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■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ55
http://2chb.net/r/mokei/1616656792/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ミニ四駆を始めてみたいのですが、なにを買えば良いでしょうか？
予算は10000円です
アマゾン価格で行くぞ！
ネオVQSアドバンスパック4200円也
ネオチャンプ643円也
DLYFULL UT1 1980円也
13mmオールアルミローラー×2 1150円也
2段アルミローラー(緑) 872円也
HG丸穴ボールベアリング1017円也
以上で9862円也
ステンレス中空シャフト128円足して
9990円だな！
>>4
まずは1台目ということで好きなマシン(重要)とシャーシに合ったファーストトライパーツセットとトルクチューンモーターと充電池あたりがあれば楽しめると思います
走らせてジャンプでコースアウトするならFRPリアブレーキステーセットなどのブレーキパーツも
工具は大きさの合ったプラスドライバー(よく分からなければミニ四駆用のもの)と適当なニッパーがあればとりあえずok
持ち運びにはセリアのフタがとまるケースSがあると便利です
予算が余ると思うので徐々にカスタムするもよし2台目に回すもよし >>4
●ARシャーシ、MAシャーシ、VZシャーシ、FMVシャーシ
この4種類のシャーシを使っているマシンで好きなもの
これ以外のシャーシは設計が古いから使い難い
ARとMAにはスターターパックというマシンとグレードアップパーツがセットになったのがお得なのでおすすめ
VZならさらに高性能なアドバンスパックがあるけどちょっと高いので予算と相談
●充電式の単三電池と充電器
どこのメーカーのでも既に持ってるならそれで良い
店舗の大会に出る、もしくは充電器や電池持ってないなら急速充電タイプの充電器とタミヤの充電電池
●金属製のフロントローラー
２段アルミローラー(13-12mm)がおすすめ、軽量タイプや色違いがあるけどどれでも良い。選べるなら軽量タイプが軽くて良い
●プラスドライバーとボックスドライバー
プラスドライバーはミニ四駆のビスが回せるなら何でも良い
ナットをクルクル回せるボックスドライバーは買った方が良い
ミニ四駆ドライバーセットPROかボックスレンチがおすすめ
あとは走らせながらお店で追加購入していくのが良いよ
遅いと思えば速いモーター買えば良いし
着地で跳ねるようならマスダンパー足しても良い あのー
BMAXのエントリーパックってローラー幅（左右の先端の距離）
がレギュいっぱいより短い（狭い）ですよね？
いっぱいいっぱいまで幅だしするのが常識と思っていたのですが。。
どんなメリットがあるのですか？
予算の都合じゃね？
とりあえず前後のローラー幅さえ同程度であれば真っ直ぐ飛ばすのは難しく無いし幅が狭い事によりコースに入り易い(乗り上げ難い)ってのは有るかもしれない
エントリーパックなんだからそこから先は自分でやりなよということでは？
常識にとらわれずに遊んだ方が楽しいですよ
なるほど予算の都合ですか！
スーパーXのリアFRPステーが余ってたんですかね！
そこに13㎜ベアリング付ければ、リアはシャーシダイレクトにローラー付ければ
前後ローラー幅があう
なるほど、深い意味はないようですね
実際のところエントリーパックとMAスターター+ハイパーダッシュだと
どっちのパフォーマンスが上になるんだろうな
>>19
ハイパーダッシュだと、POMローラーでは3レーンレーンチェンジだと踏ん張りがきかない。
フロントのみとはいえ入れたのは優秀 コースによってタイヤのセッティングは変わるとは思うのですが、定石のようなものはあるのでしょうか。
例えばタイヤの硬さがノーマルは使う場面がないであるとか、四輪全てがローフリクションはダメなど。
いつも行くコースは基本立体になります。
ダッシュモーターなら基本は4輪ローフリ
速度に対して飛距離が欲しい時はスーパーハードとかハードはたまに使う位
ノーマルは縮ませても固さが安定しないから即ゴミ箱行き
>>23
ありがとうございます。
ダッシュ系で立体コースの場合基本フリクションなんですね。
フリクションタイヤ買って試してみます ローフリクションでした。
調べてみると、毎年一度は再販されてたみたいですが、今年のジャパンカップ限定品の中には残念ながらスーパーハードタイヤしか販売予定がないみたいですね。
ローフリも良いけど、ハードの縮みタイヤをしっかり作り込んで使った方が好きな硬さに出来るので好き
>>31
下手くそとかじゃ無くて縮ませてるんだから幅が変わるのは当然
8㎜切ったらダミー用意すれば良いし径も幅も綺麗に均等に縮む事はそう無いから整えつつハーフでの運用が基本になるかと
大径用の太いヤツ縮ませてやれば小径ホイールでも8㎜確保出来るから面タイヤも簡単に出来るけど、何度もパークリ交換してしっかり乾燥させてって作業が必要だし色によっては完全に色が変わったり硬くなり過ぎるのでレアカラーでやるのはおすすめ出来ない >>33
削ったりして整えるのはやらなきゃ出来ないし初心者だろうが考えて丁寧に作業すれば綺麗にハーフだろうがペラだろうが作れる様になる、逆に何も考えずにとりあえず数こなせばその内綺麗に出来るとかやってたらいつまで経ってもタイヤ以外は綺麗なマシンな残念なのしか出来ん
初心者さんがグリップの違いでどう変わるか見るだけならローフリが手に入れ難い現状縮みタイヤ作って違いを知るってのは悪く無いと思う
実際には縮み方や整えて無い事による径の違いや表面の状態、気温や湿度、縮ませたタイヤの色や材質でレイアウトに対する答えはコロコロ変わるけど、ローフリだってSHだって販売時期や製造場所が違うだけでグリップ違うんだから作って使わないと結局ワカラン 言うほどローフリ手に入りにくい？
大抵の店に売ってるんだが
ウルトラプラズマってスプリントとあんま変わらんのな
もっと圧倒的に速いのかと思ってたわ
慣らし後のスプリントはどれくらい回ってればいいの？ 初心者におすすめできないのはよくわかったよ(´・ω・`)
大径ローフリを縮みローフリ化して小径ローハイトに履ける様にしてみたらホイールで走ってる？って位ホイルスピンさせる事も出来た
オススメは出来無しそこ迄グリップしない物の使い所もワカランけど幅とか表面とか車重次第で使える様になるかも知れない
登り傾斜からスタートさせると暫くその場に居たりして楽しい話の種にはなる
>>33
大径ハードバレルは縮ませた後小径ローハイトホイールにサイズぴったりだし
あまり変な縮み方もしないから初心者にもお勧め出来ると思う >>37
そもそもタイヤ加工は全部お勧め出来ない分野
素直にローフリのローハイトを
４本ポン付けしておけって話でしかなく
それ以上の話が無い
上級者でもケミカル派と切削派とポン付け派で意見が割れて荒れる話題でもあるので初心者向けの話題では無いけど、みんなききたそうだよ？ 因みにローフリのローハイトは
未だにプレミア価格での取り扱いばっかで
定価で買えるところはほぼ無い
ぶっちゃけポン付けなら
ローフリではなくSHで良くね？
と思う事が多々ある
理由は簡単
SHの方が手の入るし
気温や表面の状態によっては
ほぼほぼローフリとタイムが変わらないし
グリップもローフリより低い時あるから
プレミア価格効果ででローフリを
高く評価し過ぎてる奴が馬鹿みたいに多いけど
SHより状態が一定なのが良いところばだけで
走行性能に関してはSHとさほど変わらない
SHはブレ幅が大きく状態によっては
ローフリより速い場合が結構ある
それは実際そこを嫌う人も多いのかな
とりあえずローフリは
「みんなが使ってるから自分も使う」
って思ってプレミア価格に手を出して
馬鹿みたいに買うくらいなら
今のキットにはSHは付いてるし
GUPでも売ってる場合が多いので
SHをそのまま使えばいいと思う
>>42
まぁレース中心なオレからしたら状態が安定してるってのがローフリの最大のメリットだな
平面速度と飛形のバランスがいい
しかしタイムアタックではリヤにスーパーハード付ける人は多い
本当に多い ポン付けのローフリのローハイトは持ったないんだよなぁ…
２本有れば４本はハーフペラで取れるし
確かに結局レースでは再現性欲しいから
ローフリ使いがちではあるのよね
SHはゴミが付着してる状態が最速とか
わけわかんない仕様ではあるし
速いけど偶然性が高くてTAはみんな使ってるよね
皆さんカスタムの効果検証してるんですか？
家だとサーキット置く場所無くて、初心者だと店のサーキットでタイム測るとか憚られて
>>46
ショップのコースを使って検証するのが正解じゃない？
家で出来ることはマジで限られてて
コース持ってたとしてもロクな検証は出来ないよ
