■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ46
http://2chb.net/r/mokei/1535012855/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
-
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 前スレでの電池の話のつづき
電池の容量や電圧まで管理出来る充電器を買って、1.5Vに電圧が上がるまで充電したネオチャンプを使うと、新品のパワーチャンプよりも2秒近くタイムが縮まったんだよね
ギアの抵抗抜き＆位置出し以上のタイムの伸びだったので驚いた
ただライトダッシュ以上のモーターだとセッティング自体を変えないと余裕でコースに入らなくなる印象
でも電圧を管理することによって速度調整が出来るってのがわかって強いベテラン勢の人達に速度負けする事がなくなったのは大きいと思いました
支給アルカリで勝つことを考えると、そんなチンチンに追い充電してるアツアツ電池なんて使わなくなるよ。
そのまま計ればアルカリ1.5v、ニッ水1.2vが公称値だけど、
モーター動かしてるときはアルカリは1.1vくらいまで落ち込む。
>>5
なるほどw
やっぱ私は初心者なんだなぁと思い知らされますね
公式大会は支給電池じゃないとダメなんですね
てっきりネオチャンプはアリなのかと思ってましたw ニッスイの方が負荷に強いから満充電のニッスイ前提のマシン作るとアルカリで回らず恥をかくだけ
もっともそんなマシンじゃ間違いなく準決勝まで行かないから余計な心配だがね
あと公式はニッスイは使用可能だけど充電は禁止
だからそんな練習しても無意味
>>6
予選は充電池OK、そのあとは支給アルカリになる >>7
別に恥ではないぞ皆通る道だw
そして上級者が電圧抜いたニッスイであれだけの速度を出してるのに驚くまでがワンセットw >>8
薄紙も1回戦は自前の電池だぞ
支給になるのは準々決勝からでしょ？ 友人からミニ四駆を貰ったのですが、これは使い物になりますか？
友人に聞いたのですが、「丁寧に作ったつもりだけど随分前に作ったものだから今使い物になるか
分からない」だそうです。
ボールベアリングとか速いモーター入れるのはすぐに分かるのですが、他がさっぱりわかりません。
それともそもそもミニ四駆PROってシリーズじゃないと駄目なんでしょうか？ おそらくWikiを見て作ったチューンフラット用のマシン
立体用にセッティング変更は必要だけど620、宝箱セッティング、ベアリングローラー、マルチワイドステーと基本は出来てる
ミニ四駆PROはシリーズ名で気にする必要はないので、とりあえず気に入ったマシンで良い
ちなみに、写真のシャーシはS2シャーシで主流ではないけども現役のシャーシ
いま本格的にコース置いてるような所はほとんど立体だからな
フラットやろうって方が厳しいわ環境として
まあ導入としては悪くないマシンなんじゃないか
1枚着地DBとかなければノマモで気持ち良く走れそうじゃん
アトミくらいならコジマあたりならそのまま行けるんじゃないか？
大会用としては残念ながら色々変えなきゃ使えない
ただ導入としては立派な部類だよ
皆様ありがとうございます。土台としては悪くはない様なので有難く使わせてもらおうと思います。
ミニ四駆初心者です。アドバイスお願いいたします。ARシャーシでファーストトライパーツセット、サイドマスダンパー、FRPブレーキセットで組み上げましたが、ここらで行きづまってます。モーターはトルクチューンモーターです。次は何をしたらいいですか？
近くにレースやってるとことか無いの？
他の人と走らせるとやりたいこと増えると思うよ
既に目標あるなら書いてくれると助かる
漠然と何すればいい？って聞かれてもちと困る
まわりにコースあるところがないんです。これからは軸受けをベアリングに変えたり、ターミナル変えたり、ギア変えたりと思っています。
資金があるならローラーをベアリングにしてみるとかいろいろあると思うよ
そんなにもないなら無いなりにギア比を変えるとどうなるかとか
タイヤ径を変えてみるとスピードがどうなるかとかいろいろあると思うよ
ブレーキの高さを変えるとどうなるかとかも
コースがないならどうしようかな
家にコース環境を整える条件（騒音、広さ、家族構成、etc）があるならJCJCを買ってみるとか
それも厳しいならいっそワイルドミニ四駆にしてみるとか
>>18
マジのアドバイスだけど持ってるARを捨てるか片付けるかしてMSかMAに変えろ 周りにコース無いと自分で買うしかないからちょっと辛いなー
一応6畳くらいあればなんとかなるが都市部のアパートとかだと100％トラブルになるほど五月蝿い
とりあえずGoogleマップさんでミニ四駆って検索してみ
>>18
タイヤ径次第だけど
とりあえずいろんなブレーキ買って
ハイパーダッシュ3に上げてみる
ネオチャンやエネループライトを揃えて何度も練習する
コース次第ではサイドマスダンから
ヒクオやフロント提灯にチャレンジ >>18
先ずはオクかＡｍａｚｏｎで２レーンでもいいからコースを入手する。
地方の山奥でなければコースを設置して練習できる店舗を探す。
公式に参加しないならその辺で充分に遊べる。 コースを手に入れるならリサイクルショップがええよ
2レーンなら2000円以下
3レーンなら7000円以下
がありえる
新品なら送料無料有る得るがメルカリやオークションじゃ送料がかかる
込みにするには3レーンで4000円強かかるから単価が上がる
普通にアマかヨドバシで新品買えばよくね？
コースは消耗品だから中古は安物買いのなんとやらになりかねないよ
リサイクルショップとかは既に１つ持っていて拡張したいときに行くもんだよ
それなら欠品や故障あっても他で組めるし
コース増やしてくとストレートが困るんだよな
JCJC1セットで2枚しか入ってないし
別売りも今年はホワイト量産したから有るけど
時期によって品切れ期間長い
あー大昔、近所のリサイクルショップにJCJCが1500円で沢山売ってて
面白がって1個買ったけど、全然使わなくて捨てたのが凄い悔やまれる！！
俺も数年前アパート引っ越しする時にJCJC1セットまるごと売っちまったなあ
>>31
思い出した、俺は結婚した時だ！ｗ
あの箱デカいんだよねー いや、思い出してもそれわざわざ報告する必要なくねw
いつの話だか知らねーけどとりあえずおめでとうw
片軸系のシャーシの抵抗抜き加工(特にスパーギアとクラウンギアの間)が異常に難しくてシャーシ潰しちゃうんですけど、これってやらなくても速くなるんですか？
お宝ワッシャーとか絶縁ワッシャーとかモーターピンを使った改造が必要なカウンターギア加工はすでに諦めてるんですが…こっちのが重要だったりします？
>>33
だよねｗ
思い出させてもらって浮かれポンチになってまった
８年も前だけど、ありがとう 子どもの頃に1回ゴミ置き場に捨てたけど、やっぱりもったいなくて取りに戻ったら、それを同級生に見られてて、ゴミあさりだと勘違いされた
>>34
私がvsを作るときは、スパーとクラウンの調整だけは必ずしますね
ただ、某YouTuberさんの様に「抵抗抜き」はしません
あとはモーターの押さえとか色々ありますが、カウンターギヤのフローティングは正直やらなくても速くなります >>34
その手の質問は最低限シャーシの種類を書いてくれると助かる
ただどのシャーシでも壁とスパーの間隔、スパーとクラウンの間隔は確認はする
駆動輪側のペラシャとスパー＆クラウン、カウンターとカウンターカバーも干渉が多い
ちなみにカーボンで再版したSFMはそのままだとカウンターとカバーが干渉するわ
素組だとモーター軸、カウンター軸、シャフトが平行にならないわ
ペラシャの支持部がやたら多いわモーター動くわで1次ブームのシャーシより出来が悪い
おかげで駆動の勉強するなら良い教材にはなる >>37
スパーとクラウンの間の壁とクラウンの頭に当たる壁ってやっぱり切ってます？
そこを切ってアルミスペーサーとワッシャーで位置だしするんですけど、全然うまくいかないです
ペラシャは少し押し込んで遊びを無くしています
とりあえず、今は、壁を残して、ワッシャーだけ入れてますが、どうもスムーズな感じじゃないんですよね
>>38
FM-AとVSです。
FM-Aは、クラウンの角取りはしつつ、隔壁は切ってしまってスペーサーで調整しようとして失敗するパターンです
VSは、クラウンを強化カーボンの奴に変えて裏面をヤスリで削ったりしてます
同じく隔壁問題で詰んでる状態で、結局壁は残してワッシャーで位置だしだけしてる感じです >>39
私はスパーとクラウンの間の壁だけ外します
スパーとクラウンの間に1.5ミリのアルミスペーサー入れるだけ、が一番お気に入りです
クラウン側の壁は、理解が深まるまではそのままの方が確実に速くなりますよ☆ 同じかなー
クラウンとスパーの間だけ切って俺はプラスぺーサー入れてる
クラウン側の壁は切ってないしモーターカバーも余計な飾りは切ってるがちゃんとつけてる
まーベストはカーボンか何かで押さえる方がいいんだろうが
VSはスマンわからん、ただカーボンクラウンはやめた方がいい
あれ使って速くなった試しがない
立体の連戦を考えたらカーボンクラウン一択なんだがな
>>39
私のVSも>>40と同じで壁取っ払って1.5mmスペーサー入れてる。
カーボンクラウン使ってるけど穴のバリ取るぐらいで何もしてない。速度も困ったことない。
加えてクラウンの背中側に小ワッシャー１枚入れるのオススメ 40です
他の方も言われてますが私もピンククラウン一択です
カーボンクラウンの方が一見耐久性が高い様に見えますが、クラウンとペラシャが正しい位置で適性な噛み合わせになっていると、クラウンの歯がこぼれたり、ペラシャのギアが割れたりしなくなるので、カーボンクラウンである必要がなくなります
また、正しい駆動が出ている状態でカーボンクラウンを使っていると、シャフトとの穴が舐めて駆動が抜けます
これ、かなり厄介で、気付かないうちに段々遅くなるんです
私も何度も3レーンレースの決勝戦で「あれ？」ってなって負けたことがありますw
そう言った理由で、カーボンクラウンはやめておいた方が良いですよー
>>40-44
皆さんありがとうございます！
カーボンクラウンって罠パーツだったんですねピニオンはダメだと聞いてたんですがもうあのカーボンギアセットが罠であるコト理解しましたw
総じて駆動クラウンの背中の壁を切らないのが正解なんですね
真ん中の隔壁は切って1.5mmスペーサーで、若干の位置調整はワッシャー
今夜にでもチャレンジしてみますね ピンクラは歯が無くなって激遅に
カーボンクラウンは歯の先端が曲がって異音だけで済む
一発勝負ならピンクラだけどダッシュ系の連戦は信頼に欠ける
シャフトの六角穴対策しとけばピンクラの選択肢はないよ
レースに出る片軸マシンは、ピンクとカーボンが半々ぐらいよ。
どちらも一長一短あるので対策は適切に。
個人的にはクラウンの噛み合わせが見て分かるから、ピンクが好き。
欠けても惜しくないし･･･
ピンクだろ、欠けるからってクラウンだけカーボンにしてもペラシャが死ぬだけ
もしカーボンペラシャ出すならシャフトに切り欠きか突起でも付けて滑らないようにして欲しいわ
構造に問題あるからギアだけカーボンにしても意味がない
ちなみにペラシャって、皆さんノーマル使ってます？
なんか、ドライブシャフトもそうなんですが、中空ステンレスって信頼性が怖いイメージなんですが？
タミヤの事だから真鍮ギヤのペラシャとか出してきそう
>>52
15073 軽量プロペラシャフトの事かな >>51
キット付属のペラシャと中空ペラシャとで、パワダで走り比べてみ。
どっちが先に抜けるかよく分かるよ。 >>46
私も全く同じ理由でカーボンです
カーボンで遅くなるって経験ないんだけどなぁ
でもピンク使ってる人の方が多い気はする >>55
また罠にハマるのかなw
まあ買ってみますw >>45
クラウンの後ろの小ワッシャーは不可がかかった時にクラウンがシャーシに当たるのを防ぐためで位置調整ではないよ。
もしかしてシャーシが真っ直ぐな状態で色々挟んでギアの位置ギリギリで調整してない？
スイッチ入れた状態でシャーシひねって抵抗になってないか確認した方が良いかも。 早速、新しいFM-Aシャーシを購入して教えていただいた通りに組んでみたところ見事に静かになり、元気よくホイルが回るようになりました！
ペラシャも中空を買ってみてショップでパワダで走らせたんですが、タイムはノーマルと誤差程度しか変わらず、抜けてる感じはわからなかったです
とりあえず、真ん中の隔壁を切って、1.5mmスペーサー入れるのは全然タイム変わりますね
ありがとうございます！
>>59
いろいろ分かって良かったな。
自分の場合、パワダで１日走っただけで標準のペラシャが抜けて往生した。
当時、中空ペラシャが品薄で手に入らなかったので。
パーツ交換は罠ではなく、一長一短あるので買って試せばいいだけ。
結論は自分で出せばいい。 車体重量って電池ありで測ってます？
電池なしで測ってます？
どっちでも良いんでしょうけど、
ネット記事見るとある大会の優勝者の車体重量が110g程度ってどんだけ軽いんだよと思ったら、電池なし重量だったと言うオチがありました
普通の車みたいに「乾燥重量」とかちゃんとかいてくれればいいのに
>>62
使える電池が複数あり重量差あるから抜くんだろう レギュの最低重量制限が電池抜きだからミニ四駆では特に説明無ければ電池無しだよ
そこは郷に入ってはなんとやらだから文句言っても仕方ない
レギュの最低重量は「電池アリ」です
お間違いなきよう
電池抜きで車重を計るのは63さんのおっしゃる通り電池によって重量が違うからです
ニッ水とアルカリで10g程度差が出るほどですからね
>>64
https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
３．競技車の車体寸法
競技車の車体寸法は次のように規定します。（全ｼｬｰｼ共通）
競技車は四輪駆動であること。
* 最大幅：105mm以下
* 全高：70mm以下
* 全長：165mm以下
* 最低地上高：１mm以上
* 全装備最低重量：90ｇ以上（電池、ﾓｰﾀｰを含む）
* ﾀｲﾔ寸法：前後輪ともに、 径：22～35mm 幅：8～26mm（ﾀｲﾔは必ず取り付けてください）
車検時は電池も含みます！
でもまあ電池は何使うかで総重量違ってくるし車体の重量としてならモーター付けて電池抜きだな 似たようなマシンを作っていけば電池込みの重量なのかどうかわかるようになるよ
両軸でトルクアトミックを速くしたいけどペラタイヤよりローハイト26ミリのがいいのかね？23.5くらいでは全然速度でない。ライト以上は速度でるんだけども。
>>69
タイヤサイズが変われば最高速度も変わる。
タイヤを大きくすれば直線が速い。
ただし、加速は鈍い。
ペラタイヤの主目的は、ジャンプの着地でお釣りをもらわないためなので、サイズをローハイトと一緒にすれば同じ速度が出るんじゃないのか？
トルクモーターはうまく慣らせばライトをこえることもある。 トルクとライトは元の性能からして大して変わらないしな
上手く慣らしたトルクはライトどころか下手なハイパーとか普通に喰える
ペラは跳ねないのも重要だけど比重が大きいタイヤ部分減らすことによる軽量化がデカイよ
回転部の軽量化は他の部分より加速に与える効果がかなり高い
相手のじゃなくて自分の回らないハイパーとタイム比べてって事じゃない？
糞ハイパー引いたこと無い？
慣らしても25000ソコソコのくせにトルクもないゴミとか
去年のJC以外の通常がそんな感じの多くてかなり困ったんだが俺だけか？
激シブなハイパーだと、スムースなライトにやられることもあるな。
>>77
それ最近一杯あるやつやで・・・
パワダ、スプリントガチャは回らない消費電力高いで禿げる 駆動ガー、シャフト選別ガー、モーター慣らしガー旧620ガー言ってる方々って
満タン充電でCOせずに更に速度を求めてる方々なんでしょうか？
自分は1.4Vくらいで何とかってまともに感じなんで。。
>>79
私も初心者だけど、私の場合は、COは全然しないけど速度が全然伸びないことで悩んでますよ？
ショップとかで走らせてると周りは異常に速くてCOしまくってるのに、なんでだろう？からスタートしてます。
提灯ボディにATバンパーにリアアンカーでブレーキ―やモーターやギアのセッティングをマネして行っても、COはしなくなるけど速くはならないんですよねぇ
そこで大きな違いになるのが、抵抗抜きやらモーター慣らしやら選別なんですよねぇ、 そのレベルはそもそもちゃんと組めてない奴が多いイメージだけど・・・
ツバ付きのカウンターシャフト逆に付けたりせっかく620付けてるのに
ベアリングをタイヤでギュウギュウに挟んでたり基本中の基本が出来てない場合が多い
あと日常的にスイッチ入れてタイヤ押さえる持ち方とかね
>>81
流石に子供ならわかりますけど、幼い時にやってた人はそれはないんじゃないですか？ｗ
カウンターシャフトなんか説明書に書いてあるレベルだし、キュウキュウにホイル詰めてたらモーターが一発で激熱になってわかるでしょうし、タイヤ抑えるとか…ありえないでしょｗ 抵抗抜きやらモーター慣らしやら選別はそこまで大きな違いにはならないよ。
>>83
いやいやｗ
抵抗抜きやモーター慣らしは、秒単位で違う
パーツの選別も部位によっては、秒単位で変わるね
そんなのちゃんとタイムを計って検証しながらやってりゃ誰でも知ってることじゃないの？ ちゃんと検証しながらやってる人ってレーサーのうち何％ぐらいなんだろう
思ったよりもかなり多かったりするんだろうか
過去に数回やったことあるけど、
充電だのなんだのでめんどくさくなってさっぱりやってないな
店舗大会前の練習もやる気があってもせいぜい７通りぐらい試すだけだなぁ
それでセッティングが出ればわけないが出ずに終わり
毎回何通りぐらいセッティング変えてるんだろう勝ってる人ってのは
抵抗抜き()とか一体何シャーシの話なんだろうか
MS MA FM-A AR VS S2 XX TZ-Xあたりは駆動系なんてなーんにもしなくたっていいくらいなのに
それとも周りはそんなレベルをとうに過ぎてるバケモノ級ばかりなのか
だったらまあがんばれや
初心者卒業と言っても殆どのレーサーはたからばこに１ｍｍブレーキ＋スタビ程度。
パワーソースを強めたり弱めたりでＣＯしないよう調節してる感じ。
たまにバンクで擦らないようブレーキ上げてＬＣが入らなくなって途方に暮れるとかだな。
>>85
俺も初心者なんだが、現場セッティングってどの順でやると早いんだろ？
1)ブレーキ
そのコースの一番の難所がクリアできるようセットする
2)ギヤ比とモーター
立ち上がりと巡回速度の調整
どうしても難所がクリア出来なければ落とす
3)その他
提灯可動域、マスダン重量、スラスト角など >>89
コースを見る
↓
経験と勘でセッティングする
↓
COした場合はCOの状況から修正項目を導く
↓
以下ループ
大会当日に1つずつなんて調整しないよ
何変えたらどうなるかなんて事前にデータ取っておくもんだ >>84
25 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 9a9c-ki2E [133.209.71.70]) sage 2018/11/10(土) 00:06:30.89 ID:Xf3s7Wqq0
>>23
だったら、みるな
雑談で楽しく「こんなのあったらいいな」を話すのは何か問題あるのか？
殺伐としたいなら、やってやろうか？
お前は明日死ぬ。以上。
キモ～～～～～～～～～いｗｗｗｗｗｗ >>91
まぁそうだな。セッティング詰めるのは1時間以上かかるだろうし。
あとちょっと聞いてみたいんだが、小規模3レーンでMDP使う事ある？持ってないんだが、未だHDPでパワー持て余してる感じなんで。 コースによりけりとしか・・・
DB0着コーナーとかじゃマッハでも無理すりゃ入るけど長めのフラット区間でもなきゃ流石にブレーキ抜いてモーター下げた方が速い
というかTAランキングとか大会でもなきゃ不必要に無理しない
了解。ありがとうございます。
ちなみにタイヤ径24.5、ギヤは超速3.5:1、モーターはトルクかハイパーで合わせる事が多いです。
ギヤ比なんですが、ちょい速や4:1ってどう使えば良いか迷います。
モーターによるんでしょうが、
結局超速が今のところ速いんで。
>>96
だからそれを経験でセッティング出来るように普段から練習するんだろ
3.5が一番速いんで～じゃなくて4:1入れてブレーキとか電圧とかセッティングし直すの
