
木で造ろうかと思ったが
試しで買ったダイソーの石分粘土を使ってみる

ああ、だめだこりゃ
すっかすか
紙粘土にちょっと石粉足したって感じ
硬化して磨いても木材くらいの硬度じゃね？

ああ、本物も木製か・・・

もったいないから使うことにする

スライドのエッジ ダレ過ぎじゃない？
平面だししようぜ

フレームの歪み少しでも修正しようと思って
削りとサフ吹き延々と繰り返してるもんで。
もうちょっとサフが乗ったらカッチリ出しますよ

いや、ミルマガ届いてからフレームの修正にかかりっきりなんですわ
あ、ここ違うとか、ああ、こういう風になってんのか、とかね
つくづく感じたのは、やはり寸法は大事ですな
次の可動モデルの教訓にしよう
それと、この文鎮の複製を造るという野望も沸いてきた

サフは、ソフト９９の板金用プラサフを使用している
ある程度硬度を保った皮膜が欲しいからね
乾燥後は濃いグレー、粒子も粗いが
６００→８００のペーパー掛けしてやると
見違えるようになる
硬さもマーブルチョコの皮くらいになる

朝からゴリゴリ削ってたグリップを乗っけてみる
あれ、マガジンキャッチに親指届かない
まだまだ削るよ



スライドストップの薄緑はエポパテ
硬化後の硬度は一番だけど
扱いが難しい

良い感じじゃないの
GJ！
刻印なんかいれないの？

ども

刻印は作り始めた頃から頭悩まされてましてね
押入れの奥に眠ってるＭＤＸ−３に働いてもらおうかと
思ったけど、細く深くは無理っぽそうですな。
下書きして、鉄筆でちまちまやってみますわ。
漢字で「南部五十四年式」とか入れちゃおうかな
例の書体でｗ

グリップスクリューの他に２本スチールのピンが見える

想像するに、グリップが動かんようにフレームの
台形切り欠きに合わせて凸部を作りたかったが、
後ろまで回り込む複雑な形状のため一木造りはきつかったのかな
その凸部の固定用と見た。

はい、ピンはそのまま再現しフレームに穴開けて固定用としますわ

貼っとかないと落ちそうなんで貼っとく



フレームのボトム付近の切り欠きはこのショットが
無ければ全然気づきませんでしたな
それに各パーツの厚みが良くわかる

ところで、サフの上にアクリル絵の具はのるんだろうか？

え〜い、やればわかるさ
２０年ぶりに不朽堂の筆使っちゃうぜ〜

あなたは何を作っている？
GBBか？
キャップガン？
無可動銃？

byGoogle翻訳風

確認しないと寝れなくなるんでやっちゃうよ
チタニウムホワイト
カドミウムイエロー
バーントシェンナ
３色ひり出してきと〜に塗る


うへへへ
のります、のります

>>45

てっぽう作ってる

セフティの取っ手、Ｒサイトに使えそうな具材めっけ
タミヤの三角プラ棒
田舎にいると、どうしてもタミヤ頼りになってしまうなぁ

電子式ターゲット作ってみた。



弾が当たるとターゲットが倒れるようになってて、
ケーブルの繋がった白い部分にセンサ(というかただのリードスイッチ)が入ってる。
蝶番についてる小さな丸いのは百均で売ってるネオジム磁石。
倒れたことをArduinoで検出して、時間を計測してPCで読み取って記録する。
こういうターゲットを最大8個まで接続できるようにしたので、同じものをあと7個作らにゃいかん。
あと、記録用のPC側のアプリを作らなきゃ。

さらに、ターゲットが自動で動くようにしたりすると面白いかもしれん。

ネオジムって、ほこたてに出てた磁石？

赤外線コントロールのトイラジばらしてくっつけて
動き回るようにしたら？

逃げ回るターゲットとか面白そうだな。
でも、ターゲットの検知をワイヤレスにするのは敷居が高いぞ。

グリップ塗ってみたはいいが、ペーパーかけらんなくなった。
まるでロデムのような柔軟で強固な皮膜を作ってしまった。
恐るべしリキテックス

進捗デス



グリップの白いとこはタミヤの白パテ
想像してたのと違ってベビーローションみたいにゆるい
仕上げ用にはいいかも
あとガード下の穴塞ぎ手術も行った

チェッカーは彫るの？

実物グリップの目幅でやすり立てると
多分ダイソー粘土はぼろぼろ崩れると思う
なので、別の方法を考えています（今晩やるかも）

つか木グリ造ったことはあるけど
チェッカー彫ったことないんだよねｗ

チェッカー作るようの道具があったはず
高いけどバックアップに

グリップ加工前に28枚目の記念写真



今五合目くらいかな
でも頂上は見えてきたぞ

進捗



グリップの地塗りを行う
赤味を抑えて明るめの色にしたい

しかし、写真のスキルが絶望的なのが恥ずかしい

勉強しよ

スライドのセレーション

実物写真から分析すると総幅28〜29mm
溝が12本
凹が凸よりちょっと広いから、1.5mmと1mmで計算すると29mm
おおピッタリじゃん

あれ、1.5mmの溝掘る道具なんて無いよ？
はて、どうしようか？

>>59
1.5mmの鑢でゴシゴシ、、、、
精確ではないか

>>59
セレーション部分全体を彫り込んでプラ棒を貼ってみては？

>>61
プラ板に1mmプラ棒接着してパーツ作成
スライド掘り下げてはめ込むのが無難そうですな。
それにしても、スクウェアな深い溝
泥詰まったらとれねーよこれ
やはり軍用は鋸刃状がベストだと思う

エアガン自作スレ【…作るか】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/gun/1380553746/

グリップの厚みがどーにも気に入らないんでまた削り直す
十日前の状態に逆戻り・・・

進捗

エジェクションポートが、大きすぎたんで修正中



カッターマット買った
これで作業スピードが3倍になる

各パーツの配置具合からすると
>>59の、28〜29mmは間違い
26〜27mmが正解ですな
凸は1mm固定だから凹は1.3mmか

あぁ　こういう左脳を使った作業は嫌いだ･･･

一応1mm＋0.3mmプラ板の治具を作る

がんばれよ〜

おれってバカ？
流し込み接着剤使ってんのに
プラの治具って、くっついちゃうじゃん

ああ、もうくっついた・・・

治具いらね、目分量でやる

ルーペ欲しい〜　とか言いながら
四苦八苦して1枚作った



セフティは14年式みたいにグルグル回るよ

セレイション？

シリコンなら瞬着もくっつかないよ

欲しくても今のところ（ほぼ）市販されていないハンドガンがあるんだが、
とりあえず手元にあるエアコキを元に切った貼ったしようと思う。
この板にカキコするんで良いのかな。それともエアガン自作スレ？
個人的にエアガンの方はサバゲ用の特製自作アームズをなんとかしよう
というスレかなと。で、こっちと思った。

ちなみに作りたいのは比較的簡単そうなんであれだがマカロフPM

さあ、思い立ったら造りましょう
弾が出なくてもいいんです
紙で造ったっていいんです

だけど、一度晒したら最後まで造るんですよ〜

>>1 うわぁ、ありがとう。



こうやったらできるんじゃないかなという構想（妄想）を書きこんだのを晒しておきます。
思い立ったのは、この間「大砲とスタンプ」を読んで、マカロフってコロコロしてて良いなと。
まずはグリップの材料をプラ板から切り出して行くことにする。
ベースはエアコキのワルサーPPK/S（お値段は15000ウォンらしいっていくらなん）
ちなみに星マークの作り方がよくわからないんで、東独バージョンもどきになりそう。

盛り上がって参りました。しかし手が痛い〜
まずは1.2mmプラ板を使ってチェッカリングして行きます。
周りをダクトテープでカバーして、余計な部分を削らないようにマスキングしてます。





こんなにもペランペランなのは、うちには簡単にチェッカリングができそうなスチロール板が
1.2mmしかなかったため。アクリル板は硬くてツールがビビッてしまいました。
後々困るんで1.5mmと2mmのプラ板を調達中です。

後で削ったりすること考えると硬化剤付きのポリパテが便利よ
車の板金用のなんかコスパ高いし

そうかーポリパテかー。そんなに大きいものを作らないんでプラモ用には
ただのラッカーパテ、エポキシパテ、プラリペアはいつも買い置きしてる。
今度大きい改造箇所が出た時には、確かに素材に金がかかるんで使いたいなあ。

一応チェッカーは彫れました。そんでもって星の（ソ連の？）マークはオミットですわ。
見るからにヘタですが、幸いにも東側の銃のため厳密な精度はイラナイ模様。



今日は、エアコキのPPK/Sでは取り外しの効くようになっているバックストラップ部がちょうど
マカロフではワンピースグリップの背面部になるため、4mmのクロメイトネジで固定ネジを
加工してみました。
亜鉛合金製の分厚いウェイトをドリリングして、ナット類はバーナーで焼きバメです。

ラッカーパテがあるなら
0.5mmプラ板で☆形切り抜いてパテ盛り
後はカッターとヤスリでいけると思う
注．0.3mmだとパテのシンナーでフニャフニャになる

スライド先端、マズル付近の造型は
彫刻ではなく、一旦実物通りの穴を開けて
バレル、リコイルSPガイドのパーツを埋め込む事にする

ところでライフリング何条？

６条という事にしておこう

>>78
1987年発行の別冊月刊Gun Part3によると、M57A1のライフリングは
５条右回りとなっています。
マズル付近の写真がないし、私自身も実銃を見たことはないので検証できませんが。。。

５条っすか

72度･･･
分度器買ってくる

段々シビアな加工の精度が必要になってきた
今日のノルマは右側セレーションとＲサイト

>>77
メダリオンの部分はグリップの内部を空洞にしておくので、
細かい作業は後回しにしておき、出来たら後から埋め込もうと思います。
確かに材料は手元に揃っているので。

さてPPKをベースにマカロフPMを作ろうとおもったら、困るのがフレームの
外に飛び出している、ロッキングブロックやシアの部品です。
グリップを外したら、静かに閉じてしまいたくなるアレです。
写真の実銃、マルゼンガスガン、マルシンPPKモデルガンなど、どれもメカが
詰まっています。

ベースのエアコキPPK/Sの場合は派手な部品ではないですが左側だけ、1.5mmほど
トリガーバーのリターン用のスプリングが表面に飛び出しています（右下拡大図）。
今回はグリップとスライド下部の間の領域をフラットにする必要があります。



また、エアコキPPK/Sの場合、フレームが薄く繊細すぎてそれっぽくありません。
リターンスプリングをOリングに変更し、その出っ張り部分を隠すのを兼ねて
両側から2mmプラバンでサンドイッチするよう加工（サイドプレート状）してやります。



2mmプラバンを彫刻刀で削り込んでいて思ったんですが、メダリオンは
ほぼ彫刻で作れそうです。凡ミスや傷はパテ補修するとして。

ところで、こいつのセフティどうなってんの？
ＳＡなのになんでスライドについてんの？
Ｆピンはロック？分割回転式？
コックしたときセフティかけるとどうなるの？
トリガーバーorシアーロック？フリー？

だれか教えてくんなまし

フレームをマカロフらしく厚ぼったく見せるためにプラ板で外形を補完（補強）します。
初めてなんだがこんなのでうまく行くかな。
全体を丸く削りこんだ時に余計なとこに穴が開いたりしないか。
レトロで手作り感のある旧ソ連らしい丸みがどうやったら出せるか。
やって見ないと分からない課題です。
トリガーガードのヒンジ部は一旦切り離して下に4mmほど移動しています。



グリップはプラ板の積層で形状を整えています。
着色は赤茶色でテカテカになるダイソーのニスを試してみるかな。

おお進んでますな
グリップはプラ板積層ですか
俺には絶対無理だわ、見てるだけで手が疲れてくるｗ
力技の作業も多いだろうけど怪我には気をつけてね

>>85
ご注意どうもありがとうです。
切り出し作業は万能ハサミでジョキジョキとやっているので、今のところ危ない目には合ってません。
プラカッターの尖端が怖い方、プラ板から刃先が逃げない滑り止めのギザ付き万能ハサミお勧めです。

本当はGW中にフレーム＋グリップが仕上げられたらと思っていたんですが、
昨日まででようやくフレームが８割方整形できました。



ACRO PPK/Sのスライドはコッキング用に「遊び」があるので、5-6mmほど引いた状態にしておけば、
マカロフのスライドクローズと後端がほぼ同じ位置になるので、その様にスライド内部を細工します。
構造がガスガンやモデルガンと違うためできる事です。
この後のスライドの整形ですが、銃口部分はそのまま利用したいので、フレーム前端あたりで
切り離して途中をABS板で補間する形で延長しようと思います。

本体の上下に置いてあるのは、カラープリンタで実体サイズの縮尺に打ち出した型紙です。
いやー、今どきは各アングルからの画像が容易に入手でき、簡単かつきれいに印刷できるので
それに合わせて盛ったり削ったりの作業を頑張ればよく、便利になりました。

フレームに関しては残り作業が、エポパテ仕事と別部品のトリガーガードだけになるよう
ここでランヤードリングを付けておきます。



真ちゅう釘をプライヤーや万力で力任せに曲げ、片方の足だけを長めにしておきます。
脱脂後、ブルー液で黒っぽく染め、煤けた感じになればＯＫ。



ピンバイスで穴を開け、万力で圧入します。
釘素材より小さい穴にしてあるのと、抜け止めのギザギザを軸部に彫ったので接着剤は不要。

プラサフをホルツに替えてみた

なんじゃこれ
粒子の細かさ、密着度、今までのと比較にならん

そういえば、昔クーラント漏れのボロ車に
ホルツのラドウェルド入れたら一発で直ったっけ

※摘発対策で名前に素材を入れた

難関のセレーションの接合手術
接着剤の選択に失敗してやばかった

手術前


手術後

おい！今問題になってるのは粘土かどうかじゃないぞww
発砲可能かどうかだからな。
発砲可能なら素材関係ない。粘土でもアウト。
つまり【無可動】とかなんとかしとけば？

