ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ47 ->画像>6枚

■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html

■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。

なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。

前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ46
http://2chb.net/r/mokei/1535012855/

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-

---

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>>1トライダガー乙MCほしゅ

前スレでの電池の話のつづき

電池の容量や電圧まで管理出来る充電器を買って、1.5Vに電圧が上がるまで充電したネオチャンプを使うと、新品のパワーチャンプよりも2秒近くタイムが縮まったんだよね

ギアの抵抗抜き＆位置出し以上のタイムの伸びだったので驚いた

ただライトダッシュ以上のモーターだとセッティング自体を変えないと余裕でコースに入らなくなる印象

でも電圧を管理することによって速度調整が出来るってのがわかって強いベテラン勢の人達に速度負けする事がなくなったのは大きいと思いました

そして充電器沼にどっぷり浸かる訳ですね

支給アルカリで勝つことを考えると、そんなチンチンに追い充電してるアツアツ電池なんて使わなくなるよ。
そのまま計ればアルカリ1.5v、ニッ水1.2vが公称値だけど、
モーター動かしてるときはアルカリは1.1vくらいまで落ち込む。

>>5
なるほどw
やっぱ私は初心者なんだなぁと思い知らされますね

公式大会は支給電池じゃないとダメなんですね
てっきりネオチャンプはアリなのかと思ってましたw

ニッスイの方が負荷に強いから満充電のニッスイ前提のマシン作るとアルカリで回らず恥をかくだけ
もっともそんなマシンじゃ間違いなく準決勝まで行かないから余計な心配だがね
あと公式はニッスイは使用可能だけど充電は禁止
だからそんな練習しても無意味

>>6
予選は充電池OK、そのあとは支給アルカリになる

>>7
別に恥ではないぞ皆通る道だw
そして上級者が電圧抜いたニッスイであれだけの速度を出してるのに驚くまでがワンセットw

>>8
薄紙も1回戦は自前の電池だぞ
支給になるのは準々決勝からでしょ？

これ、ageないとあぶなくない？

友人からミニ四駆を貰ったのですが、これは使い物になりますか？
友人に聞いたのですが、「丁寧に作ったつもりだけど随分前に作ったものだから今使い物になるか
分からない」だそうです。


ボールベアリングとか速いモーター入れるのはすぐに分かるのですが、他がさっぱりわかりません。
それともそもそもミニ四駆PROってシリーズじゃないと駄目なんでしょうか？

おそらくWikiを見て作ったチューンフラット用のマシン
立体用にセッティング変更は必要だけど620、宝箱セッティング、ベアリングローラー、マルチワイドステーと基本は出来てる

ミニ四駆PROはシリーズ名で気にする必要はないので、とりあえず気に入ったマシンで良い
ちなみに、写真のシャーシはS2シャーシで主流ではないけども現役のシャーシ

なんで立体が前提なんだよ

いま本格的にコース置いてるような所はほとんど立体だからな
フラットやろうって方が厳しいわ環境として
まあ導入としては悪くないマシンなんじゃないか

1枚着地DBとかなければノマモで気持ち良く走れそうじゃん
アトミくらいならコジマあたりならそのまま行けるんじゃないか？

大会用としては残念ながら色々変えなきゃ使えない
ただ導入としては立派な部類だよ

皆様ありがとうございます。土台としては悪くはない様なので有難く使わせてもらおうと思います。

ミニ四駆初心者です。アドバイスお願いいたします。ARシャーシでファーストトライパーツセット、サイドマスダンパー、FRPブレーキセットで組み上げましたが、ここらで行きづまってます。モーターはトルクチューンモーターです。次は何をしたらいいですか？

近くにレースやってるとことか無いの？
他の人と走らせるとやりたいこと増えると思うよ
既に目標あるなら書いてくれると助かる
漠然と何すればいい？って聞かれてもちと困る

まわりにコースあるところがないんです。これからは軸受けをベアリングに変えたり、ターミナル変えたり、ギア変えたりと思っています。

資金があるならローラーをベアリングにしてみるとかいろいろあると思うよ

そんなにもないなら無いなりにギア比を変えるとどうなるかとか
タイヤ径を変えてみるとスピードがどうなるかとかいろいろあると思うよ
ブレーキの高さを変えるとどうなるかとかも

コースがないならどうしようかな
家にコース環境を整える条件（騒音、広さ、家族構成、etc）があるならJCJCを買ってみるとか
それも厳しいならいっそワイルドミニ四駆にしてみるとか

>>18
マジのアドバイスだけど持ってるARを捨てるか片付けるかしてMSかMAに変えろ

周りにコース無いと自分で買うしかないからちょっと辛いなー
一応6畳くらいあればなんとかなるが都市部のアパートとかだと100％トラブルになるほど五月蝿い
とりあえずGoogleマップさんでミニ四駆って検索してみ

>>18
タイヤ径次第だけど
とりあえずいろんなブレーキ買って
ハイパーダッシュ3に上げてみる
ネオチャンやエネループライトを揃えて何度も練習する

コース次第ではサイドマスダンから
ヒクオやフロント提灯にチャレンジ

>>18
先ずはオクかＡｍａｚｏｎで２レーンでもいいからコースを入手する。
地方の山奥でなければコースを設置して練習できる店舗を探す。
公式に参加しないならその辺で充分に遊べる。

コースを手に入れるならリサイクルショップがええよ
2レーンなら2000円以下
3レーンなら7000円以下
がありえる

新品なら送料無料有る得るがメルカリやオークションじゃ送料がかかる
込みにするには3レーンで4000円強かかるから単価が上がる

普通にアマかヨドバシで新品買えばよくね？
コースは消耗品だから中古は安物買いのなんとやらになりかねないよ
リサイクルショップとかは既に１つ持っていて拡張したいときに行くもんだよ
それなら欠品や故障あっても他で組めるし

コース増やしてくとストレートが困るんだよな
JCJC1セットで2枚しか入ってないし

別売りも今年はホワイト量産したから有るけど
時期によって品切れ期間長い

あー大昔、近所のリサイクルショップにJCJCが1500円で沢山売ってて
面白がって1個買ったけど、全然使わなくて捨てたのが凄い悔やまれる！！

俺も数年前アパート引っ越しする時にJCJC1セットまるごと売っちまったなあ

>>31
思い出した、俺は結婚した時だ！ｗ
あの箱デカいんだよねー

いや、思い出してもそれわざわざ報告する必要なくねw
いつの話だか知らねーけどとりあえずおめでとうw

片軸系のシャーシの抵抗抜き加工(特にスパーギアとクラウンギアの間)が異常に難しくてシャーシ潰しちゃうんですけど、これってやらなくても速くなるんですか？

お宝ワッシャーとか絶縁ワッシャーとかモーターピンを使った改造が必要なカウンターギア加工はすでに諦めてるんですが…こっちのが重要だったりします？

>>33
だよねｗ
思い出させてもらって浮かれポンチになってまった
８年も前だけど、ありがとう

子どもの頃に1回ゴミ置き場に捨てたけど、やっぱりもったいなくて取りに戻ったら、それを同級生に見られてて、ゴミあさりだと勘違いされた

>>34
私がvsを作るときは、スパーとクラウンの調整だけは必ずしますね
ただ、某YouTuberさんの様に「抵抗抜き」はしません
あとはモーターの押さえとか色々ありますが、カウンターギヤのフローティングは正直やらなくても速くなります

>>34
その手の質問は最低限シャーシの種類を書いてくれると助かる
ただどのシャーシでも壁とスパーの間隔、スパーとクラウンの間隔は確認はする
駆動輪側のペラシャとスパー＆クラウン、カウンターとカウンターカバーも干渉が多い

ちなみにカーボンで再版したSFMはそのままだとカウンターとカバーが干渉するわ
素組だとモーター軸、カウンター軸、シャフトが平行にならないわ
ペラシャの支持部がやたら多いわモーター動くわで1次ブームのシャーシより出来が悪い
おかげで駆動の勉強するなら良い教材にはなる

>>37
スパーとクラウンの間の壁とクラウンの頭に当たる壁ってやっぱり切ってます？
そこを切ってアルミスペーサーとワッシャーで位置だしするんですけど、全然うまくいかないです

ペラシャは少し押し込んで遊びを無くしています

とりあえず、今は、壁を残して、ワッシャーだけ入れてますが、どうもスムーズな感じじゃないんですよね


>>38
FM-AとVSです。
FM-Aは、クラウンの角取りはしつつ、隔壁は切ってしまってスペーサーで調整しようとして失敗するパターンです
VSは、クラウンを強化カーボンの奴に変えて裏面をヤスリで削ったりしてます
同じく隔壁問題で詰んでる状態で、結局壁は残してワッシャーで位置だしだけしてる感じです

>>39
私はスパーとクラウンの間の壁だけ外します
スパーとクラウンの間に1.5ミリのアルミスペーサー入れるだけ、が一番お気に入りです
クラウン側の壁は、理解が深まるまではそのままの方が確実に速くなりますよ☆

同じかなー
クラウンとスパーの間だけ切って俺はプラスぺーサー入れてる
クラウン側の壁は切ってないしモーターカバーも余計な飾りは切ってるがちゃんとつけてる
まーベストはカーボンか何かで押さえる方がいいんだろうが

VSはスマンわからん、ただカーボンクラウンはやめた方がいい
あれ使って速くなった試しがない

立体の連戦を考えたらカーボンクラウン一択なんだがな

>>39
私のVSも>>40と同じで壁取っ払って1.5mmスペーサー入れてる。
カーボンクラウン使ってるけど穴のバリ取るぐらいで何もしてない。速度も困ったことない。
加えてクラウンの背中側に小ワッシャー１枚入れるのオススメ

40です
他の方も言われてますが私もピンククラウン一択です
カーボンクラウンの方が一見耐久性が高い様に見えますが、クラウンとペラシャが正しい位置で適性な噛み合わせになっていると、クラウンの歯がこぼれたり、ペラシャのギアが割れたりしなくなるので、カーボンクラウンである必要がなくなります
また、正しい駆動が出ている状態でカーボンクラウンを使っていると、シャフトとの穴が舐めて駆動が抜けます
これ、かなり厄介で、気付かないうちに段々遅くなるんです
私も何度も3レーンレースの決勝戦で「あれ？」ってなって負けたことがありますw
そう言った理由で、カーボンクラウンはやめておいた方が良いですよー

>>40-44
皆さんありがとうございます！

カーボンクラウンって罠パーツだったんですねピニオンはダメだと聞いてたんですがもうあのカーボンギアセットが罠であるコト理解しましたw

総じて駆動クラウンの背中の壁を切らないのが正解なんですね

真ん中の隔壁は切って1.5mmスペーサーで、若干の位置調整はワッシャー

今夜にでもチャレンジしてみますね

ピンクラは歯が無くなって激遅に
カーボンクラウンは歯の先端が曲がって異音だけで済む
一発勝負ならピンクラだけどダッシュ系の連戦は信頼に欠ける

シャフトの六角穴対策しとけばピンクラの選択肢はないよ

レースに出る片軸マシンは、ピンクとカーボンが半々ぐらいよ。
どちらも一長一短あるので対策は適切に。
個人的にはクラウンの噛み合わせが見て分かるから、ピンクが好き。
欠けても惜しくないし･･･