そんで完走率とタイムを比べてレースだったらどちらを選択するかって考えるんだよ ブレーキ強くしたくない、でも速度下げたいときとかにギア下げて頭打ちの速度下げる
ただし全域で遅くなるしトルク上がるとブレーキの効き悪くなる
タイヤとの兼ね合いもある
・・・ってな感じで総合的にいろいろ考えるわけだ
速度によってはジャンプ姿勢なんかも変わる
全部考えて読みきった奴が勝つ
だから練習重要
電圧落としたくないけどトップスピード抑えたいときにちょい速にしたりするけど大体いい結果にはならんのよねぇ
セオリー無しかねぇ。
あと一点聞きたいが、セッティングは満充電で出すとか、〇〇Vで出すとか、そこら辺のセオリーはありそうだけど。
復帰間もない頃はアルカリしか使ってなくて、
セッティング出す→出してる間に電池垂れる→新品に交換→CO→セッティング出す→電池垂れたら遅ぇ。
などとラチがあかず、流石にすぐ電圧見れる充電器とネオチャンプは買い揃えた次第ですわ。
他人のセオリーよりも自分の中で手順や基準が統一されていて対照して比較できることの方が大事だと思う
う。他人のセオリーを聞く所じゃないのか、ここは。
まぁ、速度出せるコースはギンギン追い充電でセッティングするに決まってるんだが、低速鬼畜コースは多少垂らした方が良いのか？って所だ。
理由は満充電とちょい垂れ状態でセッティングを変えなきゃいけないが、満充電でアジャスト、ブレーキ増し増しにしたらちょっと垂れた時の失速が酷いと思うからなんだがね。
電圧見れる充電器あるならそれで適切な電圧を見つければ良いだけだろ。タイムアタックなら満充電で入れるセッティングに合わせるし、レースでも満充電でギリ入るぐらいにして実戦では少し落とした電圧でマージン取れば良いんじゃない
了解。
満充電がどのレベルかにもよるんでしょうね。入り過ぎる充電器も考え物だよな。
ケチってZanflareC4にしたが、噂通りフルパワーはホンマに速い。その分低速コースでのセッティングは気をつけなきゃいけない感じだよ。
やっぱハイテックx4がバランス良いのかなぁ。。。
電圧なんかより速度計でもってモーターと電池の組み合わせを選ぶんだよ
充電器にこだわる前に練習して自分のマシンの限界を把握しろよ
速度は全開でどれくらい出るとか
ブレーキは何をどれだけ貼るとどのくらい飛ぶかとかどれだけ止まれるとか
スピードチェッカーは入用かもね。それは言えてるわ。
電池とモーターで速度限界変わるんだから先にそれを決めないとブレーキ決めらんないだろ？闇雲に練習するつもりは無いんだけど。
出来ることはすべてやんだよ
選り好みしてたら速くはならない
こいつ全部聞けるだけ聞いてミスったり遅かったりしたら人のせいにするタイプだ
1991年ジャパンカップのビクトリージャンプで COしたのが未だトラウマなんだろうな、俺は。
今度こそってのが、復帰の原動力な気がするわ。27年も経ったけど。
色々聞いて悪かった。
>>107
だから限界って言ってるだろ
一番速いモーターで満充電で一番出せる速度と一番止められるブレーキを突き詰めるんだよ
コースでの限界も大事だがそのマシンとお前の限界も把握するんだ
速度とブレーキをセッティングする腕ってのはそこからでしか身につかない >>110
なんとなく言いたいことはわかります
皆さん言っている「やれること」について私の考えを例として
・自分の持っているリソースの把握
○vで測ると○○回転するモーター
タイヤ径は○○
電池の電圧は○○、スピードチェッカーでは○○
これに対してフロントに○のブレーキを付けると上りスロープでどこまで飛んで、△のブレーキを付けるとどこまで飛ぶか
こういった形で、一つ一つ要素を潰して確認箇所を変えて考えます
基本的には一つのセクションで一つ試せる方がよいので、長いコースだと練習にならなかったりします
ミニ四駆は、最終的に「相手より1ミリだけ前に出ていればよい」戦いなので、満充電で合わせるとか、何vで合わせる、などのセオリーに囚われるより自分を律することの方が重要なのです
本当に上のレベルになってくると人に聞かなくても、セオリーが分かって来る、というかそうせざるを得なくなります…そこからがまた果てしないですけどね…w >>102
ギヤでトップスピードを落としてブレーキを抜いた方が勝てるレースも有ることを覚えとけ
あと電圧に関しては俺は必ず2.8Vでセッティングを出すようにしてる やっぱ将棋の棋士みたいに
暇な時間があれば絶えずコースレイアウトを考えてそれの攻略を頭で練ってるんだろうな
久しぶりに脳内レイアウトでも組んでみるかなぁ
皆さんご回答ありがとうございます。
改造方法はたくさん紹介されているのですが、突き詰めた方はあまり紹介されていないのは昔と変わりませんね。
昔と変わったのはスマホその他のツールを駆使して監視測定が簡単で確実になった所でしょうかね。
つまりＳＮＳで紹介してる改造を把握してる癖に更なるヒントを得ようとしたと。
もしかしてピークスパイダーくんかな。
違いますが、ヒントは必要と思いました。走らせる度にモヤっとしたんではいけないんで。
セオリーどうのこうの言ってるけどそもそもセオリー知らなすぎだよね？
セオリー通りとかセオリーに反するとかって結局は知識無いか勘違いが大半だぞ
そこ重要じゃねーし拘るとこが違う
昔のセオリーはだいたいマユツバだと思うから、確認からしたいんだわ。
つまり>>109の言ってる通りの確かめもしない攻略本世代なんだな。
貴方はミニ四駆には向いてないからデジタルに結果の出るゲームでもやった方が良い。 >>117
ヒント、欲しいですよね
私も5年程前に始めた頃、手探りで何も分からなかったので少しでもヒントになるものを探していました
あの人たちはなんであんなに安定するんだろう？なんで速いのに飛ばないんだろう？何かコツがあるのかな？？
そんなことを考えながら色々試して色々なノウハウを覚えてきました
が、初めて優勝したレースは手持ちの電池がアルカリしかなくて、勢いでセッティング変えてたまたまハマって勝ちましたw
そんなもんですね
なので一番のヒントはレースや走らせることそのものを楽しむことかなと思いますです そう言えばそうですね。お手本は前ちゃんだった奴です。
今ガチマシン組んでて、だいたいいい感じに見えるんですが、勝てるかどうかは現場でのセッティング次第でしょうね。
こればっかりは走らせてフィードバックするしかないでしょうが、ちゃんと言う事聞いて走ってくれるかどうかはわからないですね。
別にこれミニ四駆に限らず、ほぼ全ての機械の現場調整はそんなもんなんで、そこはしぶとくやっていきたいですね。色々とアドバイス、
ありがとうございます。
速いマシン作るのが最終的な目的ではあるけど自分で試行錯誤するのもミニ四駆の醍醐味だと思うんだがな
他人のマシン真似して勝って楽しい？
ずっとやってて勝てるようになってくるとヒントもセオリーも自分の経験に比べたらなんとも意味の無かった事に気づく
公式で表彰台のマシンをみたら３台とも違うセッティングだろ
結局自分のマシンの事は自分しか分からない
そう言うことだからがんばれ
>>124
良いこと言うわな
結局人から教わっても合う合わないあるし経験がなく知識だけの奴は応用効かねーしな >>124
ネットの情報より試走の方が重要ってのは同意だが
この仕様でここまでの結果が出せるのか…という指針みたいなのはあっても良い 公式でもレンタルマシンで勝ち残ったなんて記録があるからね。
結果だけ見て勝てた理由を推理して判るなんてチャンピオンズでも無理だ。
個々のマシンには無駄もあるし無駄だと思ったら思わぬ作用が助けになった
なんてのはミニ四駆ではよくある話。
今のグニャグニャシャーシも元々はネジの緩みが効を奏したなんて所から始まってる。
対戦相手運とかもあるんだろうなぁ
今回は横綱がいないラッキーと思ったらいきなり負けたみたいな
知人に誘われてミニ四駆バー行くことになったんですが、基礎知識みたいなものをつけるのにオススメの本やサイトはありますか？
ラインナップもよくわからずいちいち知人や店の人に質問するのも申し訳ないので、
知識面だけでもある程度の下地を整えておきたいです。
世代的にはレッツ&ゴー世代で、当時のボディやパーツ、シャーシは大体覚えてます
>>129
そこまでわかれば十分じゃないかな？せっかくミニ四駆バーにいくんだからわからないところ色々教えてもらってコミュニケーションとるのが楽しいんじゃない？ ミニ四駆バーって、そんなに構えなアカン場所なんか？
>>129
店には教えたがりしかいないから心配するな。
むしろ試したいと思ったこともダメ出しされてやらせてもらえない。 まーじすか
今のミニ四駆両軸モーターとか使うって言われてるのにTZとかスーパー1とかで止まってても問題ない感じですかね
スライドダンパーみたいなオシャレパーツもまだあるんですか？
>>133
あるよ～
ギミック系のパーツはスライドダンパーどころかガチな人はいろいろ自作するけど、まあそうでなきゃダメってことはないからまずは好きなように遊ぼうぜ ペラタイヤを勧められたので依頼でペラタイヤを購入し、そのタイヤを履かせて（中経スーパーハード26→24mm)ミニ四駆チェッカーで測ったところ、4kmほど速度が遅くなりました。
シャフトが曲がってたのかと思い、新品に取り替えてみましたが変わらず…
ペラタイヤってこいいったものなんでしょうか？それとも元々チェッカー自体が参考にならないだけなんでしょうか？
加速は上がったんじゃね？
元々は跳ね抑制と軽量化だったけど
タイヤ小さくなったら速度は落ちて当然なんですが どうなると思ってたのでしょうか
小学5年生くらいで習うかな？
直径×3.14が円周
一時間に車軸が回転する回数×円周＝が速度
回転数と円周率は変化なしだから直径が小さくなれば速度も小さくなる
つまり
タイヤ外径が小さくなればその分速度は落ちる
逆に、てこの原理で外径が小さくなると地面を蹴るチカラは強くなる
というワケで最高速は落ちるが加速力は上がる
スピードチェッカーの精度はワカランが
速度は落ちて当たり前だから心配する事は無い
>>140
えっと初心者ですが、皆やってるけどなんでやってるの？ペラタイヤ？流行ってるから？ >>141
今時はスーパーボールとか流行らんのかな？
とりあえずゴムの塊は非常に良く跳ねる
というワケでタイヤの厚みを減らすと跳ねる弾性が落ちる
つまりジャンプ後の着地が安定する >>141
143の方のおっしゃる通り、ゴムの塊は吸収<反発になってしまう為、バインバイン跳ねます
薄くすると反発がごくごく僅かになる為、跳ねにくくなります
実際にタイヤの厚さを1ミリ程度まで薄くすると、ビタっと着地して気持ちいいですよ☆ ペラタイヤを作れるか否かでミニ四駆続けられるか変わってくる
30年前の小学生ですらスポンジタイヤ削ってたからペラタイヤ作れないやつなんていないよ
タイヤが大きいほど最高速は伸びる
逆に小さければ加速が良くなって、最高速に至るまでが早くなる
スピードチェッカーは最高速を測るものなんでタイヤが大きいほど単純に速く見える………が、実際コース走らせると小さい方が速かったりする
ノンブレのコースなら大径のが速い
が、なかなかお目にかかれないけどね
たいていブレーキがいるから再加速のが重要になってくる
ペラタイヤの話途中までは合ってるけど、
最終的にマスダンパー等にエネルギーを伝えるから跳ねないんだよ。
>>151
バカだろお前
マスダンはカウンターウェイトなんだよ
マシンそのものが跳ねやすければ抑え込むために必要なカウンターウェイトの量も増える
マスダン抜きで跳ねにくいマシンに越したことはない
あとペラは跳ねないのも大事だが駆動部の軽量化というのが一番重要
タイヤは軽いに越したことはない
ペラ必要ないとか初心者がいい加減な回答してんじゃねーよ Mrボックスの検証動画見れば大抵の疑問は無くなるよ
あと、ここに書き込む自称上級者さん、良い人も多いけど持論を押し付けるだけの人が一人か二人紛れ込んでるから注意してね
私も最近書き込み始めたけど、不快なだけで何も参考にならないこともあるかと
バカみたいに他人を批判してる人は該当人物だから透明あぼーんでもしておけばおk
結局、コース常設のショップとかにいって走らせてタイム測って検証してっていうのが一番だったりしますし、検証系動画は最近は充実してきてるので、色々見てみると良いと思いますよー
タイヤは真円度と表面荒さが効く気がする。
ただ、加速のツキは軽さも必要だから、ペラタイヤも価値があるのだと思う時があるな。
むしろペラタイヤの価値がないケースってどれくらいあんの？
>>157
ペラタイヤが活かせないのはフラットレイアウトの大径、超大径のみである >>151
いや、結論はだいたい合っているから指摘しなかったけど物理学的には最初から間違っている。
ペラタイヤの効果は落下のエネルギーを主にコースに逃がしている。
マスダンはまた別で併用はもちろん可能だが、ペラタイヤだけでも効果はある。
まあそんな理論的なことは知らなくてもミニ四駆を楽しむ上で困ることはないが。 >>158
公式除けば色々あるっしょ
重くないと浮いてくる水四駆とか
タイヤ無しでも可とか言われたらホイールだけも結構いける Mrぼっくす動画で実験として有意義なのはスラダン動画くらいだぞ
あとは検証のしかたが間違ってたり実験は正しいのに考察がトンチンカンだったり
間違ってはいないんだけどそうじゃないだろってのばっかだぞ
>>159
「ペラタイヤの効果は落下のエネルギーを主にコースに逃がしてる」
とは、物理学のどの現象によって証明されますか？
ペラタイヤと非ペラタイヤで着地時の衝撃が地面に逃げるエネルギー量に差が出る理論をご教示頂けますか？
非常に興味があるので是非よろしくお願いします Mr.ぼっくすで参考になったのは、マスダン2個の間にバネ入れるやつかな。
キャッチャーダンパーの代わりに付けたら、飛形と着地が安定した。
ペラタイヤは、軽い、跳ねない、加速が良い
この事実だけで十分だから理屈とか聞き流していいぞー
>>160
水四駆でペラタイヤ駆動は全然前進まないぞ >>165
ホイールだけは普通のコースでの話ね
試すとタイヤ要らねえなと思えてくる
水四駆はある程度の重さ無いと推進より浮力が勝るからどっしり安定だけど >>161
鵜呑みしちゃいけないのは同意だけど、それでも他のアホな動画に比べたら100倍ましよ
実験方法と結果が報告されてるんだから自分で考察すれば良いさ >>158
超大径もデカイホイールがあってペラが作れるならたぶんみんなやると思う >>161
そうだね
走行データを動画でやってるところに意義があって考察とか解釈は自分でやらんとダメなのは確かかな
何日もかかるし、ものも揃えないといけない実験をやってくれてる時点でだいぶ有意義なじゃないかな？
タイヤとか空力の検証は、ネットの浅い風説よりは遥かに説得力あったけど？まあ…タイヤに関しては、woowaの方が納得感高かったけどね >>152
ペラタイヤが必要ないなんて言ってないけど？
ペラタイヤじゃないとタイヤが凹んで戻る時に跳ねる
スパーボールと同じって上の人が書いてたね。
ガチガチに硬い（ペラ）タイヤにして、シャシもガチガチだったら跳ねるよ
石の床に石の玉落としたらスーパーボールと同じくらい跳ねるからね。
タイヤそのものがエネルギーを溜め込まないこと
何らかの方法（マスダンパー"など”）でエネルギーを放出する
この2つが揃って跳ねないんだよ。 >>161
そこは自分で判断すべし
ネットの情報を鵜呑みにしてはイカン
そして最も信用できないのはここの書き込みだｗ >>170
何言ってんだお前？
詳しく書けば書くほど墓穴掘ってるぞ 石の床に石の玉落としてスーパーボール並みに跳ね返ってきたの想像したら、幽霊か超常現象を疑ってビビってる自分が見えたw
反論するならもっと具体的に理論立てて指摘しなよ
そんな野次飛ばすみたいなレスじゃなくて
俺はよくわからないし言いたい事はわかるから反論しない
>>159
あの…162に対する回答をお願いしたいんですが…
「理論的に間違っている」と言われる以上、正しい理論をご教示ください ペラも意図的にホイールのリブで着地させてるのはペラの効果とは別モノだよな
>>175
本人じゃないけど自分はこう理解した。
変形する通常のタイヤは、衝突時に持っているエネルギーが作用反作用以外にタイヤの変形に使われる。
その後変形したタイヤは元の形に戻ろうとして跳ねる方向に力を解放する。
一方変形しないペラタイヤは全てのエネルギーが作用反作用に使われる。結果作用反作用が通常タイヤより大きくなる。
作用=コースを押し付ける力だからエネルギーをコースに逃がしてるとも言える。
超適当に数字で書くと、落下したエネルギーが10なら通常タイヤは作用4、反作用4、タイヤの変形2で、跳ねる方向は反作用＋タイヤの変形=6
ペラタイヤは作用5、反作用5で、跳ねる方向は、反作用=5
ペラタイヤは作用(地面を押す力)が1増えた。地面に衝撃が逃げたとも言える。 下らない素人論理とか誰も聞きたくないしどうでもいい
勝ってるやつが使ってるのが正解であって、とりあえず真似してから考えればいい
スポンジタイヤでペラタイヤ作ったら凹んでほぼホイールで着地する事になるから跳ねないのでは？
グリップ強すぎてコーナー遅いとか
ボロボロになりやすいとかいろいろある
>>175
「反発係数」や「弾性衝突」あたりから調べてみ。 正論言ってる奴が>>178しかいない
あーだこーだケチ付けてやらない理由探したり試しもしないで考察するより
とりあえず試してみろよと やりようによって重りなしの提灯や、リアのキャッチャーダンパーだけでも制振できる。
バランスが大切。
提灯やキャッチャダンパーが制振目的だと思ってるやつは初心者
理由を「あえて言わない」のがカッコいいと思ってる君は人間初心者
初心者相手に後出しで（￣＾￣）ﾄﾞﾔｯ!する自称中上級者のなんと多いことか。
ここ、良い人も居るんだけど、多分ひとりかふたり、エアプの癖にチャンピオンズばりのマウントかますクソ馬鹿が紛れ込んでて、全く役に立たない持論を押し付けてくるから気をつけよう
似非科学好きな人は一定割合居るからそういうモノだと思うだけだわ
こんにちは。
フロント提灯とリア提灯の効果の違いを教えてください。
自分で試した感じだとあまり差異がわからなかったのですが、公式入賞車みるとほぼフロントです。
姿勢や制振効果のほかに何か理由があるのでしょうか？
（メンテがしやすい、立体交差でひっかからない、可動時にスラストを急角度にできる、とか）
単にスレを間違えてるんじゃないの？ｗ
ペラタイヤ一つ取っても
制振性、軽量化、速度／加速度調整、低重心化など色んな理由でやってるワケで
なぜそうなるかを考えずにただ真似するだけではその利点を活かせずに終わる
つか、何も考えずに人の真似するだけの何が楽しいんだかｗ
>>191
結果出てないお前の理論は間違ってるから、まずはカタチから入るのが正しい >>189
>>190の言うようなジャンプ時の空中姿勢に影響がある以外は
ブームが長い方が上下のストロークが大きくできるとか
FM系のフロントモーターのシャシーだとフロント提灯が装備しにくいからリアからとか
リア提灯にも使う意味はある
フロントを制震するのにリアの動きが影響してしまうのを嫌うとか
ブームが長いから単純に重量が嵩む、フニャフニャしないように補強が必要でさらに重量が嵩む
シャシー選択がMSフレキ全盛でリンク支点をリアにする必要が無いとかで、使うヒトが減ってる >>192
何も答えないで、ただ真似しろって言うだけの人は、ここに要らなくネ？ｗ >>194
ペラタイヤの偽理論振りかざすやつはもっと要らない 効果さえ知れれば、理屈とかうんちくは犬にでも食わせてろよ
正直、シンプルに「こうするこうなる」だけわかりゃあとは興味はあれば自分で調べるし、ここで理屈を語って俺すげーアピールしなくて良いから
不快なだけだし
>>197
何を答えるんだよ？シラネーよ！w
俺はこのスレでは、まだ聞く側だし
自称上級者様にでも聞けよ？
因みにそんなもんの検証動画などMrボックスが有名だが、YouTubeにいろんな検証動画が死ぬ程上がってるし、見解も様々だから、正否の問題ではなく自分のアプローチどうするか考えるヒント程度で答えは自分なりに出したら？
正直、頭ごなしに間違ってると言い放つ上級者もうっとおしいがつまらん持論を延々と続ける初心者もうっとおしいよ
こんなの絶対的な答えがあったら全員同じタイムが出るはずだからね まず真似してみるのは大正解
でも真似した後になぜ良いのか考えない奴は中級者止まり
>>189
ほぼ姿勢と制振効果だけと考えて良いよ やり方も考え方も人それぞれ。
楽しみ方も人それぞれ。
情報の取捨選択は自分でやる。
情報元にそれを求めても無駄。
ググれば1分もかからない最低限すら自分で調べない
人に聞くくせに好き嫌いで助言受け入れない