なんか楽しそうで応援してる（笑）

それがセフティとスライドストップは可動するから
「無可動」だと詐欺になっちゃうんよ

そんなことより、やらないか？

スライド作業にかかりました。
セレーションをすべて削り取り、凹んだエリアには1mmのABS板を貼りこんで
スライド面と平らになるよう均します。
延長時に厚みを増す目的も兼ねてABS板を貼り付けられるようにするためです。



100均で買ったダイキャスト製のタンスの取っ手から削りだして、セフティを整形します。
ガンブルーペンで塗ってムラっぽい仕上げをかけておきます。



元のスライドセフティの軸から先を削り取り、エポキシ接着剤で挿げ替えたところ。
それにしても写真によってマカロフのセフティ形状はいろいろあり過ぎ！工業製品とは思えん。
まあ、良く分からんからと言って適当にセフティを作ってしまった言い訳だけど。

延長したスライドの両面にあたる１枚モノの部品を1mmABS板を切り出して作ります。
この作業も縮尺に合わせた写真を切り抜いて作った型紙を元にしています。



全長は161mmらしいので、スライド平坦部の長さを155mmと割り出しました。
一旦切り離して都合20mm伸ばすことになります。で、補強も加えて再接着したのがコレ。
ようやく全体像としてのバランスが見えてきました。まあトリガーガードが全然ですが。



意味もなくスケルトンになっちまって、マグリットの絵みたいになってます。
下に見える半透明の塊はプラリペア用の「型取り君」でして、主に上面のセレーションを再現する
ために、健全な箇所の型コピーを取りました。面積的に大きすぎるため、全体をプラリペア
で複製するとそこそこヒケてしまいそう。あくまでもパテ代わりにして後で削り出す予定です。

進捗

ラインの修正とブラッシュアップ
ちまちました作業が延々と続く



Ｒサイトの形状がはっきりわかる写真が欲しいのぉ

スライド延長の続き。



うわ。手順というか作業方法を間違ってしまいました。
プラリペアって溶剤が抜ける時に表面が突っ張った感じになってヒケるんだわ。
ドロドロ→柔らかいビニール状→硬いアクリルになっていく。
この時、裏打ちをしていないと、曲面で作った箇所は平らになろうとする。
柔らかい内に盛大にヒケてしまったので取りあえず大盛りにしといた。う〜ん上手く削らねば。

ちなみに正しいやり方は、
・型取り
・プラリペアを流し込む薄い隙間を空けてプラ板で裏打ち
・型を3、4分割して部分に分けて作業
・セメントの流し込みみたいにして、型とプラ板の隙間にプラリペアを盛り付ける
です。当たり前ですよねー。そーですよねー（シュン）。



削って磨いてはみたが（まずは片面）ヘコミ、傷が目立ちます。実際は写真よりかなりヒドイです。
パテでタッチアップして塗装したら大丈夫かなあ。

プラリペアって使ったこと無いけど
硬化後はＡＢＳより大分硬そうだね
セレーション部マスキングしてサフ吹き、
４００番位のペーパー棒材で当て木して
磨いたらどうだろうか？

ここで低クオリティのジャッカルライフル
ネットでこのライフルの存在知ってから作ろうと思ったけど素人過ぎてボルトアクションの機構が作れない、誰か教えておくれ

>>97
君の場合なにかすごい誤解で事件になりそうだから気を付けた方が良いよ。
弾丸発射機構は備えない方が見のためかと。

>>98
弾丸は出なくていいのでダミーカートをボルトアクションのように排莢する仕組みが作りたいのです。

>>99
文で説明しても無駄だから田中かマルシンのカート式ボルトアクションでも買いなはれ

クラウンのU-10 が一番安上がりだろうか

リムを咥え込む形状のボルトフェイス
あとエキストラクターとエジェクターがあれば排莢は出来る。
が、ダミカ使うならパーツはプラは無理

それと、そのバレルは止めなはれ
安全対策はもちろんだが、本体パーツの強度、重量を
揃えておかないと、遊んだ時ぽっきり逝っちゃうよ

>>102
ストックの付け根を見ればそんなアドバイスは無駄だとわかるだろう。

まあまあ、欲しい物を自分のまわりにある物で
造っちゃおうってのは画像見れば解るわ

あとは「モデルガン　規制」でググって勉強してもらえれば。

どうせやるならこれぐらいのクオリティでやってくれ。

みなさんご意見有難うございます。
こんどホームセンターにでも行ってパーツを物色してきます。(エアガンのパーツから作ったほうが早いかもしれませんが)
ちなみに最初 >>105 の動画を見て作らねばと思いこんなガレキを作ってしまいました。

スライド上面の穴を塞いだところのヒケは、結局ラッカーパテ（グレー）を何度か重ね処理して
ならしました。これだけパテの覆う面積が大きいということは…。
なんとかなったので良しでしょう。



>>96 さんの言われる通り、サフ吹きで小傷を治すと良いのですが、プラリペアは
アクリル樹脂のため、通常の溶剤にも溶けるらしくラッカーパテがよく食いつくので
調子にのってスライドの他にプラリペア埋めした至るところをこの手で直す予定。



エジェクションポートの周りもプラリペアで埋め戻してモールドを一回り小さくしておき
ダミーポートの形を整えました。
エキストラクターは筋彫りをして、後ろのプランジャー部もそれらしく彫りこんだだけ。

プラサフって、ゆるいラッカーパテをスプレーするようなもんだから
広範囲に使うときはサフ、部分補修はパテで使い分けるといいよ
乾燥も速い、ある程度の硬度はある、塗料の食いつきもいい、
一番汎用性が高いですな

あと、もうやってるかもわかんないけど、
４００番位の耐水ペーパー細長く切ってグリグリって棒状に丸めるの。
棒ヤスリだと縦に動かさないとならないが、こいつは横方向に使える。
エジェクションポートの整形にはこいつが一番役に立つ。

おっと、自分の作業を進めねば

>>109
どういうカタチ？？イメージできないw

旋盤が必要というどうしようもない状況に陥ってる

それはそうと、ここって自作以外の加工もありなの？

>>110
例えば、2×10cmのペーパーを丸める
長さ2cm、直径5mmくらいの棒状になる
これの側面を使って削るって感じ？
さらに回転させると手動リューターになる

>>111
自作以外の加工ってカスタムとか？
エアガンだったら専用スレがあるし、うｐスレもあるから
色々見てみたらどうかな？

加工はいいけど改造はだめよん

>>112
加工といってもハンドガードを綺麗に付けるためとかレイルの増設とかのDIYに含まれるであろうものだよ

貼ってみたら？

引き続きスライド作業の現状。
スライド延長部には下方にも大穴が開いているため、曲面に削りこむことを
考えて、ちょっと厚めの1.5mmABS板で埋めてやります。



ABS板の平面構成だけではカクカクしてしまうのでパテで均して曲面部の整形を加えた。



改めて手元の資料やWeb等でいろんな角度からの写真を参考にしたが
Gun誌と比較すると・・・スライド前端の削りこみがまだまだ甘い。
やっぱりこれがソビエトロシア的デザインなんだな。
アールの部分が細くなるよう削りこまれてて、先端の方が少し広いなんて！
ノリンコのコピー品はストレート状になって面白みがないかも。
オリジナルの意匠はこれかー。これほど極端でなくてもそれとなく真似してみます。



やっぱりオリジナルの写真を見てると全く似ていないセフティも直したくなってしまう。最後にしょ。

バレルの先端パーツ

直径9mmの棒材にプラ板でライフリングを施し
離型剤の代りにセラミックグリスを薄く塗布
エポパテをギュッと押し付け整形
硬化したら棒材を引っこ抜いて出来上がり

のはずだったが失敗した･･･

結局、棒材にプラ板グルグル巻きにして接着した
これからライフリングの加工とクラウンの整形



上に並んでるのは、Ｒサイトになれなかった物達の骸

>>115
見事な逆Ｒですなｗ
きっと、民間の小さな工場で作ってて
ポトフの煮込み具合が気になって削りすぎちゃったんだろうね

>>117
Gun誌のは刻印によると1966年製造で、時代なのか個体差はけっこうありそう。
そろそろスライド左右のセレーションを彫りたいんだが、オリジナルのは
見事にそろっていなくて、明らかに手彫りの味があるんですわ。
もちろん再現するつもりw

さて、今日の仕事もスライドの続き。
スライド後端は、ワルサーのような複雑な噛み合いはなくて
マカロフでは単なるデコとボコのみのラインです。
もちろん内部にレールはあるのですが外からは見えない構造。
見た目をまねてプラリペアを盛って整形。



ありゃりゃ、スライドが嵌め殺しになっちゃったよ。
元々このエアコキPPK/Sでは、最初にバックストラップをレールごと後ろに抜く
手順で外れていたスライドが、考えなしにレールを塞いだので抜けなくなったのでした。
30分ほど考えた後に、フレーム内部に隠れたレール後端を少しカットしてやることで
スライドをいっぱいに引くPPKでおなじみの通常の操作による着脱が可能なように
修正できました。
次はマガジンキャッチを考えています。

マグキャッチはオリジナルでは板バネの下端を丸めたもの。作るとして厚みやサイズは？
良いサンプルがありました。XRayということでレントゲン写真です。
実は作り始めるまではワルサーP38のように、マガジン底部を直接押さえるのだと思ってました。



トタン材を曲げて黒染めし、ピアノ線で可動するよう取り付けました。
コイルバネがキャッチを押さえ付ける訳です。
滑り止めは三角ヤスリで。マカロフってローレット加工なんか皆無なんで結構助かってます。
マガジンの延長も必要だがまずは本体の方が先。

次はいよいよスライドのセレーションを構想中。

セレーション彫りの構想を整理しました。

・木工用ボンドで貼った型紙に合わせ位置決め用のケガキ線を彫る
・目立てヤスリでエッジを丁寧に直線に掘り下げる。
・細目の半丸ヤスリで凹部を堀り広げる。
・底面部を平坦に加工←幅の狭い底面部をどうやって平らにするか？

ABS板は柔らかいので、1mm幅程度の精密ダイヤモンドヤスリで削り込めそうです。
なぜダイヤモンドヤスリを使うかと言うと、研削粉が小口面にもしっかりと
「まぶされて」いるため、ミゾの底をさらうことが可能と考えられるから。
→[■■]←　この部分でしっかり削れる

さあトライ。トライ
型紙を定規代わりに…



左面の溝10本が彫れたところ。右面の溝は17本もあるぞ。続きは明日。

右のセレーションもできたっす。



ここで残り作業を整理すると、、、結構あるある
・アウターバレル延長
・トリガーガードの整形
・スライドストップ（ダミーで形だけ再現）
・リアサイトをただの板状に変更
・マガジン延長とマグキャッチ用のラグ整形
・リングハンマーの穴埋めと整形、着色
・グリップの☆マーク（できれば）
・グリップ塗装および本体塗装

アウターバレルは全長にあわせ10mmぐらい伸ばす。
良い部材を探していたら、昔のマルイの造るモデルガンのガバの
ブッシングがほぼ同じ太さだったのでこれを切り繋いでみる。



ちょっと長めに作っておき、スライド先端のリング状のブッシング部を
削って調整すればOKかな。

アウターバレルを延長。アクリサンデーの接着力はバレルにも完璧。



さっきのは「ちょっと短め」の間違い。
おかげでブッシングが短くなったのでオサレ感が減ってらしくなった。



インナーは触ってないので＜0.5Jという弱小パワーも変わらず安全な構造は
全く変えずにいじることができました。
ボックスティッシュがヘコみもせず小キズが付く程度ですからね。やれやれ

細部の造型とグリップ、フレームのチリ合せに
時間を使ってしまった
でも、ブリーチとかスライド前端とか、何でこんな形状にすんのかね？
モデルアップすんならしてみろって悪意を感じる

おう、やってやろうじゃん



早くシルバー吹きてえ

>>123
そろそろ8合目を越えた？見てるんで楽しみにしてます

マカロフも小物が結構残ってるから早いとこ塗装が始められるよう頑張る



1.5mmABS板を組み合わせて貼り込んだカタマリからスクエアノッチのサイトを削りだしました。
スライド後部はブリーチの分割線を隠すため、プラ板をはめ込んでFピンを再現。
後ろに写っているマガジンの延長部とトリガーガードは作業中。

いえいえ、弾倉止め、弾倉底、照星、照門がまだなんで
6合目と7合目の間の山小屋で一服してるとこ。
おれもＦピン再現したいけど、写真は無いし
>>83で書き込んでも誰も教えてくれないし･･･
ミネベアの人とか、テストした自衛官とか来ないかねえ

小部品も細かいが印象を左右するところなんで手が抜けないよね。
俺もPPK/Sの立派なサイトがあるんでそれでいいんじゃない？と思ってたけど
M1911A1の小型版みたいな平板のサイトにしたら、やっぱこれだなと。

Gun誌1981年2月号にも記事があるそうだがさすがに見たことが無い。どなたか提供してくれませんかねぇ？

私見だがWebの情報を見て以前から妄想だけはしてました。
＃資料としてExcelに写真を貼って適当にこういうのを打ち込んで置くんです。



俺はピンロックだけじゃなくセフティが後ろ寄りなんで、まるっとガードする派です。
メカはディスコネクトの要領でトリガーバーをちょっと下げてシアーを空振りさせるんではと。
でも本当はどうかが分からない （> <)

乙

メカに関しては大体想像してたのと同じです
セフティは完全にハンマー打面まで来てるので
ピン回転式ということにしておこう
M92を参考に造っちゃうべ
Rサイトは形の目安がついたので後は削るのみ
>>116の中の一番でかいのを使おうかな

ところでマカロフの後継のFORT12って何かいいね
シンプルなパーツ構成、エッジの立った造型、
そして中途半端なスペックｗ
こんな情勢だから、露出が増えるかもしれないし
チェックしとこう

