内部フレーム塗るの面倒
でも内部フレーム塗りたい
なぜならそこに内部フレームがあるから
そして僕は、ＭＧをあんまり買わなくなった
ありゃ、!extend:on:vvvvv:1000:512をもう一段追加しないといけなかったのかな？
申し訳なかとです
>>2
なかなか哲学的ですな １段で機能するけどスレ建ての環境によっては１段目が消えちゃうことがあるから、そのために３段構えになってるって聞いた
初めてのMGでデュメナス作ったがめっちゃ関節硬いな
ポリキャップレスの新しいMGはみんなこんなもんなのか？
ただ足先だけ緩いから全然安定して立たせれられん
パーマネントバニッシュ塗りたいが分解するにもパーツのハマりがかてえ
ヴァーチェもでるしエクシアver.2とか出ないかな
最新フォーマットの一期ガンダム4機揃い踏みやりたい
飾る場所無いけど…
せっかく晴れてるから一気に塗装したいのに2時間ぐらいしか集中力もたねぇ・・・
アンダーゲートのメリットとデメリットって何ですか？
何故メッキのキットだけこれなんでしょう
メリットはゲート跡が見えない位置に来てくれるから綺麗に仕上がり安い デメリットは2度切りしないと行けない あとメッキ以外のガンプラでもアンダーゲートはある
>>11
メリット
ゲートがパーツ側面から裏面に来るので、基本的にはゲート処理が楽
メッキや塗装が「後から見えるところ」全体に施せるので、後から部分塗装が不要になる
デメリット
設計の手間が増える、金型が複雑になる→キットの価格が上がる
合わせ目にアンダーゲートが来るとズレや隙間の原因になる >>13
アンダーゲートは本来金型の保護目的だよ
流れ込み方によって金型が傷みそうな場合に選択する
たまたまガンプラとかでメッキパーツを使うときに便利だから使うことが多いのでこの手の勘違いしてる人多いけど >>14
ガンプラスレで話してるんだから
「ガンプラのメリデメ」が正解では？ そうだね。元々の意味なんておまけの話で
ガンプラで採用されているのはこういう意味
という話のほうがいいね
>>17
アンダーゲートがメッキだけに使われてるわけじゃないし
特殊な例（今回はガンプラ）だけあげて正解は違うのでは？
設計の手間が増えるとか価格が上がるも噂の域でしょ HGばっか作ってきて全然アンダーゲートって見かけたことなかったけど
このあいだRGユニコーン作った時は結構あったな
ゲート跡目立たないっていう明確なメリットがあるなら全部アンダーにすりゃいいじゃんと思うけど
そうしないってことは設計上の都合とかあるんだろうなとは思ったな
後発のRGはアンダーゲート多いよね。
○○フィニッシュとかのバリエーション出すためだと思ってたけど、金型保護の為でもあったのか。
最近の完全新規でもHGはアンダーゲート無かったりするんだよね
出荷数多い売れ線には使うとかなんかしらの基準があるんだろうけど
あんまり切り取るの難しくすると子供が組めないからじゃないの？
合わせ目もだけどゲート跡が目立たないように設計されてるからあまりアンダーゲートにする必要性も高くないからじゃないかな
ガンプラ買いに行こうと思っても量販店全て模型売り場閉鎖されてるんだけど
みんなどこでガンプラ買ってるのか気になる
>>25
ヨドバシカメラ
ヤマダ電機
ビックカメラ
コジマデンキ
模型専門店
通信販売 >>26
ヨドバシカメラ
ヤマダ電機
ビックカメラ
コジマデンキ
全部売り場解放されてるの？まじ？
すごくない？ >>25
緊急事態宣言、まん延が出ているか
その上で、都道府県ごとの休業養成があるか
この辺でバラバラすぎる
静岡民ワイはヤマダ、エディオン、個人経営のおもちゃ屋で買える >>28
隙あらば緊急事態宣言が出てる地域に住んでるけど
量販店で好きな時にプラモ買えるのは心底羨ましい
静岡に住みたいのう・・・ 家の周辺の模型屋は昔たくさんあったのに今ほぼ絶滅…
イオンですらゲーム玩具売り場自体消滅
最寄りのコジマ、ブックオフはプラモ取り扱っていない
近くの模型専門店まで車で片道20分
通販しかにぃ(´・ω・｀)
片道20分程度が面倒ならもう通販以外道は無いでしょ…
始めた頃は二千円前後のキットでも高くて買うの躊躇ったりしてたのに、最近はたいして欲しいわけじゃないサーバインを予約してしまうような金銭感覚になってしまった
分かる。昔は本当に欲しいのや、作る物だけ買ってたけど、今は今買わないととの強迫観念で買っちゃう。
なんだかんだ新作はすぐ無くなっちゃうのと、再販がいつになるか分かんないからちょっと気になる程度でも買っちゃうよなあ
で、MGのX再販まーだかかりそうですかねぇ？
買う年齢層が高くなったからちょっとぐらい…高くてもバレへんか！
の精神なんですかね…
値段上げてもいいからクオリティー上げてくれって層が多いですからね
じゃけん創傑伝ワーヒー買いましょうねぇ
>>37
値段上げてクオリティもあげた結果
大コケしたMGユニコーンガンダムというのがあったそうな 学生の頃金が無くて安いHGばっか買ってた俺が
20年経って復帰して5000円以上するHGを買っている
>>31
うちの場合は最寄りの店は車だと10分くらいかな？モノによっては別の店になるが、そっちは30分（同程度の時間で行ける所が2軒
問屋さんかねてる個人店もあるけど、そこは15分程度…なんだが駐車場が狭い
もしこの辺が緊急事態宣言の関係で店閉める羽目になると、ガチで通販しかなくなる
（1時間程度かかる所に2軒あるが、30分かかる所の1軒の系列店なんで、たぶんアウト）
>>33
わかる アイテムが増えるにつれ、残りはマイナー機になっていく
↓
購入者が減る
↓
利益を確保するには単価を上げざるをえない
ということでは？
seedは折角ヒットしたのだから続編や派生にもっと力を入れて良かった気がする
UCに頼りきっていたらファースト世代が消えたらじり貧になりそう
MGウィングガンダムゼロ欲しいから買いに行ったらウィッグガンダムゼロに羽が生えたやつしかなかった、この絶望わかる人いる？
>>43
ウィッグ？かつらガンダム？
それは絶望だな orz 言うて種も一応続編あるし、スタゲやアストレイとかなり派生した方じゃね？
ていうかアストレイが伸び過ぎな気もするが
プロとかの動画見てると荒いのでガシガシヤスリかけてるけど400で全体ヤスってると不安になる
SEEDやSEEDMSVは好きだけどときたが好き勝手やってるASTRAYは嫌いみたいな人もおるから
表面処理のためのヤスリがけは撫でる～さするぐらいの力加減でいいんだよね
それぐらいでヤスってれば深い傷は付かないから後処理で困ることはないと思う
面倒だったら500番のサフで埋めてしまえばヨシ
メタリックグロスのガンプラで合わせ目消しが失敗した
これまで作ったガンプラはMr.セメントSPで目立たないところまで消えたけど
今回はどうしても色違いの所(合わせ目の線)ができてしまう
ランナーを接着剤で溶かしたものでくっ付けたらもう少し目立たないのかな？
BD1の普通のやつが売ってないからメタリックグロスを買ったけど
素材自体がかなり硬くて全体的に難しいのね
見えづらいようにポージングつけて飾る事にするよ
普通のやつが再販されたらリベンジしようと思う
>>48
実演とかに来るプロは、とにかく数こなさないと飯食えないとかで締切がキツい
なんで目の細かいヤスリでチンタラとヤスってる場合じゃない
ツイとかですごい上手いアマチュアもいるけど、やっぱプロは高いクオリティのまま作業がとてつもなく早い アルティメットニッパーの代わりにブレードワンニッパー検討してるんだがどんなもんです？
>>54
ランナー加工して上手く切り出すことができれば、目隠しとして貼るって手もあるかも
切り出すの試すだけ試してみる？ >>56
アルティメットは知らんが十分だと思う
このくらいには綺麗に切れる(これは失敗して少しえぐっちゃったけど)
>>56
私見ですが、ほぼ使い心地は変わりませんでした >>58
メタリック成型は中の粒子の主張が強いので合わせ目消しはほぼ不可能
今からでも合わせ目を掘って凹モールどにするか
他キットの適当なタグ、ランナーを加工して凸モールドにするか >>61
荒らして上から瞬接を盛れば良いだけでは？
つか、最初に組んだキットでも普通に合わせ目消しできたけどね。 >>62
今はメタリック成型の話だけど理解してる？
質問者は無塗装簡単に殺りたいと予想するので、瞬間は適さないと思う >>63
理解してるよ。
どっちにせ合わせ目消ししたら塗装必須になるし、
もしそうしたくないなら段落ちにせざるをえんでしょ？ 実はメタリック系の成型色の上にメタリック塗装するのも中々綺麗だけどね
ラッカー系は下地の色が良いと上地も良くなるからね
>>62
質問ばかりで申し訳ないんだけど
荒らしてってのは接合面をヤスリで荒らしてからパチっと合わせて瞬間接着剤を盛ったら良いの？
この場合は接合面の左右段差をしっかり削ってから接着剤やるべき？
普通の整形色はリバイブガンダム、リーオー、DXを作っていて合わせ目はよく見ないと判らんところまで消せてる程度
段差を削るの難しいところは筆で部分塗装やってる
ゲートはダイソーデザインナイフでは歯が立たないみたいだ。。。 2体そろうとめちゃんこカッコイイ
しかしペーネロペーは仕方がないとはいえ全く動きがつけられないな…
>>65
ありがとう、でもすまん
メタリックグロスを活かしたいと思って全パーツ神ヤス#2,000→#10,000で仕上げてツルツルにしているんだ。。。
合わせ目とかゲートフィニッシュは荒い番手スタートだから尚更面倒だった
この頑張りを塗ってしまうのは自分の中で勿体無いから
もう一個作る場合の参考にさせてもらいます >>66
合わせ目がうまく消せなかった場合、
①ミゾや隙間ができてたら、少し広げる。
②プラの面を600番くらいで荒らしておく。
③溝を中心に広げるように瞬接を流し込む。
④5分くらいおいてからもう一度ヤスリで仕上げる。
メタリック仕上げのプラの場合、これで瞬接の食いつきがよくなるよ。
瞬間接着剤はイージーサンディングだと、粘度が低くて隙間に入り込んでくれるのでオススメ。 >>69
ありがとう、わかりやすくて助かった
最初からセメントで溶かさず瞬間接着剤だけなら透明だから気にならない？
現状の接合部はしっかり溶けてくっ付いてる
はみ出たセメント削った後、左右の段差無くなるまで油目の鉄やすりで整えてから仕上げ磨きしてる
セメントで溶けて結合している部分の色(合わせ目)が元のパーツと違って目立つのよ
コレを割るとなると俺の腕ではパーツ壊しそうだから詰んでるみたい
そもそも普通のブルーが売ってないって理由で買ったものだから
今回は仕方ないなと思って我慢するつもりでいる
変わった商品はこれまでの蓄積が通用しなかったりして面白いね >>71
あー、申し訳ない。自分が目的をちゃんと理解できてなかった。
接着部の色が変わるのは仕方がない。こればかりはプラの性質上、どうにもできないと思うよ。
白に近ければごまかすことはできるんだけど。
いちおうだけど、イージーペインターがあれば、ガンダムカラーのブルーデスティニー用が出てるから、
こんな感じで仕上げられるよ。
これは下の2色と、ガイアのニュートラルグレー4と5で塗装してる。
求める回答になってなくて申し訳ない… メタリック成型色、ウエルドラインが絶対に無くならないから嫌
簡単誤魔化しってあるのかな
ガンプラ用のジオラマを制作しようと考えているのですがレンガ造りの建物を作成する際の素材はどれが難易度が低いでしょうか？
候補としてプラ板、スタイロフォーム、木板を検討しているのですが
ちょうど最近粘土でフィギュア作ってる人のYoutube動画で見たんだけど
牢獄のレンガ造りの壁再現するのにホビー用ポリスチレンフォーム使ってたな
そんなに難易度も高そうじゃなさそうだったよ
レンガなら質感とかスタイロがいいかなぁと思うよ
加工もしやすいし
アーマーの端っこのC面もどきってどんなふうに処理してる？
普通のC面と同じようにエッジ立てつつ整面？
ヤスって尖らせちゃう？
>>76
ウェルドラインがパーツの裏側まで貫通してて草も生えない
言うほどメタリックじゃないし素直に塗ってる 「適当でいい」とは一言も言われてないのでは？
勝手に自分の欲しい結論にワープした感じ
残した方がいい部分とヤスリとってしまった方がいい部分を自分の感覚でどちらがカッコよくなるかで決めて工作するって意味で書いたんだ
投げやりなレスに見えたのならすまんかった
もう2年前ぐらいに筋彫り挑戦したら失敗したのがトラウマで道具揃えたけど彫れないで困ってる
このハイザックはどこがダメだったのかアドバイス貰いたい。浅すぎたのか？深すぎたのか？一応ガイドテープ貼ったり手順はちゃんとしたんだけどなあ
力入れすぎじゃないかな
最初は指の重さもかからないくらい軽く撫でるだけなつもりでやってみたらどうだろう？
なんていうか、彫りたい面よりガイドテープに当たってる方を感じるっていうか
とにかく力を入れずに5回ぐらいでやっと筋ができはじめるくらいの力加減でやってみては
>>89
どういう手順で彫ったのか細かく教えていただけませんか？！ >>89
強く掘りすぎ。なぞるぐらいでいいんだよ。ゆっくりと サンクスこれ彫りすぎだったのかあ
筋彫りムズいね、よく見るとこれ筋っていうより深い切り傷って感じだな
スジ掘りの戻し方ってパテで埋めて更地にしてから改めて掘ってるな
×掘りすぎ
○力の入れすぎ
線がガタガタでふちがめくれているのが良くない
ツールはデザインナイフかな？
タガネなりが手元にあるなら、プラ板やジャンクパーツで
「少しずつ掘る」を練習する
ふちのめくれはナイフで削るとキレイに仕上がる
俺ならこの画像見た瞬間匙投げるわ
みんな頑張って導いてあげておくれ
質問です。
旧キットザクを組んでいるのですが、サフ→ラッカー塗装(エアブラシ)→エナメルスミ入れ、だとスジ彫りした方が良いでしょうか？
また、塗装でモールドが少し埋まってしまった場合、後からスジ彫り→エナメルスミ入れ、という作業は可能でしょうか？
墨入れデカール部分塗装程度の自分はガチ初心者だと思ってたけど、このスレ見てると初心者とはどの範囲なのかわからなくなる…
>>99
このスレにはウソ初心者が入り浸ってます！ >>89
左右非対称なのと少し歪んで長方形じゃないのが自分は気になりました
でも自分で色々挑戦するとは素晴らしいですね
誰もが最初は狙い通りはいかないから仕方ないですよ 新規モールドは彫り方よりもデザインの決め方と下書きの仕方がわからんわ
ここまでガタガタなら上からヤスるだけでもある程度ガタ付きは目立たなくできる気がする
>>102
同じく＜デザイン
あと身も蓋もないけど、労力と出来が見合わない気がしちゃうんだよなぁスジボリって
時間かかりすぎる >>104
確かに時間はかかるけど満足度は個人的に高いと思うわ
俺は面出しとか光沢でもないのにヒケ処理とかの方が手間の割に効果大したことない感じがする
デザインはマジで難しいわ全然パネルラインのイメージとか湧かん 78で質問したのですが
>>79>>80のアドバイスありがとうございます
YouTuberで検索したらRe:ゼロの粘土造形してる人見つけてスタイロフォームで壁制作方法が分かりました
情報提供ありがとうございます ちょっと聞きたいんだがバカのユニコーンチタニウムってバックパックとかもチタニウムフィニッシュなの？
別に批判とかそういうのじゃないけど
昨今のプラモのモールド過多はちょっとやりすぎじゃね？とは感じる
プロとか配信やってる奴らも｢情報量を増やす｣だとかいってやりまくってるけど何だかなぁとか思わんでもない
初期のMGぐらいでいいと思うわ
>>107
質問する時は、略称やめた方がいいぞ
誰にでも伝わるようにするんだ >>107
「MGユニコーン チタニウム レビュー」で検索して GガンダムのMG好きです
ドラゴンガンダムも出てほしいですね…
まぁアニメや設定画と造形や配色が違うってお叱りの声が出る割には、モールド足りないから掘ったろみたいな声も出るのはなんか面白いな
両者の層は違うんだろうか
>>83
…限定キットに多いね、今作ってるけど、ランナー塗装でもしてしまった方がよかったかなと思ったりする >>108
改造したガンプラの話ですか？
それともムーンガンダムのような無改造でも細かくディティールが入ってるキットの話ですか？ >>108
作品にもよるかなぁ
SEED系のキットとかはモリモリの方が好き >>102
厳密性を求めない「なんちゃってパネルライン」のデザインなら、元から入っているディテール同士を、パーツの「辺」に平行な線で適当につなげばそれっぽくなるよ RGを好んで作ってる初心者なんだけどバーニアとかの丸くて小さいパーツのゲート処理が苦手過ぎて困ってます
ちょっとしたコツとかオススメのツールがあれば教えていただきたいです
>>121
技術的な質問、相談なら「今使っている道具」「今野やり方」を書いた方がいい
道具があっていない→○○という工具がいい
手順、やり方が悪い→オススメの手順
道具もやり方も正しい→あとは練習だけ
などアドバイスしやすい >>121
ヤスリかけたら円がいびつになりがちってのなら、円柱の軸方向にナイフを使ってゲートをほとんど落として600のヤスリで周方向に撫でてなんとかしてる
回転ツールに手軽に咥えられたらいいんだけど >>121
そこまで神経質になるなら、いっそのことメタルパーツを使った方がイライラしないのでは？w >>122
すみませんそうですね
今は100均の大きくて強いクリップでパーツを掴んでデザインナイフで少しずつ削って神ヤスの400～800を細かくかけてやってます。でもヤスったところだけが面っぽくなってしまったり塗装した時にゲート跡が目立ったり剥げたりしてしまって困ってる感じです。
>>123
やっぱり細かく回しながらが基本的なやりかたなんですよねもっと慣れないと >>124
メタルパーツかあやったことないけどちょっと今度試してみようかと思います バーニアの内側だけシルバーやガンメタで塗りたい場合ってどうやればいいかな
ガンマカと筆くらいしかないんだけど
>>121
リューターに付けてヤスリがけ、力入れすぎると失敗するからやさしくやる >>125
神ヤス使ってるならもっとスポンジ部分が分厚いヤツ使うか、スポンジ部分が神ヤスより柔らかいタミヤ(=住友3M)のスポンジヤスリでヤスってみるとか >>128
ああドリルとかで使うアレすねなるほど
>>129
なるほど神ヤス以外のスポンジヤスリは使ったことなかったので具体的でめちゃくちゃ助かります スレ占領して申し訳なかったです凄く参考になりました一通り試してみようと思いますありがとうございました
>>127
マーカーで直接塗ってもよし、
マーカーを塗料皿に押しつけて
出したインクを筆で塗るもよし。 >>127
ガンマカと筆しかないなら内側だけ塗れば良いじゃんとしか >>127
え？ よく分からないけどそのまま内側だけ塗ればいいんじゃ…？
ガンマカのメタリック系は隠蔽力高いし発色もいいから、
バーニアだけなら特に苦労しないと思うけど。
銀はシャインシルバー、ガンメタはヘビーガンメタリックおすすめ。
どっちも単品で手に入る。 >>131
もう遅いかもしんないけど。
①スラスターの円に対して、直角にセリアのスティックヤスリを立ててゲートを削る。
※ただし力を入れず、指で触ってわかる程度にゲート跡を残すくらいのつもりで。
②これを3～5くらいの角度でかけて、丸に近づける。
③600-1000番で形をならしていく。
これでスラスターは手早く形をならせると思う。 >>68
瞬間接着剤は透明になるからアリだよ
磨けばクリアーパーツになる
どっちみちメタリック成型で合わせ目を誤魔化すには瞬間で層を作ってしまう他ないと思う >>89
軽く何度もカッターで線を引くようになぞる
ガイドテープをしっかり貼り込み、最初は交差する部分でカッターを止めずにはみ出すように彫る(止めると終わり付近の線が細く不均一になる)
最初はこんなふうに彫って→†
必要な部分を何度もなぞって深くし余計な部分は浅いのでペーパーで削れば消える→「
要はコの字を彫るなら3回、□を彫るなら4回に分けてやるわけ しつこいようだけど軽く何度もなぞるのが最大のコツ
一回目はほとんど見えないくらい
あと、個人的には下地にサーフェイサー1200を吹くと粘りがなくて彫りやすいな
>>132-134
ありがとう
バーニアのすり鉢的な形はガンマカだと塗りにくいかなーと思って…
あとフチのところがはみ出したりしそうで色々と心配になってしまったのです
とりあえず試してみます >>141
縁からハミ出たらガンマカの消しペンか
エナメルシンナーで消せますよ >>141
はみ出たところはデザインナイフで削り取るのが無難
ガンマカは塗膜が薄いから削る方がいいよ
消しペンだと溶剤が流れすぎて必要ないところまで消えてしまう
マスキングテープも良いんだけど、ガンマカは浸透圧が凄いのか染み込みが半端ない
ちゃんと貼れてないと余計に広がって酷い HGUCのメタリックは、合わせ目消しを諦めたほうがいいよ。
割り切るか、段落ちにするとか…
>>141
ガンマカでは難しい、平筆を用意して塗ればいい
成型色に直に塗るならはみ出しても軽く削ればいいので気楽にやってくれ 
画像がガンプラじゃないけどこう言う頭の丸い輪っかみたいなモールドってどうやって彫るの?