ストップウォッチは必須アイテムだしな ポリカボディにTS用のカラースプレー使いたいんだけどヒビ入らないようにするには何かありますか？
PSには無いカラーを使いたいんですがお願い致します
ポリカ用の透明プライマーとかを使用すればいいと思うよ
>>49
ポリカ用のクリア吹いてからラッカー吹いてポリカ用のクリアで蓋をする >>49ですがありがとうございました！
とりあえずミッチャクロンってのが気になったので試してみます！ ミニ四駆ハマって2ヶ月ですがこんなに楽しいとは思いませんでした
いくつかギミックも作ったりしてるんですが主にfrpで作成してます
カーボンの方が軽くて硬いと評判ですが、検証動画等でタイムは変わらないというものも見ました
実際はどうなのでしょうか？アンケートみたいな質問で申し訳ないですが、皆さんどういう理論でfrpとカーボン使い分けているのか知りたいです
とりあえずFRPで作ってみて、それのデキが良ければカーボンでつくる
というふうにしたいけど、めんどくさいからFRPのまま使ってる
>>56
frpだと折れたりする
二枚重ねにしたり瞬着浸透させたりという手もあるけどそうすると重くなる
あとしなる
負荷がかかったり細くて強度が不安なところやしなると困るとこだけカーボンかな ギミックでよく使用するカーボンってほとんど入手不可能か、プレ値だよな
部品の入手性、値段、加工のしやすさから言って
提灯の枠、ATのベースはFRPで充分
ローラーが乗るところだけカーボンステーにする
>>59
たしかに定価より高いですよね
なるほど、一番重要なローラー受け部分だけカーボンという考え方は理にかなってますよね
試しに導入してみます。ありがとうございます。 >>57
>>58
いろんな考え方があって絶対的な尺度というのがなさそうですね。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。 >>61
FRPのメリットなんてほぼ無いよ
カーボン買えないやつが使ってるだけ
数日後に超速ガイドと言うミニ四駆の解説本が発売されるから掲載されてる速い人のマシン見てごらんよ、FRPなんて一箇所も使ってないよ >>62
たしかにチャンピオンは皆さんつけてますよね。
でも買えない、買うほどの費用対効果が見込めないという判断もわかるんですよ
今度ジャパンカップ2021でカーボン各種が出るようなので、カーボン製のギミック一度作ってみます 必要と思えば使えばいい
なんでもかんでもカーボンってのはただの思考停止でしょ
どこで聞けばいいかわからなかったんで教えて
1/32中華トイラジにファイヤードラゴンのボディ載せてみたんだけど1/10ラジコン風のバンパーが足りない
初期のレーサーミニ四駆みたいなドノーマルのバンパーって今もある？
フリマとかから発掘するしかない？
忘れた裏
適合するかはわからんが、MINI-Zって小型ラジコンに昔風のバギーがある
それのシャーシパーツかオプションにバンパーがあるかもしれん
ああ京商のやつ？盲点でしたわ
探してみますありがとう
いや何でもいいけどバンパーが欲しいんだよバンパーが
ミニッツにはなかった…
>>70
ミニ四駆のバンパーつければいいじゃないの
どうせ無加工で付くような既製品なんてないんだから 現行製品で手に入るならコスト的に一番安いからさ
旧車探すとなると9ドルのラジコンにいくらのバンパーつけるんだよって話
ないものにコストもクソもないよ
タイプ3の車種ならこの夏にも出るからそちらをお買い上げください
或いは素材から切り出して作るとかどうだろ
デザインとかも自由に出来るし
今あまり苦労せずに手に入るもので考えた
①カスタマーでタイプ系シャーシが注文できるか問い合わせ、無ければs2、VS、強化FMなどのそれっぽい形でまだ買えるシャーシから切り出す
②FRPプレートを切って整形
③スーパーエンペラーとかのボディバンパーパーツ流用
④PPボードを切って作成。厚みによるがダイソーにもあり
>>75
ありがとう
ローラーついてるけど8月のスーパーエンペラースペシャルキットで妥協することにしました MSのバーニングサンに四駆郎バンパーついてこなかったっけ
ライトニングマグナムとブリッツァーソニックが欲しいけど生産終了してます
ミニ四駆の再販頻度ってどんな感じですか？
仮にもマグナムソニックなのでいつか再販されると信じたいのですが
またカーボン必須マンが沸いてんのかよ
懲りないねー
>>63
普通に楽しむだけならカーボンなんかいらんよ
おっさんはカーボンが好きな生き物だから意味もなくフルカーボンにしたがるってだけだよ >>82
そうそう
ミニ四駆で一番楽しい作業ってカーボン削りだからね 男社会が私たちにしたこと 男社会が死ぬほど憎いの 私は自由よ もう言いなりにはならない これでいいの 自分を好きになって これでいいの 自分を信じて 男社会は反省しなさい！
B-MAXレギュでMAシャーシに
15518 FRP リヤブレーキステーセット付けると、バンクで結構擦りスリしますよね？
MAでリアブレーキ、バンクスルーするのにどうしてますか？
スレ死んでるんか？
事故解決
ちょうどフォースラボでやってた
リヤ、絶対に擦ってるセッティングなんだけど
リヤブレーキなしか、1㎜青の少な目なんだな
ワンチャン、初中級でもイケルでB-MAX
GPの優勝は俺の行きつけの店がいただく
質問させていただきます
ミニ四駆の車高は7㎝以下とされていますが、この基準はどこから来ているのでしょうか
コースの立体交差部分をくぐるためにこれ以下の車高でないとダメということでしょうか？
>>88
レギュレーションを作った側しか知らないし
そもそも7cmを超えるの難しい
つうか7cmきっちりで幅出ししたらレーンチェンジくぐれない もう、ここ無くしてフォースラボの動画見ろでいいんじゃね？
あっちのが正確で間違いない情報だし、ここで聴ける内容など、あそこよりレベル低いしな
B-MAXなんてラボ関係とおこぼれに預かりたい連中以外は興味持ってないだけだよ
浅パチャには丁度いいけどそいつらは上級者にならないし
B-MAXの話なんか出て来てないのにどうした？
初中級者が質問するのはフォースラボの動画でも見ておけって話しかしてないが？
出てきてないように見えるならここじゃなく目医者にどうぞ
B-MAX否定派だったけど、やってみると面白いよ
立体コースのタイムアタックでも、セッティング詰めるとフレキと大きな差は出ないよ
俺の中ではFM-Aの評価が上がった
B-MAX通じてMS以外のシャーシの見識が高まったよ
>>91
初心者にちょうど良いレギュなんて最高だろ
いかに初心者に楽しんでもらうかがこの手のホビーの生命線だぞ >>93
>>90の発言にはB-MAXなんて一文字も出てこないけど？そっちこそ眼医者に行くべきだろうね
一週間以上止まってたスレはもう要らなくない？って話をしてるんだけど？
>>95
初心者に丁度いいレギュかどうかは微妙だけどな
B-MAXは面白いし、学びも多いはずだけど、如何せん参加者が少なすぎるね もうガチマシン作るの疲れたからB-MAXくらいが丁度いい
ガチマシン作ったところで公式出れないし
5日も前の書き込みにエアリプする奴も大概ヤベェ奴だと思いますw
>>98
5日前もスレが止まってて久々の書き込みの>>90へのリアクションじゃ無いなら、相当ヤバいやつでしか無いなその話題は終わったと見るのが普通 もうこのスレ終わりで良くない？
馬鹿がちょっかい出すだけのスレでしかないよ？
二点質問させてください。
最近緊急事態宣言もあり、あまりコースで検証ができず机上の空論で色々なセッティングを考えています。
1点目、ローラーの個数制限が撤廃されましたが、フロントにスタビをつけるメリットはあるのでしょうか。ローラーの方が減速を抑えられるため、意図的に速度を落としたい場合以外はスタビではなく、ローラーが良いのでしょうか。
二点目、フレキについて、フラットコースを走る場合はフレキであることで一般的には普通のmsシャーシより遅くなるものでしょうか。
>>104
1 YES 壁に当たるものは回転すべき、湯飲みスタビは削れて抵抗になる
2 フレキと非フレキMSを比べたことはないが
セッティング次第だけど、フラットではフレキのメリットがない
駆動ロスがない分、非フレキが有利と思う >>104
1、自分のマシンがどんなレイアウトの時ローラーとスタビでどう走りが変わるかわかっていればどっちでも良い
よく行く場所のレイアウトの傾向でデフォのセットをどっちにしておくか決める感じ
スタビを当ててそのセクションの抜け方を変化させる為の装備だから意図的に左右の高さや片側だけローラー等必要に応じて左右非対称になったって良い前だけじゃ無くて後ろもだし同じ径のローラーでもゴムや金属、プラを必要に応じて変えて使う
2.シャーシについてる物がタレ防止とか可能な限り同じな場合9割以上リジッドの方が速いと思います やっぱFLの動画で良いだろ
もうスレ閉鎖で良いんじゃね?