へぇウクライナ現用メーカのFORTというのは知らなかったです。
PMからFORT12になるまでの間？にチェコのCZ83というのがあって
出てから30年になるがこれもなかなか。

トリガーガードを拡大。磨いたり組み立て分解したりの間に3回は折りました。
継ぎ目にピアノ線を2本並行に入れて、たわみ変形にある程度追従するようにしてみた。
PPK/Sにくらべ伸ばした箇所が分かるが、分厚い手袋を考慮してか２周りぐらい大きい。

マガジンは底部を9mmぐらいABS板で延長、貼りあわせたので分解不可になってしまいました。



オレンジ色だったバレルをパーカーシールで塗装。
スライドを長くした分リコイルスプリング長が足らなくなったので
ガバのマズルブッシングの筒部を流用したカラーを挟んでいます。
バレル基部の上に見える黒いのがそれ。

リングハンマーをエポパテで整形中…細部をいじるのはおそらくここが最後。

うぉ家に帰ったら部屋が暑っ。そう、こんな日は塗装日和だよね。



ハンマーが済んだんで晒しておく。



実はグリップだけはプラモ用のアクリル塗料を使うため、乾きが遅いのが分かってるんで
すでに塗りに手をつけてる（写真のグリップが今はまっ茶色に）。
乾いた様なんで、簡単にマスキングをしてドキドキの一次塗装をしてみよっと。
溶剤との相性で表面が荒れるかどうかをまず見る必要があるが、大丈夫そうだったら
そのまま塗り重ねて、一旦磨き出しの予定。

グリップはアクリルミスターカラーの半ツヤ茶(原色)で一気に塗り、
本体はキャロムショットのブラックスチールを全面に吹き付けただけ。
今は全く玩具然としているが、一次塗装なのでこんなもん。
乾いたらダメージ風レタッチと、グリップはベークライトのツヤツヤマーブルに挑戦する。



スライド前部のフレームとスライド下部の噛み合わせは、オリジナルとは異なるが
PPK/Sをぶった切ったツジツマ合わせの末こんな風になっていることを示すためアップ。



一部はみだし、塗装抜けや塗色の間でチリが合っていないところがあるが、後でレタッチ予定。
ハンマーも未着色。



勢いで塗装まで進めているが、作業も後少しになってしまった…

グリップのマーブル模様は色味を変えて適当にツンツンしただけ。



マガジンボトムの形状をあまり考えていなかった。四角くごついイメージと違うが
もう直す気が起きません。



英語版WikipediaのMakarov pistolにもある、ハンマーとセフティの茶味（銅色？）
がかった色味を出し中。



全体にダメージ塗りで仕上げて行くが、既に古銃の部類とは言えきれいに
仕上げない分手抜きだなあ。

最初はなんだこれ？くらいに見てたけど、形になると立派ですね！

グリップいい色だな
P38ミリタリーもこれでいけそうじゃん

>>134
見てくれてありがとう！
写真資料が多いおかげでそれなりの形にはなりました。



>>135
オリジナルにはプラ製とベークライト製がありますが、伝統的な柄にしました。
色味は茶（大量）＋フラットアース（少量）＋黒（濃度調節用）です。
こげ茶を作っておいて、黒を足しながら細筆でムラムラっとしていけば意外と
簡単にそれらしくなります。

本体塗装では、表面の下地処理の荒さ（凸凹）を銀＋茶＋黒のドライブラシでの
エッジ表現で誤魔化しました。ちょっと茶を入れるだけで実感が出るので便利。






写真続きます。

今回はマカロフPMをエアコキベースで作ったけど最終的にガスブロかモデルガンで
実現したいんです。どこにパネルを盛ったり伸ばしたり塞いだりすればよいかを
考えるベースとして作ってました。






・フレームの左右を2mmプラ板でかさ上げしてマカロフの厚みと丸みを持たせる。
・スライドの左右は1.5mmABS１枚板でフラット部分を確保してセレーションを直接彫る。
・延長・切断部分は曲面部をABS板の多面体で貼り、後で丸みを付けて削り込む。
・セフティやマグキャッチの小物は金属で作り、細部再現と強度確保を兼ねる。
・トリガーガードはピアノ線を入れて強度確保しつつ、２箇所延長するだけでそれらしくなる。
・スライド全体を後ろに6mmほどずらした（コッキング、給弾にたまたま影響がなかったため）
・ABS板＋アクリサンデー、プラリペアを使い、安全な材質かつ強度確保を十分とする。
　※ABS板入手は→千石電商オンラインショップでタカチ電工のを買いました。

メーカー銃のリリースが待てない方、PPK/Sからデッチアップ可能と思います。

これで一旦マカロフPM（エアコキ版）は終了です。ちょうど5月一杯で出来て良かったです。
どうもありがとうございました。

次回作楽しみにしています。
お疲れ様でした！

雑さというか荒々しさがふいんき(なぜか変換できない)だしてるな。

>>137
乙様でした
自分も昨年初めてフルスクラッチした時は図面だけで２か月弱
完成まで７カ月もかかってしまったので頭の中でイメージし
制作出来る方はうらやましい
次回作も楽しみにしております

おおーこれはなかなかいい出来ですね

>>140
何やってんすか
早く次のに取りかかってくださいな

一人にしないで〜

あぁ何かまた両肩がすっごく重くなってきた

形状確認のため撮ってみた
（下のはM84初期ロット32歳）



何か小さくない？
レジンの収縮率は3〜5%ってどっかに書いてあったっけ
ガレキが実物型取りしたとすると
全長197mmってのが正解だったかもしれんね

マカロフさん お疲れ様でした。
デッチアップとは面白い！ また、これが習作とは恐れ入りました。
ＢＬＫはハードルが高そうですが期待しちゃいます。

>>135 マルシンＰ.38のグリップを二十五年ほど前に塗装しました。いまも剥げる事無く健在です

マーブル模様を赤茶系のオイルステインで、その上にクリアを吹き乾燥後ダークオーク等でマーブル模様をつけ足し
マーブル表現は「塗った感」を出さないのがこつで盛り上がらぬ様工夫します
筆を使わずレースやナイロン等の端材で柄を重ねました
その上に赤系のオイルステインで全体塗り
最後に半艶クリアを吹き完成
元の成型が平滑過ぎるため多層の塗膜が粗い風合いを出すのに役立ちます
ただし、各パートの乾燥定着が不十分だと大変な事になりますのでご注意下さい
この時は油性マジック、グンゼのクリア、メーカー不詳のオイルステイン各種を使用しましたが塗料の相性は事前に試しています
ＭＧＣPPKの鷲グリップはチェッカードのため先の方法よりやや簡便にしましたがそれなりの仕上りで不満は少し残りました（マカロフ氏は上手にやっていますね）
透ける層が多い程奥行きが出るのは言うまでも無いでしょう

Ｍ57オジの動揺に爆笑 手元が狂わんようにね！

>>144
私はいつでも冷静ですよ

先の工程になるが今のうちに塗装プランを整理しておこう
素材が素材なんで、高価なＧＵＮ用塗料は使わない
タミヤかグンゼ（名前変わったんだよね、プレナスだっけ？）の
スプレー缶で銀を吹く、厚めにね
乾燥したら600番でヘアライン入れる
クリヤブルーとガンメタルと○○○を秘密のレシピでブレンド
エアブラシで慎重に吹く･･･

あれ、ガンメタ吹いてからクリヤブルーだっけ？
まあいいや、順番なんて
腹に入っちまえば一緒って言うもんね

シルバー缶買ってきた
グンゼ（クレオスだった　プレナスは、ほか弁屋ｗ）のシルバーと
タミヤのシルバーリーフ（どう違うんだ？）

注意すべきは、一旦吹くと顔料の皮膜が出来るため
削るのはいいが、盛るのは×
つまり早くフレーム・スライド完成させろってことですな

缶と一緒に、ウェーブのヤスリスティックなるものを買ってみた
当て木がついてるペーパーみたいなもん

しまった、もっと早く使っておくべきだった
難物のスライド上面スロープの仕上げはこれでいけそうだ

まずはグンゼのシルバーを小物に試し吹き

う〜ん
こんな色だっけ？
発色良すぎ、スチールっぽくない
フラットアルミ、それとグレー1滴足したくなる
ガンプラモデラーのニーズに合わせて
顔料の配合変わったんかね


（画像だと、わかり難い）

ちょっと毛色の違う自作ネタ。



シューティングマッチ用に自動計測できるターゲットを作ってる。
Arduinoでターゲットの検出と時間計測をして、AndroidにBlueToothでデータを飛ばすようになってる。

で、ある程度アプリとターゲットができたので強度試験をしてみたら、18禁だと3mmアクリルでも砕けてしまうことが判明。
5mmのスポンジを貼っても当たり所が悪いと割れる。
ちなみに撃ったのはガスブロ5-7で0.2g。これがもっと初速がある銃だったらもっとヤバい。
もっとも、この試験はゼロ距離射撃だし、スポンジ二枚重ねなら大丈夫そうだけども。
ターゲットのセンサーが比較的脆いリードスイッチなので、アクリルが耐えても衝撃でヤラれてしまいそうな気もする。
もうちょっと真面目に防御を考えないといけない。

で、今はターゲットの復帰は手動なので、モーターかなにかで自動復帰する機能をつける予定。

おや、ネオジムさん？

お久し振り

グリップのチェッカー入れた
色々あったが長くなるんで省略




誰だ、縄文式土器っていった奴！

チェッカーかなり荒くない？

かなりじゃなく、すっごく荒い

専用のツール持ってないのもあるし、実物も筋入れただけの
チェッカーとは言えない様な代物だしで目立てと△鑢で始めたわけ。
そしたら交差線入れた途端にサフ層がバキバキ割れてきちゃってさ
>>55で心配してたのが現実になったと。
そんでピッチを広くとった。
表面ぺーパーで整えて、軽く溝に仕上げ鑢。
あとは塗装次第でそれなりに見れるようになると思うよ

まあ見ててちょ

上記の理由で今回は刻印はパス
この段階でスライド側面の補修入ったら
目も当てられないし〜

>>143で感じた違和感
サイズだけじゃ無かった様だ
グリップ後部のラインが全然違ってる
握りやすい様に無意識に削りすぎちゃったようだ
これは修正せねばならんだろう



硬化するまでの間マガジンキャッチ作るわ

グリップの盛足しはこんくらいかいな
ラッカーパテだと一気盛りが出来無いんで時間かかる
セレーションの位置が前過ぎというか・・・
実物サイズで造っちゃったから合わなくなるわな
もう修正効かんからどっかで折り合いつけるしかないね

マガジンキャッチ

直径6mmに設定（M39に合わせた）
5mmプラ棒に0.5mmプラ板細く切ったのを貼り
パテ埋めしてから円柱形に整える
奥に見えるプランジャは2mmプラ棒を整形して使用する
勝手知ったるプラ系素材、ちょー楽勝ｗ

の、はずだったが

ひぃひぃ　やっと写真撮れるとこまで来た

ちっさいんだよ　こいつ
パテ使った後表面乾くまで置けないし
おまけに湿度が高くなってきたのかラッカーパテが全然乾かん

あれれ？

せっかく造ったプランジャ写って無いじゃん
また削りすぎちゃったか･･･

造り直しだな

>>147のヤスリスティック
目が詰まっても、丁寧に洗えば再利用できるよ

マカロフです。
エアコキ版完成から3週間ですが、文字通りの粗削りにもかかわらず
次回作への期待レス励みになりました。

空きのあいだは
・9mm機関けん銃（マルイ10禁Mac11ベース） by 図書館戦争
・ マカロフ第2弾ガスブロ（マルゼンPPK/Sベース）
などを考えていたところ。
気持ち的に準備はしていたのですが実質何も動けていなかったので
返答もせず失礼をばいたしましたが、予定工期1ヶ月、
マカロフ第2弾（ガスブロ版）で再開します。



今回も特別な工具は一応チェッカリングだけ。
後はプラ板を切って貼ってヤスっての繰り返し。アクリサンデーの手荒れに注意。
構想用にマルゼンの全体写真を撮り、ペイント系ツールで重ねて確認。
なんとなくだが、、、出来そうだね。

さっきの縦にでかいjpgはオリジナルとの差異。グリップの角度が異なります。
ガスブロの機関部の変更はしないんで、このままだとハンマーがスライドに
埋まっちゃう。なんか変だがエポパテでノブを後ろに移動してみたらどうかと。



前作との差異。ACRO(Umarexも同じ？)とグリップ形状は一致。スライド後部は
少しパテ盛りする程度で似て来るかも。要はここは誤魔化すんかな。

マルゼンの切り貼りしちゃうの？

豪気だなあ

前作と同じで、マカロフの特徴の１つ、ワンピースグリップの取り付けについて
一番最初に考えてみました。
ご存知のようにガスブロやモデルガンではちゃんとハンマーストラットが
通ってて、真ん中へんがスプリングハウジングになっているので
構造上ネジの通る場所なんてありません。



そこでこういう箱状の部品を銅板で作って、4mmφナットを2mmほどの
薄切りした物をハンダして、



こうなります。やっぱり、いきなり何をやっているのかわからんな。
ネジはフツーの4mmナベネジ（＋）の頭部を削り目立てやすりでマイナスネジっぽく
偽装したもの。ガンブルーで黒染めしておきます。

あまり考えずに始めてしまったんだがここに来て、ワルサーの専売特許の
コッキングピースの厚み対策にやっぱり良いアイディアが見つからなかった。
さらにマルゼンPPK/Sの場合は、ピースを保持する十字型の合金パーツが分厚い！

コッキングピースが約2mm厚、それに合金パーツでさらに2mm位厚みを取っている。
それもグリップ内を上下に3cm位。マカロフのグリップはフィンガーチャネルの
厚みがあるんで、この中にコッキングピースの軸部は逃がせそう。