ピンクだろ、欠けるからってクラウンだけカーボンにしてもペラシャが死ぬだけ

カーボンギアのペラシャマダー

もしカーボンペラシャ出すならシャフトに切り欠きか突起でも付けて滑らないようにして欲しいわ
構造に問題あるからギアだけカーボンにしても意味がない

ちなみにペラシャって、皆さんノーマル使ってます？

なんか、ドライブシャフトもそうなんですが、中空ステンレスって信頼性が怖いイメージなんですが？

タミヤの事だから真鍮ギヤのペラシャとか出してきそう

ペラシャは欠けないぞ
溝はできるけどな

>>52
15073　軽量プロペラシャフトの事かな

>>51
キット付属のペラシャと中空ペラシャとで、パワダで走り比べてみ。
どっちが先に抜けるかよく分かるよ。

>>46
私も全く同じ理由でカーボンです
カーボンで遅くなるって経験ないんだけどなぁ

でもピンク使ってる人の方が多い気はする

>>55
また罠にハマるのかなw
まあ買ってみますw

>>45
クラウンの後ろの小ワッシャーは不可がかかった時にクラウンがシャーシに当たるのを防ぐためで位置調整ではないよ。

もしかしてシャーシが真っ直ぐな状態で色々挟んでギアの位置ギリギリで調整してない？
スイッチ入れた状態でシャーシひねって抵抗になってないか確認した方が良いかも。

早速、新しいFM-Aシャーシを購入して教えていただいた通りに組んでみたところ見事に静かになり、元気よくホイルが回るようになりました！

ペラシャも中空を買ってみてショップでパワダで走らせたんですが、タイムはノーマルと誤差程度しか変わらず、抜けてる感じはわからなかったです

とりあえず、真ん中の隔壁を切って、1.5mmスペーサー入れるのは全然タイム変わりますね

ありがとうございます！

よかったです☆

>>59
いろいろ分かって良かったな。
自分の場合、パワダで１日走っただけで標準のペラシャが抜けて往生した。
当時、中空ペラシャが品薄で手に入らなかったので。
パーツ交換は罠ではなく、一長一短あるので買って試せばいいだけ。
結論は自分で出せばいい。

車体重量って電池ありで測ってます？
電池なしで測ってます？

どっちでも良いんでしょうけど、
ネット記事見るとある大会の優勝者の車体重量が110g程度ってどんだけ軽いんだよと思ったら、電池なし重量だったと言うオチがありました

普通の車みたいに「乾燥重量」とかちゃんとかいてくれればいいのに

>>62
使える電池が複数あり重量差あるから抜くんだろう

レギュの最低重量制限が電池抜きだからミニ四駆では特に説明無ければ電池無しだよ
そこは郷に入ってはなんとやらだから文句言っても仕方ない

レギュの最低重量は「電池アリ」です
お間違いなきよう
電池抜きで車重を計るのは63さんのおっしゃる通り電池によって重量が違うからです
ニッ水とアルカリで10g程度差が出るほどですからね

>>64
https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html

３．競技車の車体寸法

競技車の車体寸法は次のように規定します。（全ｼｬｰｼ共通）
競技車は四輪駆動であること。
* 最大幅：105mm以下
* 全高：70mm以下
* 全長：165mm以下
* 最低地上高：１mm以上
* 全装備最低重量：90ｇ以上（電池、ﾓｰﾀｰを含む）
* ﾀｲﾔ寸法：前後輪ともに、　径：22〜35mm　幅：8〜26mm（ﾀｲﾔは必ず取り付けてください）

車検時は電池も含みます！


でもまあ電池は何使うかで総重量違ってくるし車体の重量としてならモーター付けて電池抜きだな

なんで嘘つくん

似たようなマシンを作っていけば電池込みの重量なのかどうかわかるようになるよ

両軸でトルクアトミックを速くしたいけどペラタイヤよりローハイト26ミリのがいいのかね？23.5くらいでは全然速度でない。ライト以上は速度でるんだけども。

>>67
嘘とは？

>>69
タイヤサイズが変われば最高速度も変わる。
タイヤを大きくすれば直線が速い。
ただし、加速は鈍い。

ペラタイヤの主目的は、ジャンプの着地でお釣りをもらわないためなので、サイズをローハイトと一緒にすれば同じ速度が出るんじゃないのか？

トルクモーターはうまく慣らせばライトをこえることもある。

トルクとライトは元の性能からして大して変わらないしな
上手く慣らしたトルクはライトどころか下手なハイパーとか普通に喰える

ペラは跳ねないのも重要だけど比重が大きいタイヤ部分減らすことによる軽量化がデカイよ
回転部の軽量化は他の部分より加速に与える効果がかなり高い

なぜ相手が下手なハイパーだと思うんだろ

相手のじゃなくて自分の回らないハイパーとタイム比べてって事じゃない？

糞ハイパー引いたこと無い？
慣らしても25000ソコソコのくせにトルクもないゴミとか
去年のJC以外の通常がそんな感じの多くてかなり困ったんだが俺だけか？

激シブなハイパーだと、スムースなライトにやられることもあるな。

ハイパーより遅いスプリントならこの前引いた

>>77
それ最近一杯あるやつやで・・・
パワダ、スプリントガチャは回らない消費電力高いで禿げる

駆動ガー、シャフト選別ガー、モーター慣らしガー旧620ガー言ってる方々って
満タン充電でCOせずに更に速度を求めてる方々なんでしょうか？
自分は1.4Vくらいで何とかってまともに感じなんで。。

>>79
私も初心者だけど、私の場合は、COは全然しないけど速度が全然伸びないことで悩んでますよ？

ショップとかで走らせてると周りは異常に速くてCOしまくってるのに、なんでだろう？からスタートしてます。
提灯ボディにATバンパーにリアアンカーでブレーキ―やモーターやギアのセッティングをマネして行っても、COはしなくなるけど速くはならないんですよねぇ

そこで大きな違いになるのが、抵抗抜きやらモーター慣らしやら選別なんですよねぇ、

そのレベルはそもそもちゃんと組めてない奴が多いイメージだけど・・・

ツバ付きのカウンターシャフト逆に付けたりせっかく620付けてるのに
ベアリングをタイヤでギュウギュウに挟んでたり基本中の基本が出来てない場合が多い
あと日常的にスイッチ入れてタイヤ押さえる持ち方とかね

>>81
流石に子供ならわかりますけど、幼い時にやってた人はそれはないんじゃないですか？ｗ

カウンターシャフトなんか説明書に書いてあるレベルだし、キュウキュウにホイル詰めてたらモーターが一発で激熱になってわかるでしょうし、タイヤ抑えるとか…ありえないでしょｗ

抵抗抜きやらモーター慣らしやら選別はそこまで大きな違いにはならないよ。

>>83
いやいやｗ
抵抗抜きやモーター慣らしは、秒単位で違う
パーツの選別も部位によっては、秒単位で変わるね

そんなのちゃんとタイムを計って検証しながらやってりゃ誰でも知ってることじゃないの？

ちゃんと検証しながらやってる人ってレーサーのうち何％ぐらいなんだろう
思ったよりもかなり多かったりするんだろうか
過去に数回やったことあるけど、
充電だのなんだのでめんどくさくなってさっぱりやってないな

店舗大会前の練習もやる気があってもせいぜい７通りぐらい試すだけだなぁ
それでセッティングが出ればわけないが出ずに終わり

毎回何通りぐらいセッティング変えてるんだろう勝ってる人ってのは

抵抗抜き()とか一体何シャーシの話なんだろうか
MS MA FM-A AR VS S2 XX TZ-Xあたりは駆動系なんてなーんにもしなくたっていいくらいなのに
それとも周りはそんなレベルをとうに過ぎてるバケモノ級ばかりなのか
だったらまあがんばれや

初心者卒業と言っても殆どのレーサーはたからばこに１ｍｍブレーキ＋スタビ程度。
パワーソースを強めたり弱めたりでＣＯしないよう調節してる感じ。
たまにバンクで擦らないようブレーキ上げてＬＣが入らなくなって途方に暮れるとかだな。

LCってブレーキで入れるんだ?

>>85
俺も初心者なんだが、現場セッティングってどの順でやると早いんだろ？
1)ブレーキ
そのコースの一番の難所がクリアできるようセットする
2)ギヤ比とモーター
立ち上がりと巡回速度の調整
どうしても難所がクリア出来なければ落とす
3)その他
提灯可動域、マスダン重量、スラスト角など

新総合スレ
http://2chb.net/r/mokei/1541804454/
↓の重複スレは予備として次スレに
http://2chb.net/r/mokei/1541809301/

>>89
コースを見る
↓
経験と勘でセッティングする
↓
COした場合はCOの状況から修正項目を導く
↓
以下ループ

大会当日に1つずつなんて調整しないよ
何変えたらどうなるかなんて事前にデータ取っておくもんだ

>>84

25 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 9a9c-ki2E [133.209.71.70]) sage 2018/11/10(土) 00:06:30.89 ID:Xf3s7Wqq0
>>23
だったら、みるな

雑談で楽しく「こんなのあったらいいな」を話すのは何か問題あるのか？
殺伐としたいなら、やってやろうか？

お前は明日死ぬ。以上。



キモ〜〜〜〜〜〜〜〜〜いｗｗｗｗｗｗ

>>90
その2スレ共削除依頼済です

真の総合スレ
ミニ四駆総合スレ235【ビークスティンガーG（ARシャーシ）】
http://2chb.net/r/mokei/1522326181/

>>91
まぁそうだな。セッティング詰めるのは1時間以上かかるだろうし。
あとちょっと聞いてみたいんだが、小規模3レーンでMDP使う事ある？持ってないんだが、未だHDPでパワー持て余してる感じなんで。

コースによりけりとしか・・・
DB0着コーナーとかじゃマッハでも無理すりゃ入るけど長めのフラット区間でもなきゃ流石にブレーキ抜いてモーター下げた方が速い
というかTAランキングとか大会でもなきゃ不必要に無理しない

了解。ありがとうございます。
ちなみにタイヤ径24.5、ギヤは超速3.5:1、モーターはトルクかハイパーで合わせる事が多いです。
ギヤ比なんですが、ちょい速や4:1ってどう使えば良いか迷います。
モーターによるんでしょうが、
結局超速が今のところ速いんで。

>>96
だからそれを経験でセッティング出来るように普段から練習するんだろ
3.5が一番速いんで〜じゃなくて4:1入れてブレーキとか電圧とかセッティングし直すの
そんで完走率とタイムを比べてレースだったらどちらを選択するかって考えるんだよ

ブレーキ強くしたくない、でも速度下げたいときとかにギア下げて頭打ちの速度下げる
ただし全域で遅くなるしトルク上がるとブレーキの効き悪くなる
タイヤとの兼ね合いもある
・・・ってな感じで総合的にいろいろ考えるわけだ

速度によってはジャンプ姿勢なんかも変わる
全部考えて読みきった奴が勝つ
だから練習重要

電圧落としたくないけどトップスピード抑えたいときにちょい速にしたりするけど大体いい結果にはならんのよねぇ

セオリー無しかねぇ。
あと一点聞きたいが、セッティングは満充電で出すとか、〇〇Vで出すとか、そこら辺のセオリーはありそうだけど。
復帰間もない頃はアルカリしか使ってなくて、
セッティング出す→出してる間に電池垂れる→新品に交換→CO→セッティング出す→電池垂れたら遅ぇ。
などとラチがあかず、流石にすぐ電圧見れる充電器とネオチャンプは買い揃えた次第ですわ。