上級者のつもりだったのに赤っ恥かかされたモブ
この辺が論破された奴逆恨みして糞味噌に荒らしてるだけだよ
例えば>>198ね >>208
自己紹介乙
論破された記憶も無ければ、ここで偉そうにマウントかました記憶もないんだが？
ただ、偉そうな書き方してる奴の内容を検証したら、嘘だったってことがここであったから指摘してるだけよ
まったり楽しくやりゃ良いのに なるほど…皆さんありがとナス！
使いたいボディがフロント提灯難しそうだったのでどうすっかなーと思ってたんですが、
とりあえずリアにして全体でバランス考えます！
ありがとナス！
>>210
リアにする場合、「提灯」と「ヒクオ」を試してみると良いですよ
提灯＝上からビスを下ろしてマスダンを吊るす形
ヒクオ＝上から下に土台を下ろして下からビスを立ててマスダンを乗せる形
効果がかなり違うので、何故ヒクオの形が多いのかわかると思います >>209
嘘だった内容
詳しく教えて頂けますか？ かなりって言うほどの効果が現れるもんかね
これに関してはあまり分からないから俺もROMっとくかな
フレキだと提灯で全然問題ないけど片軸はヒクオの方が圧倒的に制振性高いと思う
3レーンとかでドラゴンバック後そのままバンクに突入とかじゃない限り基本前落としがベターだと思う
>>209で早速マウント取ってる奴がマウント噛ましたこともないとか
こいつ痴呆か？糖質？ >>213
>>214
フロント提灯/ヒクオ、リア提灯/ヒクオ
両軸方軸全て試しました
姿勢制御、制振性、かなり挙動が違って面白いです
私自身のマシンは現在フレキフロントヒクオにしております 片軸ならアームを低くできる分、マスダンの可動域がしょぼいから
ヒクオにしないと可動域確保しにくいだろうね
そういう意味なら確かに効果が違うかもね
両軸ならアームがちょっと高いからマスダンの可動域問題なさそう
フロントヒクオか
アームのしなり方が変わってくるとかで挙動が違うんかね
カーボンアームかFRPアームかでまた変わってくるんだろうな
ヒクオのマスダン軸がピンとかいうオチは無しよね
ビスにマスダンは制震性落ちるよ、マスダンガンガン削れるし
ブーム固定の重量を大きくしたい、または大きくてもいい場合はヒクオ
とにかくブーム部分は短く軽く、その分動くマスダンを重くしたいって場合は提灯
という風に見てる
制震効果の違いはよくワカランが
特殊な例でATバンパーのスラストを提灯（ヒクオ）連動にしてる場合は
ブームが長くて重い方が3レーンのレーンチェンジは入り易い…気が…ブラシーボ程度にするｗ
>>220
もちろん中空ピン等の方がいいんですけどね
3レーンでガンガンCOさせたり連戦させたりのメンテ性を考えるとビスがいいんです
あと中空ピンだとCOで引っ掛けた時にプレート側がやられちゃうことがありましてね 自分の行きつけでは、FM-Aのフロントヒクオとリアヒクオがつばぜり合いしてる。
長く低く飛ぶならリアヒクオ、やや高く短く飛ぶならフロントヒクオが有利っぽい。
その差は僅かだけど、すげー勉強になってる。
>>223
勉強するにはCOもやむなしよ…
トライアンドエラーが一番の成長剤 レースではCOしてしまえばそこで終わりだから安全策というのもアリだが
練習でセッティングのトライ&エラーしてる時は
COするところまでスピードを上げて問題点を洗い出さないと意味が無いぞな
彼を知らずして己を知れば一勝一負す
と言いますからね
まずは己をしっかり知らないと勝てないので、限界を知る為にCOは必要なのです
週末に出る特別企画のファイターマグナムは、買い逃すとその後は買えない商品でしょうか
今回出荷分がかなりあると思いますし、今までのキットでも買い足し買い足しされていて手に入らなくなったのはエンペラーブラックスペシャルぐらいで、あとはそんなに買えなくなるってことは無いと思います
パーツ取り的にも、これ買わないと手に入らないパーツは透明ワンロックだけで、＋黒フィンホイールと黄色ローハイト目的で買い占める人は少ないと思いますし
どっかのブログに特別企画商品だけど定番商品って書いてあったな
発売日に買えるかどうかはともかく、後からでも手に入るんじゃないかな
そうですか。スピンバイパーを買い逃して後悔したので今回も気になっていました。
少し様子を見てみます。
返答ありがとうございました。
S2は拘りがなければ強化シャーシとワンロック付きのスピンコブラ一択でしょ
S2のワンロックは根っ子がもげるので、結局強化品になりそうな気がする。
今回のマグナムはコンデレ向きだろ？
買い占めはあまりかんがえられないな
ミニ四駆を20年ぶりに再会する素人なんですがMAシャーシで組んで見ようと思ってます。
シャフトの軸受けを620ベアリング、カウンターギアは520ベアリング
何か注意点とかドリル径〇ｍｍのやつ揃えてここ削った方が良いとかあったら教えて頂きたいです。
手持ちの工具としては組むためのドライバ等を除けば電動ドリルくらいしかないです。
こんなとこで聞いてないでお店行って聞いた方がずっと幸せになれるでって思うけど近くにお店ない人には仕方ないもんなぁ
ざっくりとしすぎてて分からないな
何にこだわるかによるんじゃねかな
どんなコースでも一番になりたいとか
どんなコースでも完走できればいいやとか
同好会レベルの趣味の一環として遊びたいから小難しいことは要らないとか
>>236
実際に使っていてオススメ
必須なもの
・ボックスレンチ
・M2サイズのドライバー(タミヤのプラスドライバー)
・デザインナイフ
・リューター
あると便利なもの
・ジルコナイトのビット
・誉ヤスリ(中目
・ボール盤、フライス盤など
一旦この辺ですね >>236
百均のダイヤモンドヤスリ、ミシン油、道具箱、パーツクリーナー
ポータブルビット ミニ四駆ドライバーセットPROはボックスレンチも付いてる
取り付けも六角なんで、一般的なインパクトドライバー用のドリル刃付ければピンバイスとしても仕事出来るのでオススメ
ドリル刃は以下用途に応じてどぞ
1.8（貫通ホイール用）2.0（ビス穴貫通用）2.5（ハトメ圧入用）4.5（皿ビス用）
プラスドライバーはNo.1(#1とかP1表記も有)の方が使い易い
おそらく専用はNo.0か専用形状だけど使うと小さい
ホイール貫通は1.9じゃないとカーボン強化だと入らない
シャーシ穴拡張は2.0だとスカスカになるから、これも1.9がいい
カーボンでも1.8だなー
そもそもカーボンはPPより伸びないからジャストな穴開けたらスカスカのまま固定されちまう
少しくらいキツい方がいい
固すぎて抜けないから初心者には良くも悪くも
プーラーないと抜けん
>>248
確かに
ホイールプーラーは最初から買った方がいいですね
あわせてピニオンプーラーも みんな凄いちゃんとやってますね
私は1.5か2.0しか選択肢がないので1.5で空けてグリグリとドリル刃で少しずつ削って調整してます
実質は1.7くらいなのかなぁ
極力キツキツにするのが好みです
>>242
ドライバーはタミヤ製はすぐに卒業した方がいいな
No.1使わないと舐める
ナベならまだナントカなるが皿ビスだとどうしようもなくなって
シャシーのほうを破壊して取り外すハメに… ミニ四駆ドライバーセットPRO買えば他いらんだろ
ネジだってそんな力任せに絞める必要がないし
プラスドライバーPROでぴったりなのはミニ四駆用の赤いやつではなく青いやつなんだなぁ
>>253
海外のとか色々試して青のタミヤドライバーに落ち着いたw ネオチャンのマイナス側がボコボコしてきたんだけどこのせいで通電が悪くなって遅くなるとかありますか？
1年くらい使ってるんですが変え替え時が分からなくて
>>255
買い換えなはれや
ひょっとしてX4使ってます？ >>256
X4使ってます
最近速度の乗り方が他の方達と明らかに違うようになって原因を探してるんですけど、後は電池くらいしか思い当たる節が無いもんで 電池は新しいものの方がパンチあるし電圧の持ちも良いよ
X4は電池が熱くなりやすいから4セットとか6セットをローテーションで使う
軽く風当てながら熱を逃がしつつ1.5A位で無理せず充電する
スマホで電圧カットをオフにして満充電出来るようにする
マイナスが出っ張ったり凹んだりしたら買い換え時
むしろ凹んだくらいが接触面積が増えて具合が良いくらいなのだが潰れてない電池の
せいで電池金具が潰れて接触圧力が減ってどっこいどっこいの性能に。
あんまりぎちぎちに電池を入れるとシャーシが歪んで３点接地の原因にもなるから
電池金具にスポンジを挟む程度で充分カバーが可能。
凹む原因はＣＯで押されたとかきつい填め込みの充電器とかだろうけど１年も使ったら
練習用にランクを下げて新品と比較してみるのも良いだろう。
520ベアリングの脱脂を試みてるんだけどこいつはシール取れないタイプ？
金属シールは固定のためについてるCリング外さないと取れない
>>261
ありがとう
んじゃ外さずにパーツクリーナーでシャカシャカすればええんやな
後はレボリューションBBとかいうの買ってるから垂らしてみるわ >>262
洗うなら超音波洗浄器オススメ
手で振るのには限界あるしな >>264
横からですがその場合使うのは水ですか？パーツクリーナーですか？ パークリは小瓶にベアリングと一緒に入れて
それを水の入った超音波洗浄器にかけるかたちね
>>266
なるほどですね
それの方法で超音波が瓶の中まで到達するんですねー 石油系溶剤を超音波で気化なんかしたら静電気でも爆発する。
新620って言われてるHG丸穴ボールベアリングは大分前評判高いですが、買えないってことあります？
とりあえず4セットは買おうと思ってますけど、普通はやっぱり20セットくらい買っちゃう感じですか？
去年のマルーン争奪戦がヤバかったと聞いてちょっと気になってます
まさか当日買いって事は無いと思うけど予約くらいするよね。
タミヤの担当じゃないと出荷数なんて判らないから足らなければ転売屋の餌食になるだけ。
最近よく通ってる新橋TPFで現行の620もフッ素コート620も丸穴まで全部欠品で、六角ベアリングしか売ってないのを見て嵐の前の静けさを感じてますよw
やっぱり予約なんですね
ベアリング類全部値上げになったから旧価格は売れるでしょう
>>271
マルーンは限定、今度のベアリングは通常品
初回出荷は予約しないと手に入りにくいだろうが直カーボンみたいに半年もすれば普通に買えるはず 石油系溶剤でもきっちり蓋の閉まる瓶であれば今のところ大丈夫です
ただ、あくまでも自己責任で
スーパーハードはキット買えば付いてくるよ商法に切り替えそうだね
トライゲイルBSみたいのを定期的に出して、ローフリもそうなってくれると嬉しい
ならその前にフェスタジョーヌとかラウディーブルとかTS050を買ってやれよ
なんじゃろじゃなくて出してほしい奴をアンケートで書いて良いのよ
ガンブラスターポリカ単品売りだろう。
新橋は客が集まり過ぎて売れ線の商品は売り切れ傾向なのは開店以来ずっと。
取り寄せは可能だが基本的に予約販売は受け付けない。
それより１０周年記念ライキリ買ってやれよ。このままだと福袋に漏れなく入るぞ。
>>280
ラウディーブル以外は普通に買ってるけどね
ただ、ああいうスポーツカー形状の実車系は
継続して売れ続けるかって言うと無理がある
逆にARのエアロマンタレイとかフレイムアシュチュートなんかのオープンホイール系は
ポリカで出せば継続して売れ続ける可能性があると思うが…
全然出さんなｗ 昔のラジ四駆みたいにマジの実車系また出てほしいけどな
スカイラインとかフェアレディZとか限定でいいから出して欲しいねFM-Aで
そのライセンスを取る金がないから変なパクリ方の実車もどきばかり出してるんだろう
そんな半端物売れないのわかってるけど会長が実車実車言うから
ランチア・ストラトスとかデルタS4とか出たら楽しそうだが
パリダカ・パジェロ辺りを出して微妙な空気にさせてくるのが、いつものタミヤ
>>287
エアロサンダーショットとか絶対売れるだろうになぜか出さないね
ARが売れないからかな？ 香港レーシングタクシーがポリカになれば
大体解決しそう
パリダカなら日野レンジャーだろ
なに、ダンプが売れるならきっとイケるさ
実車ポリカは固定用部品が取れやすいからキライ･･･
実車系やフルカウルのポリカはかっこいいけど
提灯やヒクオに乗せにくいのが難点
モーターのトルクが抜けるってコーナーやバンクが遅くなるみたいな感じでしょうか？
>>296
一概にトルク抜けといってもいろいろなパターンあるけど
☆アプリで回転数測ると回ってるのに実際に走らせるとパワーが無く回転数が低いモーターよりかなり遅い
☆主に上位モーターなどで回転数は出てるが消費電流が電池の許容量越えていて外部電源以外ではまともに回らない
だいたいこの二つが多い
どちらも買い直した方がよい ペラタイヤ作るのに平ヤスリ買いたいんですがみなさんどんなの使ってますか？
総合スレにも書いたのですがＸ4のアプリって使えなくなったんですか？
全く繋がらなくなったもので困っていまして
>>297
ありがとうございます。回転数より走らせたら遅いってはっきり分かるんですね >>299
X4ⅱ持ってますけど使えますけどね？再起動とか何回かしてみたらどうでしょう >>299
手持ちの機器と違うやつDLしてるとかじゃないの？
もっかい確認してみ？
泥だけど問題なく使えてるよ Ｘ4Ⅱ＆X4Ⅲみたいなアプリにアップデートされててアプリを取り直したり色々と試したのですが
機械を認識してくれないみたいで
ちなみにAndroidです
アプリ使わないと電圧の上限のカットみたいなやつも出来ないですよね？
>>298
マジレスすると平ヤスリだけは100均をオススメする >>303
もしかしてXperiaじゃない？
泥アプデするとBluetooth周りがおかしくなる不具合あるよ
泥のBluetooth設定から古い設定削除したり機器の検索設定見直さないとBluetooth機器全般が繋がらなかったりするよ えいちてーてーぴーえす://t.co/eW4nt0Yd5J?amp=1
ココに書いてあるヤツ以外はわからん 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01)
>>299
Androidで新しいアプリだと繋がらないよ
古いのに戻す >>299
公式ＨＰでダウンロード→ソフトウェアでⅡ専用のアプリがDL出来るので、それを使えば自分は解決しました。 >>304
俺も100均愛用はしてるけど微妙な反りに気付かないと真ん中だけ凹んだり、逆に薄ら
バレル状になったりするからたまに逆向きにして平にするとか毎回気を遣ってる >>308
繋がらない人がいるだけで俺は泥最新版でも普通に繋がってるよ X4の事で聞いてた者ですが公式サイトより古いアプリが取得でき繋げることが出来ました！
皆様ありがとうございました！
>>312
iPhoneですか？Androidはできないですけど >>314
AndroidのXperia使ってます！
ハイテックの公式サイトで以前のアプリの取り方が載ってるのでそれ通りにやったら出来ました
アプリの自動更新をOFFにしておかないと勝手にまた使えないアプリになっちゃうのでそこが注意点です リアのローラー右上のプラリン左上オールアルミとその逆のパターンも見ますけどどう違うんですか？
LC対策各マシンのLC通過イン.アウトリフトの姿勢によりAA使う位置が変わってるだけじゃないかな同様に左右どちらかの上段のみゴムリン使うなんてのもある
他にも理由があるかもだが知らん
基本的には3レーンの純正レーンチェンジを高速でクリアする為の対策やな
初めて作ったマシンを３レーン置いてある店で走らせて来ました。
ドラゴンバック→直線1枚分→ウェーブ1枚→バンクカーブ
こんな感じのコースだったんですがドラゴンバックのジャンプで
姿勢崩されてからのウェーブとバンクカーブでのCOがほとんどでした。
この場合、対策としてはどんな手段があるでしょうか？
素直にスキッドバーにブレーキスポンジ貼り付ける感じですかね？
マシンはMAシャーシ、オオカミGT
フロント：ワイドカーボンステー＋2段アルミ12-13mm
リヤ：ワイドカーボンステー、3mmビスの上下に19mmアルミローラー（プラリン）
モーター：トルクPRO2 キット付属のギア（黄緑＋ピンク）
久々にミニ四駆始めようと思ってます。
少し前にミニ四駆再ブームと取り上げられてましたが、まだブームは続いてますか？
arシャーシ の電池止めがすぐ外れるのは、外れ品なの？
あれスイッチオンだと抜けないようになってると思うんだが
折れてる感じではなかった。
20数年振りにミニ四駆買って、がっかりだった。
そのあと、カーボンスーパー2シャーシのマグナム買ったが
ボディとシャーシをつける前側の黒い部品を捨ててしまい、
これまた、がっかりした。
>>320
その通りでとりあえずブレーキつけてみたらいいよ >>327
>>323の言う通り正しく組んでるなら外れないよ
出来れば裏面の写真撮ってうpしてみ
多分何か間違ってる >>320
リアのローラーの建て付けを見直してみて
それでもだめなら上下幅をファーストトライを同じ程度にしてキット付属の13mmプラローラーにしてみる
19mmとそれ以外の組み合わせは定番だけど難しかったりするから >>328 >>330
アドバイスありがとうございます。
リヤはローラーの一番出てるとこが地上からそれぞれ9mmと33mmって感じですわ >>331
単純にスピードを落とせば “入る”
スピードを落とさずに入れたいのかスピードを落とす方法が知りたいのか
そこをハッキリした方がいい >>332
リアローラーもそうだけど、トルクチューンでCOしてるならフロントのローラーのセッティングを見直した方が効果が高いと思うよ
チューン系でバンクやウェーブが入らないのは基本、スラスト抜けとフロントのスタビが低すぎる事が原因なってる事が多いし、ドラゴンバックでブレーキする速度領域でもないから、ローラーセッティングの見直しだけで入るようになるんじゃないですかね？
私はフロントが気になってます >>333
AR用サイドマスダンだけ購入してます。
走らせてみて駄目なら付けようと思ってたんですが
見事に家に忘れて試走したら着地不安定からのコーナーでCO連発してました。
とりあえず次に行く時は付けてみようとは思ってます。 12-13の2段アルミだけじゃ足りないって事なんですね
30か40のロングビスの先端にスタビ追加が安定のコツでしょうか
>>320
これって要はMAトルクのマシンにノーブレノーマスダンでドラゴン１枚ウェーブって事だよね？電圧次第だけど無理だと思うよ
取り敢えずブレーキもマスダンも買って付けてみよう
いずれ必要になるし ドラゴンバック：上り下りが一対になったもの。昔は３連続（上下上下上下）のものを言ったが最近はそれ
テーブルトップ：上りストレート下りのような、間にセクションが入ったもの
小ドラゴンバック：ストレート一枚程度の長さで作られた低い山のセクション
338さんの説明だとテーブルトップが一番近い感じでした
直線→上りスロープ→直線1枚→下りスロープ→直線1枚→
ウェーブ1回→バンクアプローチ＋90度カーブ
下りスロープのジャンプでガタガタしてるとこにウェーブで更に姿勢崩されて
バンクカーブでサヨウナラしてました。
サイドマスダンは付けたんでコース走らせてブレーキ付けて調整してみます。
リアローラーを３ｍｍぐらいまで下げてみると安定するかもね
９ｍｍはやっぱりちょっと高いかな
車軸よりも下ならなんでもいいって人はいるけど
ウェーブで崩れるのは軽すぎるか、マシンが硬すぎて衝撃を逃がせてない可能性がある
リアにもマスダンで＜重くする＋衝撃を逃がす＞をするといいかも
そりゃ、ブレーキとマスダン付けりゃ超簡単に入るようにはなるけどなぁ…まあ、好きにやってください
速度上げて下りスロープ後のストレートに着地
マスダンは必要になるけど
マスダンとブレーキは基本的には最終手段でしょ
車体重量が上がれば速度落ちるし、ブレーキも付け方によるけど、テーブルトップでガッツリ減速するからね
ローラーのスラスト角や設置位置で切り抜けられるなら、その方が速い
それやって、ダメならマスダンで押さえつける方向になるけど、普通に遅くなるならねぇ
>>339
皆さんおっしゃる通り色々方法はあります
最初にマスダン無しMAトルクで、テーブルトップ後のウェーブを経験したのはとても良いことだと思います
サイドマスダンだけ付けて効果を検証出来るいい経験が出来そうですね
その後、フロントスタビやリアマスダンに取り掛かるとそれぞれの効果や仕組みが理解出来て良いと思いますよ >>344
アドバイス有難うございます。
あれもこれも付けてGUPの個々の効果知らずに早くなって行くのが嫌だったんで