回転部は、どうしてもフレームの上にはみ出すんで、不細工だがサイドプレートを
盛り上げて隠せないか。
単一平面にしようとすると、フレームが左右あわせて6mm〜8mmも広がってしまう。
これは許容できませぬ。

真鍮3mmパイプ、4mmパイプと銅板をハンダして同一形状の軸受けを作ります。


左右に取り付けてみるが、結局厚み自体はあまり減っていない。
グリップ内に収まるよう軸受けパーツのコンパクト化をした訳です。



こんな風にしたらもっと綺麗だよというグッドアイディアありませんかねえ。
モデルガンだとコッキングピースがも少し小さめのようです。

長文連投スマソ　昨日までの進捗
フレーム左右は前作同様、全体を2mmずつの厚みでプラ板で補うことにしました。
コッキングピースがはみ出す面だけ1.5mmABS板で覆い、中は空間になるようくり抜いて


グリップ作りに使用する型紙を載せて位置の確認。


出っ張りを平行四辺形にして、傾斜に沿ってグリップがスルリと抜き挿し出来るという寸法です。


実はコッキングピースをこんなプレートで隠す形になって
一発目は習作で次は完成版を吹いといてガッカリだよと言うことでしたら
本当にゴメンなさい。
ちゃんとするならコッキングピースを内装式に大掛かりな改造をするのかな。
自分には無理っぽいが。ピースとトリガーバーを真鍮板から削って置き換えでできるかも。

グリップの断面形状変えて（厚くして）納めちゃったら？
マルゼンのも、あの補強パーツ納めるためにグリップ厚めにアレンジしてるし

Ｒサイトの加工に入る
このために、リューターを新調した
プロクソンのを買いに行ったが、となりにあったアースマンを
買ってしまった（付属のビットが豊富だったので）



※スケキヨ状態になってるのは、グンゼのサフを吹いたため

>>169
そんな感じで、グリップのチャネル部がデフォルメしてあるんで収まる予定

前作のそのままの形状が使えるので写真を型紙にして、1.5mm×2の積層で
チェッカリング部と基部を作ります。


フチの掘り込みはPカッターで。雲形定規を使うと楽にできることがわかった。
オリジナルの写真からチェッカリングの角度をコピー。


チェッカリングツールの刃が逝ってしまいそう。指もひん曲がりそう


フィンガーチャネルも1.5mmを重ねるんで、合計4.5mmの厚みになります。

メカ部をくり貫き、取り付けネジの頭だけが0.5mm程干渉するので、丸刀で彫りを入れます。
ちなみにグリップ作成で三角刃のニードル彫刻刀が写っていましたが、数十年前の
キクイチ彫刻刀を使っています。なぜなら焼入れ刃でないとABSを舐めてしまい滑って危険なため。



積層の厚みを入れると、前作よりも真四角な棍棒のようなグリップに…
角を取ることで握りやすくなるかな？


角をヤスって丸くしつつ、フィンガーチャネルの部分は右のように親指がかかる
場所を斜めに整形するとそれらしくなります。


さりげにメカ部が納まった形にはなっているが、十字型の軸受け部品を
薄く作り直しておかないと、グリップがスライド式に取り外しできないというわけ。


さて、何とかしてスライドストップをライブにしなくては。

>>147のヤスリスティック

洗えるという事はもしかして･･･

やってみたら出来た、水研ぎ
これ凄いねぇ

85%スケキヨ化した
グレーのサフに比べて、明らかに粒子の細かいこれで0.15〜0.2mmの層を作り
フレーム・スライドは塗装前の研ぎ・仕上げに入る



あくまで予定（気分次第で変更シマス）

>>174
ほーツルツルになってきてますねえ
エポパテとラッカーパテで作ったパーツもエッジが立ってるしキレイだあ
ポピュラーなオートは見慣れもし、昔からいじりもしでその形というものが判ってる訳だが
（おそらく）全く慣れない形状をすみずみ再現できてるのがすごいと思う。

ヤスリスティックの番手は何番をお使いです
面・エッジ出しなんで#1000〜#1200か、それとも文字通り仕上げなんでフィニッシュ？
今回のガスガンはサーフェイサーは吹こうと思ってるので、まだまだこれからパテ作業がメインだけど。

実物の写真が少ないんでねぇ
大変なんですよ〜
それに、機能がそのまま形になる銃器にしては、
あれ、これなんでこんな形してんの？って
へんてこなとこが多いんですわ、これ

おっと、ヤスリスティックの番手は
400or600のハード
1000以上はまだ買ってないけど、クリヤー塗装後の
最終仕上げに使うかも

教えてくれてありがとうございます
なるほど形を整えるにはまだちょっと粗めの方がいいんだと理解しました（もちろんハードで）

早くフレームを形にしたいんで続けてます
フレームと言えば、マカロフは2個目ですが実はなんか簡単みたいなんですわ

適当に、まっすぐなとこはまっすぐに、斜めのところは斜めに、あとは丸ーく削り込んで
ってやってると形になる。PPKと同じフレームを手で削りだすったってできそうに
ないが、マカロフのフレーム、スライドを削るとなったら半丸ヤスリ一本で
なんとかなりそう。そろそろ海外版でプラ製マカロフの新機種が出そうならしいですが、
作りたいと思っている人、写真見ながら盛って削れば意外とできちゃいますよー

ちなみにPPK/Sでは内蔵スライドストップが機能しているので
その解除動作をスライドの下から操作できるようにすれば良い
（ライブ化できた）ということ。

マグキャッチはオリジナル通りボトムに移動するので、ボタン穴をプラ板で埋めます。
２本のレール状のレーンをカッター鋸で掘り下げ、ご覧のハンドバックのような金属パーツを
作りストップの下にエポキシで連結します（接着箇所が狭いので念入りに）。

この板部分の上に、とくいの100均のタンスの亜鉛合金取っ手から削り出した
ギザギザを付けた操作部をやはりエポキシでしっかり固定します（真っ黒に黒染めして）


ほう、当たりを調整すればちゃんとスライドのストップと解除が利くようになった。
一応ライブ化できたということで。


ハンドバッグ型じゃなくて単に板状の（ベロ状の）の部品でよかったのかも知れない。

>M57A1粘土
出来て来たね〜
一時流通してた無稼働より個人的には好きだな〜
＞マカロフPM(GBLK)
ギミックは強度も必要だからいろいろ悩ましいよねえ
がんばってください

>>179
進行が遅くてごねんなさいね
粘土で銃なんて初めてなもんで
三日目で気づいたけど、この素材、工法は銃には向いてない
直線と平面出しに時間かかりすぎるｗ
やはり板材の積層が一番ですよ

でもこないだ通販で粘土大量に買っちゃったんだよね
オートマグ２丁分位

もう何回もやり直して、鬼門となっている
グリップの今後の製作を整理しておくべ
貫通式グリップSWはP38のを流用
ピンは丸頭真鍮釘（もう入手した）
形が整ったら塗装
ラッカー系でエアブラシ＋筆（アクリルは後加工出来ないんで×）
ブラウン、ウッドブラウン、マホガニー３色でいけるかな

あれ、グリップＳＣだっけ、ＳＣＷだっけ？

要はネジです

問題のチェッカー
鑢仕上げだと前回の様になる
三案検討中
１．実物無視して、ツール使って美しいチェッカーに仕上げる
２．チェッカー彫らない　木目生かしたカスタム仕様
３．○○○いで、○○

やっぱ３番目かな･･･

>>179
エンジン部は前にも書いたけど変更しないので強度は確保できていますが、
日頃の取り扱いであるとか、ガスブロPPK/Sの切れの良いブローバックの
ショックに耐える各部の強度確保が今回の課題。
特にトリガーガード、マガジンの延長部は考えないと（アイディアはあります）。

フレームの左右は2mmプラ板をセメントの型枠状に貼って、トリガー上の
傾斜部にエポパテを詰め込みます。後で削るので凸凹があっても良いが
ヒケにはならないよう、十分ボリュームを盛るように。



固まったら削り出します。ただしこれは暫定の形状、スライドが整って来たら
それに合わせて削り込みます。前回はプラ板の積層から削ったのですがエポパテを
大まかに盛ってから目的の形を削りだす方がだんぜん楽。



グリップのランヤードリングは今度も真鍮クギから。
グリップ背面の湾曲は1.2mmプラ板を曲げた物を数枚組み込みました。
プラやABSは可塑性があるので、曲面部を構成するのはこれが一番かも。
背面のスクリュー穴の「カラー」は黒染めしたアルミパイプの輪切りを
はめ込んでそれらしく見せています。

前回のトリガーガードは補強用に芯にピアノ線を通しましたが所詮はプラ。フィールドストリップで
スライドを握り込んで引く際に、誤ってトリガーガードを圧壊してしまう強度上の問題がありました。

そこでアイディアというのは、金属に置き換えて強度を確保できないかということ。
では作り方はというと、斜めに引き伸ばされた独特の卵型を眺めていて
オリジナルは縁が非常に薄いということに気づき、こう考えました。



外周の太いガイドラインはt1mm銅板、細かい形状（フレーム掛け、プランジャースプリング部）
はt0.5mm銅板を曲げます。ハンダ用にマスキングテープで組み合わせています。



スケルトンの空間にはエポパテを詰めます。面倒でしたが思ったよりもオリジナルの形状に
近づけたと思います。実物大写真に載せて曲げただけですが。
マガジンもいじってはいるが既に面倒な予感が。
ボトムプレートをスライドして外せるようにしたいので。

マテリアルが本格化してきましたな

銅板(安い工作用のもの)はモデルカーや帆船模型の製作には良く使うんですが
今回のマカロフでも積極的に使っています。
モデルガンのマガジンでおなじみの構造の、ボトムをスライド式にはめ込むために
端部を折り曲げてt0.5mmの銅板を箱型にハンダします。
ボトムは下から1mm＋1mm＋1.5mmの計3.5mmでABS板を積層。
マガジンの後ろには、キャッチがかかるダクト状のノッチをくっつけています。



ピョコピョコ動くバネ式のマガジンキャッチユニットを製作しました。
キャッチはブリキ板に三角ヤスリで滑り止めを刻み、黒染めしています。
今回もアルミブラックを使いました。銅の成分が入っているらしく
しばらく経つと灰色がかって緑青がわきます。この特性があるので
スチームパンク風の小物の鉄部をアンティークらしく染めるのに使えます。



マガジンキャッチがすこし下に出っ張りすぎのようだが、もう直せない。
フレームの小物造形についてはほぼ終わってしまったので、いよいよスライドを進める
時期になってしまった。セフティをライブ（下げて撃発位置）にする方法も思いついて
いるのだが、今回は粗くてもいいやとは（一応は）思っていないのでこれまで手間が
かかってて、結構面倒くさくなってきたゾ…

使いかけだったグンゼの白サフが終わったんで
２缶目を吹いたら

あれ、グレーじゃんこれ！

ラベルを見る
Ｂ−５１９　グレータイプ
前の缶
Ｂ−５１１　ホワイトサフ

買うときにはラベルを良く見ましょう
まあ、いいかげんサフ層も出来てるだろうから
塗装前の最終削りに入っちゃうもんね

やはり水研ぎはいいですな



でも粘土層出ちゃったらアウトだよん

酔った勢いで吹いちゃった

すげー

>>189
ミドリガメ買っているんですか！？

ああ、これ本物じゃなくて袋に印刷してあるの
アカミミは飼ってないよ
イシガメとクサガメと、その子供のウンキュウ達がいる

この銃、良く「日本的な･･･」なんて形容されるが
「日本的」の定義って何なんだ？
とか考えてたらニホンイシガメに似ている事に気がついた
一見地味･･･
だけど、やる時はやるよ〜　みたいな感じ？

呵々々！ 似てるｶﾓ w

落下カミツキ亀はかわいそだったすな (+_+)

お絵かきの時間。お題はオリジナルとガスブロPPK/Sとの差分。



前にも書いたけど機関部は手を付けないので、スライドが後ろに移動していない。
（エアコキの時はポンプの遊びがあったので、少し後ろをスライドクローズ位置にした）
そのため後部の改変はデフォルメ程度にとどめ、前方の延長は少なめで12〜13mmと算定。
後ろはハンマーリングに指掛けの余地を残して、3〜5mmをマカロフの形に似せて
延長可能と踏んでみた。あの、特徴的な丸みを帯びた前時代的な造形が残る箇所です。
スライドの延長工作は、撃発時のショック対策にエポパテではなくABSの積層で進めます。

スライド後端を平らに削り、積層部にABS板の断片を盛り上げました。
ついでにリアサイトも削り落としました。



ナダラカに削れたかな、と思ったら噛み合わせを勘違いしていました。
フレームとの境はフレーム側が一段高くなって、レール状になっているのね。
すっきりとしててこれでも（噛み合わせのない直線）いいかなと思ったがやっぱりまずいよな。

名無しになってますよ

銀吹いたらラインが良く見える
まだ直線出てない所とか目に付くな〜
もうちょっと削る事にした
せっかく吹いたがほとんど落ちちゃった

塗料はグンゼのラッカーを選択したが、正解だった
触ろうが爪を立てようがびくともしない
安定のクオリティってやつですか

ジャッカルくんへ

定期試験が終わったら早く来なさい

あれれ名無しだった。
週末しか時間が取れなかったんで進んでないねー。
やっぱりフレームとの噛み合わせ修正より先に、スライド延長の大仕事をやります。
スライドが短いのって不細工だもんね。鼻を長くしてやりたいのよ。

1mmABS板で両サイドの平坦部のプレートを切り出します。今回はセレーションを細い
短冊の貼り付けで再現しようと考えているため、細切りしやすい1mm厚としました。
実際、セレーションの深さは0.7mm程度だと思います。
そうそう、先にエジェクションポートを塞ぐのを忘れずに。