単純な穴ならピンバイスで削ればできそうだけど 同じ経の金属パイプでも炙って突き刺しゃいいんじゃね？
>>150
なるほど 真鍮か何かあれば行けそうかな >>151
真鍮って何度で溶けるか調べてからにしてくれよ
火傷には気を付けてな
俺に教えてもらったって誰にも言うなよ 炙らないでも真鍮パイプに接着剤でモールドつくから
あとはケガキ張りなりデザインナイフなりで
>>152>>153
なるほど できれば火器は避けたいから
丸いもの押し当てて線書けばいいのかありがとう SEEDのHG組んでみたけどパーツのハメ合わせがギチギチで折れそうでこわい
ガンプラってちょっと古いとこんなもん？
>>156
「古い」の意味にもよるが
SEEDのキットなら「設計が古いからキツイ」は無い
中古で買ったキットなら「樹脂が経年劣化して嵌め込みがスムーズにいかない」はありえる >>154
金属製のテンプレート使ってスジボリすれば出来る >>158
なるほどテンプレートか
ありがとうございます >>156
SEEDのHGは単なるHGと「HGCE」という新しいHGがあるので注意
前のHGは結構古いので、ものによっては合いが悪い事もあるかも知れない
何にせよギチギチな時は差し込むピンをニッパーで少し切るか
受け側の穴（ダボ穴）の側面にニッパーで切り込みを入れると
スッと差し込めるようになる
やりすぎてユルユルになってもその時は接着剤使えばいいので 約20年前のHG SEEDシリーズも人によって
「古い」「古くない」が分かれるんだな
個人的には、
可動や色分け、合わせ目の設計は古く感じる
スナップフィットの嵌め合わせは違和感なし
>>149
ポンチや玉ぐり押し当てる方法もあるよ
>>161
ダボ穴や挿し込みピンのカットしておくと仮組みからの分解が楽になってストレス軽滅するのナイスよね 本日LINEで中部電力ミライズから
電気料金の確定案内が来てたんだけど
先月より千円上がっていた
HGUC一個とEG一個塗ってる
GW明けから週３日稼働位だから約10日分位
タミヤのツインファンとクレオスのL5
一日百円位かな
大した事無いんだろうけど
おれ的には衝撃的な事実だった
川´･ω･)
>>165
4月分から値上げされてるけど
それ差し引いた？ 電気代計算機したけど一ヶ月丸々ツインファンとL5動かしてても1000円程度よ？
>>165
だんだんあったかくなってくると
冷蔵庫とかも電気先月より使うようになるんだよ 一つずつ並べると床から天井まで積み上がるのが４つ目になった
まだ何から作ろうか考えている
>>169
並べたのか積み上げたのか
よく分からない書き込み やっとMK-5の頭の部品届いたぜ…
ちょうど3週間か
ホイルシールがかなりグッと押さえつけても１日位で剥がれてくるけど何でですかね？対策あったら教えてください
ちなみに素組みです
>>172
シールの糊面や貼り付ける面に手指脂がついてしまっていませんか？
貼り付ける面を脱脂して、シールはピンセットで挟み、直接指で触れないようにするとしっかり付きますよ
位置調整は難しいですが…
すでに粘着力が落ちたものは、貼って剥がせる系の糊をつけてみるとか？ >>172
理由はない
絶対剥がれる
剥がれたらアラビックヤマトで貼ればいいよ ピンセットで貼ってるからか剥がれることの方が遙かに少ない
無塗装限定だけど、アルコール入りのウェットティッシュで貼る所とピンセット先と指先を吹きながら貼ると大分はがれにくくなる
>>169
発売が古いのから作った方がいいぞ、新しいのから作ると古いキットの構造にちょっとガッカリしたりするから
俺は積みプラ崩す時はそうしてる シールを台紙から剥がす時にシールを曲げず台紙を曲げて剥がすと変なクセが付かなくていい
HGのハンムラビはどこで売ってるかがわかりません・・
HGUCハンブラビは昨年再販されたが、
もう店頭で残ってる所はないでしょう
合わせ目をヤスリでうまく消していても流し込み墨入れペンを使うと墨入れされてしまう。
合わせ目近くは合わせる前に墨入れするか、最後に墨入れする場合には流し込みは使わず極細墨入れペンの方がいいのかな？
ちなみに素組み＆ヤスリがけ
ん？合わせ目消しはしてないのか
どんだけキレイにヤスリかけても隙間は絶対あるから流し込み使えばスミは流れちゃうんじゃね？
自分で上げた2つの解決策で大丈夫だと思うよ
ペンタイプならコピックモデラー0.02ブラックがオススメ
>>185
目には目を！
モノアイにはモノアイを！！ >>187
回答する側に事情、情報が伝わっていない
質問するなら正確なキット名、問題が起きた場所、説明書のページ、それまでのやり方をできるだけ詳しくあげた方がいい >>187
①接着剤を使わず合わせ目消しをした。
→スミは流れるか下に沈む。
②接着して合わせ目消ししたがスミが流れた。
→完全乾燥前に合わせ目消しして、接着剤がヒケた。
→ムニり具合が足りず、隙間があるまま合わせ目を消した。
→そもそもプラ素材的にヒケやすい。
たぶんどれかだと思う。
余談だけど、Figurerize-standardなんかでよく使われる光沢プラは
接着してもヒケるので、合わせ目消しが難しかったりする。
とりあえず塗装前に一度、爪楊枝を合わせ目に垂直に軽く走らせて、段差確認するといいよ。 接着剤はせずにヤスリがけ600→1000で合わせ目を目立たせなくしてるだけです。
流し込み墨入れペンで墨入れしていたら予想以上に墨入れされて合わせ目に線が入ってしまったので…
144シャア専用ゲルググの腕と太もも。
接着するか流し込みじゃないやつにするかじゃないと無理
>>194
スミ入れペンでも大量に隙間に入ると割れる場合があるから、気をつけてね。 ようやくHGmk3の表面処理終わった
mk2カラーに塗る気だけど先にエゥーゴ塗るかティターンズ塗るか決めてなかった・・・
>>195
流し込み墨入れペン辞めて極細墨入れペンに変えようと思う タミヤのスミ入れ塗料は便利だけどエナメルだからスナップフィットのガンプラに使う場合は
ニッパーでダボ穴に切れ込み入れたり挿し込みピンを斜めカットするとかしてはめ込む力を弱めておかないと
微細クラックから浸透してひび割れが起きる場合がある
トップコート保護とかしてても無塗装にエナメルは基本非推奨だよ
プレバンサイトで買える通常販売品って注文してどれぐらいで手元に届くかね？@関東
HGバルバトスルプスが安くて弄るのに調度いいかなと思ってて欲しいんだが
今ヨドバシ実店舗とかで買えるならそっちで買うんだけど
先日ブルー1号機買ったときは3日くらいだったかな?
プレバンじゃなくてガンダムベースオンラインだから微妙に違うけど
サンクスそんなもんなのね
ヨドバシオンラインで買っても同じくらいか
考えてみたら送料や割引あるからわざわざプレバンサイトで買う必要も無いか
一応今日ヨドバシとか周ってなかったらヨドバシで注文するわ
そういやEG今日発売か
これも売ってたら買ってこよ
下地の色で上塗りの色がどう変わるかわかるアプリが欲しい
機械上だと光の三原色が適用されるので難しそうですね…
紛失部品届いたMk-Ⅴやっと完成
サイコガンダムぽくしたつもりがなんか違った
ルプス普通に店舗で買えたが平手は別売りかーと思って調べたら
オプションセット糞プレ値になってて笑えない
左手は平手にしてポージングするのが好きなのに…
>>209
いいじゃん目論見はしっかり表現できてるよ
ミサイルポッド外してみたら？ 要するに隠蔽力が強い色ほど下地の影響は受けないけど、そこは下地の色の波長に上塗りする色の波長がどの程度干渉されるかを考えると良いと思う
百均マーカー塗装でとりあえずヤスってみた。なにげに塗れて便利。
工具スレありますけどコチラで質問させて下さい、何気にスピンブレード表面が錆びてて、焦ってAZオイル塗ったんですけどプラ相手の金属工具のメンテナンスてどうやってますか？
シルバーでも下地が白かグレーか黒かで色味変わると思うけどな
>>215
触った後はちゃんと拭いてからしまえば錆びないよ
油まで塗れば完璧だけど毎回なんてどうせやらんやろ 知らなかったHGBFのキュベレイ見かけて気づいたら買ってた
なんか最近は知らないMSを買ってしまう
>>217
刃先に付いたプラカス取るのに粘着ジェルでベタベタやって放置してたのが原因だと思います、使い終わりは拭くようにします。 >>214
百均マーカー結構いいよね
ガンマカより隠蔽力強いから下地の影響受けない
シルバーとかカッパーとかほんと使い勝手いい
ただホワイトだけは駄目だ
なんか知らんけどプラを溶かして塗膜に成型色移っちゃったよ… >>218
それが沼ってやつです。
沼から抜け出すのはここで答えてる人たちもできてないので、
質問してもムダかもしれない。 >>209
サイコカラーいいね
でも2枚目の画像がFAZZにピントがいってるのが解せん >>207
塗料の種類によって透け方が違うから難しい
シタデルは上塗り下地の関係がアプリで確認できるけど、ちゃんとしすぎてて人によっては逆につまらないかも >>218
キュベレイパピヨンとかダムドのあの手いいですよね
ゾクゾクします 新しいクスィーやRGジオングみたいな手の大胆なアレンジとても好き
>>221
そういう時は「○○社の△△というペンに気を付けろ、ガンプラにはNG」
と情報共有してほしい >>212>>224
やっぱ肉眼で確認しないと難しいなぁ エアブラシでラッカー塗装、細かい部分は水性ホビーカラーで筆塗りを考えているのですが、この場合スミ入れには何を使えば良いでしょうか？エナメルだと下地溶けますよね、マーカー‥‥?
そんなに溶けないけどね。やりすぎ無いように程度を考えよう。
最近は水性ホビーカラー黒＋アクリル溶剤＋マジックリンなんてのも。
>>211
ミサイルポッド外すと肩がなんか寂しい気がしてさ
FAZZみたいな肩アーマー付けようか検討中 数10年ぶりにオリジンのHGのザクを組み立ててシール貼ってるけど、
小さくて細かすぎて貼りにくい…。
貼る時ピンセット使ったりしてる？
>>232
さすがにソレはピンセットで貼るものだろw 流石に手の脂も付くしピンセットやな。
百均のでも無いよりマシだし、今すぐに貼りたいなら爪楊枝か竹串で粘着面触れて持ち上げて貼りたいところに置いたら指で微調整するといいよ
>>229
一番確実なのはウェザリングカラーで墨入れしてウェザリングカラー薄め液で拭き取りなら水性塗料は侵さない
エナメルでも優しく吹けばギリギリセーフらしい
俺はナルンオイルで拭き取って剥がれちゃったら塗り直してる 細かいシールはデザインナイフの先っぽにくっつけて貼ってるわ
安いピンセットだと厚みがあって台紙の隙間に入れにくい
初めて作ったガンプラは手でもぎって指でシール貼ったぞ俺は
ついでにDX作ったけど翼みたいな部分のシール面積広いせいかピンセットで持った跡みたいなのついちゃったんだけどどうやったら上手く貼れるのこいつは
昔語りしたいだけなら、中年向けのプラモスレあるよ。
久々に組み上がった
15年以上前のガンコレの1/400αアジール
正確にはガンプラと言わない
全パーツほぼABS
扱いにくい
雑談スレだから。
正解なんて無くて、自分のやり方、他人のやり方なんて話し合ってると
もっといいやり方あるんだなって思ったり思わなかったり。そんなスレ
>>233>>236
あれからピンセットがなかったので
ひげ抜き使ったがなかなか紙から剥がしにくかったよ… 精密ピンセットを始めて買った時はピンセットも武器になるんだなって知った
>>242
ピンセット→平たい部分で挟む
毛抜き、ひげ抜き→線状の部分で摘まむ
ひげ抜きでシールを摘まむと跡、傷がつくので
100均でいいからピンセット買った方がいいよ >>227
僕が221でプラ自体の成型色が溶けて出てくると書いた商品、プラチナ万年筆社の「ペイントマーカー」って商品だった
隠蔽力は申し分ないけど、成型色の赤とか溶け出てきちゃうから難しい >>246
情報ありがとう
検索してみたけど
注意書きに「プラスチックはダメ」とは書いてないみたいだな デザインナイフなめてるとブスリと行くぜ…俺の指にな…
適当にゲート処理、部分塗装、トップコートしか出来ない初心者なんですがダンモってあった方が良いでしょうか？
>>249
合わせ目が気になって気になってしょうがない!!ってんなら買えば
としか言いようがない どこでも段落ちにしたらいいって訳でもないしね
見栄えが悪くなる部分もある
>>250
ありがとうございます、ヤスリがけの処理ではどうしても気になるって程ではないのでもう少し考えてみます。
>>251
ありがとうございます、どこにダンモを施せば効果的かを判別出来る段階ではまだないので考えてみます。 >>252
市販のダンモには制度は負けるけど、ランナータグにデザインナイフの歯を接着剤で付ければ擬似ダンモつくれるよ >>253
ほぉーそんな工夫があるんですね!