段階的に付けて試してくつもりでした。
オオカミGTには申し訳ないが経験の試験台になって頂く・・・
予定としては一通りパーツの試着が終わったらバンパーレス化に
フロントリア切断の未来が待っています。 >>345
各パーツの機能、効果は 「超速ガイド」 買って読めばほぼ分かる
色々と実際に使ってみて、その上で疑問点が出たら質問に来た方が良い >>345
素晴らしい考え方ですね
中には試すだけ無駄なパーツも残念ながらありますが、一通り説明書通りに試すと、応用の使い方も思いつくので無駄にはならないと私は思っています
流行りの改造は必ずそれぞれに理由や意味があるので、少しずつ積み重ねて行って下さい >>345
自分は何もかも分からずとりあえず見真似で似たようなセッティングしてましたわw オオカミGTならMAシャーシ用サイドマスダンパーセットが手っ取り早いかな
重量があって跳ねやすいMAとマッチする
あとはウェーブ手前で着地出来なければブレーキ
トルク程度ならサイドはスクウェアハーフで良いのでは・・・
MA用サイドマスダンじゃいくらなんでも重量がやばすぎないか？
セッティング的にはフロント、リアをコースに引っ掛けてる可能性と
フロントスタビなしとかローラー高さによる横転リスクの方が気になる
あと素組だとタイヤとかシャフト
速度調整は青ブレーキでも付ければ十分かと
マスダンって本質的には「一杯積まなくても効果があるウェイトの付け方」でしかないから
装着して入るようになっても速度が落ちたから入るようになったのか、マスダンの制振効果なのかは、ナシの状態での完走率が50%以上入ってないと全く分からず、ただ重くしだけの可能性が高いんだよねぇ
>>351
んー
そう思われるなら、マスダンを貼り付けて重りにして試してみるといいですね
マスダンパーの本来の成立過程をご存知なら、「一杯積まなくても効果があるウェイトの付け方」なんてことは全く考えられないと思いますよ >>352
いやいや、ウエイトが動くから瞬間的に抑えつける効果があるってだけの話で、
マスダンパーの重量が軽かったらそれだけ動く距離も大きくしなくちゃならんわけで
結果的には、それなり重いウェイトを付けることになるわけで、
本質的に「ウェイトを積んでる」のは変わらないでしょ
言葉尻捕まえて何言ってんの？
重くならないウェイトを付けないマスダンパーはこの世の中に存在しないけど？ｗ
一切、0.1gも重くならないで速度に影響しないマスダンパーがあるなら、上級者様に教えて欲しいもんですね？ 一見ミニ四駆の話をしているようでしていない奴
「〇〇とはそもそも～」とかここでそういう実車に倣った理論の話ばかりしてるやつはミニ四駆上手くなさそうに見える
初心者が1聞いて100うだうだ返す典型的な嫌われてるパターンw
こいつ全然わかってねーなと思ったらスルーが吉
間違いを教えてやっても聞かないで反論するから着地点がない
わかんないから教えてくださいとか言ってきといて反論するとか意味わかんない
だったら最初から聞かないで自分でやればいいじゃない
>>339
ブレーキよりまずはフロントアンダーガードでジャンプ姿勢を制御する方がいい。 >>358
本当に分かり難くて申し訳ない
この場合は質問者ではなく解答者どうしでの罵り合いについての話です
直近の質問者は本当に素晴らしい姿勢をお持ちです 「ジャンプ後のウェーブからバンクで飛ぶからマスダンとブレーキで対応」
なんて安易な回答を初心者に教えてる奴なんなの？って誰も思わないの？
MAトルク1枚着地入っててバンクで飛んでるなら、教えるのはマスダンじゃないでしょ
1枚着地入らないならマスダンとかブレーキになるだろうけど
入っててウェーブで揺さぶられてのバンク飛びなら、フロントかリアのローラーのスラスト抜けや設置位置が原因なのが濃厚でしょ。アンダーガードで姿勢制御も悪くないと思う
質問者は凄く丁寧に検証をしてるようだったから、そこは丁寧に答えてやれよ
その状況でマスダン入れたら、普通に入るようになるけど、速度を殺したり車体をウェイトで抑えつけて無理矢理入れてるだけで、本質的な問題の指摘はしてないからアドバイスとしてなりたってないでしょ
ホントここには、俺もお世話になったが、
初心者にへんなミスリードするクズがちょこちょこいるのでマジで驚く
素直に鵜呑みにして検証してみたら「なんだよ全然ちがうじゃん」みたいなこととか、
「これ、遅くさせようとしてんのかな？」と疑いたくなるようなこと結構あるからね
理解しないまま進んでしまうのが嫌
と言ってる割には人に聞くのが早すぎるのでは
その志があるならきちんと検証データを蓄積した方が良く身に付くよ
練習走行なんかで先ず100%完走できるセッティングからタイムを詰めていくようにアドバイスしてるのに全く聞かないで頓珍漢な部分をいじり続ける奴いるよね
今回の場合はテーブルトップに乗ってからその後の着地にバタつきながらウェーブに入って飛んでるんだし普通にタイヤとかマスダンの話だと思うんだけど
着地は決めてるんだからウェーブで跳ばされるのはフロントスタビで抑えられる。
初心者にマスダンについて聞かれて、ホエイルの説明までブッ飛ぶのは良く見る光景
実物の見本を見せようとしたら、手元にサイドマスダン車が無いあるある
少なくとも>>320はマスダンの話はしていないけどな
誰もホエイルの話なんかしてないけど？急にどうした？ あるある話だよただの
あるある話もしてなかったなごめんなさい
コース行ったんならそこに居る速い人に聞くのが一番手っ取り早いよ
まずブレーキとサイドマスダン詰めは俺も中級者以上の回答だとはとても思えないな
スピード殺さずに改善可能なとこを全て潰してから速度制限がセオリーだろ
>>372
ブレーキとマスダンは基本だぞ
使ってない状態でテーブルトップだかドラゴンバックを一枚着地させようってんだから
初心者に基本を勧めるのは普通だ
そもそもスピード落とさずマスダンも積まずして初心者に何をさせようってんだ？
フレキでも組めってか？ MAやARならリアは適当にスキッドプレートつけて、フロントバンパーにはアンダーガード類つけずに赤ブレーキを巻くように貼ればかなり止まるし20度バンクもスルーできるぞ、タイヤはローハイト径をデフォにすればいい
畜生！スルーしようと思ってたのにノーマスバカが面白くてスルーできんわい
さて、スターターパックっていうブレーキもマスダンも付いてくる商品が有るんだけど知ってる？
>>373
キミ馬鹿？質問読んでる？
ウェーブ後のバンクでCOしてるのにブレーキマスダンとか正気か？
しかもサイマスは既に積んでる
俺が言ってんのは更に重いマスダン積めとか言ってるアホのことでマスダン積むななんて一言も言ってないわけだが？ 初心者が去った後に中・上級者()が持論で殴り合うスレはここですか？
>>377
>>339だろ
テーブルトップ後の着地で安定しないからウェーブやバンクで吹っ飛んでるってことだろ
>>344で、吹っ飛んでた時点ではマスダン無しだったと言ってる
そもそもトルクチューンでウェーブとバンクだけで吹っ飛ぶとか、逆に難しいわｗ 持論とかじゃなくて基本的な話だろw
>>320の言ってるコースなら
テーブルトップ下りのジャンプで
1枚着地が入らないならブレーキ絡めた姿勢制御
入ってウェーブで飛ぶならマスダンかローラー設置位置やスタビ
その後のバンクで飛ぶなら確実にローラーかフロントスタビ
MAトルクって前提で1枚着地入ってて、バンクで飛ぶなら下手にマスダンやブレーキを使う減速セッティングよりもまずはローラーやスタビ周りを疑うのが基本でしょ持論でもなんでもなく基本だと思うけど？ それが分からない奴が堂々と回答するのがこのスレなんだよなー
TT下り・ウェーブ・バンクだと、
仮にファーストトライセット相当で攻めた場合、
着地のリバウンドでノーズが上がりやすくなり、
ノーズが上がったままウェーブで弾かれる、
運良くウェーブに吸い込まれたとしても、リバウンドが解消しないとバンクで吹っ飛ぶ、かな？！
あるいは、ウェーブの途中に飛び込んで収まりきらないのかも。
ローラー配置とスラスト角、TTを飛び出した時の車速と飛び込み地点が分からんと、アドバイスのしようがないかな？！
結局、一枚のストレートに着地させるスピードまで落とす
着地したら跳ねないようにマスダンを載せる
ウェーブやバンクで吹っ飛んでるように見えても
その手前の着地が安定しないから吹っ飛んでるだけ
ローラーやスタビの問題でウェーブやバンクだけで吹っ飛んでるなら他のカーブでも吹っ飛んでしまうわｗ
皆さん議論が空中戦になっておりまして、認識があっていない様に見えますので整理致しますね
320さんは339で訂正されておられるとおり、「1枚TTからの1枚着地後ウェーブ」です
最初はトルクMAノーブレノーマスダンで、TT飛び越し後の着地で態勢が乱れてからウェーブで弾かれておられます
その後、サイマスを付けて走らせてみますと言われております
つまり、最初の段階ではノーブレノーマスであり、解決策としては「ブレーキorマスダンパー」が一つの解ではあります
また、どなたかがおっしゃっていたスラスト角ですが、初めたばかりの方がよく、フロントビスが曲がってアッパーになっていることは私もよく対応することがあります
しかし、直接マシンを見れていない関係上、このケースでは「スラスト角を見直せ」等のアドバイスは事実上あまり意味のないものになってしまいそうです(初心者の方では具体的に原因が分かりづらいため)
私のアドバイスとしては、ブレーキによる減速は有効ですが、「ギリギリ入ってない」このケースではマスダンパーによる制振を実感出来るのはいい体験かな、と思います
ブレーキで止めれば入りますが、限界速度のコントロールも大事なところですからね
質問の時点ではサイマスもつけてなかった
これを読めてなくてファビョってるのがいるな
>>372←ここに回答が出てるのでこれ以上の議論に意味はないでしょ
まあ、重々しい車体で安全運転してくださいね^_^ >>385
質問内容更新されてるのに最初の質問に拘るとか馬鹿ですか？ トルクでTT下り・ストレート1枚だと、相当な速度（大径タイヤでハイパー並みの車速）が出てないとウェーブの入口まで飛ばないと思われ。
マスダンパーで加速を鈍らせ、着地のリバウンドを抑えりゃいいだろうね。
中径ローハイトのスーパーハードでもいいような気もするが･･･
その辺はお好みかな、
>>389
初心者の質問を置き去りにして、自称上級者同士が殴り合うスレだから、スレの趣旨としては合ってるぞ ここのスレの奴らの回答見てる限り、MSフレキ・ヒクオかボディ提灯入れてて、ブレーキガッツリ貼れば超速くても大丈夫と思い込んでる上級者気取り多そうw
3レーンのコースだと軽量化を施したブレーキ薄めで提灯なしのMAトルクで3連のドラゴンバックとかTTを飛び越し1枚着地で普通に入れてくるようなマシンだとMSフレキハイパーダッシュとかにタイムで勝っちゃうこと普通にあるからね
一発勝負のJCでは中々見れないが、ショップレースでは度々見る光景
最近はショップレースも鬼畜セクション入れて安全運転のフレキしか入らないとかザラだからね
ノマモとかチューン縛りのレースだとノーブレノーマスダンもそこまで珍しくないとかも知らんのだろうよ
単純にセッティングの引き出しが多いに越したことはないから、「低いパワソでも速いぜドヤ」みたいなマウント取ろうとしなくてもよくない？
個々の戦略で、トルク～HD位のモーターが使われる方が楽しいな。
マッハ一択とかツマラン。
とりあえず質問する方も超速ガイドくらいは読んできて欲しいｗ
>>396
なんか変？
始める時、とりあえず買って読んだけどね 読むのは説明書だけでいいと思う
超速とか価格の割にたいして役に立たんし
>>361
もしかしてこのバカは質問者がピークスパイダー並の糞セッティングで走ってると思ってるのかもしれんな >>399
それは、分かってるヒトが読むとチャンピオンズの写真くらいしか役に立つ所は無いんだろうけど
初心者にはパーツの紹介からその意味まで解説されてるから結構役に立つ
マスダンって何？どうして付けるの？ってヒトに
機能や効果まで手取り足取り説明するのはあまり意味のある流れではない気がするｗ >>400
セッティング内容書いてあるけど？読んでないのかな？ 中級者にも手が届いてない奴は、質問に答えるのやめた方が良いと思うなぁ
ブレーキとマスダンなかったらノーマルでもCOさせてそうな奴らが今のところ約2名って感じかw
自称上級者も良いけどさ、デマ教えて初心者潰しだけはやめてね
>>404
参考までにどのレスが手が届いてないと思われるか提示頂けますか？ >>404
どこで走らせてるか知らんけどノーブレノーマスダンは迷惑だから止めた方がいいよ
大人しくスターターパックからやり直したら？ >>401
それ全部ネット調べれば物によっては動画付きで解説してる程度の内容なの分かるかい？
そんなもんに1000円も払うならパーツ買った方がマシだよ >>408
既にエキスパートになったヒトに薦めるのならそれでも良いけど
初心者に嘘も混じってる玉石混交のネット情報を勧めるなんてのは、さすがにちょっと…ｗ >>408
それってその「全部」の存在を知ってればそうだろうね
存在を知らないものがあったらそれに関しては調べようがないよね
だったらたとえ超速ガイドでもパーツリストや改造例なり載ってるし、まずミニ四駆ってものの全貌を知るには有用なんじゃないかな そうですね
調べるヒントと言うかきっかけ作りとして、超速ガイドの様な紹介してくれる媒体と言うのは適していると思います
ただ、とりあえず読んでから質問して、というのも流石に暴論ですね
説明書を読め、と言うのもまさにその通りだと思いますが、ここまで辿り着いて質問されている方へは、少し簡潔過ぎかなとも思います
私も始めた当初はしばらくボッチで色々な話を聞いてみたい、と思っておりましたから、ここで質問される方に少しでも参考になれば、と考えています
スマホ片手に店でパーツ見てネットで検索するのってそんな難しいことだろうか
タミヤ公式のパーツ一覧にすら超速程度の解説なら載ってるんだけど・・・
だいたい玉石混合ってこんなとこで質問する方がよっぽど玉席混合だろうw
結局どんな媒体から知識得ても正しいかどうかの判断は必要になると思うけどね
まあ、タミヤのサイトにもいくつか改造例があるといいね
その最適解がファーストトライなのは分かるけどもうちょっと冒険してるパターンがあってもいい
>>405
ブレーキを勧めた奴→10点
→減速してなんでもはいるから
マスダンを勧めた奴→30点
→車体が重くなって減速してなんでもはいるから
減速したいのかしたくないのか聞いた奴→60点
→質問を質問で返しててアドバイスになっていない、文脈から察しろ上級者の悪い癖
スラスト抜けを疑った奴→60点
→そのレベルの話は初心者には無理、上級者の悪い癖
リアのローラー位置を指摘した奴→80点
→適切、中級者
フロントローラーやスタビを指摘した奴→80点
→適切、中級者 >>406
エアレーサーも大概にしとけよwそもそもコースに出てちゃんと走らせてんの？
全然そう言う事やってないの透けてんぞ？w そもそも、8枚ローラーが主流の昨今にフロントがアルミ2段ローラーだけじゃせっかくジャンプで入ってもその先で体制が整わないよ
それなりの高さにスタビかローラーは必須でしょ
なんらかのバウンシングさせてからのコーナーなんて最近じゃお決まりのレイアウトだし
結局フロントのみを理由にしたいみたいだけどバタついた状態でウェーブ入れるよりタイヤとか見直せると思うんだけど
>>418
はぁ？一切読んでないだろ？
フロントのローラーは大きな要因だとは思うがリアも当然考えられるし、>>415で評価はしっかり語ってるんだが、捏造するなよ
タイヤに関しては、オオカミGTはそもそもハードローハイトなんだけど？スーパーハードとかローフリクション初心者に勧めるの？ 名人様は着地後のバタつきなんかまったく問題ないと仰るならもうそれ以上は結構です
ありがとうございました
>>420
だからぁ…
バタつきに対してマスダンで押さえつけるだけが唯一の方法だと思い込んでるのがおかしいって話でしょ
1枚着地で入ってて、特に軽量化もしていないMAでハードローハイトタイヤなのは判明してるんだから、ウェーブ時点でローラー位置で安定させられるでしょ
そんなの初心者の領域の話だし、基本中の基本だし、名人でもチャンピオンでもなんでもない中級者の人なら誰でも知ってるだろ じゃあ、みんな、なんのためにフロントに高々とローラー積んだりスタビ立てたりしてんだよw
「あんなものは飾りですよ」とでも言いたいのか？w
そんなもん、30年前から基礎中の基礎だよ
トルクで中径ローハイトハードなら、フロントローフリ、リアマスダンである程度収まるんじゃないの？！
ローフリの入手は難点だが･･･
そこでトライゲイルBSですよ！
売ってるとこにはまだある
>>423
上級者様はそれだけじゃ物足りないそうだ
速度を落とさずに入れる方法を勝手に模索してくれている >>415
ブレーキを勧めた奴→50点
→減速して入れるのは基本中の基本
しかしジャンプの距離は合ってるので跳ねを抑える方が得策
マスダンを勧めた奴→100点
着地で跳ねてウェーブで弾かれてるからマスダンを載せるのは当たり前
スラスト抜けを疑った奴→バカ
MAのフロントにそのまま板付けてローラー付けてれば勝手に5度のスラストがつくしMAのバンパーはトルクチューン位ではスラスト抜けは起こさない
リアのローラー位置を指摘した奴→バカ
30mmのビスの上下にローラーを付けてると言ってる
よほど変な付け方をしてない限りは問題ない
フロントローラーやスタビを指摘した奴→バカ
ファーストトライのボールスタビかキノコで十分 質問者がもういないから結果言っちゃうけど
仮にTT１枚ウェーブバンク→戻って来るだけのコースがあったとしてノーマスバカのセッティングでスタビで無理やりフェンスに当ててガチャらせて走るよりマスダン積んでローラーをしっかりフェンスに当てた方が結果的にバンクの抜けも速くてタイムが縮んで完走率も上がる
そもそもマスダンを遅くするパーツとしか見れてない時点で中級者にすらなれてない
ダメだこりゃw
馬鹿にされて意固地になって書き込んで、ミニ四駆以前にクズじゃんw
9mmダブルアルミならまだしも13mmダブルアルミにボールやキノコ付けてもスタビ接触する前に横転して終了だろう・・・
スタビはメインローラーと半径2mm以内の差じゃなきゃスタビの効果ほぼ無いぞ
13mmに6mmスペーサーか何か挟んでキノコ付けた場合
車体が何度傾いたらキノコ接触するか確かめればそのくらいわかるだろう
よっぽどマスダンが好きなんだろ
ルノーが開発してF-1で使用禁止になるくらい素晴らしい技術だしな
>>426
諦めなよ自称中級者の初心者に何言っても無駄だよ。大丈夫それなりのレベルのやつはみな君と同じ考えだよ。 他の人にも散々指摘されてんのに馬鹿丸出しだな
よっぽど上級者様は、マスダンは神聖ものらしいw
朝の4時に、書き込んでる時点でヤバ過ぎるクズなのが透けてるぞ？w
マスダンもブレーキもあくまで「最終手段」であるのは、基礎中の基礎
それもフロントだけが原因なんだよきっとそろそろ触るのやめよ
マッハ積んだら上級者よ
モーターのパッケージにも書いてるから間違いない
>>434
原因と対策を考えれば第一選択にもなり得ます。
ほんと迷惑だから初心者は黙ってて。 >>438
それはただ単純にコースに出て走らせては調整しての繰り返しを全然やってないから、引き出しが少ないだけでしょ？
質問者の最初の書き込み読んでないのかな？
この質問者は最初からブレーキの選択肢もあったし、
のちの書き込みからマスダンも購入してるところから、
その選択肢もあったわけけで
「つけないとダメですかね？」って聞き方してるのわかって言ってるのかな？
もう捏造捏造で反論も疲れるし、他の人に迷惑なのはお前だからね？
いい加減にしつこいです 時は熟した。
そろそろチャンプ様が答えを書いて、印籠をアプして
ははぁ～っっ。てなるいつものタイミングかと。
>>439
質問者は、最初ノーブレーキ、ノーマスダンで走らせたら着地で暴れて入らなかった、ブレーキつける以外に選択肢はある？と聞いている。
その後マスダン買ったので着けてそれでも無理ならブレーキで調整すると言っている。
本来ならこの時点でこの質問は解決してるのに、アホがマスダンやブレーキは最終手段、ローラーでなんとかしろって言い出してこの有様。
確かにマスダンもブレーキもつけずに攻略できれば良いタイムは出せるけど、最適解を出すのに時間もかかるしそもそも解決できるかも怪しい。この状況で初心者が最初に試すのはマスダンパーで合ってる。
お前大会で結果出てないだろ？
お前みたいなやり方だと先に進むのに凄い時間がかかる。