この前誤って、アクリサンデー溶剤をドボドボまいたので、新しいビンを買ってきました。
ラッカーパテの表面はアクリサンデーを弾くだけで全く溶けないため、ABS板の方に
溶液をタップリつけ、ABS樹脂がドロッと溶け出したところで貼り付けます。
溶けた樹脂が接着剤の代わりになるという訳です。



セフティ部を扇形に抜いておくのと、セレーションの所を平行四辺形に残しておいて
前後に２分割しています。セレーション貼りの下地に0.3mmプラ板を貼って刻印を消しました。
スライド下部の大穴を含め、延長部全体をABS板で埋め、強度を確保します。
すき間は撃発を考えて、ラッカーパテではなくプラリペアで埋めて回ります。

週末の予定の合間にスライド延長部を貼って（6×15mm短冊の1.5mmABS板を
ポリゴンの形に貼り付けるのが大変）、盛って（プラリペア溶剤くさいよー）、
削って（ABS硬い）を繰り返して気が滅入って来たのでグリップを塗り塗り。



前回同様のMr水性カラーの適当模様に、予定通りダイソーニスをかけました。
チーク（乾いたら半透明のほとんどオレンジ）→けやき（半透明のこげ茶）で
テカテカになり満足。民芸品っぽいツヤを目指していたので。



スライドの面倒な作業その１がサイトのセレーションの複製ですがプラリペアで適当に。
欠けてしまいましたが、繰り返しパターンの位置は一致しました。
スライド後部の噛み合わせも手直ししてフレーム↑スライド↓となりました。あとは
・エジェクションポート開け
・エジェクター
・セレーション（指掛け）：左９本、右１６本
・マニュアルセフティ（今回はライブにする予定）
…つらくなってきたので延長アウターバレルを作って実射テストしようかな〜

Ｏｈ　グリップ素晴らしいデス

実銃グリップのベークライト感を上手く表現できていますね。
尊敬します

>>200　>>201
コスパが高いダイソー108円ニスですよ。使ってみるものです。
けやき色がローズウッドかというぐらいまっ茶っ茶で、使った人ならナンジャコレと
思ったはずなので分かるのでは。
一歩間違うと（すでに間違っている感もあるが）民芸細工みたいです。
塗り重ねはMrカラー→チーク→けやき→けやきです。ニスは塗った瞬間は
白い乳液状に見えるためアセりますが、乾くと透明になります。

今回はダメージ表現はスレ程度に限定して、全体をメタルブルー調の上品な
仕上げに持っていこうと思うので、グリップも艶々にしています。
そろそろブルー系の缶スプレーを注文しないと。

ダイソーニスは市販の中では一番薄いらしく実際シャビシャビです。チェッカー塗り
の時に泡立ってしまうニス塗りあるあるですが、薄いために泡がすぐにパチンと割れ、
泡のまま固まるという悲劇が起こりにくいです。薄いので３度塗りとのこと。
水性で扱い易い代わりに耐久性もそれなりだと思いますが。
耐久性ならリキテックスのジェルメディウムにアクリルガッシュで調色して
できるだけ平滑に塗り、重ね塗り後に平らになるよう細かいペーパーや
コンパウンドで仕上げるのが良いかも知れません。

ふむふむ

参考になりマスです

予定工期１ヶ月直前、進捗を上げて行っています。
済・アウターバレル
　12mmと10mmアルミパイプを重ねて作りました。ちょっと長めに作った
　内筒の端をかなづちで叩き内側から膨張させて嵌め合わせにしています。
　マルゼンPPK/Sのインナーバレル抜け防止はこうなっています。半月形ミゾは金ノコで。
　リコイルスプリングの根元のスリーブ状の短パイプはスライド延長分のカサ上げ用です。



さすがマルゼンPPK/Sのエンジン。ここまでで当然試射は可能ですが、スライド内に
マニュアルセフティの機構を組み込んだらさてどうなることか。

（続き）


済・セレーション：左９本、右１６本
　1mmABS板を幅1mm強の細切りにして貼り付け、最後にヤスリで調整。
　前回はABS製スライドをゴシゴシ削ったのですがもう大変。
　セレーション作業はこれしかないでしょう。かなり楽。

済・エジェクションポート開け
済・エジェクター
　エジェクターは鉄板の前後を曲げて黒染め、プランジャー部はそこだけ棒状に
　削り残しました。

整形作業の残り、
・マニュアルセフティ作成
・リアサイト（スクエアノッチ）作成
・ハンマー形状修正
・表面のサーフェイサー処理＆仕上げ塗り
そろそろ最終局面ですがどれもやはり一手間かかるものばかり。
ここが踏ん張りどころ、ということかねぇ。

出来ました！　と言ってもライブセフティの実現がですが…
ガスガンベースということもあり、安全上、結構今回の肝だったので。

マルゼン PPK/Sのセフティ機能を整理すると、上げてFire、下げてSafe。

・Fireではハンマー前部の突部が、セフティ軸（約10mm）の窪みにはまり、
　ハンマーから突き出したマガジン放出バルブひっぱたき棒が発射ガスを噴出させます。

・Safeでは、後ろから見てセフティ左側の、軸を一部欠いて作られた空間に収まっている
　デコッキングレバーの上部が、セフティのかかる瞬間に押し下げられて、カチャンと
　ハンマーを落としに行きます。そのままだと撃発になるところを、軸の下部にある
　ガード部分でハンマーの突起部を支え、ひっぱたき棒をバルブに到達させなくします。

例によってうだうだ書きましたが、マカロフではその上下方向（＝セフティの回転方向）を逆にします。
（続きます）

一連の写真なので１枚にしています（imgurフリーでの枚数制限があるので
　最近無理やり写真を１つにしているなーとお気付きでしょう）



毎度の100円ショップで大量に買った亜鉛の元。タンスの取っ手で軸を削り出します。
�@左上：凹んでいるのが、ハンマーが入り込む空間。ドリルでえぐって作ります。
�A右上：（裏側）クリック用に傾斜部を２方向に削ります。穴は分解用に開けています。
�B左下：セフティがかかると軸の上側のひさし部分が回転して来てハンマーを受け止めます。
�C右下：セフティレバーは銅板の積層。ハンダは全ての板を重ねてバーナーであぶってくっ付けました。
デコック後の様子。セフティ軸がロックのため持ち上げているので、ハンマーが少し浮いています。

ひそかにリアサイトもABS板で適当に作って乗っけました。
後はハンマーをマカロフライクにアレンジする位で良いのかな？
踏ん張りどころとか言ってたクセに、出来ると涼しい顔なんですよね。こういうモノ作りは

いやー暑い、暑いということは溶剤がすぐ乾くし、直射日光での溶剤エージングも捗る！
しかも家族が出かけてしまい「お父さんくさーい」と不興を買うこともなし（変な意味じゃなくて）。
今しかない。ということで水研ぎを全体にかけてから、Mrサーフェイサー＃1000を吹きました。
（すみません写真撮ってません）

見る間に乾いて表面がテッカテカ。ふーんこういうのか。エアコキマカロフの時みたいな
キズや段差もほぼなくて、結構きれいやん。下地が乾いてからかな、カラーを塗るのは。
しかしこうなると、えー我慢できん。これだけの塗装日和。噴きたいなー、塗りたいなー。
ばらして、適当にマスキングをして、各パーツにブルー系塗料吹いてみた。塗ってみた。
思ったより緑。いや、思ってもみなかった緑。みどりっぽい。どうすんべ。

うｐ

そろそろＲサイト結合したいのだが
アリ溝の角度にぴったり合う鑢がないので苦労している
ヤスリスティック、カッターで削るしかないかな？
Ｆサイトは一回り大きく造るつもりが五回り大きく
造ってしまった

マカロフ＠UP準備中です。
かく言う私はマカロフにアリ溝を使わず手抜きしたところですが、私でしたら
ある角度を付けるには、半丸やすりの精密・超精密タイプを使うと思います。
逆ハングは平面部を上向きにして削りこめますし、狭い角度も精密タイプでしたら
大概エッジが薄いので、鋭く入り込みます。
1mm幅のセレーションは半丸やすりで整えました。
必ずしも万人向けでない回答ですが、半丸やすり万能ですわ。

また、カッターは、工作にはクラフトカッター（切り出しのちっさいの）が適していますが
最強は「エヌティー(NT)カッター プラスチックカッター M-500」に「替刃 BM-1P」を挿した状態です。
前回のエジェクションポートとエジェクターのモールドはこれ１本で切り出しました。
クラフトカッタータイプで精密かつチカラを入れられるのはこれしかないかも知れません。

途中で書き込んでしまいました。

BM-1Pの刃は先がヤバイのでわざと折れたままにしています。足の上に落とすとダメージがでかいです。

出来ました！ほぼ予定通りの工期で、ガスガンのギミックを生かす必要があったわりには
無難に進められたと思います。これも前回の習作段階での経験があったためで、
中古だがマルゼンのNEW PPK/Sが無駄にならずに良かった〜。

今日もめちゃくちゃ暑かった。ベランダで（うちのGun塗装の定位置）キャロムのガンブルーカラーを
吹くとスライドも新聞紙も緑一色になり…良く振ったのに…と今回何度目かのアセり。



乾いたらちょっとましになったみたいです。It's Magic!?
ブルー系塗料は同じキャロムのブルースチールしか使ったことがないので
こんなに色味が出るとは知らなかった。



本体、グリップ共にオリジナルより高級な仕上げの玩具銃です。



輝度調整をせずにUPしますが、実際こんな深みのある青黒い表面です。好き嫌いありますよこれ。
キャロム・ブラックスチールやインディ・パーカーシールのようにアルコール系でなくて、
ラメの関係か溶剤系の塗料らしく、厚みが出てしまっていますが、主に私が下手なためです。

（続きます）

バレルはブラックスチールで塗装。トリガーガードは金属でシャープさと耐久性を両立しました。
フレームのPPKメカ隠しパネルは、スライドのセレーションのデザインに合わせているので
これぐらいアップでもそれほど不細工ではないでしょう。ちょうど1.5mmの出っ張りです。



マガジンボトムは、オリジナルは合金キャストに塗装のようなので、ブラックスチールを吹きました。

お約束の前作との比較。
スライド後端はPPK/Sの印象を残さず、オリジナルに近づけるよう努力しました。
グリップの「傾き」がまんまPPK/Sなんで、オリジナルよりなんかかっこ良くなっちゃってます。
ハンマーはリングを埋めた他は無加工でして、ダウン時はかなり上に寄ってしまい少し変。



もう見つかっちゃってると思いますが、フレーム前端は力量が及ばず、マカロフ本来の
舌を出したような加工ができず残念な箇所が残りました。
前回はチープなエアコキで最後も苦し紛れのダメージ仕上げにしてしまったのですが、
できるだけ綺麗なフィニッシュで頑張ってみました。ガスガンベースということで、
重量も動作も期待通りの自分だけのマカロフPMが出来たと思います。

さて、マカロフPMを現行のガスガンで、の製作は以上となります。
ご覧の通り、ベース銃は1万円しませんし（今年再販で個体も豊富）、1950-60年代の
レトロな形状ですから、現代銃と違い手作業で何とかなります。
みなさんもきっとマカロフ作れますよ。なにせそのための自作スレへのUPでした。

今回もお付き合いいただきどうもありがとうございました。ではまた。

行ってしまった･･･

また一人でやるのか･･･
まあいいや、つべでガラス仮面の続き見ながら作業しよう

でも、マヤが白目になると手が止まってしまうのだ

>>155で刻印はパス、と書いたが撤回する
鉄筆で掘ってもサフ層止まりでなんとかいけそうだ
銀吹いた後に彫るのがベストでしょうな

グリップの裏側使ってレタリングの練習

いやー難しいわ、これ
直線は何とかなるけど曲線が大変
C、U、O、R、S　これらを集中的に練習しよう

進捗



グリップの加工と平行して
スライドストップ、トリガーガードを修正

あ　リコイルSPガイド忘れてたわ

キルフラに被弾するとメッシュがつぶれてしまうので、1mmのPETでカバーをつけてみた。


で、強度が気になったので、実際に撃ってみた。
1mぐらいからガスブロハンドガンで撃ったら見事に割れた。


でも5mも離れればほぼ無傷で耐えるので、よしとする。

>>220
直接ダットのレンズ撃ってみな？
割れないから！

新調したエアブラシ＆コンプのテストを兼ねて
ブラウンを吹いてみた



写真の腕が無いので、スケキヨ状態だとピントが合わない

おや？

スライドストップの指掛けの形が違うぞ

ぢぐじょ〜
作り直してやる

おやおや？

セフティの取っ手の太さも違うぞ

ぢぐじょ〜
まとめて修正してやる

>>M57A1粘土 氏
最終調整ですか？ですか！
月刊GUN '81年2月号のM57A1記事読みながらテンション上げてます。
あの頃の写真と（例の分解写真）、今、現物が公開されているブツとでは
スライドストップ、トリガーピンの形状が違っているんですね。
無限ループすません。笑ってしまった。

私もキャロムのガンブルーカラーを吹き付けたら、サーフェーサーが乗ってる所は
滑らかになったのに、カラーの上塗りへは泡立ったようにブツブツが出来て、
乾かしては水研ぎし、吹いたらブツブツになる、で無限ループ化したので。

最終にはまだ程遠いですね
グリップ試し吹きしたけど後ろの合わせ目が
まだピッタリ合ってないんで、こっちを先に
片付けないと本ちゃんの塗装出来ないんですよ

スライドストップ、バレルピン？、グリップは
別タイプも作ってコンバージョンできる様に
しようかな、とか思ってます

見えない所の修正が結構あるんですね。

マルシンXカート M36(黒)にABSモデルがあるのを知って、S&W M40センチニアルを作ってみたく
なり(HWは接着や加工が難)古いGUN誌見てたらM57A1が載ってて懐かしいなあと。
GUN誌なのにコッキングやセフティONの詳細写真がないのは、不自然なので掲載を止められ
てたのではと。文字では説明がありましたが形状までは−