練習がてら挑戦してみます SDガンダム久しぶりに買ってきたからどうせ安いやつだしと試しに筆塗りに挑戦したけどあまりにエグ過ぎて無理…
マスキングの方がまだ楽だなこれ
一つのパーツに2色3色当たり前だからな
作るのは楽でも塗るのは地獄
まず主役の悟空が塗り分けキツいからな
それでも信長ほどじゃないが
重ね塗りとか爪楊枝とか駆使してはみ出しを処理しないとキツい
3000円くらいでHGくらい色分けされてるSDガンダムは出ないものだろうか
逆に考えるんだ。マスキングの練習用として最高だと考えるんだ
>>238
俺もDX最近作ったよ
パーツの凸凹に合わせて爪楊枝でシールを押さえつけてやったらこうなる
剥がれないと思うけど綺麗になるかなと思って艶有りトップコートにした
ついにガンプラのラスボスMG EX-Sを買ってしまった
全体モールドのスミ入れと、黄色の部分をガンマカゴールド、バーニア外側をヘビーガンメタ、内側をシャインシルバーかまたはメタリックレッド
エアブラシとかトップコートとか抜きでやるならこのくらいかなと思ってるけど不安だわ…
うちのEx-Sさんは
FAZZ、Mk-Ⅴと並べたから作りたくなったけど手を付ける勇気が湧かずにまだ積まれてる
多分当分積まれてる
ディープストライカーとかいう苦行と達成感と置き場所がおかしいMG。
デカールの質感の違い無くすのと塗装ハゲ防止で１回クリアー光沢を吹いてからつや消しにするのってどうなの？
>>265
良いんじゃない？墨入れもしやすいし
そのあとつや消しするでしょ
それにこまめにクリアー吹いて塗装を定着させる技法はある 正直ガンプラ組むの面倒いの俺だけかな？
完成したらもちろん嬉しいけど、筆塗り塗装するのが楽しみで作ってる
>>270
俺は組むのが好き逆に塗るの考えだすと手が止まる 組むのは楽しいし塗装も楽しい
やすりは楽しくないし塗装のためにブース引っ張り出してくるのもきつい
イラスト風塗装をやってみたいけどイラストが描けないので影の付け方がわからない
>>272
塗装ブースを出しっぱなしにすることで問題は解決した
でもやすりとモールド掘りがなぁ・・・・
老眼だからほんと辛いが乗り越えた後の快感には勝てない >>271
頭～ボディの素組み中と、あとはミキシングであれこれ考えてるとき、マスキングテープ切ってるときが一番楽しいわ僕は
プラ板切ったり塗装してるときは「なんでこんな苦行を…」みたいになってる エアブラシ、ラッカー塗料で全塗装、1日自然乾燥させてタミヤエナメル塗料で墨入れ。
ジッポーオイルで拭き取りしてたらラッカー塗料も落ちたんだけど何故だろう？
エナメル溶剤でやっても綿棒にラッカー塗料滲んでた…
ちなみに滲まない為の光沢クリアーは吹いてないけど、これが原因でしょうか？
秋葉原のコトブキヤで、水性ホビーカラー(新旧含む)が半額で100円以下だったので、新しい方をまとめ買いしてきた！筆塗装頑張るぞ！
>>277
エナメル溶剤もラッカーを溶かすよ。
エナメルで拭き取る場合、ラッカーは3
～7日くらい放置した方がいい。
乾燥までの時間は色や時期によるので、一概にこれくらいとは言いづらい。
クリアを吹けば多少は緩和されるけど、基本的には上と一緒だけど、
膜がひとつ増えるのでかなり変わると思う。
自分の場合、丸善の乾燥機に8時間ぶっこんだあと、エナメル→ガイアの溶剤を使うようにしてる。
気分の問題かもしんないけど、ガイアのエナメル溶剤はやや弱いような感じなので。 >>279
乾いてるようで乾燥時間が全然足りなかったのか…
クリア、ガイアのエナメル、また１つ勉強になったぜありがとう！ タミヤのラッカーはなんや知らんけどエナメル溶剤に弱いよな
>>277
簡単に言うと溶けなくても液体つけて擦ると粒子は取れちゃうから
艶消しや塗りたてだと特にそうなる 逆にいうと、ラッカーのエアブラシ塗装でマスキングが甘くてちょっと吹きこぼれてしまったとこなんかは塗ってすぐならエナメル溶剤綿棒に付けてこすれば落とせる
やすりと研磨が楽しいわ。ひけ処理と面出しと鏡面磨きは延々やってられる
それに付随して塗装も好きだけど色彩や配色センスは無い
組むのは作業だと思ってて楽しくない
伝統工芸品ならおばちゃんが分業しそうな工程を一人でやる訳だから、全部を楽しく効率良くセンス良く出来る人なんて居るんかな
>>285
色相環を画像ググりして、補色、彩度、明度、減法混色、差し色あたりをググって調べるだけでもだいぶ配色センスかわる
プラモなら手もぎパチ組みからアルティメットニッパーとデザインナイフ、スミ入れトップコートくらいには変わる >>285
普通にいるというか両方上手い人のほうが多い
塗装センスも知識と経験で上達していく いい感じの作品があったらそのままパクって塗るといいよ
色彩感覚はシャインレッドとモンザレッドの違いがわかるなら問題ない
ガイアノーツメインでエナメル溶剤で溶けたことないけどガイアは溶けにくいとかあるんだろうか
>>289
ガイアエナメル溶剤はぺトロールがベース
ぺトロールの特徴は
・プラへの影響が少ない→スミ入れなどで割れにくい
・ラッカー系塗料には影響する→スミ入れ拭き取りにはおススメしない
なんだけど、ガイアは上手くバランス取ってるのかもね
あとはラッカーの塗装面に凹凸があるか、乾燥状態、拭き取りの強さも関係しそう シタデルのレイヤーとシェイドならエナメルより気楽に上塗りできるから可処分所得多いならおすすめ
ガイアは発色を良くするために顔料を多くしてるから塗膜は若干弱いってどこかで聞いたことある
>>290
説明不足だったけどガイアのラッカーで塗装するけど拭き取りはタミヤエナメルだわ 個人的にタミヤのエナメル溶剤は強めな気がしてるので、
スミ入れの拭き取りにはガイアの溶剤を使ってる。
まあ、このあたりは好みの問題かもしれんけどね。
>>282
缶スプレーのラッカーはエナメル溶剤で溶けることがあったみたいだけど、瓶入りの方は大丈夫みたいだよ 押入れ深くにあったF90で改造の練習でもしようかな
ふと思ったんだけど
エナメルや水性塗料じゃなく
安価で種類沢山ある・発色最高・乾燥スピード早いラッカーで墨入れって駄目なんだろうか？
お店巡ってたら何も考えずに売ってたガンプラ9種類も買っちゃったわ
>>297
ダメじゃない
無塗装に少しずつ塗って、拭くか削ればできる
エナメルの特徴、ラッカー系との違い
エナメルは伸びと発色がいい
→毛細管現象で流し込むくらい薄めても発色する
ラッカー系は薄めると弾かれたり色が出ない
エナメルはラッカー系を侵さない
→ラッカー系で基本塗装してエナメルスミ入れ、拭き取りが出来る
ラッカー系で塗装したところにラッカースミ入れは難しい >>303
ストライカージンクス スクランブルガンダム ブルーディスティニー1号機 同2号機 リバーシブルガンダム ガンダムAGE-1ノーマル AGE-2ノーマル AGE-FX セラヴィーガンダム
全部プレ値じゃなかったので後悔はしていない >>273
机上で使うスタンド持ってる？
持ってたらいろんな方向から照らしてみて好みの影の入り方する角度で撮影
全て正確に塗る必要はないけど、どこが濃い影になるかよくわかるよ
照らしている所から見て、見えない部分は影になる
セル塗り楽しいよ >>305
スクランブルガンダムかっこいいよな
G3カラーにしたりオレンジの所をモンザレッドに塗ってみたい ガンプラじゃないんだけど、この水鉄砲の紫と緑の部分とりあえずサフ黒→メタリックブラックで塗装しようかと思うんだけど、上からトップコート吹いとけばプールとかに持っていっても塗装溶けだしたりしないんだろうか？
水性じゃなきゃ溶けだし大丈夫かな？
そもそも材質なんなのか食いつくのか剥げも考えないとな
>>308
止めた方がいい
模型用塗料は触って遊ぶ用途に向いていない、どうやっても剥げる
どうしてもやりたいならDIYの情報を調べた方がいい 水鉄砲なら素材的にはそのままラッカー塗っても定着しなさそう
少なくともプライマーは吹く必要があるだろうね
とりあえず擦れて禿げるのは仕方ないとして、プールに持っていったりして塗装溶けだしてプールに広がったりしたらまずいかなと。
後プールの塩素と反応して化学反応起こしたり。
塗装されてる部分とかあるけど、こういう水鉄砲に使われてる塗料ってなんだろ？
まあ、そもそもプールに行くことあるかわからんけど
改めてググってみたけど、油分落として普通に塗装してるのばっかなんでとりあえず普通に塗装してみますわ
>>315
公共の場ではリアル系に見える銃器は持ち込まない方が色々な意味で安全かもよ
海外で銃を模したオモチャの色々が派手派手な理由にも繋がるんだけど ま、まあこれの黒とか紛らわしし、銃身無塗装なら大丈夫でしょ……
そもそもプールこの先行くかわからんが >>320
やめて
諦めろ、これ以上は考えるな
公共の場所に持ち込んで「擦れてハゲるのは仕方ない」とか
他人のアドバイスに「うーん」「あー」とか答える非常識太郎は何にもしないで ノリノリの曲をBGMにしてヤスリがけしてるとおもくそ削り過ぎる、ありませんかね？
聞くスレがあってるか分からないんですけどガンダムマーカーを筆で使った場合筆の洗浄はどうすればいいんでしょうか？
アルコールを適当な容器に少し溜めて水で筆を洗うようにカシャカシャ濯いでる
割ときれいになる
>>330
見落としてるかもしれないが、ベストは>>327
筆洗いに特化した製品でどんな塗料でも落ちるし
筆に優しいので長持ちさせられる >>330
100均（セリア）で売ってるネイル用の細筆なら傷みを気にせず使えまっせ なぜか友達の影響でガンプラ作り復帰してしまった
何年も前に模型用品をいんたいして
>>334
変なところで送信してしまった・・・
なぜか友達の影響でガンプラ作りを再開
何年も前に模型用品を引退したんで道具一式引越しの時に捨ててしまってたんでいまさら大後悔
最近は成形色仕上げで我慢してるけど、そろそろ色も塗りたいです。場所取らないオススメのエアブラシとかありますか？ >>336
気軽に聞けるかと思ってたがここで聞くような話じゃなかったか
わかりました。自分で調べることにします。 >>335
場所取らないなら卓上タイプが良いと思うけど
1度youtubeで動画とか見てみると良いかと >>335
充電式エアブラシで塗装初挑戦してみたけど今のところ不満はないよ
確かに塗装ブースの方が全然場所とってるね 場所って点なら折り畳み式の塗装ブースとかあるけど隙間から塗料漏れるし引っ張り出すのも面倒だしワンルームで常に出しておくスペースが無いとかじゃないとおすすめはできない
>>326
使ってすぐなら流水で落ちる
>>332がいうように使い捨ての筆使うのもアリだと思う
僕は爪楊枝とかでガンマカ塗ったりします >>341
俺も充電式で去年エアブラシデビューしたけど、それしか使っていなかった頃はこれで充分だと思ってた
でもTKF002とPS289買ったら初めからこっちを買えば良かったと後悔したよ 自分もそのTKFコースなんだがあえて充電式のメリットを出すとしたら
圧が弱い分、逆に塗装ブースも簡易的な物でフォロー出来るって所かなぁ
ちゃんとした塗装ブースを用意するつもりがあるなら入門時>>346のパターンを
自分もお勧めするわ、付属エアブラシは練習用と割り切ってPS289は後買いでもいい
実際PS289に変えた時に感動出来るよ 金が無い人はコンプレッサーはtkfで良いけどハンドピースは良いもの買うのが鉄板よね
充電式コンプレッサーのメリットは、ベランダや屋外で作業できること
簡易的な塗装ブース、囲いでもＯＫ
換気についても神経質にならなくてよし
TKFでの初心者エアブラシ導入のパターンだけど
1：コンプレッサー(エアブラシ付き)1万
2：塗装ブース1．5万～2万
3：クレオスorタミヤの0.3mm定番ハンドピース1万
いいハンドピースは後追いでもいいからエアブラシ本体の価格がどうこうよりも
塗装ブースの価格と設置場所の方がハードル高いよな
これからも塗るつもりならほぼ買い換えになる充電＋簡易ブースよりも
塗装ブースの方をしっかり確保した方がいい、みたいなアドバイス
自分は屋外でダンボールを塗装ブースがわりにして塗装はじめた。
屋外だと明るすぎて色がわかりにくいのが、難点かな。
屋外塗装する人は、どんな工夫してるんですか？
うちもブースはダンボールに穴開けて小型扇風機付けてウールマット詰めた自作ですわ
親の旧オフィスルームを自室にしてるんだけど、ミニキッチンがついてて換気扇ついてるから
この換気扇にエアコンの排気ダクト？でプラ箱繋いだ塗装ブース作って運用してる
それまではダンボール箱を塗装ブース代わりにしてたから、凄く便利になったよ
難点は換気扇が弱すぎることだなぁ…
缶スプレー塗装は無理だね
出口と外部排気まで出来てるんだがらあとはブースからの排出を強化すればいいだけじゃん
それこそその箱に安くてもいいからなんかファン付けるだけで劇的に変わるっしょ
hgucガンダムの目のシール紛失してしまった…
RGの1/144のデカールはヨドバシで売ってるけど合わなさそう
目のシールくらいならラッカーの蛍光イエローとエナメルの黒買って筆塗りでもいいと思う
ありがとうございます。塗る手があったか…
塗るの難易度高そうだけど、上手くなるためにチャレンジしてみたくなりました
目を塗る場合は塗料はエナメル仕様が適しているのですか？
皆さん塗る場合はマスキングしますか？
>>358
ガンマカでもいいし絵の具用のアクリルとか水性絵の具とかでもいいと思うよ
皿に出して筆か竹ひごの先端で塗って、はみ出したら削り落としちゃえばいいからマスキングはしないかな >>358
>>357のアドバイスが的確
ラッカー黄色の上のエナメル黒は溶剤で黒だけ簡単に拭き取れる
費用も塗料×２、筆、エナメル溶剤、筆線上用のラッカー薄め液orツールクリーナーだけでいける
筆を百均のネイル用細い筆を使い捨てしてふき取りをジッポーオイルでやれば本当に塗料だけの投資で可
一度塗る楽しさと完成品の満足度を味わうと・・・・・
ようこそ、こちら側の世界に（沼） 私なんかネームペンでHGUCRevive初代ガンダムの目の周り黒く塗りましたよ
ありがとうございます
100均のネイル筆は墨入れ使い捨て用に大量に買ってあるので、エナメル黒と溶剤、ミスターホビー蛍光黄を購入してみます
満足いくまでチャレンジしてみます
アクリルガッシュはわたしには扱いが難しく（水分量の調節？）下手でムラになりがちなのでやめておきますw
これやりはじめたらハマりそうですね
エナメル塗料は扱うの初めてなので勉強になります
ガンダムの目はデカールと思い込み途方に暮れていたので助かりました
ありがとうございます
黒は隠蔽力高くて筆ムラも目立ちにくいからいいね
ガンダムの目みたいに縁が黒いシール貼ったときに、シールの周りを黒で塗るとシールが目立たなくていいから次回以降も使えると思う
下手くそにマッキーの極細を貸したら
ペン先を割られた挙句に黄色や赤のプラカラーで汚されて帰って来て
もう道具は誰にも貸さないと固く誓ったあの頃を憶い出した
ガンダムの目は下手にメタリックカラーで塗るよりも、ホイルシール貼るか普通の蛍光イエローとか蛍光グリーンの方が
しっかり存在を主張していいと最近になって気が付いた。普通のメタリックカラーって光量がが少ないと全然反射しないんだな
メタリックの方が質感好きだし光らせたいからメタリックと蛍光混合してるな
ツインアイはラピーテープの方が綺麗じゃない？
カットするのが大変だけど
X好きで7月にダブルエックス再販されるってきいて楽しみにしてたけど、気付かない内に予約開始して終わってた…。
勝手に1ヶ月くらい前からかな〜とか呑気に構えてたけど、どれくらい前から予約開始するもんなんでしょう？
>>366
テキィィィンッッッ！
メタリックに蛍光クリアー吹いたら最強では？ >>346
やっぱ違うんですかね
圧もっと欲しくなるとか？ >>362
×ミスターホビー
〇ミスターカラー
「ミスターホビー」はGSIクレオスの模型用品ブランド名
「ミスターカラー」は上記ブランド内のラッカー系塗料のこと
模型店で「ミスターカラーのNo.172蛍光イエロー」を購入してくれ
手順としては
・ツインアイに蛍光イエローを筆塗り、多少はみ出してもOK
・クマドリ部分の赤を筆塗り
・24時間以上乾燥させて、ラッカー系の光沢クリアーを吹く
筆塗り分の保護と、表面をツルツルにする効果がある
・ツインアイの周りとクマドリにうすめたエナメル黒を流し込む
この時、蛍光イエローのはみ出しも塗りつぶしてくれる
・エナメル黒を溶剤で拭き取って完成 >>370
メッキシルバーに蛍光クリアグリーンとかやったら綺麗に発色しそうなきがする。
他に自分が試した中ではハイキューパーツのオーロラデカールとミラージュデカールもツインアイには微妙だった。
偏光系も暗いところでは効果薄い感じ。ジムのゴーグルとかジオン系のモノアイみたいに奥まってなくてしっかり光が
当たる所に貼ると映えるんだけどな。 >>362
チョコレートの銀紙貼ってクリアイエローでもシールの代わりになるよ >>373
HGバンシィのサイコフレームでやったけどメッキシルバーは隠蔽力低くてEXブラックの下地の主張が強すぎて蛍光色が暗く沈んだわ(蛍光イエローグリーンが深緑っぽくなった) >>371
圧は充電式でも不満はなかったよ、劇的に違ったのがハンドピース
充電式付属のは少しでも塗料が濃いと先端に塗料が溜まり、吹いているパーツに塗料ダマが付くから小まめに掃除が必要だった マスターグレードの百式って今出回ってるメッキされたやつだけなのでしょうか？
塗装派なのでメッキはありがた迷惑なので、メッキなし百式が後で出る可能性があるなら待とうかと思うのですが
>>377
あ、塗料ダマ経験あります
そうか……ハンドピース違うと無くなるんですね…… >>379
メッキのみです。
リデコキットでメッキ加工去れていないデルタプラスを買いましょう。 >>379
バリュート付きの旧版ならメッキじゃないよ
でもあんまり売ってないね
リサイクルショップでも馬鹿高い値段になってる MG百式の百はなくてはならないデカールですが
ドライデカールを貼った後は当然トップコートで保護するんですよね？
つや消しメッキの上からかけてもよいものか悩んで未だ積んでます
>>379
ヤスってメッキ剥がせば？超大変だけどw みんなありがとう
百式諦めて隣に置いてあるゼータ買って帰るよ
>>379
メッキはキッチンハイター適当に薄めて（1：1ぐらい）漬け込んどくだけでキレイに剥がれるよ
ガンプラのメッキでもいけるはず
>>381
MGのデルタプラスって百式にも組めるの？ >>379
今再販で手に入れたHGUCリバイブ百式作ってるけどアンダーゲートもいい加減ありがた迷惑だよなぁ
成形色も塗装派にとってはヒケ解り辛くてキツイわ >>379
プレバンの量産型百式改が非メッキ＆コンパチで素の百式として組める >>387
マジで！？知らなかった…
ありがとう、アカツキ買って来る >>387
>MGのデルタプラスって百式にも組めるの？
組めない
381はＨＧＵＣのデルタプラス(メッキなし)と
そのリデコキットのデルタガンダム(メッキあり)と混同してる気配 >>378
下地の黒がシルバーの上に透けて濁らせてるんなら白とか軽い色下地にしてみたらどうかな
黒の方が重厚感出るとか言うけど目の塗装だけなら重厚感とかいらなそうだし 超初心者だけど趣味に勧められてとりあえず作ってる
ちっちゃいシールが上手く貼れない……
>>393
ハマりそうなら先端の精度がいいピンセット１つ買うのをおすすめする ゼータとダブルゼータだけ見てなかったんだけど
ゼータは劇場版見たらええの?