他人の心配するのは自分の結果出してからにしろ。 これが店舗だとしたら、初心者がノーブレー、ノーマスダン、バンパーカット無しのマシン走らせて、
着地で暴れるんですけどってアドバイス求められたから、マスダン着けたらって提案したら、
横からマスダンやブレーキは最終手段、まずはローラーで調整しないとダメって言ってくるんでしょ？
どう見てもキチガイだろw
質問者は着地でCOとは言ってないのだけどそこ無視なのね
そもそも着地に問題あるなら着地後のウェーブの更に先のバンクでCOじゃなくて
着地後のウェーブで即死してるだろ
ブレーキも必要なくらい速度オーバーならそもそもテーブルトップから1枚着地に入らない
入っている上に2つ先のセクションでCOしてる奴にブレーキマスダン付けろとかバカの極み
>>443
ウェーブで弾かれて姿勢グチャグチャになってバンクから飛び出してんだろ。
質問者自身が>>320でジャンプで姿勢を崩されてって書いてるだろ。よく読め。 初心者の回答者多すぎだろ。
ローラー野郎に至っては精神疾患の気配すらするし。
ドラゴン・ストレート・ウェーブ・バンクの組合せで、どこに着地するかで答えは変わるわな。
バンクの入口まで飛んだらコースアウト対策の答えは何？
と蒸し返してみる。
もう長文で連投してるやつ全員必死すぎてキチガイに見えるぞ
>>446
上りスロープ→ストレート→下りスロープ→ストレート→ウェーブ→バンクのレイアウトで、バンク着地するには最初の上りスロープから全部飛び越さないと無理。DB→ストレート3枚→バンク着地と一緒。
ちゃんとしたマシンでもちょっとずれると入らなくなる。
フレキなのか、片軸なのか、一軸なのかでも注意する点が変わってくるし、こうすればOKみたいなのは無いと思う。
過度な前傾や後傾は避けて、前も後ろも跳ねないように調整するのは必須ぐらいしか言えない。 >>449
めんどくさいから、バンクまで全部飛び越してしまえ！
じゃ答えにならないか？！w >>450
もちろん、他のセクションとの兼ね合いで有効であれば、選択肢にならなくはないですが、初心者の方へのアドバイスとしてはネタの域を出ないですね
狙ったところへ落とす、と言うことが出来ないとそもそも難しいですし これまだやってんのか
「マスダンとブレーキつけてもまだCOするんだけど」みたいな追加質問だったら
こんだけ引っ張ってもいいと思うけど引っ張りすぎだろう
テーブルトップに乗ってるみたいだからそこは飛び越しさせた方がいいと思うけどね
>>440
もういい加減それを望むわ
ちょっとしつこ過ぎて引くわ >>455
まてまてw
お前の書き込み今日だけで５回、昨日に至っては１３回じゃねーか。しつこいのはどっちだよw
ここまででかい口たたいたんだから、まずはお前の結果を示せよ。
無いだろうけどw 不毛なやりとりを続けても仕方ないので、実績でマウント取って頂けませんでしょうか？
私は「マスダンパーによる制振」を提案したものです
今までの大きなところで言うと、JC優勝決定戦進出、ですかね
荒れますなぁ、初心者が入り込むすき間がないようです。
>>443
だからさ、下手糞相手に親切にアドバイスしてやってんのよ
「スターターパックからやり直せ」ってな
ノーブレノーマスダンでガチャガチャやってレースで負けるのは勝手だが周りが迷惑なんだって
それから答えも言ったろ？この場合はマスダン積んだ方がタイムも完走率も良いって
TTの着地が決まってるからマスダン要らないって？
TT飛び越しの高さからMAを放り投げて見ろよ
着地が決まるなんて万に１つもねえよ
マスダンが最終手段だなんて間違ってもここ以外で言うなよ 長文読む気しないからどれがキチガイなのか教えてくれ
>>460
TT飛び越しなんて回答者以外どこにも書いてないよw
わざわざ下りジャンプと書いてる時点でTTで一度着地してる可能性が濃厚
つまりその程度の速度しか出てないんだよ シャフトチェッカーの購入を考えているのですが、72mm中空と72mmノーマルシャフトを使用しているので1.99のチェッカーであっていますか？
シャフトチェッカーは60mm用と72mm用と2種類あるのでしょうか？
Amazonだと60mm用となっているものしか見当たらないなかったので。
休み明けからスレ見てみたらどうしてこうなった状態ですね
取捨選択するのはこっちなんで回答者同士でいがみあってもしゃーないですよ
熱くなるのはモーターコイルだけにしときましょうや
>>464
だから下りでも制震は必要だって
独自路線も構わんが上手くならないよ？
>>466
中空とノーマルは太さ違うって
>>467
回答者同士かもしれんが下手糞に基本を教えてやってるって >>469
「ごめんなさい間違えました」だろ？
TT飛び越す高さからMA投げろとかアホなこと言ってたのが何下りにも制震は必要とかトーンダウンしてんだよw
質問者のレベルに合わせて回答すんのが普通だろ
そうでなきゃMSフレキ作れで大半の質問が終わりだわ
ストレート1枚のTTすら飛び越せない速度で下りでマスダンなんか要らねーっての
まして下りでブレーキなんて殆ど役に立たないしな
だから最初からトンチンカンだと言ってんだよ >>469
> 中空とノーマルは太さ違うって
こういうあんまり答えになってない返答はやめよう
つまりなんなのってところまで書こうね 俺は最初からスピード上げてマスダン付けろって言ってるからな(´ﾟдﾟ｀#)
馬鹿馬鹿しいと思って、放置してたら、他の人にボコボコにされてんじゃんw
JC優勝者決定戦進出じゃなかったっけ？本当かどうか知らないけど、負け惜しみまで始めてる始末じゃ、どうせクラシックサーキットのタイムも30秒越えの安全運転だったんじゃないの？w良かったねぇ、飛ばなくてw
>>470
ストレート１枚のTTを飛び越せない速度でもマスダンは必要です >>473
他人は良いから早くお前の戦績教えろよw
もしくは患ってる精神疾患の晒せよw >>475
絶対に晒さないね
こんなところで本名晒したくないし、晒さなければ証明にならんからいくらでも嘘吐き放題だから、何の意味もないし
あと、精神疾患はお前ね
複数IPで自演までして恥ずかしくないの？
これ以上続けるのは、みんなに迷惑過ぎるってわからないかな？他のまともな人にもめっちゃ突っ込まれてたし、お前のアドバイスはツッコミどころが多すぎて長文になっちゃうんだよ
もうこれで終わりな？絶対に反論や捨て台詞書くなよ？書いた時点でお前は精神疾患確定だからな？
正常なスレ進行に戻さないと本当に迷惑だから >>476
やっぱり言動おかしいよお前
公式の表彰状の一部とココのレス番書いた紙晒せば本名なんていらないよ？ こいつはマジでヤバいね
もうミニ四駆の話題すら出てないし多分ファーストトライレベルの質問者の方が勝てるなこりゃ
>>476
キチガイ患者は他人に自分の症状を擦り付けるって本当なんだな >>467
争いを止めるためにどのアドバイスが適切だったかを証明できるのはあなたしかいません。
別にそこまでする責任はありませんが。 2mmネジにプラローラーを付ける際に使う真鍮スペーサーは単品では売ってないんですか？
>>480
もうサイドマスダン買ったらしいからとっくに解決してるよ
>>481
キット以外で見ないかも気にしたことないや
誰かにクレって言えばもらえるよ 初めてmsフレキを作ったのですが
変わった加工等をしない場合は沈み幅は3ミリくらいなんですか？
フレキの種類などはわかりませんが
支柱カット、穴を貫通、バネ受けをつけるタイプです。
>>483
沈み幅は1ミリぐらいでも効果はありますね
大体2～3ミリぐらいが平均かと思います
私は沈み幅よりふわふわスムーズに動く方を重視してますね 自分はフロントのブレーキステーをどう付けてるのか気になる、タイヤ径下げると低すぎるからどう対策してるのか
私もフレキ試作中、
組み上げたときの固定位置はMSの固定位置と同じでいいのかな？
カウンターとスパーの位置関係がイマイチ分からん。
>>485
身バレしない範囲の写真だとあまりいい写真が無いんですが
私のフレキはフロントユニットのバンパーセンターを残し、そこからフロントアンダーをセットでビスを立てる方式です
プレート自体も見えない箇所を加工していますが、このやり方だとタイヤ径22ミリ付近でもフロント先端は4ミリ程度まで確保出来ますので、巻きブレーキでもバンクスルー可能です
>>487
めっちゃありがとうございます！裏側ってなかなかネットに上がってなかったりするので助かります！ >>486
カウンターとスパーの位置関係ですが、やはり重要なのは噛み合わせの強さですね
高さはあまり関係なく感じます
噛み合わせが離れるとトルクが抜けてしまい、詰まり過ぎると遅いです
私のやり方は詰め気味に作って、ギアカバー同士の削り込みで調整しています >>489
ありがとうございます。m(__)m
調整してみます。 MSのフロントアンダーはユニットのビス穴のところ1.5mm削って高さ稼いでる
>>491
* *
＊ ＋ うそです
n ∧＿∧ n
＋ (ﾖ(*´∀`)E)
Ｙ Ｙ ＊ 俺はアンダーガードまるごとアッパーになるように取り付け部に角度つけて削る
>>487
取り付け方法抜きにしてももちっと綺麗に加工できんのか？
いくらなんでも汚すぎだろこれは・・・ >>496
だいぶ前の試作機なんでw
まあその辺はご勘弁を えらいなぁ
精度出せる気がしないからユニット削りは無理だわ
ノギスで厚み測りながら削るだけだから大きめの平ヤスリでもできるよ
水平出すならボール盤あるショップで加工させてもらうのが手っ取り早い
タイヤみたいに水平と厚みの2軸合わせなら片方ノギスで合わせればソコソコの物できるけど
縦横高さ全てフリーハンドで精度出すのはなかなか厳しいもんがあるよ
削る範囲も大きいから一度傾くとリカバリーも難しい
そこまで一生懸命精度出して丁寧に作ってるのに、段差だったり、デジタルに
ロッキングとかモヒカンとか発狂レベルだな。
そしてバンバンジャンプさせられて、最後は逆走マシンとガチバトル！
俺のはお遊び精度だけど、ガチ精度求めてるユーザーにはなかなか大変な世界だ。
ガチ精度求めるやつがショップレースくるといろいろめんどい
自分のせいなのにすぐコースが曲がってるだのなんだの…
>>500
ボール盤でフライス作業するのも如何なモノかなとは思う
手袋してドリルチャックでエンドミル付けてとか狂気の沙汰 >>499
出来るといえばできるんだろうけどうーん
それができるなら大工とかに向いてそう >>502
それ段差を考慮してない時点でただのモブでしょ
公式だって段差ありきでマシン作るのは当たり前よ
めんどくさいのはそんな雑魚に発言権与えてるからだ
コースの継ぎ目がどうのこうのなんて速い人がいるショップで文句言うやつ居ない >>504
丁寧に均等に削れば誰だって出来るさ
丁寧にやればな 大げさに言えばひとこすりにつき計測する感じなんだろうけど大変やわ
大雑把に１．４４ｍｍぐらい削ってからが本番なんだろう
手作業でやれる人はホント職人だなぁ
ダイソーのフィギュアケース？って公式のバンクに近いんですか？3レーンは関係ない感じですか？
Ｆ１から航空機に新幹線までさまざまな乗り物に使われるボルテックス・ジェネレーター
の誕生秘話が模型飛行機の実験で高精度で作られたものより、ちょっと下手くそな精度の
機体が好成績を収めて発見されたってのを何となく思い出した。
精度と性能はイコールではないこともあるのかもしれんね
タイヤは一回は真面目に作った方がいいような。
最近は速いマシンより強いマシンの方が戦績がいいような気がする。
マシンが受けるダメージがすごいんだろうね。
>>508
フィギュアケースＬ、と言う商品が公式45度バンクと同じ、と神テク3紙に記載されています(ツイッターで著者の少佐氏も発言されています)
詳しくは神テク3紙を読まれることをオススメします と言うことは3レーンでは使えないって事ですね。ありがとうございます。バンク買わないといけないですね
そして通ってる店に3レーン用30度バンクが導入される訳ですね
タミヤ純正は手に入りにくいけど社外品なら手に入るし
なにか同じ形状のモノ無いのかな
>>505
3レーンは簡単に設置がずれるのでそのレベルで調整しても無意味。
もちろんそれに文句つけるのは論外で、そういうものとして攻略するか、近寄らないかを選ぶしかない。
公式ガチ勢が3レーンあまりやらないのはこのせい。 >>502
ガチ勢｢俺のフレキに勝てるわけねーだろ｣
敗北後
ガチ勢｢は？違反モーター使ってんじゃね？｣
負けを認めないのマジやめてほしい。あと勝手に人のマシン見たりとか >>516
その人は似非ガチ勢ですね
「ガチ風のマシンを作れる人」と言うだけです >>516
ケンカ腰になれとまでは言わんけど置いてるマシンを勝手に持ち上げてチェックされたんなら
その場で注意なさいよ 実際問題として違反モーター活躍出来る場ってあるのだろうか
>>516
ガチ勢はモーターだけでは勝てないことを知っているのでそんなことは言いません >>516
どう見てもマナー違反です出禁にしましょう MSフレキのタレ防止ステーを作りたいのですが、FRPやカーボンをある程度の長さに真っ直ぐに切り出すのはどのようにすればいいのでしょうか。
ボール盤とプロクソンのリューターはありますが、手作業だと曲がってしまいます。
>>524
まっすぐ切る時に私のよく使う方法は、「タミヤテープで切る部分をマスキングする」ですね
タミテはまっすぐですし、リューターで沿わせて切っても素材が和紙なんでうまく切れますよ タレ防止ならわざわざカーボン使わなくてもVSのプラのリアステーでもいける
ダイヤモンドカッターのビットを持ってないとかかな？
あれでザックリ切ってヤスリで整えればokなんだけどね
切ったり削ったりはダイソーのマンドレルとダイヤモンドカッターで十分だしな
問題はマスクしないと鼻の中が真っ黒になる
充電完了後の電圧が２．９４Vだったんだけど
本番として使える電池なのかな
使ったあとの電圧のほうが大事ってのならこのデータは意味ないけど
使えるならやっぱモーターかどこかが原因で遅いんだろうな
ほとんど独り言で申し訳ない
>>529
電圧より、気にするべきは電流(mA)です
ネオチャンプだと、定格電流1000mAに対し、初期900ぐらいから、育つと1100ぐらいまで入ります
充放電を繰り返して電池が死んでくると、800とか700しか入らなくなってきます
電圧は大体1.4v付近であればそんなに問題かなと思います やっぱ電池かな、７５０ぐらいしか入ってないっぽい
やや空から満でやったからあやふやだけど
満から空のほうがいくつ入ったかわかりやすいのかもしれないので後でやってみます
８５０以下ならもう使わないとかの基準とかってあります？
>>532
失礼しました
天然で記載間違ってましたmAhですね
お恥ずかしい >>533
電池で大事なのはいかに長時間大電流を流せるかであって
負荷かけたときに力がどれだけ出せるかだから無負荷の電圧は割とどうでもいい
「遅い」がどのレベルなのか知らんがネオチャン買い直して痛くないなら新しいの買って比較してみればいいんじゃない？
俺なら車体から見直してパワソは後回しにするけど、めんどくせーから >>533
充電時に出ている数字はあまり当てにならないので、放電時に出る数字を参考にしてみてください
750を下回って来るような場合、1.0A程度で充放電を繰り返してみると復活する場合があります
私はかなり限界まで使い込むので、あまり容量で判断はしていないですね(被膜がボロボロになったので捨てたり、などです ５３９しかなかったので新しくしますorz
お騒がせしてすみません
最近の立体コースでは電池にしろモーターにしろどこか落とさないといけないケースがほとんど。
必ずしも電池やモーター単体で最高の状態である必要はない。
最適な状態である必要はある
最高から引き算するのは簡単だけど
ショボい状態から足し算するのは茨の道
そりゃ稀には必要な時もあるかもね。
だけど縛りが無ければ足し算が必要なケースってのはほとんど思い当たらないな。
620ベアリングの脱脂をやってみたのですがシール外す時のコツって何かないですか？
デザインナイフの先でぐりっとシール取るんですがどうしても傷ついてしまいます。
パーツクリーナーで脱脂後に乾燥させてケミカル塗布してシール付け直すんですが
どうも滑りが悪い気がします。
シール外して指で回してみると気持ちよくシャーと回転してくれてます。
たまに洗浄すればシールを戻す必要なし。
むしろホコリや髪の毛の巻き付きがあるから分解整備は必須。
旧620以外はシール外すか戻すならラバー少し削らないとボールに干渉して回らないやつ多いよ
昔のはちゃんと金属部分が当たるようになってたのに昔に比べて値段上がってるのにどんどん性能悪くなる
>>536
パワソ不足なら電池新しくするのが一番手間は掛からないと思うよw 私も質問です。
モーターにオイルを差したらマズイですか？
改質タイヤはレギュ違反ではありません。同様に干しタイヤも問題ありません。
今はスーパーハードタイヤがあるので優位性はありませんが。
モーターからオイルが滴り落ちてコースを汚すのはレギュ違反です。
車検でオイルの滲みが指摘される場合もあります。
適量を注すのは問題ありません。
モーターにオイル注油してコース汚すのもローラーにオイル注油してコース汚すのも一緒
>>548
干しタイヤはもうフラット以外じゃあまり使わんけど
縮みは硬くする以外にグリップ抜く効果もあるからスーパーハードとは少し守備範囲ズレてるよ >>543
アドバイス有難うございます。
シールは常時外して定期的にメンテナンスすることにします。
もう少しで620の新しいのが出るみたいですが
金属シールっぽいけど性能どうなるんでしょうねぇ・・・ >>553
こればかりは出てみないとわからんが、キチンとした金属シールならよく回る
本来ラバーシールはホコリが入らないようにするものなので、回転性能は開放>金属>ラバーの順。ちなみにメンテ頻度はその逆となる たぶん片面金属シールドでもう片面は樹脂製のリテーナー兼シールになってると思われる
海外でHG丸穴もう売ってるし持ってる奴もレビューしてる奴もいるだろ
情弱かよ
質問させて下さい。
MSフレキ用にφ5.5の座繰り穴を開けたいのですが、ドリルではなくある程度直角が出せる工具ってのは何がありますか？
ボール盤、リューターはありますが、出来るだけ手作業でピンバイスなどで使えるとありがたいです。
よろしくお願いします。
>>562
手でやるのなら、いきなりジャストのサイズで掘るのではなく
少しづつ大きいサイズのドリルを何本か用意して、徐々に広げるのが楽で正確に掘れる
ボール版でも強引にやると歪んでズレる
多少ずれても問題ないところだけどねｗ >>562
ボール盤があるならアルゴファイルの5.5電着ビットがありますが、手作業なら5.5のチタンコートドリル刃をヘキサゴンタイプの持ち手に付けて使う形ですかね あの5.5mmのアルゴファイルのやつは削りカスの逃げ穴無いからボール盤での軸穴加工には向かないよ
仕上げで手作業の調整に使うなら便利だけどね
ボール盤使うならMSマウントとドリルだろ普通
>>565
なるほど
アルゴファイルエアプでした
すみません
と言うことはm'slabのマウントとドリルが結局のところ現状最強ということでしょうかね 皆さま、ありがとうございます。
ドリルだとシンニングの関係で座面にテーパーが掛かってしまい何となく嫌なので
何かいいツールはないかなと思っていました。
キャップスクリューの座繰りバーみたいなのがあればいいんでしょうね。
ドリル刃で地道にシコシコ拡張してみます。
ありがとうございました。
底が平らなドリルも有るよ
本来薄材に穴あけるドリルだけど
何社か出してる
エンドミルと違って横には削れないのも使い分けとしてはアリ
>>566
もし興味あるなら長澤くんが同様の考えで加工に失敗してる動画あるから探してみ
どうなるか一目瞭然だから
基本的にシリンダータイプのビットは面加工に使うもので穴加工に使うもんじゃない
実はタミヤの皿ビスビットも生産性重視で工具としてはかなり非効率な形してる >>569
皿ザグリは、あの小さな加工には削れ過ぎると使いにくい SIGワークスみたいなストッパー機構付いてればいいだけでは？
サスペンションの造形のバネだけ塗りたい時って何かいい方法ないですかね？
どうしてもショックの方まで色が入ってしまいます
ベアリングチェンジャーで520の脱脂やって再度入れなおしたんですが、
19mmアルミベアリングローラーの回転がシブいです。
調べたら520自体がローラー側の圧力で歪んでる可能性がある場合もあるとあったんですが
5mmの内径リーマーってポテンシャルレーシング以外にミニ四駆用で通販してるとこありますかね？