他人のセオリーよりも自分の中で手順や基準が統一されていて対照して比較できることの方が大事だと思う

う。他人のセオリーを聞く所じゃないのか、ここは。

まぁ、速度出せるコースはギンギン追い充電でセッティングするに決まってるんだが、低速鬼畜コースは多少垂らした方が良いのか？って所だ。
理由は満充電とちょい垂れ状態でセッティングを変えなきゃいけないが、満充電でアジャスト、ブレーキ増し増しにしたらちょっと垂れた時の失速が酷いと思うからなんだがね。

電圧見れる充電器あるならそれで適切な電圧を見つければ良いだけだろ。タイムアタックなら満充電で入れるセッティングに合わせるし、レースでも満充電でギリ入るぐらいにして実戦では少し落とした電圧でマージン取れば良いんじゃない

了解。
満充電がどのレベルかにもよるんでしょうね。入り過ぎる充電器も考え物だよな。
ケチってZanflareC4にしたが、噂通りフルパワーはホンマに速い。その分低速コースでのセッティングは気をつけなきゃいけない感じだよ。
やっぱハイテックx4がバランス良いのかなぁ。。。

電圧なんかより速度計でもってモーターと電池の組み合わせを選ぶんだよ

充電器にこだわる前に練習して自分のマシンの限界を把握しろよ
速度は全開でどれくらい出るとか
ブレーキは何をどれだけ貼るとどのくらい飛ぶかとかどれだけ止まれるとか

スピードチェッカーは入用かもね。それは言えてるわ。
電池とモーターで速度限界変わるんだから先にそれを決めないとブレーキ決めらんないだろ？闇雲に練習するつもりは無いんだけど。

出来ることはすべてやんだよ
選り好みしてたら速くはならない

こいつ全部聞けるだけ聞いてミスったり遅かったりしたら人のせいにするタイプだ

1991年ジャパンカップのビクトリージャンプで COしたのが未だトラウマなんだろうな、俺は。
今度こそってのが、復帰の原動力な気がするわ。27年も経ったけど。
色々聞いて悪かった。

>>107
だから限界って言ってるだろ
一番速いモーターで満充電で一番出せる速度と一番止められるブレーキを突き詰めるんだよ
コースでの限界も大事だがそのマシンとお前の限界も把握するんだ
速度とブレーキをセッティングする腕ってのはそこからでしか身につかない

>>110
なんとなく言いたいことはわかります
皆さん言っている「やれること」について私の考えを例として
・自分の持っているリソースの把握
○vで測ると○○回転するモーター
タイヤ径は○○
電池の電圧は○○、スピードチェッカーでは○○
これに対してフロントに○のブレーキを付けると上りスロープでどこまで飛んで、△のブレーキを付けるとどこまで飛ぶか

こういった形で、一つ一つ要素を潰して確認箇所を変えて考えます
基本的には一つのセクションで一つ試せる方がよいので、長いコースだと練習にならなかったりします

ミニ四駆は、最終的に「相手より1ミリだけ前に出ていればよい」戦いなので、満充電で合わせるとか、何vで合わせる、などのセオリーに囚われるより自分を律することの方が重要なのです
本当に上のレベルになってくると人に聞かなくても、セオリーが分かって来る、というかそうせざるを得なくなります…そこからがまた果てしないですけどね…w

>>102
ギヤでトップスピードを落としてブレーキを抜いた方が勝てるレースも有ることを覚えとけ
あと電圧に関しては俺は必ず2.8Vでセッティングを出すようにしてる

やっぱ将棋の棋士みたいに
暇な時間があれば絶えずコースレイアウトを考えてそれの攻略を頭で練ってるんだろうな
久しぶりに脳内レイアウトでも組んでみるかなぁ

皆さんご回答ありがとうございます。
改造方法はたくさん紹介されているのですが、突き詰めた方はあまり紹介されていないのは昔と変わりませんね。
昔と変わったのはスマホその他のツールを駆使して監視測定が簡単で確実になった所でしょうかね。

つまりＳＮＳで紹介してる改造を把握してる癖に更なるヒントを得ようとしたと。
もしかしてピークスパイダーくんかな。

違いますが、ヒントは必要と思いました。走らせる度にモヤっとしたんではいけないんで。

セオリーどうのこうの言ってるけどそもそもセオリー知らなすぎだよね？
セオリー通りとかセオリーに反するとかって結局は知識無いか勘違いが大半だぞ
そこ重要じゃねーし拘るとこが違う

昔のセオリーはだいたいマユツバだと思うから、確認からしたいんだわ。

つまり>>109の言ってる通りの確かめもしない攻略本世代なんだな。
貴方はミニ四駆には向いてないからデジタルに結果の出るゲームでもやった方が良い。

>>117
ヒント、欲しいですよね
私も5年程前に始めた頃、手探りで何も分からなかったので少しでもヒントになるものを探していました
あの人たちはなんであんなに安定するんだろう？なんで速いのに飛ばないんだろう？何かコツがあるのかな？？
そんなことを考えながら色々試して色々なノウハウを覚えてきました
が、初めて優勝したレースは手持ちの電池がアルカリしかなくて、勢いでセッティング変えてたまたまハマって勝ちましたw
そんなもんですね

なので一番のヒントはレースや走らせることそのものを楽しむことかなと思いますです

そう言えばそうですね。お手本は前ちゃんだった奴です。
今ガチマシン組んでて、だいたいいい感じに見えるんですが、勝てるかどうかは現場でのセッティング次第でしょうね。
こればっかりは走らせてフィードバックするしかないでしょうが、ちゃんと言う事聞いて走ってくれるかどうかはわからないですね。
別にこれミニ四駆に限らず、ほぼ全ての機械の現場調整はそんなもんなんで、そこはしぶとくやっていきたいですね。色々とアドバイス、
ありがとうございます。

速いマシン作るのが最終的な目的ではあるけど自分で試行錯誤するのもミニ四駆の醍醐味だと思うんだがな
他人のマシン真似して勝って楽しい？

ずっとやってて勝てるようになってくるとヒントもセオリーも自分の経験に比べたらなんとも意味の無かった事に気づく
公式で表彰台のマシンをみたら３台とも違うセッティングだろ
結局自分のマシンの事は自分しか分からない
そう言うことだからがんばれ

>>124
良いこと言うわな
結局人から教わっても合う合わないあるし経験がなく知識だけの奴は応用効かねーしな

>>124
ネットの情報より試走の方が重要ってのは同意だが
この仕様でここまでの結果が出せるのか…という指針みたいなのはあっても良い

公式でもレンタルマシンで勝ち残ったなんて記録があるからね。
結果だけ見て勝てた理由を推理して判るなんてチャンピオンズでも無理だ。
個々のマシンには無駄もあるし無駄だと思ったら思わぬ作用が助けになった
なんてのはミニ四駆ではよくある話。

今のグニャグニャシャーシも元々はネジの緩みが効を奏したなんて所から始まってる。

対戦相手運とかもあるんだろうなぁ
今回は横綱がいないラッキーと思ったらいきなり負けたみたいな

知人に誘われてミニ四駆バー行くことになったんですが、基礎知識みたいなものをつけるのにオススメの本やサイトはありますか？

ラインナップもよくわからずいちいち知人や店の人に質問するのも申し訳ないので、
知識面だけでもある程度の下地を整えておきたいです。
世代的にはレッツ&ゴー世代で、当時のボディやパーツ、シャーシは大体覚えてます

>>129
そこまでわかれば十分じゃないかな？せっかくミニ四駆バーにいくんだからわからないところ色々教えてもらってコミュニケーションとるのが楽しいんじゃない？

ミニ四駆バーって、そんなに構えなアカン場所なんか？

>>129
店には教えたがりしかいないから心配するな。
むしろ試したいと思ったこともダメ出しされてやらせてもらえない。

まーじすか
今のミニ四駆両軸モーターとか使うって言われてるのにTZとかスーパー1とかで止まってても問題ない感じですかね
スライドダンパーみたいなオシャレパーツもまだあるんですか？

>>133
あるよ〜
ギミック系のパーツはスライドダンパーどころかガチな人はいろいろ自作するけど、まあそうでなきゃダメってことはないからまずは好きなように遊ぼうぜ

ペラタイヤを勧められたので依頼でペラタイヤを購入し、そのタイヤを履かせて（中経スーパーハード26→24mm)ミニ四駆チェッカーで測ったところ、4kmほど速度が遅くなりました。
シャフトが曲がってたのかと思い、新品に取り替えてみましたが変わらず…
ペラタイヤってこいいったものなんでしょうか？それとも元々チェッカー自体が参考にならないだけなんでしょうか？

加速は上がったんじゃね？
元々は跳ね抑制と軽量化だったけど

タイヤ小さくなったら速度は落ちて当然なんですが どうなると思ってたのでしょうか

小学5年生くらいで習うかな？

直径×3.14が円周
一時間に車軸が回転する回数×円周＝が速度

回転数と円周率は変化なしだから直径が小さくなれば速度も小さくなる
つまり
タイヤ外径が小さくなればその分速度は落ちる

逆に、てこの原理で外径が小さくなると地面を蹴るチカラは強くなる

というワケで最高速は落ちるが加速力は上がる

スピードチェッカーの精度はワカランが
速度は落ちて当たり前だから心配する事は無い

ペラタイヤは意味あるの？

全くないよ

>>140
えっと初心者ですが、皆やってるけどなんでやってるの？ペラタイヤ？流行ってるから？

軸受周りが壊れやすくなる

>>141
今時はスーパーボールとか流行らんのかな？

とりあえずゴムの塊は非常に良く跳ねる
というワケでタイヤの厚みを減らすと跳ねる弾性が落ちる
つまりジャンプ後の着地が安定する

>>141
143の方のおっしゃる通り、ゴムの塊は吸収<反発になってしまう為、バインバイン跳ねます
薄くすると反発がごくごく僅かになる為、跳ねにくくなります
実際にタイヤの厚さを1ミリ程度まで薄くすると、ビタっと着地して気持ちいいですよ☆

ペラタイヤを作れるか否かでミニ四駆続けられるか変わってくる

それは勝ちにこだわる人の話

イーグル模型や中空タイヤがあるじゃないか。

30年前の小学生ですらスポンジタイヤ削ってたからペラタイヤ作れないやつなんていないよ

タイヤが大きいほど最高速は伸びる
逆に小さければ加速が良くなって、最高速に至るまでが早くなる
スピードチェッカーは最高速を測るものなんでタイヤが大きいほど単純に速く見える………が、実際コース走らせると小さい方が速かったりする

ノンブレのコースなら大径のが速い
が、なかなかお目にかかれないけどね
たいていブレーキがいるから再加速のが重要になってくる

ペラタイヤの話途中までは合ってるけど、
最終的にマスダンパー等にエネルギーを伝えるから跳ねないんだよ。

>>151
バカだろお前
マスダンはカウンターウェイトなんだよ
マシンそのものが跳ねやすければ抑え込むために必要なカウンターウェイトの量も増える
マスダン抜きで跳ねにくいマシンに越したことはない