短く済ませたいなら劇場版のラストの方だけTV版をみるｗ
ここんとこゲームばかりしてたら、プラモの作り方を手が忘れてしまった。
もしかしたら質問させてもらうかもw
劇場版Zは新しい作画と古い作画が混ざっててちょっと見づらい
リアルカラー版mk2ってのが出るね。リバイブじゃなくてRGを土台にしてくれれば躊躇うことなく買うのに(´・ω・｀)
>>391
でーすよねー
ちょっとビックリしたわw TV版は今見ると普通に古いけど殺陣はいいよ
あと可変MS、MAの変形が気合入っててかっこいいから組みたくなる
>>404
好きにしろとしか・・・
俺は蛍光で光らせたいから塗装一択だけど >>404
シールも貼り様でちゃんキレイに見えるからなあ。
とりあえず貼ってみて気に入らなかったら塗ってみたら良いのではなかろうか。 ちゃんキレイってなんだ(;´Д｀)
ちゃんと立体的にキレイに貼れる、だ
>>404
俺はシール絶対使わないマンなんで塗装する ワイはシールやリアリスティックデカールはホーザンピンセットP-888
って今調べたらなんで\1,600～\2,200とかになっとるんや(´･ω･`)
前は実勢で\900くらいやったのに デカールはガキんちょの頃上手く貼れなくて失敗ばかりしたのがトラウマになっちゃってるｗ
>>404
僕は「シール使わないマン（但し目とカメラだけは別）」だからシール ガンマカで細かい所塗る時は、ガンマカをアルミとかの上でちょっと押し込んで塗料を出して、塗料を爪楊枝の先つけて塗ると簡単
失敗したら直ぐティッシュでけば大体消える、ダメなら消しマーカー
ホイルシールって少しだけなら伸びるから、目とかモールドに貼った後でモールドのフチを
爪楊枝とかでなぞると立体感出て良いと気が付いた。
回答ありがとう人によって塗装かシールか好みが分かれるのね
F90組んだがすごいスタイリッシュだわね
質問です。
ジム系の機体ってバイザーがクリアパーツなことが多いんですがクリアパーツもヤスリ掛けてサフ吹く形でいいんでしょうか？
それともクリアパーツ用のサフとかヤスリは掛けないとかありますでしょうか？よろしくお願いします。
>>415
成形色でいい→何もしない
クリアのまま色変え→クリアカラーのみで塗装
透けなくていい→好きな色で塗る、サフはお好みで 成形色でも表面保護のために光沢クリアー吹いといたほうがいいよ
>>415
クリアパーツにサフを吹くと透明ではなくなるので、基本的には吹きません
そもそもサフの主たる目的は細かいやすりキズなどを埋めることなので、改造や表面処理をしていなければクリアであろうがなかろうが不要です
（遮光のために吹く場合はあります）
大昔のカーモデルのウインドウパーツなどは金型の劣化などでキズが入っていたりうねっていたりしますが、そういう場合はヤスリがけで平滑にし、コンパウンドで仕上げたりしますが、かなり特殊な事例です
また、ガンプラのクリアパーツはほとんど色付きなので、色も変えられないものと思ってください
クリアグリーンをクリアブルーにするぐらいはできるかもしれませんが、出来たとしても透明度は落ちます
長文失礼しました >>416>>418
ありがとうございます。
ヤスリ掛けてサフ無しでクリアカラー塗ります
それとすみません。もう一つ質問なんですが
これ練習に使ってる格闘技用の防具で透明な部分が傷だらけで視界も見えづらいんですがプラモの技術とかで傷無くせたりとかしないですかね？
スレ違いで申し訳ないですが 追記
サフの用途ですが、濃い成型色のパーツに明るい色を塗る、
例えば黒いパーツを白く塗りたい時に白サフで成型色を隠蔽する、
というケースはよくあります
>>421
>ヤスリ掛けて
初心者ならむりにヤスリがけしない方がいい
ゲート部分だけ処理する感じで
>防具の件
硬式空手？空道？
「クリアパーツ 傷消し」で検索するとプラモ用クリアパーツの手順が出る
基本はヤスリがけ→細かいヤスリがけ→コンパウンド等で処理
ただし防具用の樹脂は硬いし、大きいのでどこまでできるかは不明 >>423
空道です。
新しいの今日買ったのですがあまり傷を付けたくないので
スレ違い失礼しました 車のヘッドライトの磨き方が参考になるのでは？
たぶん材質は同じポリカーボネートな気がするので。
お試しなら研磨剤入りの歯磨き粉なんかいいかも。
先日車のヘッドライト磨きやったけど基本は耐水ペーパーだよ。
1000→1500→2000→3000ってやったら鏡面仕上げ用の液体コンパウンド
同じような事をバイクのシールドで試したことあるが難しかったよ。
とにかく素材に粘りみたいなのがあってうまく削れなかった。
最初からクリア吹いて満足しとけば良かったと思いつつ捨てたな。
自分の場合は研磨剤＋ポリッシャーだけど、持ってないだろうからね。
手元にあるもので試せばいい。
ジムのカメラって別に透けてる必要ないから大体塗っちゃうわ
最近のジム系キットはバイザー奥のモールドが充実してるのでクリアー仕上げが多い
「AGE」のジェノアスカスタムはこっそりツインアイとかね
ついにラスボスを攻略した
20時間くらいかかった…頑張ったよ…
>>432
Ex-sみたいなマッシブ機体好きこいつって第何世代に分類されるんだっけ 普段やらないガンマカエアブラシの部分塗装とかもやりつつだったからこれでも相当時間かけたなって思ったけどそうでもないのか
見てわかるけどゲート跡とか残ってるしスレ民からしたらクオリティ低いだろうからお目汚しすまんこレベル
HGUCジムキャノンⅡのバックパックを、今主流の3mm2穴に対応させたい
ジムキャⅡ側のジョイントを正確に移植したいのだが、何か良い方法ないですかね？
ジムキャノンⅡの背中作りがわからんけど、接着剤で良くない？
接着剤嫌ならピンバイスで3ミリ穴を開けりゃいいもは思うけど
>>432
おぉぉぉぉ～、あの難物の攻略オメ！
これでPGだろーがデンドロだろうがネオングだろうが怖くないね！w >>441
>>442
なるほど…この方法でやってみるわ。最悪接着でいいから挑戦してみる
ありがとうございます >>432
バーニアギラギラしてるだけでもテンション上がるわ >>443,445,446
ありがとう！
PGアンリーシュドとか色んなMGやらRGを組みまくってそろそろ…と挑んだよ！
ガンマカエアブラシのおかげでバーニアのシャインシルバーとか内部フレームやビームスマートガンのヘビーガンメタが良い具合に塗装できたかなって
黄色パーツは基本ゴールドにしたけど股間のやつだけやり忘れてるのが心残り… EX-Sは組んでmk-Vももうすぐ終わる…
次はFAZZか…まだ買ってないから再販待ちだけど
>>448
今度6月発送分のmkⅤが来るんだけど作りやすい？
簡単な部分塗装したほうがいい場所とかあるかな？ >>449
余りパーツもポリキャップとアンテナの予備以外無いしでEX-Sよりかははるかに楽よ
部分塗装はバーニア位しか必要性を感じなかったな
白い部分は全部別パーツだしそこだけ色変えればオリジナル感は出そうだけど >>450
ありがとう
出来も良いみたいだし届くのが本当に楽しみ
問題は置く場所とケースだなあ >>421
こういうのは危険がないように軟らかい樹脂で出来てない？
ポリカボや塩ビのような軟らかい素材や、プラでもゴム質多目の場合は磨きでキズ消しは無理
新しいの飼ったほうがいいよ 手違いでジムスナ2が３箱届いたんだこんなにいらないけどなんかうれしい
>>447
しばらく休んでモチベ貯めて、丁寧にマスキングして再塗装だ！
っつーか、このパーツならバラすのもそんなに難しくなさそうなんで、マスキングいらないかも 在宅勤務の度に「ちょっとだけガンプラ作れないかな？」とか思うけど意外とできないのよ
>>459
在宅勤務中の友達と通話してたら紙ヤスリの音がずっと聞こえてて面白かったw >>459
勤務開始前の1hとか時間決めてちょいちょい進めるのオススメ。
特にあれこれ考えて手が進んでない人に。(俺含む) >>460
シュッシュッってそれ違うもの擦ってる可能性もあるだろ
怖い あーやばい何も考えずにABSにガンマカ吹き付けてた
時間が経つうちに知らん間に割れてたりするんだろうか…
だよねーエアブラシが楽しくてついつい
ABSにガンマカ使った場合
一日日ないしは二日くらいで割れる？
目に見えないだけで劣化してて何かの拍子に割れる？あるいは自然に割れる？
せっかく良い具合に作れたんだしなんとか保ってほしい…
自分の場合は見落としでABSに塗っちゃってから2日くらいでパーツが脱落してて
何だろうと拾ったらパックリ割れて欠けてたお(´・ω・｀)
>>465
一番多いパターンは塗った直後に割れる
割れる仕組みは、
・ABSの微細な亀裂に塗料や溶剤が入り込む
・溶剤がパーツを溶かす
・パーツの応力で亀裂が広がって割れる
今日塗ったばかりなら、一切触らず2～3日放置して乾燥さるのが最善策
溶剤が乾いていない状態で触る、組む、曲げるは悪手
ただし劣化はしてるので今後組む時、動かす時に割れる可能性はある >>467
溶剤がABSに浸透する前に、ドライヤーで強制乾燥という力技もある >>467
ありがとう…
この辺の内部フレームガンメタにしたら映えるだろ！という浅はかな考えでしっかりガンマカでぬったくっております…
塗ったのは2.3日前なので手遅れというか動かすときに気をつけるしかないですよね
動かないワンポイントのところは平気かもしれないが
一枚目のタンクの関節部はヤバそう
まだABS割れたことないなぁ
薄くサフしてるから乾くの早くて免れてるのかなぁ
プライマー面倒臭くてね…
ABSはアクリジョンで下地塗装した後にラッカーベタ塗りしてるな。
一応割れ経験無し
逆に言えば下地しっかりしとかないと割れる可能性大か…
あああせっかくめちゃくちゃ頑張ったのにやらかした
まぁテンションかかってなきゃ大丈夫じゃね
割れても部品注文すればいいだけだし
グフとギャンがほしいが売ってないです・・
入荷してもその週で売れてしまうらしい
作り初めて1ヶ月位経ったけどやっと完成したぞ
調色失敗して青パーツ毎の色が微妙に違うが戒めとしておこう…
けっこうな数組んで塗装してきたけど、ABS割ったことないんだが。
割ったこともない人が割れる割れる大騒ぎしてる印象なんだよなあ。
つか、組んだまま塗装したり、十分乾燥させずに組んだりしてるんじゃ説。
鉄血シリーズで出てるフルメカニクスってなんですか？
プラモの作例とかで見かける胴体の脇腹？の辺りを削ってデティールアップしてるのを真似してみたいんですが、
あぁいったのは皆さんどうやってやってるんでしょうか？ノコかとも考えたんですがノコで切るのも難しそうですし…
イメージが伝わりにくかったらすいません。画像の黒いところを切り落として細身に見えるような改造の事です。
現物見ないと分からないね。そんな改造見たことないし
>>484
ミニ四駆の肉抜きみたいな感じでしょうか。確かにそれなら直でノコギリ入れるより加工しやすそうですね
>>485
人様の作品なので全体が映らないようにトリミングさせてもらいまいしたが上記のような加工です。個人的にはこういうのがカッコいいなと思いまして ケガキ線だけ引いて、あとはカッターで削っていくかな
やったことない加工だけど、カットした結果内部みえてチープに見えかねないのが怖いわ
absに便乗して聞きたいんだけど、目立つところにあるポリキャップってどうしてます？
ミッチャクロンのあと普通に塗装でいいの？
>>479
青一色よりも、濃い青と薄い青があった方が格好いいと思うからいいんじゃね？ >>490
その１
クレオスのメタルカラー（ラッカー）で塗る
その２
水性塗料で塗る（プロモデラーのらいだ～Joe氏が実践）
その３
プラ板でポリキャップ隠しのカバーを作ってそれを塗装する
その４
プライマーを塗る >>477
先月から尼で予約してただろ・・・
昨日到着したわ 左右対称に色が違うとかなら結構目立たないと自分に言い聞かせてる
調色するときは多めに作っとかないといけないと思いつつ分量の感覚が掴めてなくて大抵余らないんだよなぁ
>>494
薄い青は耐久性重視の装甲で、濃い青は軽さ重視の装甲だと俺は脳内補完した >>494
ブルーディスティニーとかも1色じゃないじゃん？ >>494
簡単に他人の意見に左右されないでよ。
自分の思い通りにならなくて
自分が納得してないなら
失敗として受け止めるべき。
他人にフォローしてもらうなんて
かまってちゃんみたいなの止めてよ。 >>479
余裕でカッコいいんですけど…
全体を同じ色で塗ると単調になりがちだから、むしろこれくらいの変化があった方が俺は好き
てか、MGを全塗装できる時点で初心者でもなんでもないと思うから
こんなアドバイスも釈迦に説法って気がするがw >>479
素直にカッコいい
ex-sと並べて飾ろうとしたらどんだけスペースが必要になるんだろ… >>496、498、501、502
MGの全塗装は初めてだったけど自信付いてきたわ
ありがとやで >>495
多めに作っとくと使いまわしも効くしね。
陸ジムカラーを多めに作ったら、少しタンを足してジムコマンドに使ったりしてる。
まあ、ラッカー200本くらいあるんで、よほどビミョーな色加減でもなきゃ
調色はほぼしないんだけど。 混ぜるといえば、青吹くときは白サフに青を少し入れて発色しやすくはするな。
ガイアの青サフだと濃すぎるので、白に近いスカイブルーくらいの塩梅になるようにしてる。
赤に関してだけは、NAZCAのピンクサフが一番キレイに出ると思う。
>>505
赤はゴールドサフもかなり良いよ
綺麗な真紅色になるよん
まぁ・・・某猫会社が限定品でしか出さないから入手性がゴミだけど・・・ EXAMブルーは絶版かどうかはしらんけど、通販で定価だけど買えるよ。
いちおうだけど、ガンダムカラーは半光沢や光沢なしだから、塗装後にクリア吹いたほうがスミ入れやデカール貼りしやすい。
EXAMブルーはめっちゃサラサラだから溶剤少なめで希釈しちゃいがちだけど、
普通に希釈して丁寧に塗り重ねないと、ちゃんと発色せずムラになりやすいので、気をつけてね。
EXAMブルー2は見かけるけど1は見かけないかな
ネットだと1はプレミア価格で取引されてる
EXAMブルー1は何ヵ月か前に買ったな
希釈が難しくて苦労した気がする
EXAMブルー1プレミアなのか。
この間見かけたと思ったので、めっちゃウソ書いてた。申し訳ない。
>>515
あんまオススメしないけど、濃い目に希釈して、高圧で吹くって手もある。
重ね塗りしなくてもいいので楽なんだけど、塗膜が厚くなるのと、梨目になりやすいんだよね。
ハンドピースの掃除も大変だし。 充電式エアブラシ買えばベランダ+段ボールで塗装楽になるかな？今は缶スプレー使ってるんだけどコストと塗料の飛び散りが問題なんだよね
>>518