男社会が私たちにしたこと 男社会が死ぬほど憎いの 私は自由よ もう言いなりにはならない これでいいの 自分を好きになって これでいいの 自分を信じて 男社会は反省しなさい！
NOIRの結月ちゃんの動画どうしたのだろう
良質の内容なので残念
ちょうどいいところで終わっている
現在アルカリ電池で遊んでいますが、ネオチャンプと充電器の購入を検討中でZanflare C2かDlyfull UT1が候補ですが、安物買いのなんちゃらになるのでしょうか？
初めの一台は
リフレッシュ機能さえ有れば問題ないかと
ただ2000円前後の価格帯は選択肢が多いから悩ましい所
USB充電が最重要でなければ
TGX08(普通の充電器)辺りの定番も選択肢かな
すごく初歩的な質問ですが、msシャーシの01と02のパーツはキットのものとカラーシャーシでは01と02の前後が逆などあり得ますか？
別売りのカラーシャーシを購入したんですが、形状がキットのものと異なってて混乱してます。
>>111
X4Advanced miniを勧めておく
めっちゃ電池マニアが否定してくると思うが
ZanflareC2買うくらいなら絶対X4mini
後々、物足りなくなったり電池育成を考え始めるならminiではない奴を買うと良い
ただこれも電池マニアが否定してくると思うw
ぶっちゃけ、イキリたかったらいきなりリアクターとかも選択肢入るけど多分何が良いかわかるまでめっちゃ時間かかると思うから最初は必要ないと思う >>114
X4Advanced miniは4,000円ぐらいなので、それを購入したいと思います！
あと別件になりますが、MSフレキにもチャレンジしたいと思っていますが、ノーズユニットも複数あるようですが、フロントバンパーを完全に切り落とすのでとれば、N-01とN-02は同じと考えて良いのでしょうか？ >>113
それって、フロントバンパー N-01と、N-02の違いだけじゃない？？
T-02は欠番なんだし。 X4miniを買うなら一緒に冷却ファンを買っておいた方がいいかも。
X4miniは電池が熱をもちやすいので、買うのをオススメする。
レッツ&ゴー世代です。昔流行っていたので買ってもらったんですけど、まだプラモ知識がなかったので完成させられなかった苦い記憶があります
そのリベンジというわけではないですが、ふとしたきっかけでミニ四駆に興味を持ったので何か組んでみたいと思うのですが、おすすめはありますか？
自分で調べたところ、スターターパックが良いのかなーと思ってますが…
レッツゴー世代なら、当時好きだったマシンで良いんじゃないでしょうか
スターターパックから選ぶのであれば、多少値は張りますがネオVQSアドバンスパックが内容的にも充実しています
>>118
最初は好きなデザインのキットで良いかと
ただ子供の頃に完成出来なかった以降
現在までにプラモなりをどれくらい作ったかで色々変わるかと
大人でもスターターパックが組めない層は意外と居る >>118
まずはスターターパックでいいと思う
足りないものは後から買い足せば良いよ
しょせん数百円 レスありがとうございます
プラモはガンプラとかタミヤの戦車も組んだのでおそらく大丈夫だとは思います
地元の玩具屋で買うので、在庫有ればスターターパック、なければ好きなやつを買ってみます！
買いしめて迷惑かけてないなら、5千円程度なら買ってもいい
マシンの軸受け結局何が一番速いのでしょうか。
hg丸穴と620ベアリングとフッ素コート620をスピードチェッカーで何度か検証してみたのですが、概ねフッ素コートが一番速いことが多く、次が620ベアリングという感じでした。
一応ベアリングは脱脂してから使用してますが、電池も完全に同じ電圧となってない可能性もある中で出たデータなので信憑性は薄いかもしれません。
コロナでコースで検証できる環境がないのですが、コースだとまた結果が変わるものですか？
>>126
無負荷のチェッカーで数値に出る程転がりに差は出ないと思うよ
フッ素やPOMは耐久性は無い代わりに圧倒的価格の安さが売りだし
ベアリングでの差はマシンの重量とか車速、コースレイアウトのコーナーの量、コースの全長で変わって来るベアリングとホイールの接触による負荷の量、小さな事が積み重なって初めて差が数字で見えるもの
例えば片軸シャーシの駆動組んで無負荷の空転がどれだけ回ろうとシャーシ捩って空転が止まる様な状態ならベアリングの製品誤差とかベアリングを変える度に実際はベストからセットが変わった所でそもそも駆動が出来て無いから気にするだけ無駄、素組みのベアリング入れ替えただけならベアリング以外の要素でいくらでも数字変わるから比べるだけ無駄 コースにもよるだろうけど、
VZシャーシってMAシャーシより遅い?
ほぼ同じパーツをつけたけど、２秒の差がついた。
>>128
そもそも同じモーターじゃないので比較できないでしょ >>128
2秒は相当差がついてるので、
それはVZの方がちゃんと組めてない可能性が
非常に高いかもね
比べられないと言えども
普通は0.3から0.6秒差くらいでMAが勝つと思う
コーナリングの多さ差は開くから
チューリップだらけとかだと2秒差はありえる
直線が多ければ多い程、VZのが速くなるが
大体、そういうコースは店舗設置出来ないから
MAに普通は軍配が上がるはず ＞129、130
ありがとう!
モーターは違うので単純比較はできませんね。
長男がVZ、次男がMAを買ったんだけど、
MAのほうが安定しているから気になりました。
スピードはVZの方が速いけど、コースアウトするので負ける感じです。
>>130
コースの長さもわからないのによくそんな回答ができますね >>127
ありがとうございます。
重量やモーターによっても変わるのですね。
マシンやコースに合ったベアリングを模索するのも一つですが、そこまで来ると誤差としてこだわないというのも一つの考え方かもしれませんね。
ありがとうございます。 久しぶりにミニ四駆買うです。車種は今度発売するロードスプリントです。最後に買ったミニ四駆はダイハツコペンです。VZシャーシ初めてです。最後に買ったミニ四駆はダイハツコペンです
VSシャーシの進化版シャーシなのかな？28日が楽しみです
。
VZとMAだとブレーキステーのGUPを取説通り装着すると地上高が違う。
MAの方が低くなるのでバンクやスロープで擦りやすくなって、遅くなって安定する。
きちんとバンクチェッカーでセッティングすれば、駆動が良いMAのほうが圧倒的に速い
VZはしなやかなシャーシが災いして駆動がいま一つ
立体コースでもVZのガチマシンより、MAのB-MAXの方が速い、
MAは最初から速いけど
そこからの伸びしろが狭いイメージ
タミヤの組み立て式のリューターに合うコレットチャックでおすすめはありませんか？
ペラタイヤを作りたいと思ってるのですが、どれが合うのか等よくわかひませんでした。
コレットチャックに千数百円出すぐらいなら
ホームセンター行ってコード付きの電動ドリルを
2980円ぐらいで買った方がタイヤ製作には良いのでは？と思う
2980円のドリル使うくらいならワークマシンを使った方が良いよ
置き場許せばボール盤
安価であからさまにガタがあるのでもハンドツールより精度出しやすい
ボール盤はやめとけ
あれは横から圧力かかることを想定してない
今度でるロードスプリントってやつはスーパードラゴンの派生モデルなんですか？購入して復帰予定です
コレットチャックの件、皆さんありがとうございます。
安物の精度悪いもの使うならワークマシンというご意見参考に作ってみます。
あと、ドラゴンバックの対策で赤ブレーキ前後につけてるんですが、ストレート二枚分は飛んでしまう状態です。
マシンはmsで超速ギア、ハイパーダッシュプロの27000回転程度のものを使用しています。
一応ブレーキは汚れていたので擦れているとは思うのですがうまくコースに当たりきってないと見るのが妥当でしょうか？
>>145
そんな影響出るほど横方向に負担かける作業するとかどんなミニ四駆作ってんだwww >>148
ワークマシンとデザインナイフを使う方法がおすすめです
ブレーキは高さやオーバーハング量を調整して当たりを調整したり
そもそもスピードが出すぎてるなら落とすのも手 >>148
それは当たってないんじゃないかな
バンクに当たらないところまでは下げていいよ
ブレーキ自体の厚み変えたり、何か挟んだり >>152
やっぱり当たってなさそうですよね。
当て方や高さ見直してみましす。ありがとうございます。 >>139でペラタイヤの作成について質問したものです。
アドバイスのとおり、ワークマシンでの作成とタミヤリューターを両方試して作成してみたのですがあまりに時間がかかりすぎて削れないため途中で挫けてしまいました。
時間短縮のためにプロクソンのリューターを購入して試してみようかと思うのですが、16,000回転ほど回るリューターだと一つ23ミリほどに削るとしたらどのくらいの作業時間で削れるものですか？
ちなみにワークマシンだと30分やって0.3ミリくらいしか削れませんでした。 >>154
ワークマシンで延々と削ろうとしてない？
デザインナイフで適当なzサイズに切り出して最後の修正で整えればそんな時間かからんと思うけど >>154
削るだけなら質の良い目の荒いヤスリ使えば2~3分でそれっぽい大きさになる
そこからの仕上げはどれだけ丁寧にやるかで時間は変わってくる
あと負荷がかかって熱くなるので連続で作るのには少しインターバルが必要
タイヤ作ることだけを考えるならタイヤセッターの方が良いのだけど、ちゃんとしたリューター持ってないなら、カーボン切ったり削ったりするのにも使えるから、とりあえずリューター買って試してみるのはありだと思う モーターの回転数を正確に測りたくてアンチマターの購入を考えているんですが電源はx4のアダプターに変換プラグかませればいいのですか？
それともちゃんとした安定化電源を買った方が良いのでしょうか？
電源によって数値が変わるのか気になったので教えて下さい
>>154
ダイソーのヒゲの濃い方用のT字カミソリおすすめ >>157
自分は安定化電源使ってるけどバナナミノムシケーブルのせいで電圧下がってた
別のに交換したらちゃんと設定通りの電圧出てた
テスター用意しておいた方がいいかも ワークマシンとデザインナイフを使えって教えたのになんで削ってるんだよ
教えられたとおりにやらないで文句言われて困るよ
プロクソンのは性能良いけど、アレはタイヤ削る用だけに買うのもったいなさすぎるレベルの万能工具だから、血迷う前にみんなのアドバイスに従った方がいい。
>>154
プロクソンのミニルーターは連続使用15分、その後30分休ませる
と言う縛りがあるから、タイヤ加工で使うなら
最終仕上げぐらいにしか使えないから注意な
カッターとかで切らずにあくまで削りにこだわるなら
ボール盤か電動ドリル買った方が良いよ
金額出せるならタイヤセッターが一番楽
別にタイヤセッターは必須では無いが
いろんな工具を試してると気がついた頃には
タイヤセッター買えるぐらいの額はすぐ行く
自分がまさにそのパターンで、ドリル、ウッドレース
リューター、ボール盤、と買って
結局はタイヤセッターも買ってしまった
今はタイヤセッターしか使ってない
タイヤセッターの付属のヤスリで荒削りして、
そのまま1000～2000番の紙ヤスリで仕上げてる
始めたばかりなら最初からタイヤセッター
買っちゃえば一番安く済むとは思うが
ミニ四駆辞めたら丸々無駄になるので
そこだけはよく考えてから買うと良い >>163
自分は汐見板金のタイヤセッターPremium1使ってます
ちょっと高いけど電源やヤスリブラケットや位置出しゲージなど
タイヤ加工に必要な物が全部付属されてるので
後から買い足す物が無くてすぐ使えるのが良いと思う
これしか使ったこと無いから他メーカーとの
比較は出来ないけど概ね満足してる ホイールが割れたから、ホイールを買おうとしているんだけど、定価より高かったりするんだけど、そんなもん?