あとペラは跳ねないのも大事だが駆動部の軽量化というのが一番重要
タイヤは軽いに越したことはない

ペラ必要ないとか初心者がいい加減な回答してんじゃねーよ

ステチャンはアルミウィーヨが活躍しそう

Mrボックスの検証動画見れば大抵の疑問は無くなるよ

あと、ここに書き込む自称上級者さん、良い人も多いけど持論を押し付けるだけの人が一人か二人紛れ込んでるから注意してね

私も最近書き込み始めたけど、不快なだけで何も参考にならないこともあるかと

バカみたいに他人を批判してる人は該当人物だから透明あぼーんでもしておけばおk

結局、コース常設のショップとかにいって走らせてタイム測って検証してっていうのが一番だったりしますし、検証系動画は最近は充実してきてるので、色々見てみると良いと思いますよー

アルミ良いよ

タイヤは真円度と表面荒さが効く気がする。
ただ、加速のツキは軽さも必要だから、ペラタイヤも価値があるのだと思う時があるな。

むしろペラタイヤの価値がないケースってどれくらいあんの？

>>157
ペラタイヤが活かせないのはフラットレイアウトの大径、超大径のみである

>>151
いや、結論はだいたい合っているから指摘しなかったけど物理学的には最初から間違っている。
ペラタイヤの効果は落下のエネルギーを主にコースに逃がしている。
マスダンはまた別で併用はもちろん可能だが、ペラタイヤだけでも効果はある。
まあそんな理論的なことは知らなくてもミニ四駆を楽しむ上で困ることはないが。

>>158
公式除けば色々あるっしょ
重くないと浮いてくる水四駆とか
タイヤ無しでも可とか言われたらホイールだけも結構いける

Mrぼっくす動画で実験として有意義なのはスラダン動画くらいだぞ
あとは検証のしかたが間違ってたり実験は正しいのに考察がトンチンカンだったり
間違ってはいないんだけどそうじゃないだろってのばっかだぞ

>>159
「ペラタイヤの効果は落下のエネルギーを主にコースに逃がしてる」
とは、物理学のどの現象によって証明されますか？
ペラタイヤと非ペラタイヤで着地時の衝撃が地面に逃げるエネルギー量に差が出る理論をご教示頂けますか？
非常に興味があるので是非よろしくお願いします

Mr.ぼっくすで参考になったのは、マスダン2個の間にバネ入れるやつかな。
キャッチャーダンパーの代わりに付けたら、飛形と着地が安定した。

ペラタイヤは、軽い、跳ねない、加速が良い
この事実だけで十分だから理屈とか聞き流していいぞー

>>160
水四駆でペラタイヤ駆動は全然前進まないぞ

>>165
ホイールだけは普通のコースでの話ね
試すとタイヤ要らねえなと思えてくる

水四駆はある程度の重さ無いと推進より浮力が勝るからどっしり安定だけど

>>161
鵜呑みしちゃいけないのは同意だけど、それでも他のアホな動画に比べたら100倍ましよ
実験方法と結果が報告されてるんだから自分で考察すれば良いさ

>>158
超大径もデカイホイールがあってペラが作れるならたぶんみんなやると思う

>>161
そうだね

走行データを動画でやってるところに意義があって考察とか解釈は自分でやらんとダメなのは確かかな

何日もかかるし、ものも揃えないといけない実験をやってくれてる時点でだいぶ有意義なじゃないかな？

タイヤとか空力の検証は、ネットの浅い風説よりは遥かに説得力あったけど？まあ…タイヤに関しては、woowaの方が納得感高かったけどね

>>152
ペラタイヤが必要ないなんて言ってないけど？

ペラタイヤじゃないとタイヤが凹んで戻る時に跳ねる
スパーボールと同じって上の人が書いてたね。

ガチガチに硬い（ペラ）タイヤにして、シャシもガチガチだったら跳ねるよ
石の床に石の玉落としたらスーパーボールと同じくらい跳ねるからね。

タイヤそのものがエネルギーを溜め込まないこと
何らかの方法（マスダンパー"など”）でエネルギーを放出する
この2つが揃って跳ねないんだよ。

>>161
そこは自分で判断すべし
ネットの情報を鵜呑みにしてはイカン

そして最も信用できないのはここの書き込みだｗ

>>170
何言ってんだお前？
詳しく書けば書くほど墓穴掘ってるぞ

石の床に石の玉落としてスーパーボール並みに跳ね返ってきたの想像したら、幽霊か超常現象を疑ってビビってる自分が見えたw

反論するならもっと具体的に理論立てて指摘しなよ
そんな野次飛ばすみたいなレスじゃなくて

俺はよくわからないし言いたい事はわかるから反論しない

>>159
あの…162に対する回答をお願いしたいんですが…
「理論的に間違っている」と言われる以上、正しい理論をご教示ください

ペラも意図的にホイールのリブで着地させてるのはペラの効果とは別モノだよな

>>175
本人じゃないけど自分はこう理解した。

変形する通常のタイヤは、衝突時に持っているエネルギーが作用反作用以外にタイヤの変形に使われる。
その後変形したタイヤは元の形に戻ろうとして跳ねる方向に力を解放する。

一方変形しないペラタイヤは全てのエネルギーが作用反作用に使われる。結果作用反作用が通常タイヤより大きくなる。
作用=コースを押し付ける力だからエネルギーをコースに逃がしてるとも言える。


超適当に数字で書くと、落下したエネルギーが10なら通常タイヤは作用4、反作用4、タイヤの変形2で、跳ねる方向は反作用＋タイヤの変形=6

ペラタイヤは作用5、反作用5で、跳ねる方向は、反作用=5
ペラタイヤは作用(地面を押す力)が1増えた。地面に衝撃が逃げたとも言える。

下らない素人論理とか誰も聞きたくないしどうでもいい
勝ってるやつが使ってるのが正解であって、とりあえず真似してから考えればいい

スポンジタイヤでペラタイヤ作ったら凹んでほぼホイールで着地する事になるから跳ねないのでは？

グリップ強すぎてコーナー遅いとか
ボロボロになりやすいとかいろいろある

>>175
「反発係数」や「弾性衝突」あたりから調べてみ。

正論言ってる奴が>>178しかいない
あーだこーだケチ付けてやらない理由探したり試しもしないで考察するより
とりあえず試してみろよと

やりようによって重りなしの提灯や、リアのキャッチャーダンパーだけでも制振できる。
バランスが大切。

提灯やキャッチャダンパーが制振目的だと思ってるやつは初心者

理由を「あえて言わない」のがカッコいいと思ってる君は人間初心者

初心者相手に後出しで（￣＾￣）ﾄﾞﾔｯ!する自称中上級者のなんと多いことか。

ここ、良い人も居るんだけど、多分ひとりかふたり、エアプの癖にチャンピオンズばりのマウントかますクソ馬鹿が紛れ込んでて、全く役に立たない持論を押し付けてくるから気をつけよう

似非科学好きな人は一定割合居るからそういうモノだと思うだけだわ

こんにちは。
フロント提灯とリア提灯の効果の違いを教えてください。
自分で試した感じだとあまり差異がわからなかったのですが、公式入賞車みるとほぼフロントです。
姿勢や制振効果のほかに何か理由があるのでしょうか？
（メンテがしやすい、立体交差でひっかからない、可動時にスラストを急角度にできる、とか）

>>189
頭を下げたいのか、上げたいかの違い

単にスレを間違えてるんじゃないの？ｗ

ペラタイヤ一つ取っても
制振性、軽量化、速度／加速度調整、低重心化など色んな理由でやってるワケで
なぜそうなるかを考えずにただ真似するだけではその利点を活かせずに終わる

つか、何も考えずに人の真似するだけの何が楽しいんだかｗ

>>191
結果出てないお前の理論は間違ってるから、まずはカタチから入るのが正しい

>>189
>>190の言うようなジャンプ時の空中姿勢に影響がある以外は

ブームが長い方が上下のストロークが大きくできるとか
FM系のフロントモーターのシャシーだとフロント提灯が装備しにくいからリアからとか
リア提灯にも使う意味はある

フロントを制震するのにリアの動きが影響してしまうのを嫌うとか
ブームが長いから単純に重量が嵩む、フニャフニャしないように補強が必要でさらに重量が嵩む
シャシー選択がMSフレキ全盛でリンク支点をリアにする必要が無いとかで、使うヒトが減ってる

>>192
何も答えないで、ただ真似しろって言うだけの人は、ここに要らなくネ？ｗ

>>194
ペラタイヤの偽理論振りかざすやつはもっと要らない

効果さえ知れれば、理屈とかうんちくは犬にでも食わせてろよ

正直、シンプルに「こうするこうなる」だけわかりゃあとは興味はあれば自分で調べるし、ここで理屈を語って俺すげーアピールしなくて良いから


不快なだけだし

>>195
>>196
答えないんだったら帰れｗ

>>197
何を答えるんだよ？シラネーよ！w
俺はこのスレでは、まだ聞く側だし

自称上級者様にでも聞けよ？

因みにそんなもんの検証動画などMrボックスが有名だが、YouTubeにいろんな検証動画が死ぬ程上がってるし、見解も様々だから、正否の問題ではなく自分のアプローチどうするか考えるヒント程度で答えは自分なりに出したら？

正直、頭ごなしに間違ってると言い放つ上級者もうっとおしいがつまらん持論を延々と続ける初心者もうっとおしいよ

こんなの絶対的な答えがあったら全員同じタイムが出るはずだからね

喧嘩はやめて

タイヤと提灯の議論で今日もご飯が美味しい。w

×うっとおしい
〇うっとうしい

そのツッコミが鬱陶しいw

>>198
分かった
1年ROMってろｗ

まず真似してみるのは大正解
でも真似した後になぜ良いのか考えない奴は中級者止まり

>>189
ほぼ姿勢と制振効果だけと考えて良いよ

やり方も考え方も人それぞれ。
楽しみ方も人それぞれ。
情報の取捨選択は自分でやる。
情報元にそれを求めても無駄。

>>199
二人を止めて〜

>>206
わたし〜のため〜に

ググれば1分もかからない最低限すら自分で調べない
人に聞くくせに好き嫌いで助言受け入れない
上級者のつもりだったのに赤っ恥かかされたモブ

この辺が論破された奴逆恨みして糞味噌に荒らしてるだけだよ
例えば>>198ね

>>208
自己紹介乙

論破された記憶も無ければ、ここで偉そうにマウントかました記憶もないんだが？

ただ、偉そうな書き方してる奴の内容を検証したら、嘘だったってことがここであったから指摘してるだけよ

まったり楽しくやりゃ良いのに

なるほど…皆さんありがとナス！
使いたいボディがフロント提灯難しそうだったのでどうすっかなーと思ってたんですが、
とりあえずリアにして全体でバランス考えます！
ありがとナス！

>>210
リアにする場合、「提灯」と「ヒクオ」を試してみると良いですよ
提灯＝上からビスを下ろしてマスダンを吊るす形
ヒクオ＝上から下に土台を下ろして下からビスを立ててマスダンを乗せる形
効果がかなり違うので、何故ヒクオの形が多いのかわかると思います

>>209
嘘だった内容
詳しく教えて頂けますか？

かなりって言うほどの効果が現れるもんかね
これに関してはあまり分からないから俺もROMっとくかな

フレキだと提灯で全然問題ないけど片軸はヒクオの方が圧倒的に制振性高いと思う
3レーンとかでドラゴンバック後そのままバンクに突入とかじゃない限り基本前落としがベターだと思う