充電式が使えるシチュエーションはごく限られてくる（ガンマカエアブラシで1パーツだけ一寸塗るとかその程度）ので、
電源タップ引っ張って来てメテオとかの小さいコンプレッサー＋ハンドピースのセット品が良いと思う。
金額もHG1つ分すらも差は無いしな。
理想はL5やら7やらのでかい奴が運用できればいいんだろうけど、片付けがめんどくさいとかだと結局使わないんだよな。 >>518
今の缶スプレーオンリーよりは楽に塗装できると思う
「バッテリー交換式！」「変換アダプタ付き！ガンマカエアブラシOK！！」とか増えたしね 缶は圧が強すぎるんだよね…
初期投資なく済む、色味安定してる、割り切ってケチらず使えるメリットもあるけど…
缶スプレーのランナー塗装上手くいったから次はイージーペインターでラッカー塗料でランナー塗装しようと思うんだけど、気を付けることとかあればアドバイス頂けませんか？
>>522
気を付けること：希釈、撹拌は丁寧に。それ以外はスプレーと同じように吹けばいい
アドバイス：イージーペインターはやめとけ
充電式か安いコンプレッサー＋エアブラシを探す
補足説明
イージーペインターはコスパが悪い
クレオスのプロスプレー、ガンマカエアブラシは
「将来的にコンプレッサーに繋いで使用」ができるが
イージーペインターは不可なので「後からコスパが良くなる」パターンも無い >>523
マジサンクス
希釈やったことないから丁寧にやるわ
一応エアブラシとコンプレッサー持ってるんだけど使ったことなくて、引っ越してから塗装ブース置く場所ないからベランダで段ボールなんだけど、ここはイージーペインターは飛ばしてエアブラシに行った方がいいかな？
筆塗り好きだから細かい所は筆で塗る予定 >>524
エアブラシ使うなら、イージーペインターは買う意味があんまないよ。
調色と希釈、撹拌は、カップに溶剤入れてそこに塗料ぶっ込んでやっちゃったりする人もいるから
あんまシビアに考えなくても大丈夫。
どちらかといえば色によって希釈の度合いが違ったりするから、
とにかく数をこなして慣れを重視したほうがいいよ。
クレオスはやや薄めで、ガイアは濃度が高いとか、
赤黄青は透けるからサフ吹かないなら重ね塗りや下地色に気を使うとか、
実際にやらないとわからないことがけっこうある。 >>524
イージーペインターは塗料の消費がネック
元からついてるエア缶は性能が悪い >>517
EXAMブルー1、4月にヨドコムで買えたからウソじゃないと思うよ
イージーペインターを
使うときのアドバイス下さい！
↓
イージーペインターなんて
使わない方が良い！
↓
ありがとうございます！
エアブラシの購入を検討します！
なんじゃ、この人たちw
色違いのプレバン商品が瞬殺するような状況見ると
やっぱ全塗装する人間って少数派なのかね
どっかで全塗装派は1割もいないとか見たような気がしたけど
追加デカールなんかが付いてるにしてもねえ
全塗装ユーザーがそんなにいるんなら塗装ブースがもっと売れてる
白パーツを白に塗る度にこれ必要か？って思うからホワイトパールを少量混ぜたりしてる
知人友人を大雑把に分けたら全塗装と素組が1割ずつと墨入れのみが2割で部分塗装が5割って感じだな
>>537
トモダチならこのスレにいっぱいいるじゃないか…！ コピックから缶スプレーみたいなコンプレッサー繋げるアダプター出てるけどどうなんだろうか
タミヤのスプレーワークス買ってから全塗装が義務みたいになってますわ
ただでさえ友達少ないのにプラモやってる奴なんて条件加えたら0だよ
ガンダム見てるやつは1
そう考えるとほぼ全員プラモやっててガンダムもそれなりに見てるこのスレの濃密さ
俺もそうだがスプレー使える環境ってのが大きな壁なんよな
プラモ板なんて見てる時点で濃い奴多いだろうしここでは全塗装する奴は多そうだけど
友達いないな～
友達と最後に遊んだの10年以上前だから、それが普通になっちゃった
趣味に依るんだろうけど、趣味が同じ彼女ってあんまり上手く行かんらしいな
望ましいのは趣味に口出しして来ない彼女なんだ
白の塗装はオフホワイトを使うのが効果的
ピュアホワイトでは質感が出ない
ミクホワイト売り切れまくってんのはワイのせいやお前らごめんな(´･ω･`)
>>547
ピュアホワイトは調色前提の色っすよ先輩 RGのνをシール貼るところまでやったら表面処理とか何もしてないのに12時間以上かかってた。目と肩と腰が痛い。
シールなり水転写なりを貼ると情報量増えてかっこいいんだけど、量が多いのがなあ。
センスがあればシール間引きしてかっこよく貼るとかできるんだろうけど俺には無理だわ。
>>550
他の人の作品でいいなと思うヤツの真似から入るといいのでは
模型誌のライターさんや有名モデラーさんは間引いて貼ってる人も多いですし アニメでcautionとか着いてなかったから貼らない派(鉄の意志)
>>550
デカールを減らすときは胴、肩、腰、腕（手首）、膝、つま先あたりに絞るといいよ。
ガンプラは凹凸の関係でだいたいこの辺りに目がいくから、
上記の箇所にピンポイントでデカール貼るとそれなりに目立つ。
試しにHGUCガンダムと汎用デカールで自分の好きなように試すとわかるよ。 黒い機体に貼るデカールって他以上に目立ちますよね
なんかいい方法ないんすかね？
流行りのレッドポイントとかあのてのチップを貼るためにエバーグリーン使おうと思うのだけど、サイズ的なおすすめある？
通販だからセット販売なんで高くて種類抑えられないので定番サイズとかあるなら知りたい
水転写など使う
シールは周り切り取ってもセッターソフターつけて密着させても中が目立つ
濃い青も目立つな
RGのニューって来月水転写が出るからそれが手に入ったら買う予定だわ
やっとゼータ50話見終わった…
カツ以外にも死んだ方が良い奴多すぎやろ
ワイもガンプラ好きの恋人欲しい年齢性別不問未経験者歓迎！
年齢どころか性別まで不問かw
バイセクシャルさんなんだな
昔ニコ生見てた時初恋の相手がウイングガンダム(MS)って言ってたプラモ生主居たけど元気してるんかなぁ…
屋内では塗装禁止で
スプレーやエアブラシは屋外では風で流れ使えず
屋外でブルーシート敷いて筆で塗ってます
ムラも気にせずざっと塗ってるだけです
初MGストライクノワールの全塗装、ABSフレーム
珍しく仮組みして塗装プランを考えたけど、結局、腕、脚などの一部を除いてバラパーツのまま持ち手に持たせてクレサフ→色づけにメカサフ系統で塗装してった
数多すぎて疲れた
毎回は続かないなこれ
最初はツラくてもガマンして続けてたらだんだんクセになってくるんだよ
最初はキツくても、だんだん効率化できるようになってくよ。
1/144なら3体くらい並行して組むとか、
>>494
一色はイコールノッペリだぞ
こういう配色ならなおさら変化つけるといい PS素材で成形色が暗めガンメタルのパーツが多いガンプラが欲しいです。
オススメありますか？
できれば入手が容易なもので。
漠然としてて全然わかんないし今は本当に主役級以外手に入りにくいからなぁ
渋いカラーリングだとエコーズジェガンとか思いついたけど絶対手に入らないし・・・
>>578
成型色が暗めならORIGINのシリーズかなぁ
各種ザクとか初期型ガンキャノンとか渋くてカッコええよ
他のシリーズに比べると入手もわりと楽
ガンメタのパーツが多いっていうのは正直意味がよく分からないけど
逆シャアのシリーズのHGは関節がガンメタっぽくなってるな
ただしABSだけど MGのウイングガンダムの骨格とかがメタリックグレー。ただABSとかだね。
まあ武器はPSだろうけど、なんでそんな物欲しいんだろ
質問する時は、目的や条件の優先度を明らかにした方がいいね
HGクスィーやペーネロペーあたりの最新フォーマットだとABSはほとんど使われてないんだよね
安心してガンマカぶっかけられるから助かる
一部HGも青バンダイになってからABSから変わってるよね
再販ズゴック相変わらずABSだったが…
先輩方に質問です。
このタイプのジオンマークはどのあたりのシリーズに使われたタイプですか？
アクシズ マークで検索すると出てきた
ジオンには宇宙攻撃軍と突撃機動軍ってのがあって特に軍の区別なく使用されたみたいな解説も出てきた
初心者スレで聞くことか
もっと上級者がいるとこで聞けば
量産機が欲しいんですけど店にはエース機ばかり
転売屋から買えと言うの？めちゃくちゃな値段やんか
安い量産機を買えばいい。
もし何か欲しい物が決まっているなら再販のタイミングを狙う
>>596
買いたきゃ買え
無いものをゴネてもしょうがない ガンプラは売れ筋でもない何年も前に発売された商品なんかでも再生産される可能性があるというだけでも恵まれてるけどな
他のおもちゃじゃ再生産なんかされんだろうに
>>591
シリーズってアニメ？プラモ？
プラモなら20年くらい前のMG >>596
誰も言ってないし
転売屋も嫌、自分で探すのも嫌なら諦めろとしか言えない まあこのブームのおかげで、塗装済み完成品をヤフオクとかに出品しても
ぜんぜん値が上がらなくなったりしてる。
この一年で、クオリティ落としてないのに、HGUCの完成品が2万円→1万円を切るようになった。
ニッチといいつつ、みんなそこそこ作って満足してるってことなんだろうな。
これはこれで良いことだと思ってるけどね。
オクの完成品買うような人は品薄と関係なくない？むしろキットが手に入らない分需要増えてそうだから淘汰されてるだけじゃ
ブームはもう下火だよ。新製品が初日で捌けなくなった。転売も長く再販されてない物以外はあんまり高値で売れない。
ブレバン新品も販売数多いし販売期間中はずっと買えるような状態。
でもジオングは発表日に予約するか当日模型屋に行かないと買えなかったけどな
>>608
ジオングが1月発売だったろ
その後、下火になったんじゃないか？という話よ ジオングの現物は未だに見た事ないな。必死に探してる訳じゃないけど
次のハイニューは主役機だしジオング以上に見かける事は無さそうだ
ジオングでも数ヶ月で再販して定価コースだから慌てなければわざわざ高い転売屋買わないよ
再販されるまでは積み崩してればいいんだから
ジオングは3回みかけた事がある
また再販あるし、気長にまてばそろそろ買える気がする
エフェクト付きの再販まだ？
そうだね
ジオング派エフェクト付きのが欲しいね
RGのνガンダム のエフェクト付きのは他のバラ売りの買ってたら何とか揃ったから別に良いやって思ったけど
ジオングのは専用のっぽいから難しそう
>>588
先にHGUCのフルアーマーZZ出してくれ そう言えばHGUCのZZのバリエで出たのビルドのトライオンだけなんだよな
もっと出せよバンダイ
パーツ注文って複数のキットのパーツをまとめて請求できますか？
>>616
まとめると送料が分からなくなるから多目に小為替送ってる
余った分は小為替か切手で返ってくる >>618
できるかできないかの質問なのに
なんでいきなり送料の話するの？w ひょっとしてオンラインパーツ注文ってランナーまるごとしか注文できない？
>>619
「こうした方がいいよ？」って親切に説明してくれてる人に噛み付くなよw やっと仮組2体終わった。これからRIZIN始まるまでバラしてゲート処理やらヤスリ処理や。スジ彫りはあきらめた
次に出てくるであろう疑問に前もって教えてあげただけなのに
噛みついた意味がわからない
教え方が悪いなら最初からそこを指摘しろよ
もういいよw
相手するだけ無駄だと気付いたし
むしろ荒れてしまい申し訳ない
グレミーに捕まって強化人間に洗脳されてる所がエロい
>>624
君、おかしい
病院で「ワイズ3」の検査受けて報告して みなさんどのシリーズの機体のプラモを集めてるんですか
作品って意味なら雑食だしグレードって意味ならHGが種類多いから買ってるのは多いかな
BB戦士のフェネクスを作ってたんだけど
塗り分けで発狂しそう
筆塗りってめちゃくちゃ苦しい
マスキングしてスプレーの方が早いのかな
マイナーな機体が好きだからre100とHGかな
ヤクトドーガ最高やで。ハンマハンマはイメージより細いしキットとして難があるからあんまり良くなかった
今作ってるグフカスタムとBD-1完成したら次は積んである近所のプラモ屋に買ってくれと言われて買ったデュエル作る
ＺＺって１クールでまとまるやろってくらい話が冗長で面白くないけどルーはシリーズ通しても一番かわいいな
>>635
ラッカーで下地塗ってから上から水性塗料ではみ出たら拭き取れば？ 素組みスミ入れ派
RGすげー！素組みでもここまでいけるのか！でも細かくて疲れる
↓
HG安いし作りやすい！バリエーションも沢山！でも作りが簡易的でなんだか消化不良
↓
MG作りやすい！大きいのは正義！でもやっぱり場所取るし高い
↓
RG小さいし安いし密度が高いし素晴らしい！でも以下略
この無限サイクルから抜けられない
エアブラシで金色塗って
青いサイコフレームとかグレーの部分をエナメルで筆塗りして
はみ出たらエナメルシンナーで拭けば良いや
って気楽に適当に始めたら
とんでもない事になって呆然としてるです
もう今日はやらん
クロスボーン好きだから最近ずっとMGのクロボン制覇目指して組んでる
しかしパッケ絵が良いからつい買っちゃうけど正直、素の出来はあんまりだよねMGクロボン…古いキットだからしゃーないけど
X1、2、3、0、パッチワーク、フルクロスと使い回すんならMGで2.0出してくれないかな
ひざ下のボリュームが足りなくて若干貧相なのを我慢すればスタイルは悪くない。
関節が緩くなりやすいのだけが不満だが、2.0を出すほどでもないと思う。
HG買って素組＋筋彫り追加＋墨入れで満足
瞬着使ってポーズ固定してしまう
MGクロスボーンはなんというか、やっぱり当時の作りなんだよなあ。
マスキングとか相当がんばらないといけないのが。
小さいのさえ我慢すれば決定版のRGがあるのも。
オレはHGUCでX1～X0まで4体全塗装でやったんで、完全燃焼したけど。
RGのクロボン組んじゃうとMGの色分けされてないのがショボく感じる
好きだからMG X1-X3まであるけど積んであるな
ちょっと乱発しすぎてるからX-0やパッチワークは買ってない
>>644
今のHGって色分け細かくてすごいよね
20年前のHGUCは色分けほどほどだが太もも・スネ全面に合わせ目来るから接着・塗装がほぼ必須だった HGUCやEGのガンダム
リアルタイプカラーやプロトタイプカラーにしようとすると
膝から脹脛の所を塗り分けるのが大変
マスキングテープ貼るんだけど微妙な曲線が切れてなくて所々直線気味になってたりはみ出してたりする
練習するしかないのかな
EGガンダムって関節がリーオー方式だから、一回嵌めちゃうとバラすの大変だな
EGガンダムに30MMの手足無加工で着くんだな リバイヴ百式作ってるんですがスターブライトゴールドの上の仕上げトップコートって何吹いたらいいもんなんでしょうか