もしくは送料が込でミニ四駆本体と同じくらいの金額になるんだが。
ローハイトタイヤ込の直径で26㎜の中径ホイール探してる。
パーツは流通費用込みだからどうしても高価になる。
サービスパーツをバラで集めたら定価の倍なんてザラ。
その上でメッキホイールだのハードタイヤだのプリントだのの付加価値が
加われば高価なのは仕方なし。
むしろ店舗の在庫整理で投げ売りされてるのを探す方が安いかも知れない。
バラ売りしてる店頭なら1セット300～400円程度だがなあ
俺はレイボルフ用のYスポークシルバーメッキホイール愛用してる
てかシャーシは何をご使用で？
>>166
ステーションで分売あったりすることもあるからプレミア品ネットで買うくらいなら分売あるところ探すかステーション経由でパーツ注文すれば送料かからんよ >>166
送料無料でパーツ1個だけ持ってこいって言いたいの？ カスタマーで注文すればパーツ１つでも送料が掛かるけど
ステーションで注文すれば定価で送料は不要だよ。
タミヤとの取り決めでサービスパーツは値引きしない決まりだけどね。
えのもと等の定価より安いのはキットをバラして売ってるから。
>168,169,170,171
ありがとう!なるほどです。
ミニ四駆ステーションまで遠いので、家電量販店の通販で生活必需品と合わせて買おうと思います。
シャーシは、VZとMAです。
ロードスピリット買いますか？
デュアルリッジ買います。
>>173
MAなら、大抵のキットに付属してるホイールはローハイト用のだから、量販店で安売りしてるキットで予備シャーシとか買うつもりで手に入れるのもありっちゃあり
俺はフィンタイプホイールのゴールドメッキ目当てに付属キットを700円で買ってヤレたシャーシごと入れ換えてリフレッシュしたりした >178
なるほどです。
グリスがホイールとシャフトの結合部に入ってしまい抜けやすくなってしまいました。
グリスをきれいに取る方法ありますか?
620やハトメからオイルが染み出すから綺麗にしても無駄なだけ。
原因はグリスじゃなくてホイール軸の緩みだよ。
中空などの太めのシャフトにカーボン混入ホイールを組み合わせれば
そう簡単には抜けなくなるけどね。
>180、181、182、183
ありがとうございます!
貫通にもチャレンジしてみたいと思います。
カーボンホイール欲しいけど、プレミアがついて高いので、プラスチックホイール使いながら気長に発売を待ってみます。
レイボルフとエクスフローリなんで市場に出回っているんでしょうかね？
ミニ四駆ステーションでキットばらして売ってる
駿河屋で安売りしているし
あと、ライトウエイトのアルミホイールもよく入荷している
アルミって人気ないんですかね？
フロントローラーについてなんですけど、フロント左右に二つずつつけるとして、ローラー径は同じにするのと1ミリや2ミリずらすのはどっちが速いんでしょうか。
安定性は同径、スピードはずらすなんでしょうか。
>>185
追記
ズラすと減速するから、ブレーキ替わり(弱いけど)にもなる >>188
適当じゃないぞ
いつも行ってるコースの常連コースレコード保持者が言ってた >>189
だからお前は上位に行けないんだよ
接触するローラーが増えれば抵抗が増えて遅くなるぞ フロントローラーはスラストの影響で上側が前出しになり実質上側だけ
しか当たらない。下側を接触させるために上を小さくするのは２段ローラー
でもやってる事だ。安定して当たるか直角定規を当ててみればいい。
>>191
ん？どういうこと？
2段ローラーにするってこと？
2段ローラーにするなら異径がいいに決まってる
俺の読解力が足りなかっただけや
すまん ATの場合、上を同径にすることによってワザとゼロスラにすること言ってんじゃね？
プレート下段にローラーつけるとスラストつくから逆な
わざとAT前提で意地悪に応えてるんだろw
ここで聴くくらいならFLの動画見ろっての
>>187
>>191
つまり、ローラーの当たる数が増えるほどスピードが遅くなるが安定性はあがる。
そしてフロント左右に2個ずつローラーをつける場合は、スラスト角の影響で同径の方が、二つのローラーが当たる時間が短くなりスピード重視になるということですかね。 フロントローラーを同径で2段にすると、スラストがあるからほぼ上しか当たらない
それならコーナーでアウトリフトして抜けが早くなるんじゃないかね
その分飛び姿勢が乱れそうだが、レイアウトに依るし
走らせて問題なさそうならそのままでいいんじゃね
コーナーのフェンスが常に垂直かつマシンが常に水平ならコーナーでは同径の上段しか当たらない筈だが
実際はコーナーのフェンスはぐにゃぐにゃで垂直ではないしマシンの重量で外側にしなる
同径の下段ローラーは全然フェンスに当たる
実際コースにマシンを当ててみな
ATで意識的にスラスト抜いてるならともかく
リジッドで上下同径なのにしなって下段ローラー当たってるのは強度に問題ありだと思う
今から始めるにあたって、買ってはいけないマシンてありますか？
あとモーターで2020と2021の性能差はあるのでしょうか？
買ってはいけないマシンはないが、あまりに古いシャーシは現在のコース事情に合わないとおもう
こだわりがないなら、各車種のスターターパックから好みで選ぶのが無難かな
一部の店舗で売ってるB-MAXエントリーパックとは別物だから注意
2020と2021の違いは上級者様がいっぱい開封動画上げてるからごま塩程度にでも参考にすればいいでしょう
>>200
今お店で売ってる奴は大体買ってもいい
ガチでやりたいならMSシャーシを買うべき
エンジョイしたいなら何でもいいと思う
モーターはハイパーダッシュのジャパンカップverってこと？
そうならばある
たぶん2020verの方が性能いいと思うが個人差かも こだわりがないなら両軸から入ればいい
意識的に避けた方がいいのはスーパーⅡシャーシのマシン
>>207
S2いいやろ！
劣化が速いだけで制度自体は高いやん！ >>210
我夏休非常楽
宿題未完成 我人生終了本当有難御座 S2って何も弄らないとダントツで最遅シャーシだけど大丈夫？
最近の金型だとだいぶマシになったみたいだけど、
そもそもカウンターギアボックスの構造上、無改造で速くなりようが無い
無加工の場合の、駆動の良さや取り回しの評価表
MA > VZ > VS > AR > FM-A = MS（ここまで普通に速いシャーシ)
> TZ-X > S1 > FM > SXX > SX > TZ（ここまで使用に耐えうるレベルのシャーシ）
> type4 = type5 > type2 > type3> > type1 > S2 > SFM （最難関シャーシ）
>>216
S2は普通に駆動いいだろ
駆動系はほぼS1から継承してるんだから
ただ劣化が速すぎる 【朗報】ロードスピリット無加工でMAに載せられる！ARにもニッパーでパチンするだけで簡単に乗る！！
>>217
カウンターギアまわりは、歴代シャーシの中でも最悪と言って良いほど駆動は良くないです
完全にトルク抜けしてるシャーシで、S1と全然違うし、S1の方が圧倒的に良いんだけど、
そういうのも知らないでS2持ち上げんのマジでやめた方がいいよ？ >>219
俺のが良いだけ？
まじ？
S2集めまくってたのに…
え、じゃあ質問TZ₋Xとどっちが悪い？
S2が負けてたら俺S2全部捨てるわ SⅡは無加工状態のおっそい状態から高めていく過程を楽しむシャーシと思っている。
>>220
TZXのほうが良いけど、加工して楽しむなら捨てなくていいでしょ、いろんなカラーがあるのが良いとこだし、無加工だと糞な仕様なだけなんだから X．ＸＸは駆動だけ見たらかなり上位じゃね？旧FMと同じくバンパーの取り回しとか車高やトレッドに難あるけど
S2頑張ると頑張った分だけ速くなって楽しいけどフレキ有利のレイアウトが多い昨今だとフレキとそれ以外の中から態々S2選んで遊ぶの好きな奴しか出来無い、もしくは弄れる様になってから他のシャーシをガチに弄った事が無い人だと思う
どうしよ…
近所の子供ら（といっても親戚の子供とその友人ら）にS2配っちまった…
別にそこは気にやむところじゃないだろ
｢これめっちゃ速いミニ四駆なんだぜ｣
とか言って配ったならアレだが
>>226
§,; ________§; ,
|| §; ／ § ヽ ||
|~~~§~ §'~~~~~~~| ／￣￣￣￣￣￣￣￣
| ____§／"""ヽ,§_____ | ＜ すいませんでした・・
|__|///(§ §)ノ////|__|///＼＿＿＿＿＿＿＿＿
⊆___)///ゝ___§ノ/////(____⊇////
///////////////ジュ～////////////
///////////////////////////// TZXとS2って構造違うんだから比較しようがない
S2はバッテリー辺りの肉抜きがS1と似たような形してるだけで別モン
モーターマウント、カウンター周りは0やタイプ5直系のS1に対して
VS・S2はタイプ2,タイプ4あたりの直系
>>230
あんまりテキトーなことを言いすぎない方が良いよ？
VSとS2が同系統とか嘘情報を流布してると、俺以外にもめちゃくちゃ噛みつかれるぞ？
>>216の表は、凄い長い期間かけて色んな人が議論した結果だから
まじであんまりテキトーなこと言わない方が良いよ？ >>220