−“外観上まず目につくのは、左側面後方にある手動セフティである。
　このセフティは、水平位置にレバーを動かすと解除されて発射できる。
　下方に押し下げると撃針後端を上方に押し上げて撃鉄前面との接触を絶ち、
　同時にドラム状の軸が撃鉄前面と接触してその前進を妨げる。撃鉄前面が２段
　になっているのもそのためで、上端はスライド後端部にあたるようになっていて、
　セフティに余分な圧力がかかるのを防いでいる。”

乙乙です

当時のGUN誌は早々に処分されてしまったので
活字部分までは暗記していなかった
要はFピン分割回転式ってことですか
スライドセレーション部のかしめピンは
Fピン前短部の動きを保持するためのものなんでしょうね

おやおやおや？

スライド前端の絞りから前の部分2mmほど足らないぞ


修正します･･･

マカロフPMのガスガン化後この３週間、調整のため空撃ちしてはニヤニヤしてます。
なんか調子が悪いんで（後退量不足）いろいろ調べたら2発目からあと、ミリ単位で
マガジンが抜け出して来ていました。マガジンキャッチをユニット化しているのは
最初のころお見せしたとおりですが、あり合わせのバネが弱すぎてBLK圧に負けているようです。
バネを強いのに換えてひと安心と思っていたところ、っ！！



まあ接着じゃあね。ということでハンマーSPハウジング底にφ2mmネジ穴を掘って
固定しました。写真のM2ネジとタップはピッチが0.4mmです。ISOのメートルネジは
この太さだとこのピッチと決まっているそうなのですが、とりあえず使いそうな
M2/0.4、M2.5/0.45、M3/0.5のタップを買っておけば良いと思います。

パンパンやってたら、また不具合発生！
トリガーガードをフレームに引っ掛ける所が割れてきた。エポパテ充填なんで
強度に欠けるかも。プラリペアかABS板積層ならちょっとマシみたいだけど、
スライドを抜け止めしているってことはマルゼンPPK/Sの元気なリコイルをまともに
この突起で受けるので、たまったもんじゃありません。
衝撃を受け止めるのには力学的に三角形になっていればいいんだけど、１つの辺が
開いちゃってて組み合わせ方が悪い。



トリガーガードの衝突部は前面をゴムクッションで緩衝した。すると音がマイルド
になってさびしい。次作る時はこの箇所は銅板を箱型に組んで、ハンダすべきかな。

さびしいと言えば、マガジンボトムのスライド止めが無かったのでコレジャナイ
感じでしたね。ABS板でストッパーを付けてみました。ちょうどマガジンSPの
下にプランジャが飛び出しているので（PPK/Sのボトム部を留めているアレ）
それで押し下げています。



実際にガスを入れる時には、爪の先で押してずらすようになっているというわけ。

なるほど･･･
マルゼンのトリガーガード軟質プラ採用したのは
破損防止のためだったのか

そう。トリガーガードの上にわざわざピン固定で、インサートが入ってる。
強度の他に、景気のいい発射音を出す玩具としての演出のためもあると思う。

一応構造には気づいてたんで、写真のように銅板でエポパテはさんでクッションとしてみたんだが
バキンバキンと良い音がするし、薄くなって本物（マカロフの方）っぽいやと思ってた矢先に
下の三角の所がショックで割れて来たわけ。

製作面の話として、マカロフのスライド下部の整形とスライド量の兼ね合いで設計上こうなる。
ちなみに >>231 １枚目の下の写真でスライド下部の筒状の部分は、PPK/Sよりも後ろに5mm延長必要。
ABS板を2重に積層して、表裏からプラリペアを盛って強度十分にしておき丸く仕上げる。
（>>198 レス写真参照）

グリップスクリュウはP38のを流用と書いたが、
P38掘り起こしてびっくり
グリップ薄い･･･
絶対ネジ長足りない･･･

いや、粘土のが厚いんだな、フレームもグリップも。
大友商会のガレキの写真みても、手の形に合わせて
かなり絞り込んでいるがわかる
とりあえずフレームはM39に合わせ両側1mmずつ削る。
グリップも折れるギリギリまで削る。

そんでもネジ長足りなければ
その時また考えよう

この段階でフレーム1mm削るのがどういう事かというと



まだ0.3mm位
粘土出ちまったし、こっからは水使えませんな

空撃ち＆試し撃ちばかりしているのには訳があって、空撃ちではブローバックするが
BB弾を入れて撃つと、初弾はまあまあ、２発目からは弾だけ飛んでブローバックしない
22LRのスパイ銃みたいな動きになったからでした。

調べて分かったんですが、バルブ=ロック病というそうな。
スライドが少し後退する症状の場合には一気に生ガス噴出という恐ろしい病気だそうです。
マルゼンがベースなんだろ？ならバルブロック不具合じゃんというぐらい有名なんだそうで。
オリジナルのNew PPK/Sが快調なだけに知らんかった…

病名は分かった、がしかし、今回の原因がわからず…。
マカロフ用のマガジンを健全PPK/Sにセットして BB弾発射しても問題ない→ということはマガジンじゃない。

空撃ちだけはできるんですよ〜という訳にはいかんよな。
BB発射→空撃ち(BB装填)→BB発射→空撃ち(装填)を繰り返せば
2発に1発は弾が出るから戦えるんだよ〜てのも最悪ですよね。

エンジンそのものには手を加えていないので分かる筈。分解して調査中。

マガジン放出部のフローティングバルブを掃除したが、やっぱり発射後負圧側
（マズル方向）にバルブピストンが動いてなくて、後ろ側のパーティションに
ガスが流れていないらしい（勿論ブローバックしないのはこれが直接的な原因）。

負圧が出ていないんだろうと見当が付いたので気密チェック。マガジン底を押さえつけると
気密されるだろうという単純な考えで試したらバッチリ、不発（不BLK）は発生せず。
今までの調整でもキャッチのバネを強化したが、マガジンを受け止めた位置が、
わずかに1mm程度抜けていてもきちんと固定されているように見えたわけです。

こうなると、マルゼンNew PPK/SガスガンのマカロフPM化の、じつは最大鬼門である
コンチネンタルタイプのマガジンキャッチをどないか機能させんといかん問題で
あるようなので、根本的な解決（構造の見直し）が必要のようです。

フレームの削りは0.5mmずつ（合計1mm）でギブアップですぅ〜
これ以上削るとパーツ全部作り直しになるわｗ

進捗

>>189のときに比べると大分ラインが整ってきた



一生懸命削ったがやっぱりちょっと太めだ

フレーム下部の出っ張り（指掛け）
これがまた、何というか、意地悪な形してますな
複合カーブというか･･･

はいはい、やりますよ

修正したグリップにまたブラウンを吹く
吹いた後に気が付いた

あ〜　違う違う
地肌のウッドブラウン＋イエロー数滴
淡い色吹いてから、薄めにブラウンですよ
目標はイシガメの甲羅色

エアブラシでラッカー塗料吹いた後のお手入れは非常〜に大変
完バラして掃除したり、シンナー入れて空吹きしたり･･

もうだめ、シンナー中毒になっちまう
地塗りは筆で行うことにした

模型板から来たけど
塗装ブース使ってねーの？
簡易だとホームセンターの3000円の換気扇とプラ段とアルミのダクトホースにガムテープ木工ボンドで作れるよ

先輩の塗装ブース拝見させてもらえませんか？

貼りたく無いから詳細書くわ
樹脂製衣装ケースの底の真ん中に直径10cmの穴開けて
穴にアルミ製のダクトホース繋げて
ダクトホースの反対側に樹脂製ゴミ箱の底に10cmの穴開けて繋げる
ゴミ箱の口が27cmぐらいで
羽根が25cmの換気扇とガムテープ木工ボンドで繋げる
でオッケー

今は換気扇は木の板にネジで固定してて
ダクトホースは両側加工して取り外し安易にしてるが
初代は衣装ケースもゴミ箱もプラ段でガムテープ木工ボンドでダクトホース繋げて移動収納に難有りだった

塗装ブース 吸い込み式 でググればええよ

ありがとう。
でもいつも思うんだけど塗装ブースって外で塗るのとどんな違いがあるかな？
無風しか利点がないと思うんだけど。。。

なんでわざわざ衆人環視でやらにゃならんのだ？
隣の家まで数百メートル離れてるような田舎に住んでるのか？
夜に作業するのに、外で煌々と照らしてやるのか？

コンプレッサーだと湿度高いとエアブラシから水が出る
物理的にエアタンクやレギュレターやフィルターでも対策出来るが

エアコンで室温下げたりドライにしたりで塗装する部屋の湿度を下げて塗装ブースを使うって

水抜き対策の一つでもある

なるほど、良い話を聞いた

換気扇の部分は窓の外に出すのかな

あーだめだ
ベランダには亀がいる

前回うｐより1週間経過したので進捗



左下のは今日ガシャポンで出てきたやつ
オートのはなんとマガジンライブ
タニオアクションでスライドロックセフティまで付いている！

>>251
なんかちっちゃくなってないか？

>>252
オチ言っちゃだめ！

削りすぎたわな

どこ見てんのよっ

おんや？

ホルツのプラサフ「スチロール樹脂には使えません」って
書いてあるけど何で？
もう１缶以上吹いてんだけど
溶剤のジメチルエーテルのせい？

二度目の銀吹き（テスト）

乾燥した後いじってみたが
塗膜にヘアライン入れたりとかは無理ですな
硬度が低すぎる
素体に加工を施してから缶じゃなくエアブラシで
薄く重ね塗りすることにする

＃名前欄、GBLKって判りにくかったので平易にガスブロにしました。

ディティールまで固まっていよいよ仕上げ始めてますね。
シルバー、綺麗に塗れてると思いますが。
あともう少しとなって細部に満足行かないと削り出し、また、ディティールアップしという
姿勢に脱帽です。
私の場合は、習作、試作と目をつぶって次回にまわしたので。
自身、出来上がりが待てないので、逆に工期を切っていたのでした。

下地シルバーは、今度作る時にはメタルブルーかガンブルーカラーを塗る前に
銀色を入れておきたいので、キャロムのチタニウムシルバーを1回ふわっと
吹いてから仕上げようと思っています。
キャロムのチタンは速乾＆つや消しシルバーだろうというのが期待のところ。

ども

そんな大層なものでもないんすよ
久方ぶりに手動かしたってのもあるし、
初めての工法なんで着地点がようわからんってのもあるし･･･
ただ、ここまで出来たんなら、もうちょっとやってみようかって感じ？

なんせ初日はこれだったから

Ｒサイト合体完了
上のプラ板の山は可動版の具材
粘土の方はまだまだかかりそうなんで
同時進行でいっちゃうわよ

あ

会社にデジカメ忘れてきたｗ

うｐ



ＰＣでデータを作って外注でレーザーカットしてもらおうか
とか考えてたけど･･･
やっぱ面倒くさいｗ
2〜20mm幅の具材をいっぱい作っといて
現物合せのブロック積上げ接着工法でいきましょう
最初はマガジンから作成する　

マガジンの側板造り
穴の間隔の確認用にP08　4inポチった

パーツを作るとなると、さすがに寸法測ったり
しなくちゃなんないんでプリンタ買ってきた
実寸（全長197mm）サイズでプリント
モノクロ変換した方には内部パーツを書き込んで
そのサイズを基準にする



ちっさいと思ってたがかなり近いサイズになってた

バレル

この手の作例は塩ビ管が使うのが多い
でも材質が違うと塗装後の質感も変わるんで
プラ板で作るよ
0.3mmグルグル巻き

マカロフ氏にお願い

>>126の画像右側の分解図貼って頂きませんでしょうか？

>>265
マカロフ＠今日から沖縄出張！です



元ネタ貼っておきますね

はや〜い！
アリガトございまーす

これで下書き始められる
もう完成したも同然


だったらいいな

すごい

早速頂いた画像を拡大してプリント
内部パーツの形状、組み合わせが一目瞭然
ほんとにアリガトございますぅ

問題はトリガーバーとハンマーストラット
プラ板じゃ厳しいわ

パーツの調達計画
ハンマーストラットはラジコンのジャンクパーツの
カーボングラファイトのパーツを削りだす事にする
トリガーバーは薄手のカーボンファイバーがあるんで
プラ板で瞬着サイドイッチとか検討中
バネは自作できないし汎用品売ってるとこも無いんで
ガスガンのを流用
KSCのクーガーあたりかな？
あまり強いの無理なんで

あくまで予定デス

バレルとマガジンの筺体

マガジンは強度確保のため箱状に造る
前縁のＲ部分は盛り土加工のダミーにする
弾頭付きのカートは装填できない

>>270
アルミ板とか真鍮版はいかがですか
私がとある銃のフルスクラッチやったときは、トリガーバーに1.0mm厚のアルミ板をつかいました。
ダブルアクションで動作させても問題無しでした。（ただし、ハンマースプリングは弱くしてある）

しかし、造形うまいですね

今日町に出るので素材を物色してみます

とある銃って何ですか？
HP･DAとか？

>>270
えーと、もっとローパワーな銃ですが…
ここでは秘密ということで

真鍮版もいいですよ。
0.5mm厚でマガジン作りに挑戦しましたが、まあまあ？できました。
0.5mmアルミ板だとペラペラ過ぎ、1.0mmだと分厚すぎ、曲げがむずかしそう･･･
ということで0.5mmの真鍮版にしました。