艶消しだとギラギラ消えそうだしクリアだとテカテカになりすぎそう
逃げで半艶消しにしておこうかとずっと迷ってます
>>652
ランナータグ3つ用意して、全部にSBゴールド吹いて、それぞれにクリアー、半ツヤ、ツヤ消し吹いて好みを選ぶ >>652
気に入ってるならそもそも吹かなくていいだろ
なぜ吹くの？ 百式の金色って、人によって好みが違うから難しいな
俺は金メッキそのままみたいなキラキラはあまり好きじゃないから半光沢にしちゃうけど
キュベレイやサザビーなどもツヤありにするか悩む機体
>>654
デカールを貼ってるから
やはり半光沢ですよねぇ
金以外(胴体)は艶消しにしたい所がまた悩みどころ
これも楽しさの１つか・・・・ >>657
デカールはトップコート必須じゃないぞ
マークセッターでしっかり貼ればそうそう剥がれない せっかくメタリック吹いてるのに半光沢はもったいないと思うなあ。
個人的にだけど。
>>658
剥がれるんじゃなくてツヤの差と段差が・・・
半光沢勿体ないと言われるとまた悩み復活だ >>660
試せば分かることを聞くのは怠け者
過去の作例やテスト結果があるのに調べないのは情弱
質問や情報をチマチマ小出しにするのはマナー違反 ガンプラって作業量が多くて疲れるから、聞いて済ませたくなるのはすごく分かる
かくいう俺もエナメル塗料の上から新水性ホビーカラーは塗っても平気なのか知りたい（指ツン）
光沢はなんか怖くて半光沢に逃げちゃう
次作る予定のRGのシナンジュは光沢で仕上げてみようかなぁって思っています(´・ω・｀)
>>660
なるほどな
メッキには段差のできないアシタのデカールとかオススメ
もう貼ってしまったものにはソフターで柔らかくしてみるとか？ >>663
ここは初心者スレだぞ！
そんなこと言うなら出て行きなさい！ 上でランナータグで試すというお手軽かつ安全な方法が提示されてるのに、
完全スルーして悩んでると言われてもな、とは思う
脱ビギナーっていう本で百式の製作過程載ってるけど、スターブライトゴールドで塗装した後デカール貼って、ラッカー系クリア(詳細わからん)塗ってからコンパウンドで砥だししてるな
ようはつやっつやな訳だけど、他の箇所を艶消しにしてメリハリ着けてるな
>>667
初心者ほど色々試してみた方がいいだろ
言われた通りの方を選んでたら別の選択肢の仕上がりを知らないままになる デカールの段差ってトップコート吹くだけでは埋まらないですよね？段差ごと塗膜が重なっていくと思うんですが、できれば楽して消したいと思ってしまいます。やっぱり研ぎ出しが１番なのでしょうか。
>>667
>ここは初心者スレだぞ！
認識が間違ってる
「ガンプラ初心者」のスレだからガンプラや模型の知識・情報が無い、少しズレた質問するのはOK
「日本語初心者」「ネット初心者」「人間初心者」が「初心者だから無罪！」と胸を張るのは間違い >>672
繰り返し吹いて厚くすれば埋まる
つや消し仕上げなら「消えないけど目立たない」ようにはできる
光沢仕上げでキレイにするなら研ぎ出しが一番 HGペーネロペーのミノフスキークラフトの黄色パーツにガンマカゴールド吹こうと思ってる
既にガンマカスミ入れペンで段差の影とかにライン入れてるけどこの上からゴールドブシャーしても大丈夫かな？
1パーツがデカイからムラができそうなのも不安
今月のHJだとスターブライトゴールドの上澄みを取り除いてexクリアー足す
お好みでクリアーグリーン、クリアーブルーを足してた
俺は別にどんな質問でもしていいと思うけど質感に関しては実際に見る方が納得できるとは思う
>>676
>既にガンマカスミ入れペン
溶けて滲んでくる可能性あり
>ムラができそうなのも不安
これは腕次第、練習するしかない >>679
ありがとう
やるならスミ入れ部分は一度綺麗に拭き取ったほうが確実っぽいね
ムラに関してはその通りよね
難しそうだけど劇中の輝き見るとやっぱりゴールドなんだよなーううむ 拭き取るくらいなら一回ラッカークリアでセーブしとけば滲まないし
シャドウっぽく処理できるんじゃね
って思ったけど、ガンマカブラシなのかな。ならそんな繊細なことはできんか……
でもまあラッカークリアしときゃ滲まないよ
水性やアクリル塗装のときのラッカークリアはセーブとして何かと便利
ほんとに一瞬吹き付けるだけな。じゃないとダルダルになってくる
レンタルショーケース契約しちゃった
自分の作品を多くの人に見てもらいたいだけのオナニー
売れたらラッキー
高めに設定したから売れないだろうなあ
シタデル使って筆塗りしてる人いる？
使ってる人使用感みたいなの聞きたい
積みガンプラしだして1年になりますが
何を買ったか覚えられません
ガンプラ商品リストに
買ったか買ってないかを記入できるような
便利なサイトか一覧表は無いですか？
>>683
ベースカラーは隠蔽力高くて、はみ出しても上から塗るだけで容易に修正可能だからガンプラに使いやすい
エナメル相当のレイヤー、墨入れ用のシェイドと種類も豊富
値段と混色が保存できない、金属色以外はつや消しなのと、エアブラシで吹きにくい以外は欠点はないと思う
慣れると筆ムラなく塗れるからHGズゴックぐらいなら余裕で塗れる
金属色を筆で塗れるのは便利
でも時間かかるからMGとかは先にランナー状態でスプレーとかで吹いた方が楽かな >>686
リストなんて作っても登録忘れたりするから気にしないでいい
買いたいものを買って作りたいものを作れ
同じのを買ってもいいし
買ってないのに持ってると思い込むのもいい >>683
シタデルでガンプラ筆塗りとか今じゃ超メジャーな技術だし
ググれば使用感なんかいくらでも出てくるだろ >>688>>690
ご丁寧にありがとうございました シタデルカラーを調色スティックで混ぜ混ぜするのは絶対やっちゃダメだぞ
良い子のみんな、約束だぞ！
シタデルは乾くのが糞早いのがすごくいい
ハンドパーツとか4つぐらい順番に塗ってると4つ目塗るころには1つ目がすでに乾いてるから
ループしてすぐ2度塗り3度塗り出来て時間効率がいい
ただ塗料皿に置くとそっちも乾きやすいというデメリットもあるが
メタルゴールドのラッカー塗装をしたんだけど、塗装が乾いてきたら、表面が1部ざらざらな見た目になっちゃった
調べると塗装時の湿度が関係するらしい
このざらざらな見た目はどうやってリカバリーしたら良いかね、、、
初めて全塗装チャレンジしてるけどハードル多いわ、、、
>>695
その１
1000や1200番等の耐水ペーパーで
気になる部分を削って再塗装
その２
ラッカー薄め液に浸して塗装を
全部剥がして再塗装
その３
ペイントリムーバーという
塗装を落とす専用の溶剤に浸して
塗装を全部剥がしてから再塗装 >>696
ありがとう！
やっぱ塗り直しですよねぇ
その1でトライしてみます！ >>697
多分濃度が濃いんだと思うから
もう少し薄めて吹くといいよ >>698
ありがとう！
エアブラシ導入は費用面で断念していて、今はスプレー缶で吹いてます
パーツに近づけて吹き付けている自覚はあるのでやり直しの際には気を付けないと(´⊂_｀；) 水性塗料は塗料皿じゃなくてウォーターパレットを使うんだ
200円ぐらいで自作できるぞ
買っても300円ぐらいだけどね
>>699
缶でザラつくなら、撹拌が足りてないかも
もっと！もっと缶を振るんだ！ >>699
702氏が言うように、缶スプレーはむちゃくちゃ振りまくる必要がある
内容物が均等に混ざるのが先か、腕の筋肉が死ぬのが先かレベルで振りまくらねばならない
あと、長時間連続で吹くと急速に缶が冷えて圧が落ち、綺麗な塗料のミストにならなくなってしまうので、
一吹き一吹きはできるだけ短くし、時々お湯につけて温めながら使うと良い
それから噴射口に塗料がたまりがちで、それが飛び散るとしぶきみたいになって汚くなるから、
定期的に綿棒で噴射口を綺麗にしてあげるといいよ >>701,702,703
ありがとうございます
そんなに撹拌する必要あったんですねぇ、、
1分くらいカチャカチャやってスプレーしてました
事前にいくらか勉強はしたけどダメですねｗ
このスレで書き込んで良かった >>704
湿度に対する注意は必要だけど
・一度に作業した中で一部だけザラザラ
・表面が白く濁った、粉を吹いたようになっていない
今回の失敗が↑に当てはまるなら、原因は湿度ではない
既に上がってる撹拌不足、距離＆吹き方、缶の圧力変化とかが怪しい
缶スプレーは圧が安定しないしコスパもよくないから
充電式エアブラシなども検討した方がいいね >>704
缶スプレーなんて30秒も振れば充分ですよw
単に遠くから噴いただけでは？ 細目のヤスリとか粗めのコンパウンドで磨き直して再スプレーしたら大丈夫じゃね？
メタリックは細かい傷とかあとで気付くこと多いわ
>>706
缶スプレーにも色々ある
光沢クリアーは短時間振ればＯＫ
サフやメタリックは粒子をしっかり撹拌しないと失敗する >>709
缶サフもメタリックも
噴いたことありますよw
クレオスもタミヤもw
どちらも30秒も振れば充分ですよw
あっ、つや消しクリアも
光沢クリアも噴いたことありますw そういう受け答えするから「狂犬」だの「知能検査受けろ」って言われるんだよ
先輩方、色々とありがとうございました
画像もアップせず後だし情報で大変申し訳ないのですが、問題となったカラーはタミヤのメタルゴールドですね
（下地に黒のサーフェイサー使用）
>>705
複数パーツを板に張り付けて一気に吹いた中の1つのパーツがなっているので、湿気ではなさそうですね
実は塗装以外にも色々と失敗してるんですけど、プラモ作りはいい趣味になりそうな予感！
多謝m(_ _)m 人それぞれだからいいだろ
荒らしは相手しない方がいい
むしろ30秒でどの程度の仕上がりなのか見せれば納得させられるのにw
>>714
缶の中心を軸にトリプルアクセルスピン
↓
混ざらないやんけ😡 エアブラシで使う頻度が高い塗料はあらかじめ希釈してボトルに入れてるけど底が見えてると回して混合するのは実際効果的に見えるね
縦振りだとある程度から混ざりにくくなってくる印象だわ
瓶のままだと玉入れてないせいか粘度高いせいかそんなに変わらない気がするけど
>>651
すげーけど、肩と腿がツルツルで情報量の差が…w みんな手、関節とか武器のグレーに墨入れする？
いつもやってたんだけど作業量に疲れちゃった
するよ
スミ入れに限らず疲れたらやらないし疲れてないときにやる
ビームライフルとかどう塗ったもんかはいつも悩むわ…
フリーダムとか白いとこがガッツリあるタイプはいいんだけど「ほぼグレー系1色です」みたいなのはメリハリなくてなぁ
>>721
砲身の色変えたりとか、固定金具っぽいパーツの色変えたりとか
ビームライフルはほぼモナカだから塗り分けが大変だわ >>721
武器は適度に色分けするといいよ。
あんまコントラスト差があると派手になって違和感出るから
自分はガイアのニュートラルグレーの4と5で塗装してる。
>>720
やりたくなかったらやらなくて良いんだよ！
「あっ、関節にはスミ入れしてないんだ？」とは誰も言わない。 本体は素組みでいいけどビームライフルだけは塗らないと落ち着かない
本体と同じ色のグレーなのが気になる
>>720
そんな風に思うくらいなら武器なんて作らんでええよ >>722
チャレンジしてるのはそのくらいだったんだけど、使う色や塗る場所の確からしさ・それっぽさで悩むわ…
>>723
2枚目すごくいいね！これくらいハッキリ色遣いして丁度いいのかも
1枚目は正直ピンとこない…同系色を組み合わせて、ってことなんだろうけど難しいとこだね…
>>725
そうなんだよね＜本体に使われてるグレー系と同じ色なの気に入らん >>727
どっちにしろいえるのは、非分割の武器の色分けは、かなり手間がかかる。
目立つ場所だから筆ででやると粗が目立つし、マスキングでやるとかなりの地獄になる。
手前味噌だけど、上の写真2枚はかなりマスキングで苦労してる。
あと、ワンポイントでメタリックを入れると、全体的に色が締まって見えるよ。 >>727
現実のライフルやスナイパーライフル、
サバゲー用のエアガンなんかを画像検索して参考にするのもいいと思うよ ミスターカラーGXの黄色を筆塗りしてたら
塗料の表面に膜が出来てきて薄め液を足しながら使ったんですが、こんなもんですか？
きちんと混ぜたんですけどね
>>731
ラッカー筆塗りだとそんなものです。
乾燥が早いので筆ムラができやすいです。
リターダーという乾燥遅延剤を加えて
何度も重ね塗りするとマシになります。
現状、筆ムラができているところは
1000番以上の耐水ペーパーで削れば
まだまだリカバリーききます >>731
混ぜ方の問題ではないので、そこは心配しなくていい
気温が高いと塗料皿からどんどん揮発するので、この時期なら当たり前と思っていい 俺もフレームはしないかなぁ
メカサフスーパーヘビーで塗ってるとほとんど墨入れ目立たないし
パイプとかシリンダーみたいな部分はちょっと部分塗装とかするけど
スカートの中は見えないけど気になるので塗ります（意味深
ツレでご丁寧に全部のゲート跡処理してるヤツいて、見えるトコだけでいいじゃんていったら
「・・・・・！」って感じで愕然としてたわw
ありがとうございます
今回は思い切ってグレーに墨入れは端折ることにしました
白い装甲に入れる墨色を普段より薄い色にして、墨入れしているパーツとの差を減らすようにしてみます
組みあがった時に見えないと思ってたゲート跡が見えると
またバラして処理するの嫌だから基本的に全部してるわ
>>732,733
ありがとうございます
もしかしたら古い品を買っちゃったのかと
心配になりましたが、仕様の様で安心です
黒の上に黄色を塗るので隠蔽力を優先で
選んでみたけど使いづらいな >>741
いやー、いくら隠蔽力の強い黄色でも黒の上にいきなりは厳しいです
一手間増えるように感じるとは思いますが、明るいグレーの塗料や白サフで先に黒を隠蔽してから
黄色を塗った方が、結果的に早く、塗膜も薄く仕上がると思いますよ 筋彫りにニチバンのテープおすすめと
どこかに書いてあったのですが、
ニチバンのなんのテープだかわかる方いますか？
また、ほかにこっちの方がおすすめって感じの
テープがある場合
教えてください。
ググったらすぐ出てきたが
ガイドテープは透明なのがいいな
あとケチって再利用しない
>>743
「スジボリ ニチバン」で検索して
商品名と使用レビューが分かる hi-ν ver.kaをνガンダムカラーに筆塗りでしようと思ってるが、
・素組みしてからバラして塗る→バラしてまた組むのが大変そう
・ランナー切り離し前に塗れる範囲は塗る→塗ったのを組むから楽そうだが、ゲート処理後が大変そう
どっちが正解なのかね?