「駆動が良い状態」ってのを静かであるととか勘違いしてそう…
速いだけがミニ四駆じゃないから、S2が好きな人も多いんだよなぁ
SFMに並ぶ最難関シャーシのひとつと言われてるけど、別に形が好きなら使えばいいだろ
ただ嘘はいけないってだけの話だし >>233
知らん
でも嘘はやめた方が良いと思うよ？ 誰の議論でもいいけどさ、
見ての通り構造の話してるだけなんだよね
表とかどうでもいいです
何に噛み付いてるかわかんないけど
君の言うことが正しいってことでいいですよ
指摘してくれてありがとうね
スーパー1や旧FMって無加工じゃネオチャンプ入らないんじゃなかったっけ
今でも細々とユーザーの要るXXやXよりダメなん？
すいません、お薦めのルーターを教えてください。やっぱりプロクソンですかね？
プロクソンだとしたら、どの型がよろしいでしょうか？
御教示くださいませ。
てゆうか、ペラタイヤ作成には何回転くらいあったほうが良いですか？
ちなみにペラニスルンダーは購入しました。
>>235
VSとS２じゃ構造が違うよと指摘してるんだけど同系列にしてる意味が解らないですよ？って何度も指摘しないとダメかな？
だから嘘を付くなと言ってる >>238
価格とか無視したらアルゴとかの尼価格2〜5万位のフットペダル付き順逆変えられるヤツ
ペラにスルンダー使って仕上げるし荒削りなら正直何でも良い仕上げの時に固定とかし易い物買っておけば良いんじゃね？ >>240
コイツに構っちゃだめだな
次スレ立てる人コイツNGにした方が良いって書いといてくれないかな >>238
タイヤは素材により粘るので回転数自体は少なめな方が楽
高回転は仕上げでちょっと欲しいかなぐらい
おのずと調整しやすい回転数可変になるけど
プロクソンは可変機も高回転か低回転の二択になって微妙なので
アルゴファイルのART120辺りが選択肢として無難かと
上位機種にしても良いだろうけど >>242
S2とVSの構造は全く違ってそいつの言うとおりだよ どう見ても構っちゃいけないのはID:c9s3uYEx0だと思うけど
>>246
ごめんなさい
ミスりましたm(__)m >>247
ID全く見てなかった…
注意力&読解力ぶそきゅでｽﾏｿ 夏休み未だ終わらんのか
S2良いんじゃね？昔弄ってた人と仲良くなれば現環境ならきっと何枚でもシャーシ貰えるぞwまぁAパーツは一部が無いランナー付き品かバラバラ状態だろうけどwまぁ小銭払えばいっぱい集まるのはVSでも変わらんだろうが
おじちゃんたちはフルカウルミニ四駆世代のぼくより年上なのにどうして掲示板で
ガチギレしてるんですか
にくぬきやダウンフォースはいみないんですか
トライダガーのけずり粉フイルムキャップにあつめときました
たいむましんをください
>>247
おかしい事は何一つ言ってないけど？w
どうした？嘘吐き呼ばわりがそんなに効いた？w S2やSFMが無加工では最遅だって話は
ネット漁れば1番目に出てくるような内容なのに
何も調べずに耐久性が低いだけとか
嘘をついてまで最初に出会ったシャーシを
礼賛しちゃう感じが初心者っぽくて初々しいね
とは思うけどね
好きなシャーシを使えば良いので
S2だろうがSFMだろうが
普通に近年の公式で優勝してる
実績もあるのも事実だからS2頑張ってね
初心者で一番ありがちなムーブ
→一発目に買ったキットのシャーシを手放しに礼賛しMSとかフレキばっかりだと無個性批判を始める
→自分のマシンが遅いのはモーターと電池の所為だと思い込みパワソ盛りばっかりし始めてCOしまくりになる
→余りにもコースに入らない為、フレキ+ATのテンプレマシンを真似して作ってみて、めっちゃ入る事に驚愕し、フレキマウントを始める
ここまでが初心者の3段階様式美になっております
2015年位の頃はVSばっかりでツマランと言う奴ばかりだったよなwww
いっそ公式がフレキだしゃいーのに
変なヒゲ四駆出すよりよっぽど売れるとおもうが
>>255
ワイの場合
1：一発目に買ったマシンにとりあえずファーストトラ(ryを付けてモーターちょっと速いの入れたら全然コースアウトしない割に(初心者から見て)えげつないスピードに驚愕
2：好きなマシンを集めまくってファースt(以下略を付けちょい速モーター付けたら全然(以下略
3：ギミック作るのめんどいし工具は高いしで半端なB-MAXマシンばかり作りまくる←今ここ！ マンガでミニ四駆を盛り上げるのは良いけど
もうフレキやギミックありきの世界観じゃないと子供騙しだよね
レーザーミニ四駆と言ってもフレキやVSヒクオには勝ち目ないんだから
漫画が現実に負けてどうするよと
全国のコースでマシンが飛ぶのは日常茶飯事だから、もう針が飛び出すとかマシン切るとかそういうのを公式が出さないとな
まず子供にミニ四駆というものがあって、
誰かと走らせたり改造したりして、なんだか楽しそうだな？
と思わせるところからやり直さないといけないんだよ。
だからコロコロで漫画やってもらうんだよ。
フレキだのパカパカだの、そんなのはあとでいーの。
ミニ四駆に手を出したところでそんなとこまで行く連中は全体で言えばわずか。
コースに行けばフレキがパカパカ走ってる現状
お子様たちはロードスピリットに憧れをもつのだろうか
ジュニアもオヤジ製作のパカパカが争う場になってるし
>>263
そんなこと言ったらスーパードラゴンやファイヤードラゴンなんてボディしか変わらないけど子供の頃は憧れたものよ >>265
かっこいいパーツ付けたのに、それ付けてると遅くなるよって友だちに言われて直ぐにガチ勢になった記憶があるw レツゴーの頃は夢パーツの幻想が子供たちの間で生きてたが
今はすぐにガチ勢の情報が共有される時代だから
子供たちに夢をみせるのも大変だ
ようはカッコいいパカパカが公式から出れば良いんだな
ますますヒゲなんか売ってる場合じゃねーな
当時コロコロ作例に騙された人は多いが
別にJCの優勝マシンが秘匿されてたわけでもないしなあ
昔のモーターライズ模型でもラジコンでもいいけど殆どのユーザーは
それなりに組み立てるだけで満足する。走行させるのは二の次だ。
レーンチェンジ対策でフロント右のローラーセッティングどうしてますか？
色々ネットで調べながら、二段アルミローラー逆付けに湯呑みスタビのセッティングで今日コースで試したんですが、やはりうまく入りませんでした。
他にもこんなセッティングためしてみればというのあればご教授ください。
基本に立ち返ってマシンを観察してください
・たからばこセッティングになっているか？
・フロントのスラスト角はどうか？抜けはないか？ビスは曲がっていないか？
うーん2段ローラーなら特別なことしなくても
よっぽどの速度域でない限りLCは空気だけどなーーー
湯飲みにブレーキ巻いたりして速度落としたり・・・
リアローラーにダウンスラスト入ってるとか入る様なギミック積んでたり単純に強度不足とか
>>271
使ってるシャーシとフロントバンパーの組み方書いてもらえるともっと具体的にアドバイスもらえるよ
バンパーカットしてるか、ローラー乗せてるプレート何枚か、スラスト角どれくらい入れてるか等 >>271
みんなエスパーで答えるからまず写真UP レーンチェンジのローラーセッティングについて質問したものです。
宝箱セッティングにはなってるのですが、提灯連動のatバンパーを入れており、稼働部が摩耗してスラストが抜けてるようでした。スラスト抜けないよう再度調整して試してみます。ありがとうございました。
ホント、ここ意味ないよなw
質問者が死ぬほど責められて
「あ、もういいです^^;」
って感じに打ち切るいつものパターンwww
もうFLの動画見ておけば良いよマジで
ステマでも何でもなく
500%ここで聞くよりは有用な情報が聞けるよw
質問内容だけじゃ情報が不足してることが多いのよね
セッティングの改善に関する質問なら現状のマシンの写真upするとかコースの攻略なら問題のセクションの前後を含めた写真upするとかすればマシになるんじゃないかな
ここには中級者はおろか上級者なんているわけないの皆んな知ってるwww
そもそも初心者ってどこまでを言うのか なにができれば上級者なのか
安易に漠然とした質問を投げるのが初心者
初心者に説明できるようなレベルでやってないのが上級者
ラボ動画はもうちょい見易くなんねーのかな？w内容が良くても単純に画角とか字幕とか色々な面でクエリティー低くて見てられないわw
中身スカスカでテキトーな事言ってても見易いだけの方を新規は見るぞ
フレキのやつは、もっと長い動画にするか、週3くらいでやってほしい
まー、今さら動画見て作るようなシリーズでもないけど
ホエイルリターンズは、簡単では無いと言って変な掛け合いも無くて進行が早いのかと思ったが、加工で端折ってなくて進行が遅い気がする。シャーシも黒とか分かりにくいし（細かいパーツの加工は手元を映すだけで無くて、ホワイトボードに図解で描けば良いのにとか）、JCに向けてならもう少し早くして欲しい。
まぁ無料動画だから仕方ないし、解説の人は好印象だから結構楽しみにしてるけど。
キモオタのへりくつまみれで誰がこのスレ見てミニ四駆したいと思うんだろう
関係ないけど100日後に食われるブタって今日で100日目なんだぜ
ミニ四駆って明るい男の子が遊ぶおもちゃだろ
それを現実じゃモゴモゴしてそうなキモオタが上から目線でつべこべつべこべと
そりゃ加速化するわ