0.5mmのアルミ板買って来ました。
1mmだとカットする道具が無いんで。
強度が必要なとこは二つ折りにしちゃう

新作の予定は無いんですか？
ワンオフの凄いのがみたいですね〜

>>275
今、製作途中のがあるんですけどね
そっちはフルスクじゃなくて、ジャンクパーツかき集めてそれをベースにしてます。

カットは糸鋸がなかなかいいですよ。
ハンズでバローべの#0を勧められて買いましたが、なかなかよいです。
無理な切り方をすると、たちまち切れてしまいますが。

↑
無理なきり方をしようとすると、ポキッと刃が折れてしまうのです

マガジンSP

ピッタリのがあった
マルシンP38（カート式エアコキ）
線径が細く、ちょうどLSプラガン並みｗ



>>276
また、色々とアドバイス欲しいですね

※H/Nは適当でいいですよ
ペットの名前とか

↑じゃあ、H/Nはこれで

良さげなマガジンSPですね
プラ製マガジンってのも、いいですよね
ちなみにプラ版はABSですか？

全部タミヤ（スチロール）です
田舎なんでＡＢＳ売ってないんですよ
今回はBLKも考えてないし、LS並みのが
出来れば御の字なんで
それに、プラ板以外に○□△プラ棒（タミヤ）も使うんで
接着のこと考えて材質を統一してます

バレル基部（作業中）

ロッキングに関わる部分
ここはしっかり作らな



しかもこれの前にナット状のパーツ（八角？）
なんだよこれ〜
スズキのバイクかよ

え〜
正八角形の各辺に接する円の直径から
各辺の長さ求める式ってありましたっけ？

正八角形の対辺同士を繋いだ長方形を対角線で切った直角三角形が円に内接してると考えればなんとかなんじゃね？
三角形なら何か使える式があるでしょ多分

もとい
八角形は外接するのか
正八角形の対辺同士の距離Lは、底辺をmとして
m+m/√2+m/√2
=(1+√2)m
で、Lは円の直径と等しいから…？

円の半径x2x(2^0.5 -1)

みんな凄いねぇ

関数で脱落した文系のわしには無理だわ
ここは目分量でやります（ポリパテ作業中）

あと、カーボンはやっぱ使わない事にした
普通の模型屋、ホムセン、百均で調達出来る材料だけでやります
中高生でも出来るようにね

というわけで、
ハンマーストラットは自作の複合素材で作る

材料
ステン針金1.2mm、アルミ板0.5mm、瞬着、エポキシ接着剤orエポパテ

この銃、ハンマーストラットが結構華奢な感じですね。
どう仕上げるか楽しみです。

上の分解写真見てみると、M57ってちょっと独特な設計ですね
ハンマーストラット周りとか。
こういう、他と違った銃を作るのって楽しそうです。

実際に立体にしてみると気付く所が色々ありますね
一番目立つバレルストップの半円状のパーツ
あれ、左手の親指用の窪みですね
右手でスライドを分解位置まで下げつつ左手の
親指と人差し指であれをずらす
多分、プロト（GUN誌に載ってたの）の段階で
操作性にダメ出しされてアレンジしたのかな

ところでM57さんは、この銃をフル可動・リアル構造のモデルガンとして造ってるのですか？

とりあえず粘土で立体化して、それ参考にプラで造ろうかと。
モデルガンではないですね
スライドが引けて、トリガーとハンマーが連動して
排莢できればいいんです
（ディスコネクターもライブで）
LSのプラモガンみたいなもんですね
一応Fピンは省略、バレルは閉塞する予定ですけど

なるほど･･･
やっぱりフル可動がいいですよね

あと、こういうの造る場合は、安全対策は大切ですよね。
「実弾を撃てるようには改造できないよ！」っていう

正直、工作機械も無しで一から造るなんて出来るわけないだろって
自分でも思ってますｗ

んでハンマーストラットの造り方
・ピン穴の位置を輪っかにして撚る
・アルミ板を2mm幅で切る


・アルミ板を針金の外縁に沿って整形、瞬着で固定
・エポキシ接着剤をたっぷり練り込む
※アルミ板は軍艦の海苔の役目

10分で硬化、と書いてあったが2時間かかった


後は耐水ペーパーで形整えて2mm穴開けるだけ

工作機械なしでも作れますよー多分

というか、M57さん造形うまいしヨユーですよ
特に、形状作ってくの速いなーと感心します
（私なんて足元にも及びません）

>>292
家に高速旋盤もNCマシニングもあるけどやる気ないわwてかやったら豚箱行きだしなw
昔はバイクのステップとかアルミの端材で作ってたのを思い出して懐かしくなったw
これからも楽しくROMらせてもらいますよ

旋盤ですか　羨ましい･･･

私は軸端の整形に鉛筆削りを使います

鉛筆と鉛筆けずりはどんなの使ってますか？

僕はマルスルモグラフと同社の削り器です。
DUXの削り器ほしい

鉛筆はステッドラー

･･･ではなく
日本製のGOLDEN　SWORDです
鉛筆削りは「けずりじょ〜ず」ってやつです

ゴールデンソードとはまたマニアックなもの使ってますね
製図を書くのに鉛筆は欠かせませんね

>>292で、ダイソーのエポキシ接着剤使ったんだけど、
これ、完全に硬化すると結構な硬度。
まあカーボンファイバーもエポキシ使ってるくらいだし。
これ他にも使えないかなと思ってググったら、皆さんやってますね。
形に流し込んだりとか。

というわけで油粘土買ってきました。
うまくいったらうｐします

一回目
こねた粘土にそのまま原型を押し付ける
素人丸出しですな



一晩置いて粘土を剥がす
何か、たたら製鉄で玉鋼を掘り出す気分



歪みまくり　使えん
敗因は型枠を使わなかったこと
原型を取るときに粘土が歪んじゃった
油粘土も、ちょっとこれ粉っぽい（幼児用？）
もちっと、すべすべずっしりの油粘土探して
再挑戦しますわ

このくらいのサイズならおゆまるも便利だよ

ググってみた

おお　こんな物があるんだ
尼でポチってみます

おゆまるはダイソーに売ってるよ

やってもうた

計算違い（解釈違い？）で高さも幅もオーバーサイズじゃ
これは盛大に削らんといけませんなぁ

あ　チェンバーのとこ

>>303
こっちの田舎のダイソーにはやっぱり無かったですぅ

ま〜たやってもうた

９ｍｍ芯材に巻きつけてバレル造ったら
弾は入るが、ケースが入らん
ここはドリルペーパーの出番ですな

※八角のせいで大幅工期遅れ

ほーぅ　キレイに成形できましたな
はじめのモコモコネンド細工からよくぞここまで！
粘った甲斐がありますの。

すまぬ、ageてしもた

なんのなんの

それより一緒に造りません？

マガジン造ってて何か引っかかるとこがあったが、
写真をじっくり見てて気が付いた



何で左右両側で溶接してんの？
リップも、どっちが本当よ？

う〜む
やはりこいつは当て馬だったか
量産など最初から考えてはいない

だが、そこがいい

ドリルペーパーで削り、ダミカを挿入
ここまで来ましたよ



チェンバー下の部分、縦に積上げしたのは、
力がかかるとこなんで、1枚ずつがっちり接着したかったこと。
それに、この工法だと具材の長さを違えるだけで造型が出来る。
つまり、余分な端材が出ないってことですね

穴はフレームがある程度出来上がってから現物合せで。
まだ軸径も決まってないんですよ

>>308
作業場兼倉庫を立ち退くことになり手をつけられまへん
いやー整理しとるといろんな物が出現しますなー
ホルスターを縫おうと購入した新型電子回路式シンガー (箱入り未使用)、
木工プラ加工に重宝した卓上ソーにも数年ぶりに再会しました (呆)
その他見るのも嫌になる資料と単車四輪の大小部品連山････
来年までに片付くかしら？ もー嫌〜ん！


土屋太鳳ちゃんにお願いされれば全部捨ててもいい･･････････ｶﾅ（ 馬鹿 ）

大変ですな
落ち着いたら、ぜひ何か造って下さいな

ハンマーユニット

光沢紙にプリントしたパーツを切り抜いて
組合せを検証（ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ無いもんで）
問題はマカロフ氏が言ってた謎のパーツ
最初セフティと連動するパーツと思っていたが
ピン穴の位置から判断するとこの配置しか無い
（ひっくり返したので白いとこ）



う〜ん
泥沼にはまった･･･

わからんパーツはほっといて先に進みましょう

ハンマー

厚さ7.5mmに設定
2.5mm×3
真ん中の2.5mmはストラット用の切り欠き。
1mmプラ板で基準板を1枚作る
同じ形のものを何枚も作ったりはしない
だって、面倒くさいもん。
1枚作ったら、それをおっきい板に接着して
ハサミとニッパーで切り取っちゃう
（ズボラな人向けの工法デス）

初めてP90がトリガーロックしたので、スイッチつけてみた。


P90はメカボ取り出さないとトリガーロックの解除ができないので、強制的にフルで発射するスイッチ。
手持ちがちっこいマイクロスイッチしかなかったんで、念のため二つを直列につないであって両方のボタンを同時押しで発射する。
中でなにかの拍子にボタンが押されて発射してしまうのを少しでも防ぐため。
ただ、焼きついたら怖いのでもっと電流に余裕のあるスイッチに変えたほうがいいだろうね。

ハンマーを構成するパーツ群
接着した後、また削るんでラインは甘甘
くびれの細いとこの破損が心配なんで
ただの積層ではなく同一素材の複合構造とする



ストラットのアルミ板はペーパーかけたら取れちゃった。
でもこっちのが、タカラの変身サイボーグみたいでいいかも

あ　複合構造ってもそんな大層なもんじゃないの。
板材だけじゃなくて棒材も芯に入れたりするだけ。

トリガー

3月に作ったときは、0.5プラ板貼り合わせでやったが、
今度はトリガーバー、同SP、トリガーSPを収めなくては。
横から見て半分近くが、伽藍堂になりそう。
プラ板で持つかな？
グルーブもちょっと工夫しないとね

厚さ7mmに設定
左右外側プラ板は1mm
0.5プラ板11枚でグルーブ
接合してから左右0.25mmずつ削る



でも、こっからすぐに接着できんのがつらいとこ

力のかかる箇所に金属チップ
ピン穴に金属パイプ
くらいは対策したほうが無難かと

うん
トリガーの穴は7ｍｍのトンネルになるから大丈夫だとして
問題はハンマーの方だよね
おまけにストラットは引っ張り上げ方式
これストラットの移動量が少ないから
強いSPじゃないとまともに作動しない可能性大

薄板の張り合わせなんだから、途中何枚か金属板にするとかどうだろう。
と、すでに形になってるのに言ってみる。

このハンマーがぶっ壊れたら、次のはそうしてみる。
トリガーはＳＡだからこれで十分
難関はシア
左横からの写真しかないけど
ストラットを通す長方形の穴が開いてるはず。
この穴のせいで良い補強の案が浮かばない。

「週刊　M57A1をつくる」
次号は
「シアをつくる」です

実銃は、ヒゲバネのトリガーバーＳＰが
トリガーＳＰを兼ねているのかな？
ヒゲバネは面倒なので、各々コイルＳＰにアレンジ



ＳＰはゴミ箱からサルベージしたボールペンのを流用
トリガーバーは、もちっと後の工程になります

ありゃりゃ

ストラットの当たり取るのに動かしてたら
ハンマー側のピン穴広がっちまった。
う〜む
やはりプラ板では厳しかったか･･･

>>322氏の言う通りアルミ板で補強する事にする
もう挟み込みは無理なんで左右外側に0.5アルミ板を接着
ついでにノッチも補強
見た目も良くなって一石二鳥だ

･･･の予定

それでもダメだったらアクリル板使うしかないかな？

問題のシア

まずはプラ板で作ってる。
まだハンマーもプラ板なんで。
（一方だけ硬くすると柔らかい方が削れちゃう）
強度保持のため形はアレンジ
写真では左側しか分からないが
右側はこんな感じなんでしょうか？

とっちらかる前に作業の順番を整理

１．ハンマーユニット、同時にフレーム�@（右）
２．トリガーバー
３．フレーム�A（左）、同時に小物パーツ
４．スライド、ブリーチ、セフティ
５．グリップ

んで、フレーム�@始めました

え〜
ストラット作り直し
上部のカーブの取り方が甘かった。
（シアに干渉しちゃう）

今度は、アクリル板（２ｍｍ）削り出し、
ピアノ線の芯をプラ板で挟んでエポ充填、
の２種類で作ってみる。

Ｐカッターでアクリル板を長方形に切り出し
そこから律儀にヤスリで削る。
何日かかるんだ、これ･･･

ところが、クラフトカッターの刃垂直に当てて
横に動かしたら切削と研磨同時に出来るじゃないの

もっと早く気が付けば良かった



ピアノ線はとても撚れませんな
だが束ねるだけで十分な強度を発揮しそう

アクリルはとても堅いですよね　ヤスリで削っていくのは本当に萎えます
さりとてグラインダーでは欠けまくりですし････

以前、自分は看板屋さんに切り文字や図形カットの加工方を教わりました
現在のレーザーカットではなく、鋸で切って行く方法です
カッティングシートや厚い皮革にも応用できました

・薄手のベニヤに型紙を貼り、鋸の通る面積分に煮た蝋を刷毛で塗りつけます
　(蝋は鋸歯のルブリケーションです)
　加工物が厚目だったり複数枚の場合は蝋を塗ったベニヤでサンドして
　アクリルの保護紙にも蝋を塗り積層します

・数箇所にドリル穴を設けた後、それぞれ細釘を通して打ち付け固定します
　あとはミシンと呼ばれる電動のテーブル細鋸で切り抜くわけですが
　加工物が厚いほど暴れやすく、より慎重にトレースし進めて行きます

アクリル･塩ビ板は厚さ10ミリ弱まで切っていました
上手に切り抜くと縁欠けも無く済みますが輪郭のバフ磨きは必須です
蝋塗りベニヤは緩衝であり押さえです　釘の位置と固定が鍵のようですね
とても時間が掛りますがハンドソーでも複数同時の加工には有効です

蝋が残り、アクリサンデーが効かずに焦ったことも思い出しましたw

やっぱり傷が残ってると
後でポッキリ逝ったりするんですかね？

>>331さんなら仕上がり具合による傷の影響や応力の予測はつくでしょうw

いえ、単に見た目の問題で厚い素材だと鋸目が残りがちなので均すためです
プラモデルガンのABSやアルミ板程度ならやすりで楽ちんなのですがw
そうそう、蝋はテレピンで拭きとっていました