>>743
クリアーラインテープ曲線用がオススメです 素組みせず塗装して組むとクリアランスとかわかはないから関節の塗装とかボロボロになることもあるのでオススメはしない(1敗)
皆様ありがとうございます。
ニチバンのクリアテープでした。
ちなみにググってたら
ハイキューと言うメーカーの
スジボリテープが出てきましたが、
こちらは使いやすいでしょうか？
>>750
ニチバンが柔らかくてパーツに追従し、ケガキ針に耐えるくらいの絶妙な堅さに対して
ハイキューのは耐久力は高いけれど、その分堅すぎてパーツ追従しないので曲面には使いにくい >>746
筆塗り用だけなら完バラシじゃなくてもいいので一旦素組み推奨
バラシからの2回目は驚くほど早く組めるよ >>746
そのどちらでもなく
切り離してから
素組みせずに塗って
それから組むのが１番楽ですよ >>746
素組みというか仮組みね、ダボ処理と言って受け側の穴をニッパーで切り込み入れたりピンを短くしておくとバラすのが簡単
どこをどう塗るか、どこの合わせ目消しが必要かなど仮組みすることにより分かるけど別にやらなくてもいい >>750
引きたい線によって使い分けるのが良いです。
曲面や複雑な線を引きたいのなら
クリアーラインテープの方が使いやすいです。
若干透けてるので目視もしやすいのもポイントです。
逆に平面に単純な線を引くのなら
ハイキューパーツのハードタイプの
ガイドテープがオススメです。 >>746
筆塗りだとどうせ複数回塗るからランナー状態で1,2回塗ってから適当な所まで組んでゲート跡含めて塗ってる
水性塗料なら関節は組んでからアクリジョン混ぜて塗るのが楽な気がするね
まぁ細かいところは組んでから塗っても良いけどね
シタデルなら重ね塗りしても目立たないし >>746だが、ランナー塗装はやめた方が良いのね。
hi-ν ver.kaはパーツがたくさんあってワケ分からなくなりそうだw注意せねば。
切り離し→塗装→スミ入れ→組立て→デカール→ツヤ消しスプレー→完成という工程だよね?
今まで組んだ後にスミ入れくらいしかしたことなくて、しかもガンプラ10年以上振りだから緊張するわ。 >>757
作業内容や手順が怪しいなら、練習としてＨＧを挟むとかした方がいいんじゃないかな RG Zでまさに素組からバラして塗装をやってみたけど、パーツ数が多くて再度組み立てるときは混乱した
タッパーいくつか用意して、部位ごとに分けておいた方が良いです
自分はもうやらないです
RG Zは例に挙げても参考にならんだろ
あれは別格でややこしい
もしかして水性サフってかなりマイナー？近所のプラモ屋とか探しても全く無いんだが
模型雑誌でも取り上げられてはいたけど
古くからある模型店の棚の並びに割り込めるパワーがない
>>762
マイナーと言うか最近ようやく出た
しかも初期版が蓋に不具合があって回収された 塗装終わってブース片付けようとしたら窓は開いてないしもちろんダクトも外に出てなかったわ・・・
>>762
置いている店は結構あるけど
水性ホビーカラー関係を仕入れていないのでは？ 塗装済みの武器とか手のパーツってどうしてますか？
大量に増えて困ってます
ジップロック的なのに入れて纏めてるな
多分2度と使わないんだけど貧乏性だから捨てにくい
ダイソに50袋ぐらい入ってるジップロックがあるから入れてどのキットか名前を書いてる
フルメカのカラミティの商品ページガチかっこいいな
あんまり興味なかったけど、積みが山ほどあるけど、ほしくなってきたマズイ
"塗装済みの"って言ってるから擦れとか気にしてるんじゃねえの
知らんけど
擦れとか確かに気になるけどやっぱどうせ使わんやろな思ってまとめて入れちゃってる
>>765
雨降ってきたので窓閉めてダクトを室内に入れた後、雨が止んだのでそのまま再開したことならある
ある程度ハニカムフィルターで塗料ミストはキャッチされていたが >>767
百均でケース買って貯めてる
手の甲の四角いパーツはディテールアップで割と使い道あるよ 余剰パーツまとめて100均のクリアケースに放り込んでるが今までで役に立ったのポリキャップぐらいだな
後々改造とかするのなら持っておいた方がいいんじゃない？
バーニアエフェクト用に、これよりも太いエフェクトパーツみたいなの量産したいけど手はないものか… ジップロックタイプの袋に入れてしっかり空気抜けばそんなにガチャガチャ動かないよ
心配なら袋と袋の間に梱包材挟んで、上から軽い重しでも置いておいて、動かないようにすればいい
>>778
このパーツをおゆまるとUVレジンで複製、複製品にパテなどを盛って好みの大きさ・形状にする
再度おゆまるとUVレジンで複製、でやれそうな気はする >>779
なるほど まずは複製元を確保しないと行けないのね >>778
「量産」というと
「シリコン型でレジンを～」となるので
初心者にはハードルが高いのでは？
クリアパーツをヘアアイロンで板状にしたり
タミヤの透明プラ板を使ったり
ちまちま作るしかないのでは？ >>778
→エポキシパテで型を取る(片面ずつ)
→熱で軟らかくした透明ランナーを片面に溢れるくらい入れて合わせる→冷やして整形
加熱しすぎると泡を吹いたり焦げたりするが
モノアイくらいなら簡単に作れる方法 スレチだが
以前デス・スターの台座をシリコンで複製して並べたっけ・・・
>>776
バーニアだけ売って欲しいくらい使うよ
実際MSGのバーニア買ってるけど ストフリやインパルス、ストライクノワールの頭部センサーの水色ってみなさんで塗ってますか？
今まで色々試してみたんだけど、決定版が見つかりません
検索して出てくるモデラーさんのレシピもセンサーの色は端折ってて
ガンダムカラー MSライトブルー 色は悪くないが、メタリックでもなく、クリアパーツが活きる訳でもないのでやや不満
GX204メタルブルー 綺麗なメタリック。水色よりと聞いていたけどやっぱり青に近い
水性ホビーカラースモークブルー 塗ったときはそれっぽいけど組むとセンサーのひさしで色が見えにくい
次は銀下地にスモークブルーか、メタルブルーで妥協予定です
>>781
棒状にスプレーするの難しそう
>>782>>783
火器は使いたくないんでレジンでなんとかしてみます >>787
スカイブルー系とメタリックは色味光沢がかぶるので、メタリックにできない。
どうしても塗装したい場合の最適解は、シルバーの上からクリアブルーを重ね吹きして、
どこか好きなところで止ればいい。 RGスカイグラスパーのソード・ランチャーパックってHGCEのストライクに装着することは可能？
>>791
HGが丸ピン接続
RGが平ピン接続なので無理です >>788
作例の塗装レシピに載ってないのってそういうことなのかもしれませんね
川口名人の動画でも時々シールを使っているので（バルバトスの胴体棒に銀ホイールシールを巻く）シールの使用も視野に入れてみます
>>790
勉強になりました
テストピースでシルバーからスモークブルーとクリアブルーを試して比較してみます >>792
あらら、残念…
回答ありがとうございます >>789
スプレーは用紙にくっつかなくするための瞬着硬化剤
本体は瞬着みたいなパテですよ >>793
センサーやツインアイみたいな狭い、小さい所は
蛍光カラーを調色して塗るといい感じ どなたかMGの武者ガンダム作ったことある方います？
足回りの可動とかどんな感じなんでしょう
レビュー見ても全然ダメってのと
充分ですよと真っ二つでどうにもわからんのです
>>793
どうせ下に銀塗るなら銀テープやホイルシールの余白を切って塗装するか
銀シールを貼った上に弁当のフタを切り抜いて貼る方法もある(裏からクリアーブルーを塗る)
青はガイアの純色シアンがクリアー塗料として使える
ガイアは他にもクリアーで使える青系色々出してるよ >>799
無茶な可動させなきゃ問題ない
MSVの高機動型2.0の二体だけどネットじゃ2.5倍の値段だけど実際の入手度はどんなもんなんだろ。近所にゃ無かった
最近じゃネットの値段はクソみたいに高いけど近所で探したら普通の値段で置いてありましただなんてパターン多すぎるわ。特にアレックス、てめーのことだぞ >>787
ガイアの蛍光ブルーや
蛍光ブルーグリーンもいいぞ >>799
ハの字立ちしたときに足首が接地しない弱点がある
股関節と足首のポリキャップ？をヤスリで削って可動範囲あげたら良くなった
特に副作用はなかったけど慎重にやった方が良いとは思う 足首が接地しない→足裏が完全に接地しない
足が浮いてるとかっこ悪いからね
ラッカー塗装って剥げやすいのね
ちょっと爪でカリッとやったら少し剥げちゃった
トップコートを吹き付けたら多少よくなるのかな
百式にメタルゴールド塗ったんだけどおすすめトップコートあります？
やればわかるんだろうけど、メタルゴールドにつや消しはおかしいかね
>>806
その塗った塗料のラベルと、下地を貼ってみてくれない？
色や下地による差はあるけど、ラッカーは完全乾燥したら、意図的に強く剥がさないと、爪では剥がれないよ。
また、最近の水性も塗膜はかなり強い。 ラッカーは触れられる程度に乾くのは早いけど、塗膜強度がしっかりするまで
乾燥させようと思ったらやっぱ1～2日ぐらいおいた方が良さそう
>>807,808
ありがとうございます
そうなんですねぇ、塗装してから3日は経っています
使ったのは、タミヤのTS-84メタルゴールドで、下地はMr.フィニッシングサーフェイサー1500ブラックです。どちらもスプレー缶使用しました
乾ききってなかった可能性ありですね、それか自分で思う以上に爪でひっかいてたのか、、 >>809
プラ全般にいえるけど、1000番とかで少し荒らしておいたほうが、塗膜が強くなる。
たとえば、FAGの肌に使ってるプラは、荒らさないとサフすら定着しない。
百式（HGUCかな？）のメタリック系プラも、荒らしたほうが定着しやすくなる。
あと、メタリックは塗料によるけど塗膜が弱いので、トップコート必須だよ。
クレオスのレッドゴールドは指で触っただけで塗料が剥げるし。 トップコートがめんどくさかったら、メタリックに2～3割程度クリアを混ぜるとある程度塗膜が強くなるよ
足しすぎると金属光沢感が損なわれるけど
>>809
塗膜が擦れ&削れ対策にはトップコートが有効
サフやパーツ表面から剥がれた、ならその箇所の定着が弱かったということなので
トップコートでは根本的な部分は解決しない
ゴールドとツヤの有り無しは好みの部分が多いのでノーコメント 塗装の定着を気にし出すといずれ超音波洗浄器にお世話になることになる
スレ違いかとは思うんだけど
レジンキット？ってガンダムマーカーで塗れる？
>>809
油がついてた可能性もある
あとツルツルすぎるとハゲたりするね >>815
無理
奥まった部分とかチョイ塗りはいいが触るとハゲる
プライマー吹いてラッカーで塗るのが一番 ありがとうございますm(_ _)m
>>810,812
ありがとうございます。
トップコート吹いたほうが良さそうですね。つや消しか半光沢か悩みますが試してみてですね
>>811
エアブラシは次回ガンプラ作るときに導入しようと思ってます。そのときに参考にさせていただきます！ 某アプリでプラモの制作代行の求人見て
神求人じゃんって思ったけど怪しくてやめたわ
>>818
事前にトップコートの確認・練習した方がいい
TS-84メタルゴールドは
「クリヤー塗料を上塗するな」とキャップに書いてあるはず
これはトップコートもするな、とメーカが言っている
メタリック塗料に重ね塗りすると、どうしても少し溶ける
さらにメタリック粒子がムラになってせっかくの金属感が無くなることがある >>818
プライマー下地にすると塗膜は強くなるよ 感謝ですm(_ _)m
>>816,821
ありがとうございます。次回の参考にさせていただきます
>>820
そうでした、スプレー缶に禁止と書いてありましたねぇ、、
いずれにせよ確認した上で本番をしようと思います！ いちおうだけど、メタリックには水性トップコートなら厳禁ってわけじゃないよ。
ラッカー同士だと上でも書いてくれてるように溶かして濁っちゃうけど、
水性なら溶剤分が微弱なので、濁るまではいかない。
ただし、スプレーの場合はさっと流す程度に。
このあたりはモデルアートとかのメタリック特集でもよく出てくる。
陸戦型ガンダム とかのビームサーベル基部って気付くと割れてること多くない？
ガンプラ、主にBB戦士を筆塗りしたく、塗料を『新水性ホビーカラー』と『ファレホ』どちらにしようか悩んでいます。結構使い勝手違いますか？
ウイングガンダム買えなかった
フリマ系アプリにいっぱい出てる（高値で）
転売屋、ふざけんな！！
>>825
入手性、価格の面で個人的には新水性を推すかな
ファレホはどこでも売ってる訳じゃないからねえ 某YouTuberの影響で金銀の部分塗装で4アーティストマーカー使ってるけどそのまま塗るより1:1くらいで希釈した方がムラなく塗れるな
>>825
新水性は溶剤入ってるから微妙に匂いがあって水性の中ではラッカーに近い
ファレホは完全水性で匂いはほぼなし
別物と考えた方が良い
入手性と価格に大分差があるから匂いで決めるのがいいかなぁ >>826
再販売がある前提だけどホビーサーチなら再販案内メール登録出来るしDMMなら予約もキャンセル待ちも出来るよ
転売屋から高値で買う必要などない MGしか組み立てた事ないけど初めてRGシリーズ買いました
いまのRGはスケールダウンしたMGだよね、ぶっちゃけ。
機体本体のAMSJがなくなったから、むしろミニMGから脱却したと言えるかも
まあ色分けの徹底ぶりやパーツ分割の細かさ、ディテール面なんかはMG準拠だよね
>>832
MGですら細かい塗装大変だからRGで塗るのは至難の業。 >>825
初心者は水性がいいよ
指定されてる色がそのままあるし
使い勝手は全然違うが優劣ではない 皆様ありがとうございます！実はボークスさんは側にあって、購入はしやすいのですが、まずは新水性ホビーカラーで試してみます！まあそんなに高いものではないので、後々ファレホも一色買ってみて試してみようかな、とも！
>>836
水性を筆塗りする場合は、ランナー状態で構わないから
水性の半光沢トップコートを吹いておくと、塗料のノリが良くなるよ。
クリアパーツはこれをやらないとなかなか色が乗らない。
あと、水性なら水筆に慣れておくと、洗う時間が減るので、これまたオススメ。 >>837
追記だけど、クリアパーツに半光沢を吹く場合はマスキングを忘れずに… エアブラシ塗装の後にいつも細部はエナメル塗料使ってたけど、エナメルの匂いが苦手で水性ホビーカラー代わりに塗ってみたら、さほど違いないのを知ってもっと早くに切り替えればよかった。
ラッカー下地で水性塗料の上塗りの塗りやすさは異常
はみ出しても簡単に直せるから細かいところもガシガシ塗れる
>>837
水筆なんていう良いものがあるのか横から感謝 >>841
ダイソーに100円で売ってるから試すといいよ。
慣れるまでは水が出すぎて塗りにくいと感じると思うけど、
慣れるとすごく使いやすくなる。
良いと思ったら、高めの買うといいよ。 勝手に水が出てきちゃうから俺的には濃度コントロールしたいからイマイチだった
>>843
水と溶剤を混ぜたことないから知らないけど、その場合、
普通の筆を使うか、溶剤で薄めてから水筆のほうがいいんじゃないかな。
あんま筆上手くないのでアレだけど、ラッカーのホワイトの上に
水性のゴールドを水筆で塗ったのが下のやつ。
>>844
タンクにスポンジを仕込んだり、穴を瞬接で塞いで水量を調整してる人もいるよ。
まあ、そこまでするかって話もあるけど。 しょーもないTV特番もやってもうたし、Vやねんの再来あるで
やり直したいとかその他の理由でもう1回再び同じキット買って作ったりします？
パチ組みしたRG黒mk-Ⅱとサイコフレーム塗装ミスったRGバンシィはやり直しでもう一度買ってやり直したい気持ちが出てきたんですが変ですかね？
変じゃない
俺なんかHGユニコーン捨てては買いを7回ぐらいしてる
>>849
いいんじゃない？
僕もHGCEフリーダムは2回組んだし
百式も2回目ぶん買ってある
>>847
流石に今回はVやねんの再来はなさそう
出す選手しょっぱいから五輪のダメージ小さそうだしなぁ
その点オリックスが心配だわ…… 
ん?やきうけ?👀 初めて作ったバエルをもう一個確保してる
腕が上がったら並べてみたい
自分もRGのマークIIとニューガンダムはある程度上手くなったらいずれ組み直したい
HGUCの200百式は3回目を組もうとしてて、ガンダムアスタロトリナシメントも3個目、アスタロトも2個組んでるな。
ガンプラじゃないけど、ULTRAMANと、セブンもメタリックを拭き直すので2体組んだ。
それこそカラバリ、プレバンのコンパチなんて何体組んだやら…
好きなので納得いくまでやりたいってのがあるかな。
>>849
趣味なんだからやりたいことをやるべきだよ
俺だってMk3をMk2カラーに塗装したいからエゥーゴ用とティターンズ用に2個買いしたし みなさんありがとうございます
自分は黒いガンダム中毒でmk-Ⅱは旧キットやイベント限定品や数量限定品を除く全部の一般売り品を組むくらい大好きなんです
エアブラシ導入10作目の区切りとしてRGの黒mk-Ⅱにリベンジしたいと思います
みなさん背中を押してくれてありがとうございました😊
>>858
RGのmk.IIは屈指の名作と言われてるし、ぜひぜひ。
自分も今度、フレームの塗装したくてレッドフレームの二体目に挑戦する予定。 トランザムクリアのRGクアンタ作ったけどさくさく作れていいな。でも完成品はセロハンテープのお化けになっちゃうのが悲しいところ
クリアキットなんかサクサク作らないぞ。
後でパテ使ったり出来ないからゲート処理にすごい気を遣う。
薄刃ニッパーとかでそーっと力をいれてったりとか
ちょうどMk-2の2.0買ったとこだからタイムリーだった
しかし他のver2.0に比べるとやけに安いなMk-2
>>862
Mk-2やザクのように比較的シンプルな機体は安い
(Mk-2ティターンズやザクの06J、06Sは￥3,500)
変型機構(ゼータ)、合体機構(RX-78)は構造が複雑でパーツも多いので高額化
ザクもキャノンとか高機動型はパーツが多い分高い ダイソーの漫画筆なる筆セットが、ことの他良くて
せっかく買ったタミヤの筆セット使わずにhi-νのνガンカラー筆塗りが終わってしまいそう。
遅くなってしまいましたがレスありがとうございました
次はMGストフリを制作予定なので頂いたレスを参考に
自分に合ったやり方で塗ってみたいと思います
質問してせっかく回答くれても放ったらかしの人が多い中、きちんと丁寧な返信するのは大変好感をもてますね
ウイングガンダム(RG)組み立てましたRGシリーズこれからも買いたいと思いたくなるほど出来がいいと思いました
HGサイズにMGの技術をぶち込んだバケモンだからね
オレも今週末ウィングやろうと思ってたのにアマゾンが遅延でしょうがないからHGザク作ったわ
予約してなきゃ店頭で余裕で買えたのになぁ
最近のRGってポロリしない?