>>294
ミニ四駆って明るい男の子が遊ぶおもちゃだろ
↑偏見乙 過疎化も書けない奴がなんの説明が出来んだかw
もうみんなFLの動画みろw
って言うかFLの動画以外でも
割と初心者が拾うべき情報はほぼYouTubeで
網羅できるからここに来る必要はないぞw
>>300
それは検索下手なだけでは？
つーか大体ここで語られる情報など
ggrksレベルの話でしかないし
ここで聞いても嘘とか平気で教えられるだけだから
ほぼ聞く意味はないと思うけど？
とりあえず必要な情報もわかんないなら
FL動画を興味がある話題から
つまみ食いしてるだけでも
ここで誰かに何か聞くより
よっぽど有用な情報が出て来ると思うけど？w >>301
動画にたどり着くまでというより動画見始めてからの話な
検索って言ったって動画の内容全部メタ情報にしてるわけじゃなし
検索でも動画の中にある本当に欲しい情報にはたどり着かないけど >>302
すごくわかる
3分あれば纏めれるだろって内容を10分20分とか観るのがだるいわ >>302
動画はタイトル詐欺もかなり多いしな
タイトルは「●●は必要なのか！？」みたいにキャッチーなのに
内容はどーでも良いことをだらだらべらべらしゃべってるだけで
さっさと結論言えや！ってなるわｗ
挙げ句の果てには、「コースレイアウトによります」
とか、ほんとに氏ねって思うわｗ 基本はwiki
応用は人に聞く
暇つぶしにYouTubeを見る
>>305
くそワロタｗｗ
どんな質問に対してもコースレイアウトによりますは
ミニ四駆Youtubeあるあるだよなｗ 普通は上手いやつに直接聞く
まあ、ある程度交友築く必要があるけど
YouTubeは作業しながら垂れ流しで聴いてる程度で丁度良い
なるほど…「コースレイアウトによる」は正解なんだけどそれが納得いかないとw
じゃあここで聞けば良いんじゃね？w
このスレの存在意義が分かってきたわw
5chはいつからネットに向いてない馬鹿なおっさんが来る場所に成り果てたのかねw
コースレイアウトとマシンの写真がない質問はただのネタ投入だと思ってる
動画の中身が検索対象になると思ってたバカよりはネット向いてると思うわ
>>313
何処にもそんなこと書いてないのに誰と戦ってるの？w
動画などタイトルとサムネで明確に内容を示してる動画が大半なのに探せないとかどんだけ馬鹿なんだよw >>314
タイトルに書かれてるのはあくまでタイトル
タイトルの付け方が下手くそだと中身を全然表してないし
タイトルに結論が書いてあるなら動画見る必要ないだろ
サムネ？検索対象にならん 「コースレイアウトによる」は 「コースレイアウトによるけど、全部お前にレクチャーするほど仲良い訳でもないし、金貰ってる訳でもない、ヒントはやったんだからあとは自分で調べろ」の意
動画ってTwitterで見たギミックの作り方が画像から判らない人とかローラーの高さや幅前後ね位置変えたら何が違うのかも解らない様な初心者とか基本的な事を試したりする事をしない奴がいきなり答えっぽいもん手にするには良いと思うよ
レイアウトによって正解のセッティングは変わるって事を理解した上で動画から知識を得ようとしてるなら良いけど偶に○○さんの動画見て作ったマシンが全然完走しませんみたいなタチ悪いのが出て来るから動画信者怖い
>>316
投稿者の意図が仮にそうだとしても視聴者からすれば役に立たない動画であることに変わりはない そんな事をほざいてる視聴者は極若干名だと思うが、ミニ四駆云々以前に性格に難あり。
クレーマーとかキチガイの類い。
YouTubeのミニ四駆動画なんて自分に必要なところだけ取り入れりゃいいだけじゃね？
こんな5chの底辺スレでまで動画のステマとはご苦労なこった
クレーマーも何もそっ閉じだろ普通
そういう発想になることこそミニ四駆云々以前に性格に難ありなんじゃないの
いやだから、そっ閉じできない輩が実在するから、そうゆう類いの人は、きっとアレなんだろって発想なんだが。
まあその程度の理解力じゃ
どんな動画見ようと
ここで何聞こうと
レースで勝てる事はないだろうなw
とりあえず、超速ギアに大径履かせてプラズマダッシュモーターに高電圧過充電のネオチャンプでも積んで爆走してりゃ良いんじゃね？w
レースに勝つとかどうでもいいんだ
お前のおかげでFLの動画だけは見たくないって心の底から思えたよ
レースで勝てる事はないだろうなwからのプラズマダッシュモーター
プラボディによくあるこの穴ってなんのために空いてるの?
>>330
昔はカスタム用のウイングパーツが売っていたから、それ用 >>330
ウイングとかプレートをボディにマウントするための穴 なるほど
最近のボディには無くて昔のキットのボディにだけあるのはそういう理由かー
答えてくれた人たちありがと
なんかヒゲ四駆のボディサイドにはマウント穴復活してるみたいだから
なんかオプションでるんじゃね？って話はあるな
ピポットを作ろうとしています、
FRPやカーボンをヤスリで削るらしいのですが、紙やすりでは不経済でしょうか？
金属砥石を購入するとして、番手が色々あるようですがオススメはありますか？
>>328
見る必要ないんじゃね？見ても理解できないだろうしw
レースに勝つとかどーでも良いなら好きに作りなよ？
なんでここで聞くことあんの？w 大体さ、普通にwikiやblogだけでめちゃくちゃ有用な情報出てて、動画でも山程有用情報あるのに、ここで聴こうとしてる奴って調べたりし検証する気ない奴だよなw
ある程度基礎的な改造
現状のトレンドの改造
この辺りは、ぶっちゃけシャーシの種類調べるだけで普通は誰でもたどり着いちゃうし、それ以上の改造は今のところ無いよってレベルまでの情報は小学生でも取得できるレベルなんだけどな
んでそっから先の情報は細か過ぎて誰も書かないし
書いたとて、共通認識のレベルではないので
議論の余地が残る内容なんだよなぁ
ココも本スレも、いい大人のミニ四ガイジ達が下らんことで罵詈雑言をぶつけ合うような醜態を楽しく観察するためのスレです。
でもミニ四駆のコトを聞いてもらうとウンコみたいなレスバトルが発生して活性化するので、質問は大歓迎です。
>>336
金属砥石？ピボット作るのに金属砥石なんか必要ないだろ。
砥石の出番はペラタイヤくらいだろ。
棒ヤスリを買え。初心者なら棒ヤスリは100均ので充分。
紙ヤスリも100均に番手がセットになってるやつがあるからホームセンターで番手毎に買うより経済的。
ちなみに、棒ヤスリは荒と細で２種類くらい揃えとけ。 >>341
フォースラボのホエイル講座を見ていて、
ピポットの加工、シャーシ底面の加工、フレキの接合部の加工などに金属砥石を使っていました、
とりあえず家にあった棒ヤスリとダイソーのヤスリ3本セットで加工していますが、面積の広い平面のが無いのでどうしよう？と思っていた所でした。百均で紙ヤスリを買ってみます！ >>339
文脈も読めない馬鹿www
何も矛盾してないぞw 動画のコメント欄でやってる本人に聞けばよいのでは？
こんなところで質問しても動画の中の人の真意は誰も知らんよ
ブレーキセッティングについて質問です。
バンクスルーのチェッカーとして、ダイソーのアーチワイドを使っています。
普段行かないサーキットに行った際に、バンクスルー出来ずに引っかかって止まってしまいました。
コースにより100均のアーチワイドでは対応できないものがあるのでしょうか。
また、皆さんバンクスルーのためにどのようなチェッカーを利用しているのか教えてください。
>>345
3レーン用なら市販のバンクやスロープを切ったヤツ
仲間内で分ければ安くすむ
公式5レーン用のチェッカーはえのもと製とか色々あるけど公式のスロープは進入角が違うのが色々あるしどんどん新しいセクションが登場するのでお高いし新しいのに対応した物が手に入る頃には次のシーズンになってたりする
コースを切った物は仲間内で分けられれば安く済むが持ち運びには不便、ヤフオク等で売ってる3Dプリンター製のバンク、スロープチェッカーはコンパクトで持ち運びし易いがストレート部分が無いタイプのチェッカーだとバンクの出入り口でブレーキを掠らせる等の細かい調整する時に不便な事がある
その場所の設営状況やバンク、スロープそのものの歪みでいくらチェッカーでスルー出来ても現地のバンクやスロープでは当たる事も有るので1番良いのは現地でマシンスリスリして確認する >>346
ありがとうございます。
やはり微調整を現地コースでやるのは必須なのですね。
とりあえず三レーン対策であれば3Dプリンタ等で作ったバンクチェッカーであれば、現地の調整は行うとしてもおおむねの対応が可能そうですね。試しに買ってみます。 全部のコースを最速で走れる
汎用改造や汎用セッティングは存在しないから
基礎改造をしっかり煮詰めてスペックアップしつつ
現地でテスト走行繰り返して調整ってのが
基本的なミニ四駆のレースの遊び方になる
この「現地でテスト走行繰り返して調整」って
かなりの項目があって、
それの知ってる知っていないの方が遥かに差が付く
コースは2Ｄ面だから３Ｄプリンターなどの大袈裟な作業でなく
コース側面の型紙を取ってハレバネに写し断面をカットしたものを
積層すればいい。路面にはボール紙など貼って仕上げる。
ポリカボディの塗装に他メーカーの塗料スプレーで塗装したらタミヤの公式大会出られないとかあります?