>>209で早速マウント取ってる奴がマウント噛ましたこともないとか
こいつ痴呆か？糖質？

>>213
>>214
フロント提灯/ヒクオ、リア提灯/ヒクオ
両軸方軸全て試しました
姿勢制御、制振性、かなり挙動が違って面白いです
私自身のマシンは現在フレキフロントヒクオにしております

片軸ならアームを低くできる分、マスダンの可動域がしょぼいから
ヒクオにしないと可動域確保しにくいだろうね
そういう意味なら確かに効果が違うかもね
両軸ならアームがちょっと高いからマスダンの可動域問題なさそう

フロントヒクオか
アームのしなり方が変わってくるとかで挙動が違うんかね
カーボンアームかFRPアームかでまた変わってくるんだろうな
ヒクオのマスダン軸がピンとかいうオチは無しよね

>>218
ヒクオのマスダン軸は皿ビスですw

ビスにマスダンは制震性落ちるよ、マスダンガンガン削れるし

ブーム固定の重量を大きくしたい、または大きくてもいい場合はヒクオ
とにかくブーム部分は短く軽く、その分動くマスダンを重くしたいって場合は提灯
という風に見てる

制震効果の違いはよくワカランが
特殊な例でATバンパーのスラストを提灯（ヒクオ）連動にしてる場合は
ブームが長くて重い方が3レーンのレーンチェンジは入り易い…気が…ブラシーボ程度にするｗ

>>220
もちろん中空ピン等の方がいいんですけどね
3レーンでガンガンCOさせたり連戦させたりのメンテ性を考えるとビスがいいんです
あと中空ピンだとCOで引っ掛けた時にプレート側がやられちゃうことがありましてね

ミニ四駆ガンガンCOさせてちゃダメだろ・・・

自分の行きつけでは、FM-Aのフロントヒクオとリアヒクオがつばぜり合いしてる。
長く低く飛ぶならリアヒクオ、やや高く短く飛ぶならフロントヒクオが有利っぽい。
その差は僅かだけど、すげー勉強になってる。

>>223
勉強するにはCOもやむなしよ…
トライアンドエラーが一番の成長剤

レースではCOしてしまえばそこで終わりだから安全策というのもアリだが
練習でセッティングのトライ&エラーしてる時は
COするところまでスピードを上げて問題点を洗い出さないと意味が無いぞな

彼を知らずして己を知れば一勝一負す
と言いますからね
まずは己をしっかり知らないと勝てないので、限界を知る為にCOは必要なのです

週末に出る特別企画のファイターマグナムは、買い逃すとその後は買えない商品でしょうか

今回出荷分がかなりあると思いますし、今までのキットでも買い足し買い足しされていて手に入らなくなったのはエンペラーブラックスペシャルぐらいで、あとはそんなに買えなくなるってことは無いと思います
パーツ取り的にも、これ買わないと手に入らないパーツは透明ワンロックだけで、＋黒フィンホイールと黄色ローハイト目的で買い占める人は少ないと思いますし

どっかのブログに特別企画商品だけど定番商品って書いてあったな

発売日に買えるかどうかはともかく、後からでも手に入るんじゃないかな

そうですか。スピンバイパーを買い逃して後悔したので今回も気になっていました。
少し様子を見てみます。
返答ありがとうございました。

S2は拘りがなければ強化シャーシとワンロック付きのスピンコブラ一択でしょ

S2のワンロックは根っ子がもげるので、結局強化品になりそうな気がする。

今回のマグナムはコンデレ向きだろ？
買い占めはあまりかんがえられないな

S2はノーマルギヤカバーの方がすき

ミニ四駆を20年ぶりに再会する素人なんですがMAシャーシで組んで見ようと思ってます。

シャフトの軸受けを620ベアリング、カウンターギアは520ベアリング
何か注意点とかドリル径〇ｍｍのやつ揃えてここ削った方が良いとかあったら教えて頂きたいです。

手持ちの工具としては組むためのドライバ等を除けば電動ドリルくらいしかないです。

こんなとこで聞いてないでお店行って聞いた方がずっと幸せになれるでって思うけど近くにお店ない人には仕方ないもんなぁ

ざっくりとしすぎてて分からないな
何にこだわるかによるんじゃねかな
どんなコースでも一番になりたいとか
どんなコースでも完走できればいいやとか
同好会レベルの趣味の一環として遊びたいから小難しいことは要らないとか

>>236
実際に使っていてオススメ
必須なもの
・ボックスレンチ
・M2サイズのドライバー(タミヤのプラスドライバー)
・デザインナイフ
・リューター
あると便利なもの
・ジルコナイトのビット
・誉ヤスリ(中目
・ボール盤、フライス盤など

一旦この辺ですね

>>236
百均のダイヤモンドヤスリ、ミシン油、道具箱、パーツクリーナー
ポータブルビット

ミニ四駆ドライバーセットPROはボックスレンチも付いてる
取り付けも六角なんで、一般的なインパクトドライバー用のドリル刃付ければピンバイスとしても仕事出来るのでオススメ
ドリル刃は以下用途に応じてどぞ
1.8（貫通ホイール用）2.0（ビス穴貫通用）2.5（ハトメ圧入用）4.5（皿ビス用）

プラスドライバーはNo.1(#1とかP1表記も有)の方が使い易い
おそらく専用はNo.0か専用形状だけど使うと小さい

ホイール貫通は1.9じゃないとカーボン強化だと入らない
シャーシ穴拡張は2.0だとスカスカになるから、これも1.9がいい

ホイール貫通は私も1.8ですね

1.7で下穴開けてからの1.9だろ

カーボンでも1.8だなー
そもそもカーボンはPPより伸びないからジャストな穴開けたらスカスカのまま固定されちまう
少しくらいキツい方がいい

あ、そうか
中空とか細いシャフト使うなら1.8か

固すぎて抜けないから初心者には良くも悪くも
プーラーないと抜けん

>>248
確かに
ホイールプーラーは最初から買った方がいいですね
あわせてピニオンプーラーも

みんな凄いちゃんとやってますね
私は1.5か2.0しか選択肢がないので1.5で空けてグリグリとドリル刃で少しずつ削って調整してます

実質は1.7くらいなのかなぁ
極力キツキツにするのが好みです

>>242
ドライバーはタミヤ製はすぐに卒業した方がいいな
No.1使わないと舐める

ナベならまだナントカなるが皿ビスだとどうしようもなくなって
シャシーのほうを破壊して取り外すハメに…

ミニ四駆ドライバーセットPRO買えば他いらんだろ
ネジだってそんな力任せに絞める必要がないし

プラスドライバーPROでぴったりなのはミニ四駆用の赤いやつではなく青いやつなんだなぁ

>>253
海外のとか色々試して青のタミヤドライバーに落ち着いたw

ネオチャンのマイナス側がボコボコしてきたんだけどこのせいで通電が悪くなって遅くなるとかありますか？
1年くらい使ってるんですが変え替え時が分からなくて

>>255
買い換えなはれや
ひょっとしてX4使ってます？

>>256
X4使ってます
最近速度の乗り方が他の方達と明らかに違うようになって原因を探してるんですけど、後は電池くらいしか思い当たる節が無いもんで

電池は新しいものの方がパンチあるし電圧の持ちも良いよ
X4は電池が熱くなりやすいから4セットとか6セットをローテーションで使う
軽く風当てながら熱を逃がしつつ1.5A位で無理せず充電する
スマホで電圧カットをオフにして満充電出来るようにする
マイナスが出っ張ったり凹んだりしたら買い換え時

むしろ凹んだくらいが接触面積が増えて具合が良いくらいなのだが潰れてない電池の
せいで電池金具が潰れて接触圧力が減ってどっこいどっこいの性能に。

あんまりぎちぎちに電池を入れるとシャーシが歪んで３点接地の原因にもなるから
電池金具にスポンジを挟む程度で充分カバーが可能。

凹む原因はＣＯで押されたとかきつい填め込みの充電器とかだろうけど１年も使ったら
練習用にランクを下げて新品と比較してみるのも良いだろう。

520ベアリングの脱脂を試みてるんだけどこいつはシール取れないタイプ？

金属シールは固定のためについてるCリング外さないと取れない

>>261
ありがとう

んじゃ外さずにパーツクリーナーでシャカシャカすればええんやな
後はレボリューションBBとかいうの買ってるから垂らしてみるわ

>>261
今のやつは取れないぞ

>>262
洗うなら超音波洗浄器オススメ
手で振るのには限界あるしな

>>264
横からですがその場合使うのは水ですか？パーツクリーナーですか？

パークリは小瓶にベアリングと一緒に入れて
それを水の入った超音波洗浄器にかけるかたちね

脱脂なんてしない方がいいぞ

>>266
なるほどですね
それの方法で超音波が瓶の中まで到達するんですねー

石油系溶剤を超音波で気化なんかしたら静電気でも爆発する。

気化させたら汚れ戻ってしまうやん
蓋しろ蓋

新620って言われてるHG丸穴ボールベアリングは大分前評判高いですが、買えないってことあります？

とりあえず4セットは買おうと思ってますけど、普通はやっぱり20セットくらい買っちゃう感じですか？

去年のマルーン争奪戦がヤバかったと聞いてちょっと気になってます

まさか当日買いって事は無いと思うけど予約くらいするよね。
タミヤの担当じゃないと出荷数なんて判らないから足らなければ転売屋の餌食になるだけ。

最近よく通ってる新橋TPFで現行の620もフッ素コート620も丸穴まで全部欠品で、六角ベアリングしか売ってないのを見て嵐の前の静けさを感じてますよw

やっぱり予約なんですね

ベアリング類全部値上げになったから旧価格は売れるでしょう

>>271
マルーンは限定、今度のベアリングは通常品
初回出荷は予約しないと手に入りにくいだろうが直カーボンみたいに半年もすれば普通に買えるはず

それ普通に買える状況でない定期

石油系溶剤でもきっちり蓋の閉まる瓶であれば今のところ大丈夫です
ただ、あくまでも自己責任で

スーパーハードはキット買えば付いてくるよ商法に切り替えそうだね
トライゲイルBSみたいのを定期的に出して、ローフリもそうなってくれると嬉しい

トライゲイルはポリカで出して欲しい

ならその前にフェスタジョーヌとかラウディーブルとかTS050を買ってやれよ

ヒートエッジポリカまだー？

次のポリカボディーってなんじゃろ？

なんじゃろじゃなくて出してほしい奴をアンケートで書いて良いのよ

そだきゃあ、ダンプ一択じゃろうて

ガンブラスターポリカ単品売りだろう。

新橋は客が集まり過ぎて売れ線の商品は売り切れ傾向なのは開店以来ずっと。
取り寄せは可能だが基本的に予約販売は受け付けない。
それより１０周年記念ライキリ買ってやれよ。このままだと福袋に漏れなく入るぞ。