もう一度抜いてまた入れると少し穴が広がる
それでもダメならその５２０がもともと回らないとか
５２０を戻す方向もある
上から抜いて上から挿すんだったか、下から抜いて下から挿すんだったか
ちょっと調べないと忘れたが
>>579
あんなのより
ハンドリーマで4.98mm辺り使う方が安定して仕上がるかと ミニ四駆用でなくても５ｍｍのストレートリーマーを使えばいい。
完全に貫通させるとユルユルになるから程々の所で抜くのがコツ。
>>583
どうせ買うなら
貫通させて良い径選んだ方が内径安定するよ
価格差も1000円ぐらいだし >>579
若年層中止にwoowaの影響でやたらポテンシャルやエクスクルーシブみたいなボッタクリブランド使ってる奴多いけど
あれ殆どのツール必要無いからな？
ミニ四駆専用じゃなくても工業用で安くていいのはいくらでもあるからそういうの探すのもセンスだよ
使える工具って正確な寸法や加工法把握してなきゃ探せないからね エクス～とかのツールはAliで同等品がいっぱい出てくるよね
ポテンシャルとかエクスクルーシブの治具ってそんなに粗悪品なの？
ホイールプーラーはタミヤが出してないから社外の使ってる
貫通ホイールがっちりハマってると抜くの面倒だし
なお韓国タミヤが社外品のパチモノみたいのを公式に販売してる模様
>>590
粗悪では無いが若干高め
もっと使える使い易い工具は個々であるが
統一感という点では悪くないかと >>592
そうですか安心しました
ポテンシャルのシャフトチェッカーを使ってるので
粗悪品だったらどうしようかと
タミヤのシャフトが5割くらい曲がってるから、まさかと思ってしまいました >>593
粗悪とまではいかないがアタリハズレの差はデカいよ
過去には1.99と1.97の印字ミス品とかあたし
チェックもせずに送りつけて初期不良も認めないからハズレ引くと大変
最近はモーター慣らし機とかでトラブってる人多い
あの値段でそういう対応だから割高と言われる SⅡシャーシについて質問なんですが何回買い直してもペラシャやカウンターギアが暴れまくってマトモに走ってくれないのですがそもそもそういうものなんですか？
カウンターギアは色々やって何とかなるんですがペラシャだけはどうにもなりません
普段FM-AとかARやVSばっかり作ってるのでその応用でイケるかなと思ったら全然ダメで困ってます
>>595
ギヤカバーつけて、前後ギヤカバーネジ止めしても気になるなら
それ以上は無理 >>595
モーター周りのギヤカバーはワンロックギヤカバーにすればとりあえず解決
ノーマルギヤカバーを使うならば後ろの爪は外れやすいから何かしら自作してロックすると良いよ >>595
S2の駆動はVSやARに比べたらそらウンコだよ
その分素組から何かするたびに劇的に速くなるのが楽しい
S2初心者がやりがちな駆動系ミスとしては強化ギアカバーのネジ絞めすぎによるバックラッシ不足
余りガチガチに絞めすぎると酷い異音がするのは仕様です
モーター軸が斜めになりやすいからピニオン、カウンター、スパーの各軸がちゃんと水平かどうか確認してみ
ペラシャが暴れるのは何かに当たって弾かれてる場合が多い
スパー、クラウン、ピニオンとのクリアランス確認
いくつかシャーシ用意してるならギアカバー、モーターホルダーの組み合わせ変えてみ >>598
補足
s2のペラシャは上下動を防ぐのと、軸受けが欠けないようにする程度かな、 カーボンマルチワイドリヤステー 3mmってのが400円の未開封中古で置いてて
なんとなく購入してみたんですが通常の1.5ｍｍ品に比べて駄目なとことかありますか？
MAをバンパーレス化してボディに付けるベースにしてやろうと画策してるんですが・・・
3mmのFRPリアマルチを買ったと思い込むのがコツです
カーボンだろうがFRPだろうが3mm厚はそのまま使うには硬すぎる
2mmカーボンをもっと拡充してほしいところだけど
メッキボディに貼ったステッカーをメッキを傷つけず剥がす方法はありますか？
過去にライターオイルで塗膜ごとやらかしてしまったことあるんでちょっと慎重にやろうと思うのですが
シールの端を浮かせてから消しゴムでノリが残らないようにちょっとずつ剥がしていくとか
古い記憶なんだけど、ハンドクリームでキレイに剥がせるって伊藤家の食卓でｗ
何であれタミヤのメッキボディはクリアコーティングされてるからクリアが溶けないか
裏側で試してから糊を拭き取ろう。
久々にミニ四駆組んだけど大径ホイール・4：1・アットミックでチェッカー使って19kmだけどこんなもんだっけ？
ちなみにレイザーバックは素組（ノーマルモタ。4.2：1。大径ローハイ。）で21ｋｍ
まじか、モーターも電池も昔使ったやつだから遅いのやもしれん
モーターはともかく、電池は新品か満充電じゃないとダメかもしれん
あー駄目だ、同じモーターの満充電で20kmになったが24kmも出せん
ちなマシンはスラッシュリーパー素組み、慣らしは2～3分くらい空回ししただけでほぼやってないがそこまで差があるのかねぇ…
単純にモーターの個体差と、VSとFM-Aの差じゃない？
VSは、金型によっては、ハズレも結構あるし
シャーシもモーターもハズレパターン？あとモーターは数年前のをほったらかしにしてたのだからってのも少しは影響してるやも
電池の状態もモーターの状態もわからんし計測環境もわからんし
どの程度丁寧に組んでるかもグリスを正しく注してるかもわからんし
この分だと比較にあたってどこまで条件を揃えてるのかもわからん
質問されても答えられるやつはいないと思うよ
最近気付いたんですがコースに着いて最初の試走で速度が異常に速い（二回目以降比）気がします。
電池は交換してます。
ギヤの問題かと思ったのですがギヤ交換しても最初の速度は出ません。
もしかしてモーターがしっかり冷却されてなくコミュやブラシが熱いんでしょうか？
冷却時間は2,3分走らせて10分くらいじゃ足りないですか？
素組み大径で使い古しアトミックで２回目が遅いのはローラーの油切れじゃないかな。
もちろん電池は走らせる度に満充電のと交換してるんだよね。
>>623
モーターがダメになったんじゃね
2??3分って、けっこう長くね >>623
速い、と言うのは感覚ではありませんか？
ストップウォッチ等でタイムを計測し、セッティングを変えずに電池を交換して、具体的に二走目以降で10パーセント以上差が出ているかどうか確認してみてください
人間の目なんて適当なもので、自分のマシンの速度が遅く見えるということも良くあります 毎回ラップ大麻はまわしてたんですが予想外の速度で毎回coしてたんでデータ無いんです
確かに目が慣れてきてるだけかもしれません
今度試しにモーターも交換してみようと思います
>>627
ラップタイマーもいいんですが、私はストップウォッチを持ち歩いております
スマホのものでも良いですし、目で合わせられる上級者の方もおりますが、機械に頼ってしまった方が確認はしやすいと思いますです パワーチャンプRSの容量はいくつ位か分かりますか？
>>631
以前検証した時ざっくり1100ぐらいでした すみません、ピットでよく使ってる人をみかけるんですけど、
デジタルのミニ四駆用の電圧計ってどこで売ってるんですか？
amazonで探しても出てきません
緑の奴ならタミヤが昔出していたディスチャージャーに
市販の電圧計測回路足した改造品で一般には売ってはいないよ
加工代行とか加工品がヤフオクやメルカリでたまに流れてる程度
電圧計でサーチするとテスターばかり検索するわけだね。
バッテリーチェッカーなら大丈夫。
ミニ四駆専用だとロッテの景品のレーサーバトル電子手帳ｗかねぇ。
620ベアリングについて質問です。
amazonの通販で買ったやつがゴムシール取り除いたらボール間のスペーサーが金属製
模型屋で購入したやつは琥珀色した樹脂っぽいスペーサーのベアリングでした。
個体差あるかもしれませんがどっちの方が性能良いとかありますか？
リテーナーが樹脂のタイプの方が高価なんだけど多分HG丸穴が1400円だから差別化したかっただけじゃないかと感じてしまう
金属製リテーナーの方が脱脂した時良く回るし耐久性も高い
AOの620がバラしたら中が違うって話しなら油抜きするなら樹脂は気をつけた方が良いかもしれない
ならしたらどっちも大して変わらないが強いて言えば金属の方
なんでミニ四駆のパーツは90年あたりから際限なく劣化してんのかね
当時の5スポはゴムリンだけど脱脂して殆ど手入れせずに押し入れの中で20年も放置してたのに
引っ張り出して軽く洗浄しただけで平気で20秒以上回る
今の520ちゃんと慣らしても回るやつ半分もない
値段を20年前と同じくらいの据え置きレベルに抑えて頑張ってるからじゃないの？
>>641
ベアリングは特に新しい物ほど悪くなってるね 値段3倍くらいでいいからちゃんとしたもん出して欲しいよね
2010年以降で進化したのってマスダン、カーボンプレート各種くらいで
モーター、ベアリング、シャフト、ギア、ホイール全て昔の方が性能いいってかなりキツイよね
タイヤだってスピードだけなら干せるタイヤの方がよっぽど速いんだもん
特にベアリング、シャフト、ホイールは死活問題といってもいい程露骨に精度劣化してる
Aホイールは良かった。
フィンも良い方。
単純に金型のメンテ次第のような気がする。
>>647
プラ製品の精度は金型自体もさることながら型に流し込むときの温度や圧とか
どれぐらい温度が下がってから型から外すかってのも重要
多分今のパーツは生産性重視でその辺の管理怠ってる 昔のはメイドインジャパンだけど、今のはフィリピンだよな
低価格品でメイドインジャパンやらなくなって久しいし
今の35才あたりは就職氷河期で正規採用されなかった奴多いしでその間に今70才あたりの技術お化け世代は現役やめてしまったから
世界トップクラスだった日本の町工場の技術はろくに継承できてない
今更メイドインジャパンに戻したところで結局コスト高いだけで何のメリットもないし
短期成果主義社会なので今メリットがなければチャンスもないから再び技術が育まれることも永遠にない
最近の家電やスマホがこぞって周回遅れなのはそういうのにも原因あるわけだしね
アラサージュニア世代が大人になる頃には冗談抜きで日本終わる可能性ある
早口の人は発達障害だの自分に自信が無い人だの悪いイメージあるけど、頭の回転が早いとも言われてるんだぞ、バカにするなー
精度低い方が選別する奴が沢山買ってくれるから
フィリピンにして正解なんだろうな
タミヤ的にはね
全てのパーツの個体差を埋めるために何十個も買ってくれるのは立派なビジネスモデル
実際は上位層は選別しなくていい古いものを既に持っていたりコネで入手して来るから
新規に過剰な選別を強いるだけでビジネスとしてのメリットは全く無いよ
当たりハズレが極端で性能が悪いの分かっててなお通常価で買いたい奴なんていないだろ
旧620持ってて新620新たにたくさん買いますか？って話
現行の方が性能が悪けりゃいつまで経っても買い換えないだけのはなし
>>656
古いパーツは経年劣化もあるし、ベアリングは消耗品ですよ？
っていうか、ミニ四駆のパーツはほとんどが消耗品なんじゃない？
特に上位層なんて人よりも多く走らせてるから
パーツが潰れる頻度も普通の人よりも多いし
その度に選別だから全然おいしいでしょ
コネで手に入れようがなにしようが、在庫リスクを負うのは小売り店なんだから、
小売りに大量に商品をねじ込めば勝ちだから んでまた小売店潰して客も減らして衰退してんだから世話ないわな
ミニ四駆程度の軽い負荷では２０年使っても玉が抜けるほどの磨耗は見られない。
大抵はＣＯなどの過大な入力か自分で軸受けに瞬着を染込ませて無理に抜こうとした
場合だろう。ホイールの抜けに瞬着で対応しようとした場合にありがち。
今の質の低いベアリングはダメになるのが早いから消耗品だと思うけど旧620なんかはきちんとメンテしてると10年以上性能キープ出来るんだよね
新620を脱脂・慣らし・スピンドル油で使ってるけど、そんなに遅くはないかな。
HG丸穴買って、タイヤ弾いて回った時間計ってみたけど、良くもなく悪くもない感じ。
ベアリングはメンテ次第で持ちが変わるから、マメに外して洗浄・注油してますわ。
検証動画見たり自分でショップコースでタイムアタックしても、明らかに丸穴HGがAO620に劣ってるって感じじゃ無いんだよなぁ
使えない使えない言ってる人は一体なんなんだろう？
密かにAO620ってミニ四駆にはオーバースペックなんじゃ無いか疑惑すらある
実はフッ素コート620で充分なんじゃないか？説まである
もうフッ素とかPOMで十分とかデマ流すのやめてくれ
>>663
じゃあ、自分で検証しろよ
デマなんだろ？
Pomは検証してないけど
なるべく同じ状況つくって試した結果だから
ブレーキ数ミリで埋まる差しかない
それでもガタガタで使えないって言うなら
自分はそうすればいいだろ
毎回毎回喧嘩売ってくんなよ
粘着はキモいぞ？ モーターさえちゃんと作れれば他は大差ないと思うけどチャンピオンズにはそれが大差なんだと思うよ
>>664
わざわざ1mm、2mm、3mmとミリ単位で厚さ変えて売ってて
台座に角度つけたり斜めにスライスしたりして当たり面の角度まで気を使うブレーキが
数ミリも違ってきたらトテツモナイ違いやがな… ブレーキ数mmは大袈裟だとしても、ブレーキセッティングでカバーできる程度の差と言いたいだけ、ではないのか？！
ブレーキを使わない時は速度の伸びが大切だから、少しの抵抗でも気になるんでしょ。
本当にデマはやめてほしい初心者が困惑しちゃうから
旧620>新620>現行620>丸穴HG>越えられない壁>>>フッ素POM丸穴六角ハトメ
>>671
新620と丸穴HGが別って初耳なんだけど？
お前がエアプじゃないの？w
あとフッ素コートダメな回らない具体的な検証データ提示しろよ
タイム計測や速度計測では誤差の範囲って言い切れる数字だったぞ？0.0数秒の差しかないってことね ああ価格改定後の620を現行置きしてんのか
新置きと現行置きの差の検証ってソースあんの？
>>670
ブレーキセッティングが変わるほどの差はものすごく大きいぞなｗ
ブレーキに例えるのはやめた方がいいｗ >>673
違うよ
ここ最近のやつが劣化版になってるぞ。知ったかいい加減にしてくれよ どの程度の初心者を想定してるかによるけど熱くなる事でもなくない？個人的にはバンクスルーできてきっちりドラゴンバックで減速できるブレーキセッティングできることの方が大事
>>675
ん？質問の答えになってないけど？
現行置きしてる620が劣化版である検証結果を提示してって言ってるんだけど？
そもそも書き方がわかりにくい
どの620がどう速いのか検証の結果を提示して？
お前がデマじゃないことをここで証明しろ
同じマシンで同じ電池の同じ電圧と電流で車軸のみの検証
新品AO620はラバーシール剥がして脱脂
丸穴HGはそのまま脱脂
フッ素コートは何もせず
それで0.05秒内の差に収まってる
お前の言う旧620と新620と現行620と丸穴HGに圧倒的な差があってフッ素コートに至っては使い物にならないと豪語するなら
当然、自分でちゃんと検証してるんだよな？
今すぐにその説明してみ？
それでAO620 このｻｻｸｯﾃﾛって本スレのアンチフレキでグチグチ言ってる奴だろ？
語るだけ無駄だぞ
>>674
既に出来上がったマシンだとそうだよね。
部品変更したらセッティングはやり直しだよね。
やり直した結果、タイムが誤差範囲内なら同等程度と見なしていいんだよね？！
今あるマシンで620使ってるなら、HG丸穴に載せ替えた方がいいか、といわれりゃ、それほどでも～って感じ？！ >>680
あらサイドマスダン推しのアウアウさんですか？
あなたの車体重量じゃ自慢のフレキも
曲がりっぱなしじゃないですかね？w
そう言う過去の話を掘り返して煽り材料に使って
パトロールでもしてつもりですか？w >>680
あらサイドマスダン推しのアウアウさんですか？
あなたの車体重量じゃ自慢のフレキも
曲がりっぱなしじゃないですかね？w
そう言う過去の話を掘り返して煽り材料に使って
パトロールでもしてつもりですか？w >>676
速度域が変われば青から赤に青から赤に変えたり、タイムを犠牲にしてバンクでも利かす事もあるし
ブレーキ無しでステーを擦らせる事もしたりもする
バンクスルーでスロープで利かすってだけの単純なものでもない 二重投稿したら怒ってることになるのか
エラーが出てもう一回押したらそうなっただけなんだが？
って1行にとどめないとまたおこってることにするんだろ？
んで、パトロールさんは何がしたいのかな？荒らし？
>>685
そんな事はわかってるけど初心者が旧620新620のタイム差よりバンクスルー出来る出来ないのタイム差の方がデカイよって話 サイマスプラボディの偏屈くんは初心者以下なんだから質問に答えちゃダメだろ
まずサイマスプラボディ言い出したのは俺じゃないのが一点
本スレの過去ログをよく読もうな？
あと、これ以上荒らすならdocomo系とau系回線使ってる人全員に迷惑がかかることになるけど、続ける？
正直ベアリングでタイム差はほとんど出ないと思ってる
それでも旧620より現行のものが良いとは思えないので結局旧620しか使わない
ほんとにタイム差ないなら薄型とかで良いな
ソフバンのｻｻｸｯﾃﾛが知ったかで騒いでるのにそれ以外に注意となw
流石ペイペイに飛び付く乞食御用達回線は凄いな
お隣のどこぞの国みたいに悪びれもせず白を黒と言う
ベアリングに関しちゃチャンピオンズ連中含めて大半の奴が>>671と同じだろ
ホント初心者の知ったかやめて欲しいわ >>692
だから検証結果出せよ
検証もロクにせずにネットの情報そのまま言ってるだろ HG丸穴慣らして使えばかなり良さげ リテーナーが極薄の樹脂製だから耐久性は低いかもしれない
左右幅が薄いという事で、ボールが小さいのなら耐久性が落ちるというのはありそう
>>684
そりゃそうなんだが、自分で試す前に場末の掲示板の情報に振り回されるのは如何なものかと。
結論は自分で出してね、 私は一応以前検証したんですが、
旧620>越えられない壁>新620≒フッ素POM(両方とも新品状態)>ハトメ接着>超えられない壁>丸穴六角
620は脱脂注油(ドライ加工なし)
でした
検証した時の個体で、フッ素のプレートは中空72ミリシャフトと径がピッタリだったと記憶してます
当時はVSでしたが、ノーブレハイパー満充電を完走出来るコースで、旧620がぶっちぎりで速く、フッ素POMは新品状態だと新620とあまり変わらなて、おお、と感動した記憶があります
しかし、耐久性の点ではやはり620の圧勝なので、私は無難に旧620を使い続けています
フッ素プレートはそこまで酷いものでも無いので、あまり無碍になさらず、低予算レースの時にでも使ってあげてください
旧620>520>新620≧新々620(価格変更後の金属リテーナー)>現行620≧HG丸穴>其の他
フッ素やPOMも1発勝負なら無くはないけど耐久性に難有り
旧620無いなら520だがアダプタの精度と嵌め込み精度で大分変わる事と球が620より小さい事による耐久性が問題
金属リテーナーと現行以下の差は樹脂リテーナーである事と球のサイズが520と同じ位小さい事による耐久性
薄型との走行タイム比較はベアリング意外同条件ってのが出来ないから無負荷空回しと耐久性等メンテからの評価
ナット2個重ねてリューターで円盤ビット使ってナットの表面削る感じで平に切れば先端部までネジ山残したまま綺麗に切れるよ
>>700
ダイヤモンドカッターで切って、ダイヤモンドカッターの側面で削って長さ合わせる。
結局リューターがないと時間かかるね。
ちなみに安価でオススメはアストロプロダクツのリューター。
2980円で32000回転まで回り、回転数も8000回転から調整できるし、コレットも沢山付属するし、工業系のちゃんとしたリューターだから頑丈。
デメリットはちょい大きいことくらい。 刃面フラットな大型ニッパーで切ってからヤスリで整えれば良い
ステンレスビスでも鉄線径1.4とかので十分
ビス切るのなんか大きめのペンチに付いてる鉄線用のカッターで十分だよ
リューターあればならすのには便利だけど無くてもどうとでもなるよ
ありがとうございます、鉄用のニッパーが良さそうなので探してみます。
ワイパパ、30年のブランクを開けて小1の息子にミニ四駆買ったったのよ
で、知り合いが古いコースくれるって言うからもらったらループ付きだった
トルクチューンに替えただけの素組みではループから落下してしまうんだけど、ここからお手軽にループ走れるようになるにはどうしたらいい？
モーターをダッシュにすれば走れる？
>>710
大径ホイールにしてバンパーも当たらないようにしよう