嘘だぞ
ブラックライトで判別できるから確かめてみろ
使ってる塗料でレギュ違反になって失格なんて
ありえると思って聞いてんのかね？
だとしたらマジでアホとしか思えんわ
そんなのタミヤになんのメリットもないとか
想像が出来ないのか？w
いくら初心者って言っても、
子供でも分かるレベルの常識的な話を
質問してくるとか
マトモな返答が返ってくるわけないわなw
ブラックライトで調べて、失格にしてくる世界線の中でどうぞだねw流石にアホすぎるw
タミヤミニ四駆製品でないとダメというルールならば、タミヤカラーも厳密に言えばミニ四駆製品ではないので全部アウトだから大丈夫だぞ
タミヤの塗料を売りたいからタミヤ塗料以外禁止にしてるのではと思っても不思議はない
調べられないからやっても良いはずという発想がまともじゃない
こんなことも分からないやつの方が間違いなくアホ
>>356
申し訳ないんどけどミニ四駆大会に参加したたことのない方はお引取り願えますか？ >>356
レギュをしっかり読んでないのかな？
性能に関わらないドレスアップ的改造は
社外品を使うのはOKなんだよ
ミライトなんか公式大会でどんだけ付けられたかw
ホント馬鹿だなwお前w >>358
いやお前さんこそレギュレーションしっかり読んできなよ たとえばポリカの切れ端で作ったらウイングみたいは小物はokだとする
じゃあ、そのポリカはタミヤ製品でないとダメなのか？ダメだとしたらどうやって調べるのか？
キャップスクリューだって既製品が1本10円程度で買える どうやって調べんの？って話よな
>>359
新参さんが偉そうなのはよくある話で
イキリたいのはわかるけど
お前の読解力の無さと理解力の無さの問題でしかなく
実運用がどうされてるか事実しか書いてないのに
その反論はもう話す気無いよね？
お前ここに何しに来たの？w
ミニ四駆以前にヤベェだろw 検索も出来ない動画も見れない
必要な情報が何かも探れない
情報を伝えても理解が出来ない
これってミニ四駆がどうとかって話じゃなくて
もう人としてヤバ過ぎるでしょw
どうやって仕事してんだ？w
>>362
総合スレでカーボンリアブレーキ売ってないとかほざいてヨドのリンク教えてもらう検索ができない馬鹿w
もう人としてヤバ過ぎるw
どうやって仕事してるの？w >>363
ヨドバシにたまたま残ってたってだけで
普通に売ってるわけではないってわからないのかね？w
ヨドバシなんか数量限定販売で残ってただけだろw 真っ先にヨドバシ探さない辺りがまぁなんともアレなアレだ
カーボンブレーキ尼マケプレ複数店とジョーシンでも売ってるね
いずれも低下以下
ホビーサーチやヤフーの各店でも定価以下で売ってるね
実店舗でも見かける
複数店で普通に売ってるのにたまたま残ってたってだけとは
総合スレの引用だけど
512 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 038a-IDwG [133.202.83.151]) sage 2021/09/06(月) 08:50:20.03 ID:2/gwEHF90
つーかさ、検索出来ないの？w
俺は予約で普通に手に入ってるからね
定常ではそう言う状況だった話でしかないし
普通に買えるところがまだあるんなら
それはそれで良いんじゃね？
レースも無いから消費が落ちてるのもわかるし
それで買えるなら願ったり叶ったりだろw
買い占めにキレてるツイートに
教えてやれよw
いつから所有してるとか定常ではそういう状況だったって話にすり替わったの？
検索できないのは人としてヤバいとか言ってたやつが普通に検索すればわかるのにカーボンリアブレーキは売っていないとか抜かしてた
ヨドで売ってることを指摘されたらたまたまだとか苦しい言い訳した挙げ句ほかにも複数店で普通に売ってることがわかった
誰が本当にヤバいやつかわかってめでたしめでたしって話でしょ
永久にromってろ
>>357
は？初心者がタミヤ製の塗料じゃなきゃダメなのかと勘違いしても仕方ないって話だぞ。頭大丈夫か？ まあ俺も20年前にはガンダムマーカーがアウトじゃないかと考えてたから気持ちはわかる
何なら肉抜きもタミヤのピンバイス使わないとダメだと思ってた
>>373
レギュレーション読んだら解決するのかよ 何を言おうと売っててよかったねって話でしかないよw
検索も出来ない系の話は、その前から引っ張ってる内容だし反撃できる材料が出来てよかったねw
ローフリの話は無視してるみたいだけど
都合悪いのかな？
普通に売ってるんだよね？w
>>373
普通はそんな勘違いしないし
してる奴はミニ四駆以前に大問題だろうなw ローフリって前回再販したのいつだっけ？去年のJCか？去年発売された様な人気の限定品を今更定価で探さず楽して欲しいとかミニ四駆関係無く通らんでしょw
まぁ東海ラジコンとかDKとか他にも買いに行けば有る所には有るがなw
わざわざ通販で売らなくても売れる商品を出品手数料取られて発送とか要らん手間掛かるんだから払うもの払ってもらわんとな
>>379
ええと…大変お図々しいのですが…前回のローフリの再販は…今年の春休み前後かと思われます… >>380
分納があったから手間賃上乗せだけで済んで良かったやん あー たかだか何百円のモノでプレ値だ転売だと大騒ぎするクソケチのゴミ野郎か。
>>381
送料がおかしい事に気付けない奴は
そうやって騙されるんだよw 久々だなwこの感じw
カーボンリアブレーキ売れ残るレベルで
終わり始めてるとはいえ
まだまだ購買意欲が高そうだなw
カーボン転売が爆死なのは密かに飯が美味いなw
>>384
例えばってのが理解できなかったんだな
他にも数店見つかったから探してみ
あ、検索もできないヤバいやつだっけかw >>386
あのさ、全部ちゃんと確認してみ？w
-送料がおかしい
-在庫なし
-そもそもモノが違う
お前、全部騙されてんじゃん
わかったわかった統合失調症なら
今すぐ掲示板なんか使うのやめた方が良いぞw
お前に優しく語りかける奴は居ないよw 転売屋爆死が発生してる可能性は普通にありそうだが
まあローフリが定価で出回ってる情報なんか出れば
そこは瞬殺は当然だろうなw
てかローフリって、何故こんなに品薄になるのかな？
なんかの製造工程での余りを転用してる？らしいから元々が数が無いって聞いた事もあるけど。
転売目的、ペラタイヤ作りで径のバリエーションが欲しいとか、作成失敗とかで需要が高い？って感じなのかな？
自分の在庫が無くなったときに店に売ってないと困るから多めに買う
でみんな多めに買うから店の在庫が無くなる
このループ
ただ多く出し過ぎると途端に誰も見向きもしなくなるから
売る為にはあまり潤沢に出したくないって本音もあるだろうな
数年前まで19mm5スポプラリンやカーボン直プレートが
争奪戦になってたなんて今となっては誰も思うまい、
プラリンなんて新カラー出ても誰も見向きもしないｗ
ただ需要を見てギリギリの数に調整すると
それなりの情報収集や努力をして沢山買える奴と
ぼーっとしてて全然買えない情弱に分かれる
ローフリやブレーキステーは今その状態
『いろぷら』っていう番組で
「レイスティンガーのボディーがｖｚシャーシに付く」って
タミヤの近藤さんがおっしゃっていましたが
付きませんよね。
>>396
レースし出せば状況は変わるんじゃない？
競技人口自体が落ちてることもあるだろうが
今、割と出回ってると仮定した場合、
その理由は消費する機会が無いからだからね
抱えきれなくて転売爆死で漏れて来てたりするだけで
レースが盛んになればまた品薄になるだろう
まあならなかったら、
それはもう界隈の終わりが見えてるって話で
もっと買いやすくはなるだろうけど
魅力的なレースはどんどん無くなるんじゃ無い？w >>396
そして、プラリン5スポはトレンド外のローラーだし
直プレートも改造トレンド外なんだけど
いつの話をしてるのかな？ ショップだと19mmローラー本当に見なくなったよね
>>400
プラリング19ミリローラーって最近流行らないんですか？
三レーンだとリアは何ミリローラーが主流になるんですか？ ピボットとかスラダンが主流だと19mmのメリットなんか皆無だもんな
しかも既定穴だと19mmじゃ幅が出ないし
そうだったんですね。
でもそうすると13ミリのアルミローラーだと軽量アルミがもう手に入らないのが難点ですね
>>407
「13mmアルミローラー穴開け」辺りでググれば
自分で穴開けられる様になるよ ポリカボディをつや消しブラックにしたいんだけどどっちがおすすめですか?