以前GP01fb組んだときコアブースターがポロッポロで結局接着しちゃった
>>872
このウイングガンダムに関しては膝部分が結構ポロリしますね...それ以外は全くないです 最近のRGほんとに1/144MGみたいな出来だよなぁ
もうMSジョイントいる・・・？
HGUCの陸ジム買った
頭部の小ささがよく指摘されてるけど、そこまで違和感はなくない?
別にスレ荒らしたい訳ではないけど
陸ジムは頭よりも膝関節がなぁ
田舎なのにRGウィングどころかSD佐助デルタも売り切れってなんなんだ
これも転売ヤーの仕業か？
ウチも田舎なんだけど、最近売り切れというより入荷してない感じする
やっぱ予約しないとダメかな
初期のRGはポロリが酷かったね
それとアドヴァンスドMSジョイントでフレーム組まれてた世代はスタイルが悪かったし関節のヘタリも厳しかった
最近のはそういった事が殆どないし本当に小さいMGって感じだね
RGジオングにはガチで満足してます
元のシンプルなデザインにRG特有のモールドがここまでマッチするとは…
RGジオングはマジで素晴らしい出来だよね
あのアレンジをした人は最高の仕事をしたと思う
>>847
Vやねんw
今年は巨人もアカンしいけるやろ
いやヤクが掻っ攫う92年パターンあるで >>875
スマートでカッコいいし、プラモとしても合わせ目が目立たない
オリジナルのロボット、又は新しいジムなら文句は無い
「アニメ本編や設定画と違う！」
「すでに出ている陸ガン、Ez8と並べた時に合わない！！」
この辺の声が大きかった タガネだのスジ彫りに使う物が近所にまるで売ってない！
旧キットの陸ジムとミキシングすればいいだけに思える
BMCタガネみたいなレアものじゃなけりゃ通販でいくらでも買える
実店舗に拘る理由はなに？もうそういう時代じゃないだろ
>>883
意外とプロでもクレオスとか店舗や通販で手に入りやすいの使ってたりするよ。
どうしてもBMCタガネにこだわるなら、たまにスジボリ堂をチェックすると入荷してる。
ガンプラなら、0.3と0.5があれば大抵の場面で困らんと思うよ。 >>886
ガンプラで0.3と0.5だけを使った作例を見せてくれないか ・コロナ禍で生産力低下
・コロナ禍で原材料鉱物運ぶ海運力低下
・中国工業化でタングステンの需要過多
なのでBMCタガネとかがなかなか生産できない
タガネだけじゃなくてダーツのバレル(手で持つ金属部分のパーツ)も4～5年前よりめちゃくちゃ値が上がってる
>「タガネだのスジ掘りに使う物」が「近所に売ってない」と、言ったら
実店舗にこだわるのか？BMCタガネにこだわるのか？とかレスがつくのは怖い
特に後者はちゃんと読んでからレスして
>>886
昨夜お試しの5本セットとか出てたね
10000円でお釣りが百数十円とか震えて来そうだったので躊躇ってたら寝落ちした うーん？BMCタガネはネットだとタイミング合わない限りは売ってなくね？
転売屋勧めるのは論外だから他社品使うしかないと思うが
ガンプラ生産落ちてるってマジなの?
近所のJoshinは品薄な感じしないが
エディオンは1人1品でお慈悲って書いてたけど
ガンマカで塗った上からエナメルでスミ入れとかできたっけ？
ガンダムタイプの目を蛍光色で塗った後でスミ入れの要領で隈取入れるっやつをやってみたいんだけど、
わざわざエアブラシ出すのは準備も掃除もめんどくさい．．．
ガンマカはアルコール系だから多分出来ない
多少ガンマカ部分が溶けてもいいならいけるかも
上からクリアコート吹けばいけると思う
もしくはクリアのアクリジョンとか
ガンマカのスミ入れペン(流し込み)を使うのがいいんじゃないかな
目くらいなら筆ムラも目立たないだろうし筆で塗ってもいいと思う
個人的な意見なので参考程度ですが、シール貼って隈取りの黒だけシールの縁を塗るとそこそこの見た目になる
目の部分だけシールを切って貼って黒は塗ってもいい
ガンダム系の顔なんか高級極細面相筆で一発塗りだわ
目はクリアー色もお勧め
目はクリアーとか蛍光だと目立たないから、メタリックでギラギラに光らせる派
>>902
中身入れ替えればできるよ
これはアクリジョンで希釈率とかは違うがやり方は一緒
>>883
モデラーだろ？
無いなら作ればいいじゃない！ >>902
大事なのは組み合わせ
ツインアイに塗る塗料を侵さない塗料で重囲を黒く塗る
既に挙がってるけど、ガンマカ蛍光色→ガンマカスミ入れペン(油性か筆ペン)とかね そして工具の充実した模型店を開業する>>883の姿が見えるぞ！ 質問させて下さい
古いSDのキットがいくつかあり、塗装しようと思うのですが、ベースの白をラッカーエアブラシ→水性塗料で筆塗装→水性マーカーでスミ入れ、を考えています。 問題無いですよね？
>>911
ありがとうございます！全てエアブラシだとマスキングが大変なので‥‥
筆塗りチャレンジしてみます！ 頑張るでござる
存じだと思いまするがマジックリンでラッカーはそのままで水性塗料だけ落とせるでござる
でもあまり強くこすりすぎるとラッカーも落ちるから気を付けるでござる
ガンプラYouTuberもブロガーもおしなべてＢＭＣタガネ推しだからな。ステマと品薄の複合商法だろ
クレオスラインチゼルなら安いし店にも置いてるしでそっち勧めれば良いのにな
自分はファンテックのスジボリカーバイトで何の問題もないわ
ヨドコムでも買えるし
貧乏ワイ デザインナイフの先端折り これをタガネと呼称する
基本ファンテックでファンテックにないサイズをちょこちょこBMCタガネで保管してる。
BMCタガネもファンテックもラインチゼルも買ったけど、けっきょく石膏ボード用のケガキペンとエッチングノコになったわ
ニッパーもどうにもアルティメットと相性悪くてけっきょくはタミヤ#35ニッパーに戻ったし
ガンダムの目をエアブラシで塗るってのを見て、これくらいなら筆塗りでいいじゃんと思ってたけど
いざラッカーのメタリックを吹くとシールを貼ったみたいにキラキラになって違いに感動した
面倒だからマスキングせず艶消し予定なのでキラキラは薄れるんだろうけど、次は頭のパーツは緩く組んで
目とセンサーパーツをつや消し時外せるようにしたい
>>922
モニターのシールを切ってマスキングの代わりにすればいいのよ ありがとうございます
やっぱりマスキングしてみましょうかね
リーオーとかMGで出したら売れそうだと思う今日この頃
>>883
雑誌に騙されすぎ
デザインナイフとケガキ針で全く遜色ないレベルでスジ彫り可能
1000円もかからない >>922
>次は頭のパーツは緩く組んで
>目とセンサーパーツをつや消し時外せるようにしたい
キットにもよるけど「後ハメ加工」に挑戦してみれば？ 水色パーツの一面をガンマカのニューホワイト＋エアブラシセットで塗ろうとしたら、塗装面がマダラだし下地の色が見えてしまう。他の色は綺麗に出来るんだけどなぁ。ホワイトを綺麗に塗る方法ありますか？
>>929
ガンマカのニューホワイトだけで綺麗に塗るなら薄く吹いて乾燥を何回か繰り返すしかない
下地にグレーサフorホワイトサフを塗った方が簡単だけど 4アーティストマーカーのホワイトの方が隠蔽力が高くて奇麗に仕上がる
ラッカー塗料やスプレー缶で個人的に隠蔽力の奇麗さのバランスがとれていてイチオシなのがクレオスの白サフ1500
>>931
ぶっちゃけガイアノーツのピンクやイエローやスカイブルーのサフ使うくらいならクレオス#1500白サフに色の源足したほうが発色出る >>930
となると繰り返し塗るしかなさそうですね。根気よくやります。 連邦系の白色はだいたいＭＳホワイトにしてるわ
調色したつもりだったが付け足しが足りずにEz8がえらく白くなったのが最近の失敗
成型色に準じた色に塗装するなら、いっそ白は塗装せずにつや消しだけを吹いて済ませる手も
バンダイの成型色はいい色が多いし、白ならつや消しにすればウェルドラインもほぼわからないしね
一時期そう思ってたけどつや消しコート吹いただけの奴に全塗装MSホワイト塗った奴を並べると質感が明らかに違うんだよなぁ
問題は白成形色＞白サフ＞MSホワイトと吹いてるとちゃんと塗れてるのかどうかまったく解らない老眼な所だわ
できるだけ調色せず塗料瓶からそのまま出して塗装する方がいいよな
塗料足りなくなった時同じの買えば済むし
大概探せば似たような色あるからね
取説の割合通りに調色しても全然その通りの色にならなくて困るし
特にパープル混ぜるやつは…
調色はやるにしても少ないパーツに対してやるもんだなって
足りなかった時の絶望が半端ない
調色してブラシ塗ってる途中で塗料無くなったら
どうするの？
同じ色作れなさそう…。
>>938
もったいない思考が強いんで多めに調色(＝余らせる)しておくってのが苦手なのよね・・・
よってガンプラはガンダムカラーが優秀と思ってるから調色無しでほとんどやってる
そしてＭＳホワイトだけはグレー追加して濃さ変えた奴を瓶単位で作ってる
RGマーク2とか塗り分けするのに便利なのよね >>941
調色派だから割と頻繁に起きる…
・似た色作り直して上から塗り直す（そしてまた途中で色足りなくなる）
・似た色作り直して別々に塗った上で退色処理でごまかす
・割り切ってカラープラン変える
これ全部なったことあるよ… 同じ色作るってのは諦めて似せた色とのツートンにしちゃうとかが自分的には無難ですね(´・ω・｀)
ホビー店行って説明書に載ってる色が無くても似た色で代用できるんですね
調色はモジュレーションとかでのみにしてるな
とくにガンプラなんて近似色でいいだろ、実物があるでなし
エアブラシのカップ内での希釈覚えたら捗った
塗料3滴 薄め液3滴でHGぐらいなら結構吹ける
モデグラのプロモデラーも言ってたけど専用のガンダムカラーや取説通りのドンピシャ調色で塗ると成型色に逆戻りしたみたいで虚しくなるな
だから3作目あたりから近い色だけど自分好みの色調に振ったり全く違うオリジナルカラーで塗ったりしてる
まぁあくまでオレ個人の感想なんで成型色どおりのドンピシャカラーで塗るのもぜんぜんアリだけど
ガンプラの改造とかみんなどうやって上手くなっていったのか...
メルカリに作りかけだの各パーツ単品だの定価より少し値段下げても一日も持たずに消えるのはどういうこっちゃ
定価の8割で実験用に使ったドーベン売れた時は何か詐欺に使われるもんかと思った
MGのMk-II ver.2とMGのHi-ν ver.kaが最高のガンプラだと思う。
ハイニューそんなにいいのか
気になってはいたけどもうじきRGくるし見送るかなーって思ってた
あと水転写デカールが未だに怖くて挑戦できない
>>952
これやるとニードルに塗料がつきやすくなった気がして
結局先に混ぜてるんだけど
毎回ニードル拭いてるの？ >>958
うがいしてツールクリーナー捨てたら、
残ったのを吹くってのを数回繰り返せばいいだけ。
どうしても落ちなくなったら分解清掃＆コーティング。 RGガンダムを最終戦仕様にしたくて
バズーカーがもう一つ欲しいんだけど
1、HG（セブンイレブン）の手持ち品を使う
2、400円でオリジン版のバズーカーだけ買う
3、1600円（相当）でもう一体RGを買う
みんなならどれを選ぶ？
2と3は当てがあります
>>961
俺ならRGかな
バズーカだけ無くても普通に組めるし >>958
先に薄め液から入れてその後塗料入れてうがいすればいいかと
あとニードルかわいたら水筆で撫ででる >>961
RGの組み立て済みのジャンク品が中古屋に売ってるから
メルカリとかでも買える
武器だけ部品注文は時間も送料もかかる
安くあげたいなら中古も選択肢に入れても良いかなと思う
お古が嫌なら新品買うのが良いかな >>939
パープルは1滴ずつ入れてかないと濃くなりがちだよね、薄くするには大量の白が必要になるから濃くなった塗料捨てるかグラデーションの下地にしてる
>>942
むしろ余った方がいいと思ってる、ぴったり使い切ったと思ったら塗り忘れているパーツがあったりするし >>950
一番の原因はそれだね、そうならないよう充分撹拌してエアブラシのカップには少しずつ入れて補充する時も撹拌してからにしてる
それでも下地が透け具合とかで色が違ってくることあるから、なるべくパーツは組んだ状態で塗るようにした >>954
回数重ねるしかないな
で、今回試しにこんな事やってみようかなとかで新たな技術を身に付けて行くんだ >>954
ガンプラに限らず多少下手でも最後まで完成させること 追加ディティールとかやろうとしたけど俺にはセンスと言うのが無いのを再認識するだけだった
やはり真似するしかない
>>971
これだね
どんなに努力して様々な工作を重ねても、完成させないと最終的な結果を得られないから、
自分の技量にフィードバックされない気がする 真似してるうちになんとなく身につくよ。
最初は過剰にやるけど、だんだん適量に落ち着く。
>>962.964
結局、もう一台RG買いました
PayPayさまさま トゲトゲの何かがいっぱいついてるメカってフォルムがわかりにくくてカッコよく見えないんだ
俺がジジイだからなんだろうけど若者様はペネロペとかかっこよく見えてるもんなの？
女性の好みが千差万別なように、かっこよさも人によりけり
もちろん最大公約数的なかっこよさもあるだろうけどね
>>954
1つ生贄を作って色々やるんだよ
実際にやってみないと出来るようにはならないからね
ジムくんにはお世話になりました… ペネロペ、クスィーは90年代初頭の尖ったデザインだから万人には刺さらなくて普通
足し算の美学も引き算の美学も理解できる
やろうとして楽なのは足し算だろうから多くなるのかな
>>954の者です皆さん回答ありがとうございます取り敢えず最初から完璧を求めず最後まで一つのプラモを完成させようと思います
今はフルメカニクスのルプスレクスで改造練習していますこいつで延長や塗装の練習しようかと >>977
モノによるんじゃない？
僕の場合、
・コマンドガンダム→好き
・デンドロ→好き
・デビルガンダム→割と好き
・クスィー→映画見たけど好みとは合わん
・フリーダム→割と好き
・アシュラガンダム&スカルガンダム→好みとは合わん
こんな感じ >>982
わかる！
最初はガンダムタイプかっけー！だったのが
今じゃモノアイ量産機かっけー！になったわ lud20230206005050ca
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