アクリル板の加工初めてなんですよw

多少弾性もあるし、上下方向の力がかかるだけなんで
大丈夫って事にしときましょう

フレーム�@の進捗



粘土の時には図面なんぞ引かなかったが、
今度はパーツの厚さ割り出さなきゃなんないんで
エクセルで作成
セルの縦横を１ｍｍの正方形にして線を引く
フレームは１ｍｍプラ板使用前提で枚数を割り出す
スライドも同じ枚数で構成するが２枚だけ1.2mmプラ板を
入れてクリアランスを確保する予定

右側面から始めて７〜８枚接着した
あと１１〜１２枚

バレルを後座させるにはチェンバー部の上下
まだ削らにゃなりませんな

フレームの裏側（内側）は未知の領域
これは想像力だけではだめですな
パーツを配置して動かしながら検証する
確実に作動するように造れば、実物と同じように
なるのかな？

パーツをいじるのと平行してＰＣ上で内部構造を検証
マカロフ氏に頂いた分解図をパーツ毎に切り抜いて加工
レイヤーの使えるフリーソフトを使用した



ハンマー基部とシアはもちっと削って
小さくしないと納まらないですな

あれ
もしかして、例の謎のパーツは
マガジンセフティだったのかな？

デムバートの初心者セット、ポチった
粘土のグリップで試し彫り

あかん
粘土層出た途端に崩れる

結論
チェッカリングツールは粘土に使えない

M57すばらしい！！
住吉氏のように複製してキット化したら売れますよ！
私はかいますよ！

本当っすか？
アリガトございま〜す

ま、これが完成したらの話ですけどねｗ
動くようになるまでまだまだかかりそうですよ

プラ板切り出して接着
この繰り返しなんでさすがに飽きてきた
気分転換にスライド右側面を作成

修正点発覚
・バレル基部上下削らんとロック解除出来ん
・フレーム前部上下厚すぎ
（削りマージンの見切り線に接着してしまったようだ）



※レールの噛み合せがＣＭＣ並になってしまった

スライドの素材は1mmプラ板
1mmプラ棒（レール部他）
2mm三角プラ棒少々
前端部の造型
粘土のときは文句たれながら削れば良かったんだが
貼り合せでこれ造るのハードル高いっすね

久々の休日在宅作業（雨で温泉ツー中止）

やっかいな部分は先に攻略して不安要素を排除する



因みに初心者セットは20/inを買ったが
付属のゲージにて実物大写真を確認したところ22〜24/inでした
刃を追加発注（総計15k）
この工作始めて一番高い買い物になった

とても楽しそうで良いのだが

> （雨で温泉ツー中止）
って、何？
温泉ツーリング？何のツーリング？というか板違い？

たまに主語を省略するのも読むの疲れる

添削症が2chにいても不幸しか無いのに

鼻先を形造ってはみたが、綱渡りの接着した部分があって
リコイルＳＰのテンションでぶっ壊れそうな気がする
おまけに、サフ吹いたらフレーム何枚貼ったか判んなくなった
こっからはノギスと定規と目分量使って作業する



現時点で100gを超えた（目標350g）
因みに粘土は240g

プラリペアは使わないの？
硬化後にヒケが出やすい欠点はあるけど
強度もあるし使いやすいよ。

近所に売ってないのであります
こないだ町に出たときに見かけたんだよね
買っとけば良かった･･･

それよりフレーム左側面�@にトリガーバーの
溝設けるの忘れちまった〜
素人はこういうとこで馬脚を現しますな

トリガーバーに紙やすりを両面テープで貼って
削る材料にガイドを両面テープで貼って
映画でも観ながらシコシコしてれば出来上がり

プラリペアは確かに使いやすいけど高すぎて困る
二酸化メチレンなら500ｍｌで1ｋでお釣りくる

二酸化メチレンは発がん性が問題になっているよね。
大量に吸わなきゃ大丈夫だろうけど、ちょっと怖いな。

グリップに着手
ここで初めて２ｍｍプラ板を使用
形が出来上がったらチェッカリングツールの出番
マカロフ氏のテキスト通りに行う（予定）

しかし２ｍｍプラ板むちゃくちゃ高いですな
１ｍｍプラ板２枚分よりまだ高い
何で？タミヤさん

ハンマーユニット作成開始
ここが出来なきゃ可動なんて無理無理

あ〜
シアがダメダメ
サイズも形も大幅改修しないとフレームに納まんないデス



現在141g

なにも

>>351
今1mmプラ板を加工してて思ったのだが、精度が悪い
積層して4mmのパーツを2つ作ったら0.5mm程の差が出来て接着剤で溶けて薄くなったかと思ったけど元のプラ板の厚みがまばらっぽい

てかプラ板自体もいい値段するなぁ…

精密工作用じゃなくて
「楽しい工作シリーズ」だもんね
１ｍｍ角棒も良く見ると断面が正方形じゃないんで
向きを間違えて貼ると、あとで　あれれ？ってなっちゃう
（実は粘土のセレーションで何本か間違えて貼った）
因みにメインの１ｍｍプラ板、Ｂ４サイズを２枚買ったが
今１枚目の３/４消費したとこ。


あれ？
Ｂ４サイズ１枚が約１１０ｇ･･･

３５０ｇなんて絶対無理じゃん･･･

もうちょっとでロック解除出来る
半日削ったら部屋が粉だらけ



オレンジのはサテライトツールスのタイラー
これは優れものだ

スライド右側にセレーション入れた
（今度は向きを間違えないように）



>>349
キックアス観ながらシコシコしようと思ってたが
甘かったですよｗ
ブラックジャック思い出してリューター片手に
整復手術しますわ

例えば、このスライドをＡＢＳで３Ｄ出力（一発成型）
するにはどうするかって、色々考えたけど一発は無理ですね。
どの向きで出力しても完全なオーバーハングが出来てしまう。
無難なのは、左右に割って分割出力ですかな？

3Dプリンタならいけるんじゃない？

射出だと無理かと。

コの字断面は無理だと思うよ
空中には出力できない

KSCが採用している光造形とかマルイのDimensionあたりの世代でもう解決していたとおもう
個人向けだと、2014年のモデルあたりは飛躍的な改善が有る様子

>>360
いや、最近のは中空でもできるし
粉を固めていくタイプのプリンターなら
オーバーハングでも行けるでしょ。

光造形法ってのでも行けそうやね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E9%80%A0%E5%BD%A2%E6%B3%95

>>360
視点を変えるんだ。
スライドを立て位置で出力すれば？

スライド左側（建造中）
フレーム左側のドリル穴の位置を
間違えるという大チョンボ

因みに武器学校にあるのがプロトタイプで
ＧＵＮ誌に載ってたのが改良したのみたいだね
（逆だったわ）
良く考えるとプロトはスライド分解位置に下げてから
バレルピンを左に数ｍｍずらさないと回転できないが
改修型はそれが改善されている

でも地味だ･･･

進捗



どうも>>327の順番通りにはいきませんな
やっぱガワを一通り造っちまわないと
すり合せが出来ないですよぉ

あまり進んでない。
トリガーバーを早く造らないと

どうもバレルが約１ｍｍ太かったようだ
そんで八角がバレルとスライドの動きに干渉している
バレルと八角は造り直すことにする

バレル2世作成開始
そして、カートの段差をまた忘れる･･･

0.3プラ板補充にいったら、あるじゃないすか
内径約9mmのプラパイプ
今まで何やってたんだろう･･･



プラパイプ肉増し工法は、確かニャンコの部屋にありましたな

頑住吉氏は、ベースの円柱にプラ棒接着してバレルを造型している
が、手持ちの1mmプラ棒の量が危ういのでこの工法は断念
プラパイプを二枚重ねにする
インナーはカート分差っ引いて、アウターはフルサイズ
アウター唐竹割して無理やり接着

んで、やっとスライド引けた



目標をひとつ達成した

スライド左右の真ん中辺
エジェクションポート付近が反ってきたので
スライド左右を慌てて接着した



これでスライド後部の作業難度が大幅ＵＰ

ここで一つ質問なんだが、長年愛銃のM14に自作ウッドストックを作ってやろうと思ったんだが、のこぎりとノミと彫刻刀ややすりなんかで作ることは可能かな。
技術も暇もないがやる気ならある。もし可能というなら素材はブナやウォルナットがいいのかな？

>>373
買ったほうが安い
暇がなきゃ無理だし

>>374
まぁ、暇がないとはいえ少しの休みはあるから何年もかければ……
でも買ったほうが安いって材料がそんなに高いのか

材料こだわんなきゃツゲなんか加工しやすいかも
値段もそんなに高くなかったような
（色が明るい色なんで塗装は必要）
機関部のくり抜きが手作業だと大変だと思う

>>376
柘植か。なるほど探してみるよ。ありがとう。
でも確かに機関部はどんなふうにくり抜いてあるのか分からないんだよなぁ…流石にそこだけはやる気だけではどうしようもないし。もっと練る必要があるかな

>373
悪いことは言わん、やめとけ。
妄想している間が幸せってぇもんだ。

>>373
一本の木から作るのは大変だろうなー。カタチが出来上がった後亜麻仁油で仕上げたらうつくしーだろーなと妄想。
むかし、MGC製ポンプショットガンの木ストをウレタン塗装を剥がしてオイル仕上げにした思い出。

ごめんごめん
ツゲじゃなくてツガ（栂）だったわ
長期在庫のヒノキがみんなヒビ入っちゃって
代用で使ったことがある
目がみっちり詰まってて、節が無くて、仕上げた後の
肌触りが何ともいえなかった
カットするのは機械でやったほうが全然早い
ホムセンの工作室でも作業できるかも

>>378
たしかに今は幸せだ。でも自分がそれを作り上げたらもっと幸せになれると思うんだ…

>>379
嗚呼！亜麻仁油スリスリしたい！！

>>380
ツールは可能な限り買ってみるよ。ただあまりにも高価なやつはホムセンで貸してもらうか町工場に頭下げてお願いしてみる

まぁ、いきなり作るのはレベルがあまりにも高いらしいので初めは他の工作でもして技術を向上させることに務める
とても暖かいご回答の数々ありがとうございました。また困ったことがあったら聞かせて頂きます

試しにハンドガンのグリップでも作ってみ
ストックなんて夢のまた夢だって気付くからｗ
満足できる仕上がりまでに何本作ることになるやら

小学生の頃モデルガンのグリップはよく作ったなぁ。家の改築で剥がした無垢の床板で糸のこ盤で切り抜いて万力で固定して小刀、丸刀、木工ヤスリ、サンドペーパーで仕上げてクリア塗装。
チェッカリング入れるヤスリが手に入らなくてスムーズ仕上げだけだった。
ポンプショットガンのガングリップはモナカ方式で作った。
その後近所の鉄工所で手に入れた鉄片を元に金工ヤスリでハンマーなどを自作しゲフンゲフン。

結局、どんな機能を果たしているか解らないセフティ
ただ動くだけじゃクラウンのＰ３８になっちゃうんで、
下げた時トリガーバーとシアの連結を断つ様にする。
方法は簡単
ディスコネの逃げ穴をセフティ直下に設置
セフティ下げると穴がふさがるという仕組み

言うのは簡単だが、うまくいくんかね？

機関部ほったらかしでグリップ
積層と荒削り終了
これから局面出し



フレーム後部下側の出っ張りのせいで
裏側はこんな形状になった



実物は木削ってこんな形にしたの？
信じらんない
生産性考えようよ

失礼
曲面出し

問題のトリガーバー
作り直し覚悟で、まずはプラで作成
材料は0.5・1mmプラ板、1mmプラ角棒
プラリペア（やっと買いましたよ　マカロフ氏）

>>389
トリガーバーならステンレス板をつかってみては？
画像のトリガーバー(一部しか見えないけど)セーフティ、エキストラクター等は
ステン板からルーター＋切断砥石にて切り出しました。


完成楽しみにしております

>>390
あなたはレベルが高すぎて…
と言うか一体何者！？

ややや

エスコート造られた方ですな
○○庵で拝見しました
こんなの造ってみたいな〜とは思ってましたが
ちょっとレベル違いすぎｗ
当方、プラ板工作自体○十年振り
現在ほとんど手作業でやっております（中高生レベル）

しかし、何回観ても凄い出来ですな〜

>>390
おまわりさんこのひとです

>>391
>>392
あまり褒められると恐縮です
一応オモチャみたいなフライスがあるので初めてでもそれなりに出来ましたが、
手加工ではM57A1粘土氏にははるかに及びません
最近はフリーの3DCADソフトがあったのでその恩恵が大かと

ABSで作っても実弾が撃てるとマズイので、自主規制で銃口封鎖と激発装置は作ってませんよ〜

フロントサイトとか作りたいんだけどABS板とか棒とか打ってるとこ見たこと無いけどみなどうしてるのん？

強度が必要ないとこならタミヤのプラ板とかでも
いいんじゃないかな？
ＡＢＳとスチロールくっつけられる接着剤は
ググれば出てくるよ（多分）

>>396
ガスブロのフロントサイトなんだけどｗｗｗ

>>397
何が面白いのか知らんがプラ板でもいいんじゃないか？
現に俺はリアサイトをプラで作ってるし、なんにも問題はない
マッチシューターなんかもたまにスライドの軽量化のためにプラを好むし、リアルさも損なわないよ

ガスブロはプラスチックのサイトじゃ壊れるとでも思ってるんじゃね。
そのスライドもプラスチックなんだけどね。

ABS板の販売店なんて通販でなんぼでもあるじゃん
質問する前に検索したほうが早いと思わん？

>>399
ヒント プラスチックにも種類があるという話題

>>400
なんでも検索すれば出てくるから知識や経験が必要ないって勘違いしちゃう人？
ノウハウを共有することを目的としたスレになんでいるの？