youtubeの釣りよかみたいにモーターだけ良くしてもダメ 前輪か後輪のどちらかがループで接地してればスキッドローラー付けても回れる。
ループの前に加速区間として直線を配置すればローハイト/トルクチューンで回れる。
素組みでダッシュはコーナーで飛び出すからベアリングで抵抗を小さくするのと
飛び出さないようローラーをたくさん取り付ける。
ループ１つ入れるだけで、今のトレンドセッティングの真逆を行く事になるとは・・・ｺﾞｸﾘ
ループチェンジャーはステーションで持ってても出さないよな完全オブジェ
ループ立体は興味あるけど相当レベル上がるかなと思う
マスダンの重量増やして慣性力を上げて、スラダンか何かみたいな感じになるのかなぁ
>>716
それは今回質問のコースの難関がループだけだからであって他に厄介なセクションあれば
>>715が言うような小径にして惰性で通過という選択肢もある
別にループ入れたら大径有利というわけじゃない ループついててもスキッドなら0着ブレーキ付けれるから問題なし
ループっていえば
社外製3レーン用ループチェンジャー付きコースが今年前半にオクで売ってたな
ヨンクなマンとその信者以外のゴミ人間共はミニ四駆をする資格は無し‼
>>722
お前がゴミだけどな
明日事故って死ぬんじゃない？ チイコちゃん信者です！＞＜
グレートブラストソニックにARファーストトライセット付けました！＞＜
>>702
良い情報ありがとう
さっそく近所のアストロ言って買ってみました。
ダイヤモンドカッター以外にどんなビット揃えてるか教えてもらえませんか？ >>725
昨日フレキ作りながら思ったけど、ネジカットはラジペンで大まかにカットして、ダイヤモンドカッターの端面で慣らすのが楽。
ちなみにダイヤモンドカッターは3種類くらい径の違うのがあると便利。
これはホムセンに安くセット売りしてる。
あとは皿ビス座繰りビットと、フレキ作るなら5.5の円柱かな。
ただ、円柱は手作業でやる方がいいよ。 フレキとか提灯とか難しいことしなくても、ポン付けでセッティングが決まってれば勝てるものなんですかね？
コース走らせたことないので教えてもらえるとありがたいです。
対戦相手による
玄人がいないぬるい大会なら全然勝てるよ
玄人がいても棚ぼたで勝てる可能性もある
決勝は無理でも一回二回勝ち上がりくらいなら
準優勝だったとしても家に帰って今日オレ勝ったよーとは言わないよね？
>>728
相手が単独事故COしない限りはまともにやりあって勝つのは無理 そのコースで先ずはコースアウトしないセッティングを心掛ければ相手が自滅してくれる。
そこからスピードを上げようと努力するのは貴方次第。ポン付けでも提灯は作れる。
ポン付けどころか素組ノーマル車でも決勝まで進んだりはするからへーきへーき
でも優勝は見たことないな
4個入りのアルミローハイトホイールと2個入りのアルミのって何が違うんですか？
ぽんづけマシンの限界速度は知れてる
さすがに決勝まで進んだら相手のマシンが分かる訳だからガチマシンは絶対コースアウトしない速度まで電圧を落としてくる
となると勝つ可能性はほぼ無くなるよね
決勝がタイマンならそうだが3レーン決勝で他の二人がチキらないでCOとか普通によくあるよ
5レーンは他に四人もいると準決勝あたりの走り見て速度的にベスト出しても勝てないと判断して
3位狙いアンパイ走行が一人はいるからポン付けじゃまず勝てない
>>742
3位狙いで決勝走らせる奴なんていねーよw >>743
coで優勝狙える立派な作戦が理解できないってwww >>745
試合に負けて勝負に勝ったって言い訳するタイプｗｗｗ >>728
無加工ホエイルで検索してみ？
説明書通りのポン付けは限界あるけど
フレキや提灯って結局
ジャンプに対する制振や姿勢制御の対策だから
無加工の可能性はいくらでもあるよ
大体の奴らは偉そうな事言っててもCOするから
ちゃんとコースに入れてくる奴らは少ないし
そこから更に速い奴はもっと少ない
そもそもポン付けでコースに入れるのは
マジで難しいから、加工が不得意なら
違う戦い方を覚えた方がいいかも
ここではフレキヒクオホエイル一択だから
聞くだけ無駄だし、良いアドバイスはかえってこないよ
フレキヒクオホエイルは雑に作っても入り易いから
みんな選んでるだけで、大抵の奴らは大体、低く真っ直ぐ飛ばすことすらできないから 完走率低いコースなら相手のCO狙いも立派な駆け引き
>>744
それ優勝を狙ってアンパイで走ってるんじゃないの？
3位狙ってんの？日本語分かる？ ここには「加工が出来ない雑魚は今すぐミニ四駆をやめろ」ってマウントしか出来ない人間クズしか居ないから会話が成立しないぞー
つまらない、かもしれませんが、ＣＯしては出走していないのと同じです
過ぎたるは猶及ばざるが如し
勝ちたい、と相談に来られる方にはいつもそのようにアドバイスしています
>>752みたいな被害妄想リアル精神疾患荒らしは中上級者ではないので質問に答えちゃダメだよ お前らが触るからまた本スレに愚痴りにきたじゃねーか
キチガイはスルーしろよ
公式レギュレーションでのボディってどの程度残せばいいの？ヒクオとかやってる人の見るとキャノピー周り残して本来のボディの1/3くらいしか残ってないんだけど。
レギュ系の質問は公式に聞いたほうがちゃんとした回答得られると思われ
>>760
ありがとうございます。そうしてみます。 無加工が悪いとは言わないし好きにやればいい
それで勝てないし勝ちたいから自分は加工してるだけ
無加工は悪ふざけで雑魚だから今すぐミニ四駆やめろって言い切ってるクソがこの中に含有してるから
ササクッテロ系じゃなくてスップとアウアウな？
加工がヘタクソですぐ壊す癖に偉そうに無加工を雑魚呼ばわりする人間のクズ
>>767
自分が病気の自覚あるんだろ？
大人しくしてろよ・・・ >>757
加工前が何のボディか判別できる程度とされている。
つまり特徴的なボディほど小さくて済む。
ポリカの余白だけとかウイングだけとかは禁止。 >>768
まともに反論出来ないからって誤魔化すなよw
とことんクズだなw人間的に雑魚過ぎw
精神疾患はお前ね
毎回毎回偉そうにマジで氏ねよw >>760
「公式に聞いてみたら○○って言われたんですが」
こうなるのがオチ くまモンとかドライバー人形ってそもそもボディなの？
あれってウィングとかと同じでパーツでは？
>>772
まあでもここで聞くよりかはましだと思うよレギュに関しては
素直に聞くか、知恵を出して弄り返して聞くかはその人次第 無加工レギュじゃ、コースに入れる事もできんのか？w
そんな奴は、フレキでホエイルでも飛ばしてんじゃね？雑魚過ぎw
>>769
ほんとに日本語ダメなんだな
それを言うなら良い例だろうがw
なんだよ悪い例って矛盾してるじゃねーかw >>771
じゃまともに答えてやるよ
お前の言う「無加工は悪ふざけで雑魚だから今すぐミニ四駆やめろって言い切ってるクソ」ってどれよ？ >>773
アニマルナイト出場規定によればドライバー人形はボディとは別だがウイング等の付属
パーツと違って脱落すれば失格。（新橋だけの特別ルール）
ボディはオープンあるいは透明プラな場合は削り等禁止だがドライバー可視化のための
ボディくり抜きは許容される。その線引きはグレーゾーンである。 最近、MA無加工に軽量ポリカ、マスダンパーでコースに入れるのが楽しくなってきた。
ハイジャンプ・3段降りとかじゃなきゃ、それでいいんじゃねって感じ。
加工が下手ですぐに壊し、優勝決定戦に行った発言をしたのは私です
私はサイマスやプラボディ、無加工車を馬鹿にしたことは一度もありません
あまり他者に対して強い言葉を使うと、自分に返って来て辛くなってしまいますよ
>>785
クソがお前じゃ無いのはわかった
意見が違うだけなのは別に問題ない
執拗に煽って来るクソが居るのはわかるだろ
ただ俺に煽られて当然とか抜かすなら同罪 >>783
ミニ四駆の前に日本語勉強しようね
無理か頭悪い病気だもんねw >>787←俺が言われてるわけじゃないが、コイツみたいな奴、マジで今すぐ死なないかな？ >>788
お前他人のこと散々煽ってるけど自慢の無加工ガチなマシンで良い成績出したことあるの？無いよね？
お前みたいな馬鹿が勝てるほどミニ四駆は簡単じゃない
早くボタン押すだけのソシャゲにお帰り >>789
さっさとPCの電源切って自殺しろよクズ >>790
煽って来なきゃこっちも煽りはしないから
散々他人の事を煽ってんのはお前ね？
こんな匿名の場所で実名を晒す奴こそ馬鹿だし
実名晒さずに実績を出したところで
そんなもん俺なら一切信用しないので無意味
それを信じる奴の方がヤバイでしょw >>792
おお、学習してるな偉い偉いw
前に実名出さなくても成績見せられるって指摘されたもんなwww
文体全く一緒で笑えるw
表彰状の一部とお前のIDを書いたメモ書き同時に写真撮って見せるだけだよ？
無理だよなw表彰状どころか一次も抜けたこと無いもんなw >>792
手書きのidと公式の賞状かチャンピオンズidが一緒に写った写真アップするだけでいいぜ？ >>794
お前もなんだかんだエントリーシートだけでチャンピオンズIDなんぞ晒したことないだろうがw
相手がどうしようもない池沼だからって自分もチキってる癖に無駄に煽るなよ >>796
え？チャンピオンズIDなら晒したことあるけど？
ｻｻｸｯﾃﾛまだか？ 人格が糞なチャンピオンズさん、こっちにも来てるのか…
え？wスップくんってチャンポンズなの？w
それが本当なら、ミニ四駆のチャンポンずってマジで大したことないねw
チャンピオンズIDと自分のIDを晒したところでどうやって裏取るのかな？
そんなもんいくらでも誰でも捏造出来るんだけど？w
リテラシーまでヒクオじゃ困るんだよw
なんでもいいからとにかく晒してみろよww捏造かどうかは見た人が判断することだから
コイツいる限りまともな進行しないからお前らNGしてくれよ
>>800
チャンポンスップくんがまず晒せよ
チャンポンIDだけじゃなくて
名前と顔とマシンも晒せ
じゃなきゃ一切信用しないし俺も晒さないね
チャンポンなんだろ？簡単じゃないか？w >>801
俺が書き込まない数日なんかマトモにスレ動いてなかったじゃんw
良いよ？早く書き込み禁止にしてみたら？
お前が書けるなら、俺が書けなくなることはないと思うけど？
そもそも何かとマウント取って来るチャンポンスップだかアウアウだか知らんけど、過疎スレで調子乗ってる奴が悪い >>802
知り合いから借りたチャンピオンズIDでも良いぜw
お前みたいな雑魚に貸してくれるならなwww ｻｻｸｯﾃﾛ
・素組ガチ勢
・旧620信じないﾏﾝ
・ﾌﾚｷ大嫌い
・加工ができない
・youtubeは信じがち
・自称ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ並みの実力の持ち主
言葉からだと只のガチャ勢だろ？
潤沢な財力に任せた選別エンドレス
>>806
煽ってるつもりか知らんけど
文脈も文章も読めないようで
間違った情報が含有してるな
・素組ガチ勢
→そんな奴はいない無加工ガチならまだわかる。事実は俺も普通に加工するがリューターが面倒くさいと思ってるだけ
・旧620信じないﾏﾝ
→手に入らず検証出来ないものを信じないのは当たり前、自分で検証出来たもの信じるのは当然
・ﾌﾚｷ大嫌い
→別に嫌いじゃないし普通に使ってるが、真っ直ぐ飛ばせない癖にフレキだと入っちゃうから上手いと錯覚してる馬鹿が嫌いなだけ
・加工ができない
→無駄な加工はしないだけ、リューター前提やタイヤセッター前提で加工を語ってる奴は死ねば良いと思ってるが、使わないとは言っていない
・youtubeは信じがち
→検証資料としてはブログやwikiよりは実証性が高いから重視してるだけ、コレクション価値以外の部品の高額取引は全否定したい派
・自称ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ並みの実力の持ち主
→それは絶対に教えないし、俺を雑魚だと思っておけば良いと思うけど？チャンポンズが居るんだろ？5chは雑談の場であり、チャンポンがマウントする場ではないし、ネット上にありがちなデマが溢れてるから、実証性のないことは信じるなと言ってるだけ ソフトバンク系みんな一括りにするのやめてもらえませんかね……
またなのか。
そろそろ金色のチャンポンカード印籠持った人が現れて、正解を説いて
は、はぁ～ってなるタイミングだな。
ダンシングドールとかデクロス2が強豪やら大型新人と一緒にデビューされた
もんだから、めっちゃ売れ残ってて可哀想なんだけど。販売戦略どうなん？
レイザーバックは買った。
アバ3レッドは買った。
ジオグライダーは買った。
緑のは我慢した。
新山椒は初代山椒が好きだからスルー。
アバ3も初代アバが好きだからスルー。
アバンテジュニアは買った。
ダンシングはスルー。
デク2スルー。
来月はガンブラスターがちょっと欲しいぐらい。
こんな感じ。やっぱ全部買った人とか居ます？
アバンテは2台買った デクロス2はいつでも買えるのでスルーした
アズール1台、サンショ1台、赤ネロ2台、デクロス2 1台。TS050,黒トライゲイルと気がついたら両軸ばっかしだな･･･
ダンシングドールとレイザーバック買ったぞ、デクロスは1を全種類買ったら飽きたからスルー
アズールは諦めてたけどアマから支払いメールきて、予約してたことを思い出した
皆さんイイ感じに課金してますねｗ
近所は電気屋しかないから一気に出されると４箱くらい積んでレジ並んでる時の
周りのママさん達の視線がちょっと気になる。大きいカゴを用意してくれー
>>821
染る勢向けなんだっけ？
カラフルなのはもうお腹いっぱいだから、ブラックとかダークグレイとか
どんなシャーシやボディでも合うような汎用性高いカラーが欲しいっス 思えば秋口から課金三昧だよ
トライゲイルBSにカーボンローハイトセットにフルカウルカーボンにアズール赤スペ、クリアスペ、HG丸穴、30周年と
ここ3～4ヶ月だけで10万は余裕で使っちゃってるわ
来月はサイドカーボンだけ買って少し節約しないと流石にヤバイ
ぶっちゃけ半年くらい何も買わずとも戦えそうな雰囲気
10万か・・
マルチリアカーボン買いまくった人もいるんやろな
マルチリア、フルカウル、赤バンテ、クリアサンショ、クリアバンテ、散財すごそう
MSカラーもあったな
マンタレイとピンクサンショ、Xリアカーボンも来たら大変になりそう
>>817
残念ながら、ここのチャンピオンズ様は人格が糞で
悪代官と結託して悪事を働くタイプなので
他のレーサーが速くなりそうな情報は絶対に出さない >>826
そこを永年チャンポン様が金の印籠で、ははぁ～と治めて頂きたい
>>824
飲み代と一緒で、合計金額は計算しちゃダメ！ゼッタイ！
自分を責める要素しか生まれないｗ 趣味に使った金額は計算しちゃダメって死んだばあちゃんの遺言
冬のボーナスでかーちゃんに内緒で2台目のマシン作ったぜ！
バンパーレス化、ボディ提灯、リヤアンカーとか
初めて作ってみたけど作るのすんごい楽しかったわ。
スプリング買い忘れてリヤは未完成ｗｗｗ
上段19mmプラリン、下段テーパード19mmアルミ予定
リヤブレーキステーだけだと強度不安だったから上から
カーボンリヤステーで上からも補強しました。
全長が145mmくらいだから更にリヤステーとマスダン追加したい感じですわ
ほんまはボディを今回発売するサンダーショットにしたかったけど
クソ田舎でそもそも入荷してへんかったよ・・・ >>832
この位の自由な発想ができる脱ビギナーくらいが一番楽しいよな。
こちらはそんな寄り道せず、もうやる事は決まってるから、つらくて。 趣味なんやから楽しんだもん勝ちでしょう
楽しみ方が勝利のみって茨の道も悪くはないでしょうがやっぱ楽しめてこそ
作ってる時は楽しいよな
走らせるとがっかりするから辛い
>>837
やめてくれｗｗｗ
まだ走らせてなくてワクワクしてんのに現実を見せるんじゃねぇｗｗｗ 遊びなんだから辛いことなんてわざわざやらなくてええんやで
レースで負けようがバカにされようが他人に迷惑さえかけなければ楽しんだもん勝ちだよ
負けても楽しめるは才能だと思う
負け方によるんだろうけどね
１位と２位はデッドヒートを繰り広げられてる中、
半周ぐらい遅れて３位をさまよってる図なんざ・・・おまけにひっそりCO
変な縛りを自分に課すとやっぱりダメだね
とりあえずしばらくは断捨離して考え方とスタイルを変えるしかないな
廃品が増えてくると次への取り組みがおろそかになる
新しく作ってこれ以上ゴミ（破片、シャーシ、タイヤ、もろもろ）を増やすのは辛い
ゴミを保管しておくのが間違ってるんだろうな
ゴミ箱に直行できる人は切り替えがスムーズそうで羨ましい限り
断捨離は大事やね
モーター１つとっても選別で大量に買って大量に捨てることになるしな
もうVS以外のシャーシ全部捨てるか
来年からVSしか使わん
>>840
それな
レースに負けて、バカにされて、他人に迷惑を掛けるのが最近話題になった岩手の二人組だからな 敗者を馬鹿にしたり煽らないのは
勝者の最低限マナーだけどな
どんな勝負事でも当たり前
小さな大会でも優勝した時ほど振る舞いには気を付けるようにしてる
大きな大会ならなおさら
負けた時はさっさと帰るwアフタートークしないw
俺は勝った人にマシン見せてもらって答え合わせするけどなぁ
全く知らない人ならおめでとうございます凄いですねくらい声かけて変な人なら退散するけど
>>843
縛ってるわけではないが
今使ってるシャシーの仕様を少しづつ改良して熟成してる途中で
有利だからMSフレキに…って行き難いってのはあるわなｗ
一夜漬けのニワカホエイルでは熟成された旧シャシーより遅いしね…ｗ 公式でフレキは沢山走ってるけど
スパーギア周りの削りが甘そうなマシンを一杯みかけるし
フレキが必要な速度域で走ってる人はほんの一部だけかなって感じ
ホエイルも作る練度が必要で誰でも簡単にってわけにはいかないよね
>>852
カウンターの固定は簡単でしょ
スパーギア周りの削りが甘くて、フレキが効いてるときに
カウンターギアがシャーシの隔壁に干渉してしまうパターンの話よ？
削る系の加工は練度と経験が必要だと思ってる >>853
あんなのはカットオフして板を下から貼っとけばいいんだけどねｗ チャンピオンズのマシンでもカウンター底を逃してないフレキたくさんあるよ
もう絶対に使わないであろうパーツやは端材は思い切って捨てたほうがいいかな？中々、踏ん切りがつかないんだよな。
サスが沈んでるとき(=着地時)は逆にカウンター当ててメカニカルブレーキにした方が
マシン暴れないからわざと削らない人もいるよ
意味不明なポッチは流石に削るけどね
>>856
捨てた後にあ！アレを残しておけばここに使えたのに！って事はよくあるｗ
なぜか残して置くと使い道が見つからないけど…ｗ >>858
わかる。
こんなんいらねーだろっていうVSのAパーツについてるローラーがスタビに絶妙なサイズだったり… なるほど
わざと残してるセッティングってことね
それギアの寿命的にきつくない？確実に遅くなるけど
そこはモーター選別でパワソでカバーって感じなのかな？
切って下から板張ると重いから嫌い
>>860
突起に当てるんじゃなく、平面にギアを瞬間当てるだけだから平気。
ギアブレーキと呼んでるけど、いい感じに着地が安定するよ タイプ2のリヤステーはスキッドローラーのアダプタか井桁しか道はないのでしょうか。ツイッターでエボのデカいfrp使ってる人も見かけましたが
>>862
ノスタルジー重視なら当時メジャーだった改造方法としてリアスタビのステーをウィングにビス止めするってのがある
当然ダッシュ系の速度には対応できない
ガチでやりたきゃ井桁みたいにプレート接着しかない
今ならリアブレーキステー使えば比較的楽だよ ベアリングで高性能順に教えて、
丸穴、六角、HG、スチール、620
着地の時に妙に減速してるマシンがあるなと思ったらそれか
連続DBや連続TTみたいなコースだとありかもしれんね
>>862
TZなどの1点留めステーを付けるといけるって見た >>864
620以外はゴミ
ゴミを使う人は宗教的な理由か故人の遺言のどちらかによるもの >>862
スキッドローラーステーにカーボンステーを組み合わせればタイプ３並にはなる。
削り合わせは必要。
>>864
例外的にダンガンＨＧは使える奴だった。丸穴ＨＧが出るまでは。
ノンベア最強はＡＯのメタル軸受けだよ。ノー「ベアリング」レースで威力を発揮する。
スチール「ベアリング」禁止でもベアリングの名が無いからＯＫ。
内側のフランジが削れたらハトメと大差なくなるから寿命は短い。 >>865
削り加減間違えててと減速が強すぎてフレキの意味なくなってる奴多そうだけどね
>>864
620だけでも種類が多い