バーニングサン好きだったから出て欲しいなぁ

>>280
ラウディーブル以外は普通に買ってるけどね

ただ、ああいうスポーツカー形状の実車系は
継続して売れ続けるかって言うと無理がある

逆にARのエアロマンタレイとかフレイムアシュチュートなんかのオープンホイール系は
ポリカで出せば継続して売れ続ける可能性があると思うが…
全然出さんなｗ

昔のラジ四駆みたいにマジの実車系また出てほしいけどな

スカイラインとかフェアレディZとか限定でいいから出して欲しいねFM-Aで

そのライセンスを取る金がないから変なパクリ方の実車もどきばかり出してるんだろう
そんな半端物売れないのわかってるけど会長が実車実車言うから

ランチア・ストラトスとかデルタS4とか出たら楽しそうだが
パリダカ・パジェロ辺りを出して微妙な空気にさせてくるのが、いつものタミヤ

>>287
エアロサンダーショットとか絶対売れるだろうになぜか出さないね
ARが売れないからかな？

香港レーシングタクシーがポリカになれば
大体解決しそう

パリダカなら日野レンジャーだろ
なに、ダンプが売れるならきっとイケるさ

実車ポリカは固定用部品が取れやすいからキライ･･･

実車系やフルカウルのポリカはかっこいいけど
提灯やヒクオに乗せにくいのが難点

モーターのトルクが抜けるってコーナーやバンクが遅くなるみたいな感じでしょうか？

>>296
一概にトルク抜けといってもいろいろなパターンあるけど

☆アプリで回転数測ると回ってるのに実際に走らせるとパワーが無く回転数が低いモーターよりかなり遅い
☆主に上位モーターなどで回転数は出てるが消費電流が電池の許容量越えていて外部電源以外ではまともに回らない

だいたいこの二つが多い
どちらも買い直した方がよい

ペラタイヤ作るのに平ヤスリ買いたいんですがみなさんどんなの使ってますか？

総合スレにも書いたのですがＸ4のアプリって使えなくなったんですか？
全く繋がらなくなったもので困っていまして

>>297
ありがとうございます。回転数より走らせたら遅いってはっきり分かるんですね

>>299
X4�A持ってますけど使えますけどね？再起動とか何回かしてみたらどうでしょう

>>299
手持ちの機器と違うやつDLしてるとかじゃないの？
もっかい確認してみ？
泥だけど問題なく使えてるよ

Ｘ4�U＆X4�Vみたいなアプリにアップデートされててアプリを取り直したり色々と試したのですが
機械を認識してくれないみたいで
ちなみにAndroidです
アプリ使わないと電圧の上限のカットみたいなやつも出来ないですよね？

>>298
マジレスすると平ヤスリだけは100均をオススメする

>>303
もしかしてXperiaじゃない？
泥アプデするとBluetooth周りがおかしくなる不具合あるよ
泥のBluetooth設定から古い設定削除したり機器の検索設定見直さないとBluetooth機器全般が繋がらなかったりするよ

Android全般で繋がらなくなってるっぽい

えいちてーてーぴーえす://t.co/eW4nt0Yd5J?amp=1
ココに書いてあるヤツ以外はわからん 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01)

>>299
Androidで新しいアプリだと繋がらないよ
古いのに戻す

>>299
公式ＨＰでダウンロード→ソフトウェアで�U専用のアプリがDL出来るので、それを使えば自分は解決しました。

>>304
俺も100均愛用はしてるけど微妙な反りに気付かないと真ん中だけ凹んだり、逆に薄ら
バレル状になったりするからたまに逆向きにして平にするとか毎回気を遣ってる

>>308
繋がらない人がいるだけで俺は泥最新版でも普通に繋がってるよ

X4の事で聞いてた者ですが公式サイトより古いアプリが取得でき繋げることが出来ました！
皆様ありがとうございました！

ちゃんとお礼が言えるいい子

>>312
iPhoneですか？Androidはできないですけど

>>314
AndroidのXperia使ってます！
ハイテックの公式サイトで以前のアプリの取り方が載ってるのでそれ通りにやったら出来ました
アプリの自動更新をOFFにしておかないと勝手にまた使えないアプリになっちゃうのでそこが注意点です

>>315
ありがとうございます

リアのローラー右上のプラリン左上オールアルミとその逆のパターンも見ますけどどう違うんですか？

LC対策各マシンのLC通過イン.アウトリフトの姿勢によりAA使う位置が変わってるだけじゃないかな同様に左右どちらかの上段のみゴムリン使うなんてのもある

他にも理由があるかもだが知らん

基本的には3レーンの純正レーンチェンジを高速でクリアする為の対策やな

初めて作ったマシンを３レーン置いてある店で走らせて来ました。

ドラゴンバック→直線1枚分→ウェーブ1枚→バンクカーブ

こんな感じのコースだったんですがドラゴンバックのジャンプで
姿勢崩されてからのウェーブとバンクカーブでのCOがほとんどでした。

この場合、対策としてはどんな手段があるでしょうか？
素直にスキッドバーにブレーキスポンジ貼り付ける感じですかね？

マシンはMAシャーシ、オオカミGT
フロント：ワイドカーボンステー＋2段アルミ12-13mm
リヤ：ワイドカーボンステー、3mmビスの上下に19mmアルミローラー（プラリン）
モーター：トルクPRO2　キット付属のギア（黄緑＋ピンク）

久々にミニ四駆始めようと思ってます。
少し前にミニ四駆再ブームと取り上げられてましたが、まだブームは続いてますか？

arシャーシ の電池止めがすぐ外れるのは、外れ品なの？

あれスイッチオンだと抜けないようになってると思うんだが

走行中に外れるんだけど

輪ゴム使おう

>>324
シャーシに引っ掛ける爪折れてないか？

折れてる感じではなかった。
20数年振りにミニ四駆買って、がっかりだった。
そのあと、カーボンスーパー2シャーシのマグナム買ったが
ボディとシャーシをつける前側の黒い部品を捨ててしまい、
これまた、がっかりした。

>>320
その通りでとりあえずブレーキつけてみたらいいよ

>>327
>>323の言う通り正しく組んでるなら外れないよ
出来れば裏面の写真撮ってうpしてみ
多分何か間違ってる

>>320
リアのローラーの建て付けを見直してみて
それでもだめなら上下幅をファーストトライを同じ程度にしてキット付属の13mmプラローラーにしてみる
19mmとそれ以外の組み合わせは定番だけど難しかったりするから

>>328　>>330
アドバイスありがとうございます。

リヤはローラーの一番出てるとこが地上からそれぞれ9mmと33mmって感じですわ

>>331
単純にスピードを落とせば “入る”
スピードを落とさずに入れたいのかスピードを落とす方法が知りたいのか
そこをハッキリした方がいい

>>331
マスダンつけてないの？

>>332
リアローラーもそうだけど、トルクチューンでCOしてるならフロントのローラーのセッティングを見直した方が効果が高いと思うよ

チューン系でバンクやウェーブが入らないのは基本、スラスト抜けとフロントのスタビが低すぎる事が原因なってる事が多いし、ドラゴンバックでブレーキする速度領域でもないから、ローラーセッティングの見直しだけで入るようになるんじゃないですかね？

私はフロントが気になってます

>>333
AR用サイドマスダンだけ購入してます。

走らせてみて駄目なら付けようと思ってたんですが
見事に家に忘れて試走したら着地不安定からのコーナーでCO連発してました。

とりあえず次に行く時は付けてみようとは思ってます。

12-13の2段アルミだけじゃ足りないって事なんですね
30か40のロングビスの先端にスタビ追加が安定のコツでしょうか

>>320
これって要はMAトルクのマシンにノーブレノーマスダンでドラゴン１枚ウェーブって事だよね？電圧次第だけど無理だと思うよ
取り敢えずブレーキもマスダンも買って付けてみよう
いずれ必要になるし

ドラゴンバック：上り下りが一対になったもの。昔は３連続（上下上下上下）のものを言ったが最近はそれ
テーブルトップ：上りストレート下りのような、間にセクションが入ったもの
小ドラゴンバック：ストレート一枚程度の長さで作られた低い山のセクション

338さんの説明だとテーブルトップが一番近い感じでした

直線→上りスロープ→直線1枚→下りスロープ→直線1枚→
ウェーブ1回→バンクアプローチ＋90度カーブ

下りスロープのジャンプでガタガタしてるとこにウェーブで更に姿勢崩されて
バンクカーブでサヨウナラしてました。

サイドマスダンは付けたんでコース走らせてブレーキ付けて調整してみます。

リアローラーを３ｍｍぐらいまで下げてみると安定するかもね
９ｍｍはやっぱりちょっと高いかな
車軸よりも下ならなんでもいいって人はいるけど

ウェーブで崩れるのは軽すぎるか、マシンが硬すぎて衝撃を逃がせてない可能性がある
リアにもマスダンで＜重くする＋衝撃を逃がす＞をするといいかも

そりゃ、ブレーキとマスダン付けりゃ超簡単に入るようにはなるけどなぁ…まあ、好きにやってください

速度上げて下りスロープ後のストレートに着地
マスダンは必要になるけど

マスダンとブレーキは基本的には最終手段でしょ
車体重量が上がれば速度落ちるし、ブレーキも付け方によるけど、テーブルトップでガッツリ減速するからね

ローラーのスラスト角や設置位置で切り抜けられるなら、その方が速い
それやって、ダメならマスダンで押さえつける方向になるけど、普通に遅くなるならねぇ

>>339
皆さんおっしゃる通り色々方法はあります
最初にマスダン無しMAトルクで、テーブルトップ後のウェーブを経験したのはとても良いことだと思います
サイドマスダンだけ付けて効果を検証出来るいい経験が出来そうですね
その後、フロントスタビやリアマスダンに取り掛かるとそれぞれの効果や仕組みが理解出来て良いと思いますよ

>>344
アドバイス有難うございます。

あれもこれも付けてGUPの個々の効果知らずに早くなって行くのが嫌だったんで
段階的に付けて試してくつもりでした。

オオカミGTには申し訳ないが経験の試験台になって頂く・・・
予定としては一通りパーツの試着が終わったらバンパーレス化に
フロントリア切断の未来が待っています。

>>345
各パーツの機能、効果は 「超速ガイド」 買って読めばほぼ分かる

色々と実際に使ってみて、その上で疑問点が出たら質問に来た方が良い

>>345
素晴らしい考え方ですね
中には試すだけ無駄なパーツも残念ながらありますが、一通り説明書通りに試すと、応用の使い方も思いつくので無駄にはならないと私は思っています
流行りの改造は必ずそれぞれに理由や意味があるので、少しずつ積み重ねて行って下さい

>>345
自分は何もかも分からずとりあえず見真似で似たようなセッティングしてましたわw

オオカミGTならMAシャーシ用サイドマスダンパーセットが手っ取り早いかな
重量があって跳ねやすいMAとマッチする
あとはウェーブ手前で着地出来なければブレーキ

トルク程度ならサイドはスクウェアハーフで良いのでは・・・
MA用サイドマスダンじゃいくらなんでも重量がやばすぎないか？

セッティング的にはフロント、リアをコースに引っ掛けてる可能性と
フロントスタビなしとかローラー高さによる横転リスクの方が気になる
あと素組だとタイヤとかシャフト
速度調整は青ブレーキでも付ければ十分かと

マスダンって本質的には「一杯積まなくても効果があるウェイトの付け方」でしかないから

装着して入るようになっても速度が落ちたから入るようになったのか、マスダンの制振効果なのかは、ナシの状態での完走率が50%以上入ってないと全く分からず、ただ重くしだけの可能性が高いんだよねぇ

>>351
んー
そう思われるなら、マスダンを貼り付けて重りにして試してみるといいですね
マスダンパーの本来の成立過程をご存知なら、「一杯積まなくても効果があるウェイトの付け方」なんてことは全く考えられないと思いますよ

>>352
いやいや、ウエイトが動くから瞬間的に抑えつける効果があるってだけの話で、
マスダンパーの重量が軽かったらそれだけ動く距離も大きくしなくちゃならんわけで
結果的には、それなり重いウェイトを付けることになるわけで、
本質的に「ウェイトを積んでる」のは変わらないでしょ

言葉尻捕まえて何言ってんの？
重くならないウェイトを付けないマスダンパーはこの世の中に存在しないけど？ｗ
一切、0.1gも重くならないで速度に影響しないマスダンパーがあるなら、上級者様に教えて欲しいもんですね？

話が噛み合って無くて草

一見ミニ四駆の話をしているようでしていない奴
「〇〇とはそもそも〜」とかここでそういう実車に倣った理論の話ばかりしてるやつはミニ四駆上手くなさそうに見える

初心者が1聞いて100うだうだ返す典型的な嫌われてるパターンw

こいつ全然わかってねーなと思ったらスルーが吉
間違いを教えてやっても聞かないで反論するから着地点がない

わかんないから教えてくださいとか言ってきといて反論するとか意味わかんない
だったら最初から聞かないで自分でやればいいじゃない

>>339
ブレーキよりまずはフロントアンダーガードでジャンプ姿勢を制御する方がいい。

>>358
本当に分かり難くて申し訳ない
この場合は質問者ではなく解答者どうしでの罵り合いについての話です
直近の質問者は本当に素晴らしい姿勢をお持ちです

「ジャンプ後のウェーブからバンクで飛ぶからマスダンとブレーキで対応」
なんて安易な回答を初心者に教えてる奴なんなの？って誰も思わないの？

MAトルク1枚着地入っててバンクで飛んでるなら、教えるのはマスダンじゃないでしょ
1枚着地入らないならマスダンとかブレーキになるだろうけど
入っててウェーブで揺さぶられてのバンク飛びなら、フロントかリアのローラーのスラスト抜けや設置位置が原因なのが濃厚でしょ。アンダーガードで姿勢制御も悪くないと思う

質問者は凄く丁寧に検証をしてるようだったから、そこは丁寧に答えてやれよ

その状況でマスダン入れたら、普通に入るようになるけど、速度を殺したり車体をウェイトで抑えつけて無理矢理入れてるだけで、本質的な問題の指摘はしてないからアドバイスとしてなりたってないでしょ

ホントここには、俺もお世話になったが、
初心者にへんなミスリードするクズがちょこちょこいるのでマジで驚く

素直に鵜呑みにして検証してみたら「なんだよ全然ちがうじゃん」みたいなこととか、
「これ、遅くさせようとしてんのかな？」と疑いたくなるようなこと結構あるからね

理解しないまま進んでしまうのが嫌

と言ってる割には人に聞くのが早すぎるのでは
その志があるならきちんと検証データを蓄積した方が良く身に付くよ

練習走行なんかで先ず100%完走できるセッティングからタイムを詰めていくようにアドバイスしてるのに全く聞かないで頓珍漢な部分をいじり続ける奴いるよね

今回の場合はテーブルトップに乗ってからその後の着地にバタつきながらウェーブに入って飛んでるんだし普通にタイヤとかマスダンの話だと思うんだけど

着地は決めてるんだからウェーブで跳ばされるのはフロントスタビで抑えられる。

>>364-365
あのさぁ、>>339を読んで無いでしょ？
読んでてそれ言ってるなら、流石に初心者潰しだな

初心者にマスダンについて聞かれて、ホエイルの説明までブッ飛ぶのは良く見る光景
実物の見本を見せようとしたら、手元にサイドマスダン車が無いあるある

少なくとも>>320はマスダンの話はしていないけどな

誰もホエイルの話なんかしてないけど？急にどうした？

あるある話だよただの

あるある話もしてなかったなごめんなさい

コース行ったんならそこに居る速い人に聞くのが一番手っ取り早いよ

まずブレーキとサイドマスダン詰めは俺も中級者以上の回答だとはとても思えないな
スピード殺さずに改善可能なとこを全て潰してから速度制限がセオリーだろ

>>372
ブレーキとマスダンは基本だぞ
使ってない状態でテーブルトップだかドラゴンバックを一枚着地させようってんだから
初心者に基本を勧めるのは普通だ

そもそもスピード落とさずマスダンも積まずして初心者に何をさせようってんだ？
フレキでも組めってか？

MAやARならリアは適当にスキッドプレートつけて、フロントバンパーにはアンダーガード類つけずに赤ブレーキを巻くように貼ればかなり止まるし20度バンクもスルーできるぞ、タイヤはローハイト径をデフォにすればいい

畜生！スルーしようと思ってたのにノーマスバカが面白くてスルーできんわい

さて、スターターパックっていうブレーキもマスダンも付いてくる商品が有るんだけど知ってる？

>>373
キミ馬鹿？質問読んでる？
ウェーブ後のバンクでCOしてるのにブレーキマスダンとか正気か？

しかもサイマスは既に積んでる
俺が言ってんのは更に重いマスダン積めとか言ってるアホのことでマスダン積むななんて一言も言ってないわけだが？

初心者が去った後に中・上級者()が持論で殴り合うスレはここですか？

>>377
>>339だろ
テーブルトップ後の着地で安定しないからウェーブやバンクで吹っ飛んでるってことだろ
>>344で、吹っ飛んでた時点ではマスダン無しだったと言ってる

そもそもトルクチューンでウェーブとバンクだけで吹っ飛ぶとか、逆に難しいわｗ

持論とかじゃなくて基本的な話だろw

>>320の言ってるコースなら
テーブルトップ下りのジャンプで
1枚着地が入らないならブレーキ絡めた姿勢制御
入ってウェーブで飛ぶならマスダンかローラー設置位置やスタビ
その後のバンクで飛ぶなら確実にローラーかフロントスタビ

MAトルクって前提で1枚着地入ってて、バンクで飛ぶなら下手にマスダンやブレーキを使う減速セッティングよりもまずはローラーやスタビ周りを疑うのが基本でしょ持論でもなんでもなく基本だと思うけど？

それが分からない奴が堂々と回答するのがこのスレなんだよなー

TT下り・ウェーブ・バンクだと、
仮にファーストトライセット相当で攻めた場合、
着地のリバウンドでノーズが上がりやすくなり、
ノーズが上がったままウェーブで弾かれる、
運良くウェーブに吸い込まれたとしても、リバウンドが解消しないとバンクで吹っ飛ぶ、かな？！

あるいは、ウェーブの途中に飛び込んで収まりきらないのかも。

ローラー配置とスラスト角、TTを飛び出した時の車速と飛び込み地点が分からんと、アドバイスのしようがないかな？！

結局、一枚のストレートに着地させるスピードまで落とす
着地したら跳ねないようにマスダンを載せる

ウェーブやバンクで吹っ飛んでるように見えても
その手前の着地が安定しないから吹っ飛んでるだけ

ローラーやスタビの問題でウェーブやバンクだけで吹っ飛んでるなら他のカーブでも吹っ飛んでしまうわｗ

皆さん議論が空中戦になっておりまして、認識があっていない様に見えますので整理致しますね
320さんは339で訂正されておられるとおり、「1枚TTからの1枚着地後ウェーブ」です
最初はトルクMAノーブレノーマスダンで、TT飛び越し後の着地で態勢が乱れてからウェーブで弾かれておられます
その後、サイマスを付けて走らせてみますと言われております

つまり、最初の段階ではノーブレノーマスであり、解決策としては「ブレーキorマスダンパー」が一つの解ではあります
また、どなたかがおっしゃっていたスラスト角ですが、初めたばかりの方がよく、フロントビスが曲がってアッパーになっていることは私もよく対応することがあります
しかし、直接マシンを見れていない関係上、このケースでは「スラスト角を見直せ」等のアドバイスは事実上あまり意味のないものになってしまいそうです(初心者の方では具体的に原因が分かりづらいため)

私のアドバイスとしては、ブレーキによる減速は有効ですが、「ギリギリ入ってない」このケースではマスダンパーによる制振を実感出来るのはいい体験かな、と思います
ブレーキで止めれば入りますが、限界速度のコントロールも大事なところですからね

質問の時点ではサイマスもつけてなかった
これを読めてなくてファビョってるのがいるな

>>372←ここに回答が出てるのでこれ以上の議論に意味はないでしょ

まあ、重々しい車体で安全運転してくださいね^_^

>>385
質問内容更新されてるのに最初の質問に拘るとか馬鹿ですか？

トルクでTT下り・ストレート1枚だと、相当な速度（大径タイヤでハイパー並みの車速）が出てないとウェーブの入口まで飛ばないと思われ。
マスダンパーで加速を鈍らせ、着地のリバウンドを抑えりゃいいだろうね。

中径ローハイトのスーパーハードでもいいような気もするが･･･
その辺はお好みかな、

ねぇもう質問した人見てないよ？

>>389
初心者の質問を置き去りにして、自称上級者同士が殴り合うスレだから、スレの趣旨としては合ってるぞ

ここのスレの奴らの回答見てる限り、MSフレキ・ヒクオかボディ提灯入れてて、ブレーキガッツリ貼れば超速くても大丈夫と思い込んでる上級者気取り多そうw

3レーンのコースだと軽量化を施したブレーキ薄めで提灯なしのMAトルクで3連のドラゴンバックとかTTを飛び越し1枚着地で普通に入れてくるようなマシンだとMSフレキハイパーダッシュとかにタイムで勝っちゃうこと普通にあるからね

一発勝負のJCでは中々見れないが、ショップレースでは度々見る光景

最近はショップレースも鬼畜セクション入れて安全運転のフレキしか入らないとかザラだからね
ノマモとかチューン縛りのレースだとノーブレノーマスダンもそこまで珍しくないとかも知らんのだろうよ

単純にセッティングの引き出しが多いに越したことはないから、「低いパワソでも速いぜドヤ」みたいなマウント取ろうとしなくてもよくない？

個々の戦略で、トルク〜HD位のモーターが使われる方が楽しいな。
マッハ一択とかツマラン。

とりあえず質問する方も超速ガイドくらいは読んできて欲しいｗ

すごいこと言うね

>>396
なんか変？
始める時、とりあえず買って読んだけどね

>>389
質問者なんて関係ねーよ‼??