ラバーシール剥がして中身が鉄の色をしてなかったら丸穴HGと変わんない
今普通に売ってる620はゴミ扱いする人は多い
どっちにしろパーツクリーナーで脱脂してメタルオイルさしてよく慣らさないと使ってないのと一緒 >>872
明日の新橋のレースは、車軸はベアリングOKだよ？
ベアリング内蔵のローラーがNG >>872訂正
軸受けはベアリングＯＫだったな。
板橋のＲｏｂｏｔｏｍａに１月６日に行けば見れる。 新橋とか只の地方の草レースの話されても知らんけどな
一応場所は教えたので名古屋県民の方なら冬休みに上京したついでに覘いてみては如何。
>>875
どーせ来ても勝てないからw
フレキがなきゃ、減速しまくらないと5レーンのコースも入れられないんだろ？
いちいち煽んなよ
不快 新橋ナイトの動画とかあったらいいのに
俺らも新橋ナイトレギュでレースやってるけど本家とのレベルの違いが知りたい
>>877
ノーベアレースで使えるとか偉そうに講釈たれるクセに
そんなの草レースでしかやってなくて参考にすらならないぞって話だぞ
素組ガチ勢さんよｗｗ ｻｻｸｯﾃﾛ Sp1d-Wg/A
また基地外湧いてんのかよ
もう来んなよウゼー
>>879
俺が講釈垂れてるわけじゃねーだろ
いちいち煽んないと喋れない病気なのかな？
ほんと糞みたいなことしか言わねーな >>880
お前が基地外な？
舐めたことほざくからだろうが >>883
荒らしはお前な
煽らなければ、こっちも言葉を荒げたりしないんだけど？ >>885
臭え芋は黙ってろ
煽って不快感を抱かせなければ
こっちは黙ってるって言ってんだろ
不快感に不快感倍返しなので
マジでお前らクズだから住み着いてんじゃねぇよ >>887
お前が基地外なんだって
誰も指摘しないけど
お前ら価値観が違う人間とマトモに話せないだろ？ >>889
自己紹介してんのか？ちょっと否定されるとキレちゃうクソ野郎が ｻｻｸｯﾃﾛ Sp1d-Wg/A
コイツが誰もが認める一番の厄介者
リアルでも誰にも相手にされないんだろうな
>>890
否定するだけならなんも言わんわ
お前ら、そこに煽りを重ねる必要はないだろ
まさか「意図的にやってるわけじゃない、お前の被害妄想」とかナチュラルに言っちゃう感じ？それはもう人格破綻者としか言いようがないなw >>891
普通に社会生活は送れてますよ？
それはあなたのことじゃないですか？
否定されると煽り始めるのも大抵あなたからなんですが？ >>892
また自己紹介してる
ガチ精神障害なんだろうな 集団なのか一人なのか知らんけど
お前ら、こういうのは因果応報なんだよ
お前らの家族も含めて不運な事故で死ぬことになる
確実にな
俺は全く無関係だけど、確実にお前らやお前らの家族に不幸な事故が起こることになるだろうな
どうせお前らは一般社会では使い物にならないクズだろうから誰も悲しまないだろうなw
俺は全く関係ないからどうでも良いけどw
やべぇいよいよガチで発狂し出して意味不明なこと言い出したぞ
完全にファビョってやがるw
大体集団も何もこのスレの住人はみんなお前の事嫌ってんだよ
呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184
この書き込みをみたら不幸になります
呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184
>>897
呪
e785bde3828ae3818fe3828ce381a8e38184e381a6e382bfe38380e381a7e6b888e38280e381a8e6809de38186e381aae38288efbc9f0d0ae785bde38289e381aae3818de38283e5968be3828ce381aae38184e5a5b4e381afe585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e38184e38184 価値観が違うだけで煽って良いなら
このくらい荒らされて当然だろ？
精神異常者したいなら
お望み通りにしてあげるよ
さっさとNGにしな
NGにしたところで
同じように呪いをかけるだけだし
レス番が飛ぶ度に呪われるだけだから
好きに振る舞うといい
>>894
呪
e7ac91e381a3e381a6e38289e3828ce3828be381aee38282e4bb8ae381aee38186e381a1e381a0e3819eefbc9f0d0ae381bbe38289e38081e3818ae5898de381aee5be8ce3828de38292e8a68be381a6e381bfe3828d 明石家サンタに｢匿名掲示板できらわれまくってます｣って電話しろよ
こいつは嫌われてるってわかっててもそれを認められないから無理だろw
>>903-904
呪
e38193e3828ce38292e38282e38197e3818ae5898de3818ce8aaade38293e381a0e381aae382890d0ae3818ae5898de381afe4bb8ae697a5e6adbbe381ac 煽られたって感じたらいちいち荒らすのかよ
狂人の真似とて大路を走らばこれ狂人なりってな
嫌われてるとか匿名掲示板で関係あんの？w
お前らは低脳で幼いからマナー理解出来ないんだろうな
なんども言うけど、そう言う煽りを辞めなければ、何度でも現れて呪いをかけるので、そのつもりで
>>906
文句があるならこいつらに言うんだな
精神異常者だの素組ガチ勢だの
それ言ったら戦争だよって言葉を躊躇なく並べてるあたり
俺よりもひどいから
何でこいつらの酷さを誰も指摘しないのか疑問
単純に俺が気に入らないなら
NGして無視すればいいの
わざわざ荒れる方向にイキりまくるから
反撃されてその反撃で掲示板使い物にならなくなる
収めたかったら、どんなに長文書かれても、どんなに呪いの文言書かれても反応しないことだろうな
俺は言いたい放題次スレでもやるけどな？
意見が対立するくらいならここまでやらない
それ以上に来たからやってるだけ
好き嫌い関係ないから >>908
好き嫌いの問題ではない
ここは初心者へ回答するスレだから、偏向してるキミは不適応なんだよ >>909
偏向してるのはお前だろ
・620以外の軸受けはゴミ
・プラボディを使ってる奴は基地外
・片軸やってる奴は馬鹿
初心者に言う物言いじゃないよね？
これってタミヤの商品の販売妨害でもあるんだけど
ちゃんとした検証ありきで出してない時点で
犯罪なんだよな
要はタミヤを詐欺扱いしてるわけだし 正直、ベアリング談義になると
常に「旧620以外はゴミ」って言い放つ馬鹿が居るけど
「もう手に入らないレアパーツ自慢」してるだけであとは幻想を語ってるだけ
検証したデータなんか一つもネットに出てないし、そもそも立体コースで必要かどうかも微妙
実証できない癖にほかのパーツをゴミ扱いしてる時点で偏向どころかただの都市伝説を信じてる無能でしかない
チャンポンズの騙ってるクソ野郎もいるしどうしようもないな
>>911
言い方はキツくなってるが概ね現代ミニ四駆の主流ってそんなもんだよ
数の力には勝てないよ。諦めな 呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184
あと、あれだ
とっくに基地外認定されてるのにシツコイ
勢いあるから見に来てみればこれだもの
構うなから調子に乗るんだぞう
>>917-919
呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184
ちなみに殺害予告なんかしてないよ？
言いがかりはやめて下さい
俺は無関係と何度も言ってるから
あとミニ四駆界隈がそんなもんって決め付けは
完全に広がりがないので辞めた方はいいですね
じゃあ、今から参入する初心者はお断りってことなのかな？
そんなこと言ってると他のボドゲ界隈みたいにマジで廃れるからw >>920
お前ホントに読解力と理解力ないな
アスペの疑いあるから心配しちゃうよ
拘りの指定がなければ初心者にはまずトレンドのカスタムを目標に薦めるのが一般的だろうが
不特定多数に応えるにはやってる人も多いサンプルのほうがいいだろ
ちゃんと考えろよ >>921
フレキと提灯なんかのテンプレカスタムは
勧められなくてもミニ四駆情報みてたら目にするから
やりたい奴は調べるし
やりたくない奴は各々の考え方でアプローチするだろ
そこでやりたくない奴ら馬鹿にするのは違うし
手に入らないパーツや価格高騰してるパーツを勧めるもおかしいし
電気工具が必要な改造を前提にしてるのもダメでしょ
初心者に「ミニ四駆やるな」って言いたいのかな？ 目標とか言ってるけど
オークションで金積めば二千円前後で買えるし
提灯もポン付けできるレベルの精密加工ものがある
タミヤ製品の使って作ってるから公式で使えるしな
なんならマシンごと売ってるわけで
レギュ違反だろうがなんだろうが、
調べようがないからトレンドカスタムなら
買った方が安いし精度のいいし
ただ扱えるかどうかはしらん
フレキ最初電動ツール使わずにやったわ
ドリルの刃は使ったけど
電動ツールだとザクリが穴になって失敗したから
手でゆっくりやった
>>921
呪 忘れてた
e381bee3819fe785bde381a3e381a6e3828b0d0ae3818ae5898de381afe785bde38289e381aae38184e381a8e5968be3828ce381aae38184e79785e6b097e3818befbc9f0d0ae8aaade8a7a3e58a9be38282e
4bc9ae8a9b1e883bde58a9be38282e381aae38184e381aee381afe3818ae5898d0d0ae381bbe38293e381a8e8bf91e697a5e4b8ade381abe5aeb6e6978fe38282e3828de381a8e38282e6adbbe38293e381a7e381bbe38197e38184 >>926
呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184 やみくもにポン付け改造を薦めるのがマズイんだよ
ポン付け改造で立体をマトモに走るほうがフレキで走るより敷居高いのわかってんだろ？月影TAKAかよ
もう誰もが基地外の相手したくないんだからココに来んなよ
>>928
だから、初心者はポン付けから始めるしかないだろ
オークションでフレキシャーシや提灯フレーム買わないとはじめらんないの？
その価値観が終わってるって言ってるんだけどわからないかな？
>>929
やっとマトモに話し出したと思ったら、また煽りかよ
呪
e3818ae5898de38289e585a8e593a1e6adbbe381ade381b0e889afe38184 相手したくないなら無視して書いてりゃいいしNGしろよ
なんでスルーしないのか
専ブラ使ってないの？NGID放り込んで無視しろと何度言わせる気だよ
荒らしに構うのも荒らしだぞ
無視するのは簡単だけど、このままずっと初心者に間違った回答しちゃうから問題でしょう
ポン付け加工ほぼ無し から教えるのは良いと思うけど煽りにいちいち反応するなよ
ミニ四駆は中途半端にガチだけど
人間としては小学生レベル
ねらーとしては完全に初心者だからしゃーない
俺の事はNGID推奨だと何度も何度も言ってるだろ
お前の「正しさ」を押し付けるな
ミニ四駆には色んなアプローチがあって然るべくで
トレンドカスタム一辺倒の方が
広がりがなくて詰まらんと
思われるのがわからんのか？
悪いけど5chのサブカル界隈でここまで「ん？」と思うような煽り喧嘩をチャンピオンを自称する上級者がやってるジャンルはないんだけど？
模型界隈でも見かけないくらい痛い
お前らレベルに合わせるなら
呪
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac
みたいな不快な事しないと自分らが何やってるかわらんのだろう？
精神異常者っぽいことしてあげてるんだから楽しめよw
>>937
じゃあお前の「正しさ」とやらも押し付けるなよw
ブーメラン刺さりまくってんぞ >>939
また煽ってる
意見の違いは良い、まず煽りながら喋るのをやめろ
それは正しい正しくないのレベルではなく
人格の問題だから
煽りながら喋るのをやめないなら
こっちもお前が死ぬまで呪いをかけ続けるだけ
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac
自分と意見が違うから精神異常者だの精神疾患だの
酷い言い様を始めたのはお前らだから
反撃は食らって当然、言うたびに死ぬまで呪いをかける
謝罪とか要らないからもうその煽り進行をやめろ
お前らがやめれば俺もやめる >>940
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac 都合悪くなるとすぐ逃げちゃうよな
は や く 消 え ろ
>>943
都合が悪くなりと煽り出すのはお前だろ
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac インキャチャンピオンズのｽﾌﾟｯも十分害悪なんだよ
こんなときだけ叩きに来るだけでろくに回答してないだろお前
二人とも消えてくれ邪魔だわ
次スレでもやり続けるから覚悟しておけよ
くだらない煽りをしなければ
荒らすのを辞めてやる
俺の事は不快なのでNGID推奨
どれだけ無視できるのか眺めて遊んでやるからさw
>>945
答えないどころか嘘までつくぞ、そいつ
せいぜい気をつけな
お前に被害行かないようには出来ないので
俺の事はNGにしておけよ >>948
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac スレも残りわずかやしコイツで遊ぶ流れなのか
それはそれだな
すまん踏んだが、エラーで無理だった
>>960頼む >>950
まぁ今時こんな分かりやすい冬厨も貴重品だからな 中身が小学生とは言ったが
恥ずかしくて小学生には見せられん流れｗ
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪
煽らずに喋る事が出来ない
異常者ばっかりなのかな？
お前らが煽るのを辞めたら
こっちやめると言っているだろ
悪いけどそう言うのに空気読んで
屈するタイプじゃないんだ
相手にしてると精神衛生上
良くないことになるけど大丈夫？
こっちは容赦なくやるからね？
次スレなど立てなくていいと思うよ？
どうせ機能しないし
悪いけどｗｗｗｗそう言うのにｗｗｗｗｗ空気読んでｗｗｗｗｗ屈するタイプじゃｗｗｗｗないんだｗｗｗｗ
>>955
ペース落ちてんじゃないの？
やる気あるのかよ雑魚くんｗｗｗ せせら笑ってる感じを出してる奴らはさ
多分、大きく勘違いしてるか
相当馬鹿かどっちかだと思うけど
虚勢張ってるだけならやめた方がいいぞ？
もう使い物にならない流れだから
俺が居なくなったところで
スレが動かないだけだし
俺が書けば馬鹿みたいに煽ってくるし
目立つ書き込みしてんのは認めるが
俺が書く内容が気に入らないならスルーするのが
通常の流れだろ
煽って煽り返してが始まったら
行くところまで行くからな？
少なくとも俺は引かないから
潰す気でやってるし
ミニ四駆関係のスレ数カ所あるけど
全部使い物にならなくするのは簡単だからな？
振る舞いには気をつけた方がいい
こういう脅しをしないといけないくらい
お前らは有り得ないことを自覚しろよ？
>>956
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪
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呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪 >>957
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪 全部使い物にならなくするのは簡単だからな(ｷﾘｯ)
振る舞いには気をつけた方がいい(ｷﾘｯｷﾘｯ)
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
>>961
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪
e3818ae5898de38289e381afe585a8e593a1e6988ee697a5e6adbbe381ac
呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪呪 ミニ四駆のスレに冬休みある奴なんてくるの？おっさんとおっさんが喧嘩してるだけだよ
だから病気のやつはまともじゃないから会話にならないのよ
適当に煽って遊ぶぐらいしか使い道がない
>>962
雑になってますよｗｗｗ
もっと頑張ってｗｗｗ お前ら全員、結局俺に構って欲しいんじゃねーか
嫌いなんだろ？
精神異常者として踊ってやるから
さっさとNGID入れて通常進行しろよ
つまんねーな
最初から興味津々じゃ精神異常者やる意味ないだろ
現状、ただのマウント取りたいだけおじさんが
数名でじゃれあってるだけで
緊張感すらないとか、荒らし甲斐のない奴らめ
NG登録しまくってたらほとんどの書き込み無くなったw
このスレは他にレスする人いるのか心配だが、一応書き込んでみる
バンパー用にするFRPやカーボンを2枚重ねにくっつけるとき、何の接着剤使ってます？
何回か走らせてるとローラーのとこから浮いて離れていきます
>>977
ネジ止めして周りに3S流し込んでます、それで剥がれたことはないけどどうなんでしょ >>977
高強度タイプの瞬間
普通のとどう違うか分からんけど この流れで、23mmくらいのタイヤにしたい時ってリムを削ってるんですか？
>>978
こっちも3Sだけど、ネジドメしてないせいか、やっぱり剥がれてしまう
>>979
高強度かー、3Gが高強度だった気がするから、試してみます >>977
接着すると前にFRPの接着面をかるくペーパーヤスリで擦ってから3Sのハイスピードで接着して横面からもハイスピードを流し込んでくっ付けてますが今のところ通常走行時では大丈夫です。
接着面は高強度タイプでも良いと思いますが流し込むところはハイスピードの方がサラサラしているので浸透しやすいです。 >>977
バンパーには耐衝撃使いなさい
3sみたいに乾いたあとパリパリになる奴はどんなにくっつけても割れるよ
精度が必要な場合は固定して3S
強度が必要なら3Gかアロンアルファの耐衝撃あたりみたいに用途別に使い分けるといい >>980
リム当たる径以下にしたい時はホイールをリューターにつけて、リムをデザインナイフでスパッと2秒だよ >>977
接着面をヤスリで少しスジボリを入れる感じで荒らして、ねじ止めして3Sです
乾いたら側をヤスリで削って3Sの膜を削り落として、更に3S
という感じでやっております >>980
リューターでホイール毎削りこんだり、デザインナイフだと多少危険なので、あとはニッパー等で一度切り落としてリューターで回しながらヤスリがけ、と言った感じです >>984
>>986
ありがとうございます。デザイナイフはちょっと怖いのでヤスリとニッパーでやってみます。リムは完全に切り取ってもいいんでしょうか？ >>987
リム落としても問題ありません
「タイヤ幅が8mm以上」さえクリアしていればレギュ上は問題ありませんので、リム全落とししてタイヤ固定の上タイヤセッター等で削ると綺麗かつ細い面タイヤを作ることも可能です
ただ、タイヤに対するガイドが無くなってしまうので、タイヤが走行中にズレない様にする工夫が必要かと思います(私の場合は接着です >>988
ありがとうございます、とりあえず切り落として走らせて考えてみます バンパー接着に関して教えてくれた人ありがとうございます、やってみます
タイヤめくって瞬着流し込んでってやってる時に手元が狂ってピンッてなって瞬着が眼球に直撃したことならあるよ
アクシデントいろいろありそう
それよか次スレなんとか頼む
大袈裟だけどリューターなり弄るときは保護ゴーグルとマスクはしといたほうがいい
>>977
メタルロック最強
それでも無理なら貫通穴にカーボンの端材突っ込んでそれごと接着 lud20220921085346ca
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