読むのは説明書だけでいいと思う
超速とか価格の割にたいして役に立たんし

>>361
もしかしてこのバカは質問者がピークスパイダー並の糞セッティングで走ってると思ってるのかもしれんな

>>399
それは、分かってるヒトが読むとチャンピオンズの写真くらいしか役に立つ所は無いんだろうけど
初心者にはパーツの紹介からその意味まで解説されてるから結構役に立つ

マスダンって何？どうして付けるの？ってヒトに
機能や効果まで手取り足取り説明するのはあまり意味のある流れではない気がするｗ

>>401
お前がもう一度読み直した方が良い件

>>400
セッティング内容書いてあるけど？読んでないのかな？

中級者にも手が届いてない奴は、質問に答えるのやめた方が良いと思うなぁ

ブレーキとマスダンなかったらノーマルでもCOさせてそうな奴らが今のところ約2名って感じかw
自称上級者も良いけどさ、デマ教えて初心者潰しだけはやめてね

>>404
参考までにどのレスが手が届いてないと思われるか提示頂けますか？

>>404
どこで走らせてるか知らんけどノーブレノーマスダンは迷惑だから止めた方がいいよ
大人しくスターターパックからやり直したら？

クソ人格の自称チャンピオンズさんが沸いて出たｗ

>>401
それ全部ネット調べれば物によっては動画付きで解説してる程度の内容なの分かるかい？
そんなもんに1000円も払うならパーツ買った方がマシだよ

>>408
既にエキスパートになったヒトに薦めるのならそれでも良いけど
初心者に嘘も混じってる玉石混交のネット情報を勧めるなんてのは、さすがにちょっと…ｗ

>>408
それってその「全部」の存在を知ってればそうだろうね
存在を知らないものがあったらそれに関しては調べようがないよね
だったらたとえ超速ガイドでもパーツリストや改造例なり載ってるし、まずミニ四駆ってものの全貌を知るには有用なんじゃないかな

そうですね
調べるヒントと言うかきっかけ作りとして、超速ガイドの様な紹介してくれる媒体と言うのは適していると思います
ただ、とりあえず読んでから質問して、というのも流石に暴論ですね
説明書を読め、と言うのもまさにその通りだと思いますが、ここまで辿り着いて質問されている方へは、少し簡潔過ぎかなとも思います
私も始めた当初はしばらくボッチで色々な話を聞いてみたい、と思っておりましたから、ここで質問される方に少しでも参考になれば、と考えています

スマホ片手に店でパーツ見てネットで検索するのってそんな難しいことだろうか
タミヤ公式のパーツ一覧にすら超速程度の解説なら載ってるんだけど・・・

だいたい玉石混合ってこんなとこで質問する方がよっぽど玉席混合だろうw
結局どんな媒体から知識得ても正しいかどうかの判断は必要になると思うけどね

マスダンに親でも殺されたのか？

まあ、タミヤのサイトにもいくつか改造例があるといいね
その最適解がファーストトライなのは分かるけどもうちょっと冒険してるパターンがあってもいい

>>405
ブレーキを勧めた奴→10点
→減速してなんでもはいるから

マスダンを勧めた奴→30点
→車体が重くなって減速してなんでもはいるから

減速したいのかしたくないのか聞いた奴→60点
→質問を質問で返しててアドバイスになっていない、文脈から察しろ上級者の悪い癖

スラスト抜けを疑った奴→60点
→そのレベルの話は初心者には無理、上級者の悪い癖

リアのローラー位置を指摘した奴→80点
→適切、中級者

フロントローラーやスタビを指摘した奴→80点
→適切、中級者

>>406
エアレーサーも大概にしとけよwそもそもコースに出てちゃんと走らせてんの？

全然そう言う事やってないの透けてんぞ？w

そもそも、8枚ローラーが主流の昨今にフロントがアルミ2段ローラーだけじゃせっかくジャンプで入ってもその先で体制が整わないよ

それなりの高さにスタビかローラーは必須でしょ

なんらかのバウンシングさせてからのコーナーなんて最近じゃお決まりのレイアウトだし

結局フロントのみを理由にしたいみたいだけどバタついた状態でウェーブ入れるよりタイヤとか見直せると思うんだけど

>>418
はぁ？一切読んでないだろ？

フロントのローラーは大きな要因だとは思うがリアも当然考えられるし、>>415で評価はしっかり語ってるんだが、捏造するなよ

タイヤに関しては、オオカミGTはそもそもハードローハイトなんだけど？スーパーハードとかローフリクション初心者に勧めるの？

名人様は着地後のバタつきなんかまったく問題ないと仰るならもうそれ以上は結構です
ありがとうございました

>>420
だからぁ…

バタつきに対してマスダンで押さえつけるだけが唯一の方法だと思い込んでるのがおかしいって話でしょ

1枚着地で入ってて、特に軽量化もしていないMAでハードローハイトタイヤなのは判明してるんだから、ウェーブ時点でローラー位置で安定させられるでしょ

そんなの初心者の領域の話だし、基本中の基本だし、名人でもチャンピオンでもなんでもない中級者の人なら誰でも知ってるだろ

じゃあ、みんな、なんのためにフロントに高々とローラー積んだりスタビ立てたりしてんだよw

「あんなものは飾りですよ」とでも言いたいのか？w

そんなもん、30年前から基礎中の基礎だよ

トルクで中径ローハイトハードなら、フロントローフリ、リアマスダンである程度収まるんじゃないの？！
ローフリの入手は難点だが･･･

そこでトライゲイルBSですよ！
売ってるとこにはまだある

>>423
上級者様はそれだけじゃ物足りないそうだ
速度を落とさずに入れる方法を勝手に模索してくれている

>>415

ブレーキを勧めた奴→50点
→減速して入れるのは基本中の基本
しかしジャンプの距離は合ってるので跳ねを抑える方が得策

マスダンを勧めた奴→100点
着地で跳ねてウェーブで弾かれてるからマスダンを載せるのは当たり前

スラスト抜けを疑った奴→バカ
MAのフロントにそのまま板付けてローラー付けてれば勝手に5度のスラストがつくしMAのバンパーはトルクチューン位ではスラスト抜けは起こさない

リアのローラー位置を指摘した奴→バカ
30mmのビスの上下にローラーを付けてると言ってる
よほど変な付け方をしてない限りは問題ない

フロントローラーやスタビを指摘した奴→バカ
ファーストトライのボールスタビかキノコで十分

質問者がもういないから結果言っちゃうけど
仮にTT１枚ウェーブバンク→戻って来るだけのコースがあったとしてノーマスバカのセッティングでスタビで無理やりフェンスに当ててガチャらせて走るよりマスダン積んでローラーをしっかりフェンスに当てた方が結果的にバンクの抜けも速くてタイムが縮んで完走率も上がる

そもそもマスダンを遅くするパーツとしか見れてない時点で中級者にすらなれてない

ダメだこりゃw
馬鹿にされて意固地になって書き込んで、ミニ四駆以前にクズじゃんw

9mmダブルアルミならまだしも13mmダブルアルミにボールやキノコ付けてもスタビ接触する前に横転して終了だろう・・・
スタビはメインローラーと半径2mm以内の差じゃなきゃスタビの効果ほぼ無いぞ

13mmに6mmスペーサーか何か挟んでキノコ付けた場合
車体が何度傾いたらキノコ接触するか確かめればそのくらいわかるだろう

よっぽどマスダンが好きなんだろ
ルノーが開発してF-1で使用禁止になるくらい素晴らしい技術だしな

>>426
諦めなよ自称中級者の初心者に何言っても無駄だよ。大丈夫それなりのレベルのやつはみな君と同じ考えだよ。

そもそも中級者の定義が曖昧すぎる

必死過ぎて笑えない

他の人にも散々指摘されてんのに馬鹿丸出しだな
よっぽど上級者様は、マスダンは神聖ものらしいw

朝の4時に、書き込んでる時点でヤバ過ぎるクズなのが透けてるぞ？w

マスダンもブレーキもあくまで「最終手段」であるのは、基礎中の基礎

ジャンプの時点で姿勢崩れてるのは無視なんだね

それもフロントだけが原因なんだよきっとそろそろ触るのやめよ

マッハ積んだら上級者よ
モーターのパッケージにも書いてるから間違いない

>>434
原因と対策を考えれば第一選択にもなり得ます。
ほんと迷惑だから初心者は黙ってて。

>>438
それはただ単純にコースに出て走らせては調整しての繰り返しを全然やってないから、引き出しが少ないだけでしょ？

質問者の最初の書き込み読んでないのかな？

この質問者は最初からブレーキの選択肢もあったし、
のちの書き込みからマスダンも購入してるところから、
その選択肢もあったわけけで

「つけないとダメですかね？」って聞き方してるのわかって言ってるのかな？

もう捏造捏造で反論も疲れるし、他の人に迷惑なのはお前だからね？

いい加減にしつこいです

時は熟した。
そろそろチャンプ様が答えを書いて、印籠をアプして
ははぁ〜っっ。てなるいつものタイミングかと。

>>439
質問者は、最初ノーブレーキ、ノーマスダンで走らせたら着地で暴れて入らなかった、ブレーキつける以外に選択肢はある？と聞いている。
その後マスダン買ったので着けてそれでも無理ならブレーキで調整すると言っている。

本来ならこの時点でこの質問は解決してるのに、アホがマスダンやブレーキは最終手段、ローラーでなんとかしろって言い出してこの有様。

確かにマスダンもブレーキもつけずに攻略できれば良いタイムは出せるけど、最適解を出すのに時間もかかるしそもそも解決できるかも怪しい。この状況で初心者が最初に試すのはマスダンパーで合ってる。

お前大会で結果出てないだろ？
お前みたいなやり方だと先に進むのに凄い時間がかかる。
他人の心配するのは自分の結果出してからにしろ。

これが店舗だとしたら、初心者がノーブレー、ノーマスダン、バンパーカット無しのマシン走らせて、
着地で暴れるんですけどってアドバイス求められたから、マスダン着けたらって提案したら、
横からマスダンやブレーキは最終手段、まずはローラーで調整しないとダメって言ってくるんでしょ？

どう見てもキチガイだろw

質問者は着地でCOとは言ってないのだけどそこ無視なのね
そもそも着地に問題あるなら着地後のウェーブの更に先のバンクでCOじゃなくて
着地後のウェーブで即死してるだろ

ブレーキも必要なくらい速度オーバーならそもそもテーブルトップから1枚着地に入らない

入っている上に2つ先のセクションでCOしてる奴にブレーキマスダン付けろとかバカの極み

>>443
ウェーブで弾かれて姿勢グチャグチャになってバンクから飛び出してんだろ。
質問者自身が>>320でジャンプで姿勢を崩されてって書いてるだろ。よく読め。

初心者の回答者多すぎだろ。
ローラー野郎に至っては精神疾患の気配すらするし。

ドラゴン・ストレート・ウェーブ・バンクの組合せで、どこに着地するかで答えは変わるわな。
バンクの入口まで飛んだらコースアウト対策の答えは何？

と蒸し返してみる。

もう長文で連投してるやつ全員必死すぎてキチガイに見えるぞ

>>446
上りスロープ→ストレート→下りスロープ→ストレート→ウェーブ→バンクのレイアウトで、バンク着地するには最初の上りスロープから全部飛び越さないと無理。DB→ストレート3枚→バンク着地と一緒。

ちゃんとしたマシンでもちょっとずれると入らなくなる。
フレキなのか、片軸なのか、一軸なのかでも注意する点が変わってくるし、こうすればOKみたいなのは無いと思う。

過度な前傾や後傾は避けて、前も後ろも跳ねないように調整するのは必須ぐらいしか言えない。

後から参戦勢はちゃんと>>339を読んで

>>449
めんどくさいから、バンクまで全部飛び越してしまえ！
じゃ答えにならないか？！w

>>450
もちろん、他のセクションとの兼ね合いで有効であれば、選択肢にならなくはないですが、初心者の方へのアドバイスとしてはネタの域を出ないですね
狙ったところへ落とす、と言うことが出来ないとそもそも難しいですし

これまだやってんのか
「マスダンとブレーキつけてもまだCOするんだけど」みたいな追加質問だったら
こんだけ引っ張ってもいいと思うけど引っ張りすぎだろう