A︰まず内側を黒で吹く。そのあと表面のフィルム剥がしてからつや消しスプレーを表面に吹く
B︰表面フィルムを剥がしてから表面に黒を吹いてその上からつや消しスプレーを吹く
多分Bだと掲示専用とかにしないとコースアウトしたときとかにポロポロ塗装取れちゃいますよね?
ポリカ塗料は弾力性があるからそこまでポロポロ剥がれない
>>410
そうなんですか
表面塗りしたことなかったんでしらなかったです
それならBの方が色きれいに出そうだからBにしようと思います >>411
ポロポロは剥がれないけど柔らかいからぶつけたところがえぐれるので色は裏がおすすめ ハセガワのフィニッシュシール表貼りという選択もあり。
プロトセイバーJBボディを無加工、微加工で載せれるシャーシありますか？
できればVZ、AR、MAあたりを考えてます。
当時使用していたので思い出があり、もし載ればボディ用に購入したいのですが...
VZだと前輪のトレッド狭いから微妙にホイール隠れるかも
ARはホイールベースが2mm長い
MAはそもそも無加工で載るかわからないけどトレッドはワイド履かせたら解決
ポンで載るのVSかな
VZも前輪なんとかすればいけるけど
まあ、公式の数値しか見てないから無加工で載るかはわからんけど
>>415
ありがとうございます。
ちなみにvz載せた場合、前輪部加工はb-maxアウトですか？ なんか昔のパーツ使って今勝ちたいって願望なんとなくわかるけど、ミニ四駆ってちゃんと進化してるのを実感して終わるだけなんだよなぁ
>>417
・シャーシに搭載する際、及び追加プレートに当たってしまう部分のトリミングは可能とします。
ただし、著しく形状が変わってしまうカットは不可とします。（都度、主催・運営が判断）
ボディ側をトリミングするならさすがにセーフやろ。これでアウトならb-maxルールが悪い。 >>419
なるほど、ありがとうございます！
まずはキット買ってきて試してみます＼(^o^)／ てか
（都度、主催・運営が判断）
何このガバガバすぎる文言
オープンマシンで20秒のコースなら、同じパワソでB-MAX仕様でも21秒くらいで走れるし好きなプラボディでも頑張れるとは思う
完走率とかは聞いちゃいかんけどな
長さが同じのステンレスビスとノーマルビスはどうやって使い分ければいいですか？
キャップスクリューと皿ビス以外使わなくなるから使い分けも何も無くテキトーに纏めて置いておく
使わないから小袋のまままとめて小ワッシャー類が欲しい時回収したら他は全捨てしてソレ以外は中古屋にプラボとかノーマルタイヤとかホイール捨てに行く時に一緒に投げてる
>>423
最終的にはほぼ皿しか使わなくなる
キャップスクリューや通常ビスも
100均ダイヤモンドヤスリと
ボール盤を手に入れれば皿ビスへと加工が可能
ただし結構面倒くさい作業ではあるｗ ステンレスは曲げ耐性弱いからギアボックスの止めとかの直接コースへ当たらないところに
普通のはローラーへ
裏は皿ビス使うのがコスパ良いのは同意だけど、ミニルーター使わないとツライチにできないからノーマルビスにテープしかないね
>>427
適当なグリップ使えば手回しでも行けるよ キャップスクリューは根元がねじ切りされてないから使い勝手が悪い場合がある。
質問のステンレスとノーマルビスの使い分けはコスト以外の要素が見当たらない。
シャーシにFRP直付け程度なら短いノーマルビスでも問題ない程度。
ビスがシャーシギリギリで折れると掘り起こしが面倒だから折れにくいステンを
お勧めする。ちなみにステンレスは磁石に着かないので容易に区別出来る。
キャップスクリューの皿ビス化ですが、リューターの軸にネジを挟み込んで、平ヤスリをネジの頭に当てる方法で作れるのでしょうか？
リューターを２つ使うと早く加工出来るのは聞いた事がありますが、そこまでは用意出来ないので…
>>430
やる必要無いよw
加工馬鹿がイキってるだけだから流しておけ
そんなことしなくても勝てるから >>430
その方法でも作れるけど時間掛かる
最近のキャップスクリューはすぐ曲がるから、手間暇掛けて加工したのをローラーの軸には使いたくないな個人的には
リューター2本だと10秒もあれば出来るから、量産必須だと思ったら道具用意したほうがいい スーパーハードってタイヤだけのとキット付属とでは、品質同じだっけか？
筋があまり入ってないやつがあるんだけど、自分で落としたか、はじめからそうなんだか忘れてしもうた。
>>435
俺個人の感覚だと一緒だと思う
使い込むとすり減って？ローフリより滑るようになるから重宝してる >>435
キット付属とGUPってか製造時期と製造場所でグリップ自体はコロコロ変わって違うと言えば違うがハードの色毎のあからさまなグリップ差程の違いは出ないと思う
品質ってのが見た目の話しならバリとか気泡とかは同ロットでも製造工程上仕方無いしランナー跡共々センターラインは処理する前提で製品公差内だから色々出てくる 質問させていただいた者ですが、今確認したらやっぱり違ってました。
ライキリ2016は爪の引っかかり具合が大きい。
今日発売のデュアル2021は、はたしてどうだろうか？
>>440
そりゃ言い出したらロット差や個体差はあるよ
一つとして同じものなんてない レギュレーション最低地上高１ミリ以上ってのは、シャーシやステーに限った話しではなく、ホイールも含みますよね？
例えば、タイヤ径23ミリにしたらリムは21ミリにしないと地上高１ミリ保てないからアウトですよね？
某ミニ四YouTuberが言ってて気付いたのですが、割りと保ててない人よく見かけるのですが・・・
誰のこと言ってるか知らんがそいつはただの偏屈で再生数稼いでる嘘吐き
>>442
そんなわかりにくいレギュレーションがホントにあるとするんだったら、タイヤの厚みは1mn以上にしないといけない。というレギュレーションになるわ >>442
車検でうるさかったのはリムの出っ張ぐらい
当時論点にされた薄過ぎる中空タイヤをペラタイヤに流用する事自体は問題無い
今はリムとツライチまでやっても通る
リムを残すのは逆履き時にリムから着地するセッティングとして使われてるが
リム着地はホイールでの着地なので音があからさまに違うので
お店によってはやめてくれと言われる場合もある カーボン着地許されてるんだから、いいじゃねーかとは思う
thunderの電源についてお聞きしたいのですが、少しでもコンパクトにしようと思いusbから電源を取ろうと考えています。
今持ってるpd対応の電源が最高15V=4Aしか出力しないことがわかりました。thunderの使い方を紹介しているブログを読んだところ、
6Aはあったほうがいいと書いてあったので素直に12v=6AのDC電源を買うか迷っています。
4A出力だと不具合や満足に使用することができなくなったりしますか？
>>448
C4やX4のACアダプターで問題なく動くから4Aも使わないと思うけど >>449
5A放電とかやりたくてthunder買うので出力も欲しかったんですよね。
出力あまり気にしないでも問題なさそうだし、値段見たら悩んでるのが馬鹿らしくなったんで両方買うことにしました。
お答え頂きありがとうございました。 >>451
5A放電に5A使うとでも思ってないよね？
まぁ気を付けてね >>452
電源の出力より高い充電放電時の出力は出せないのかなって間違った印象持ってたみたいです。
充電は高いAでやるつもりはないけど、気をつけて使います。ありがとうございます。 >>450
言うてPROタグのハードの方が硬くなかった？
超大径作ろうとしたらパツパツ切れた記憶 サトシ「ピカチュウ！5アンペアだ！！」
ぼく「ぐわぁあぁぁあああ！！！」
中学生の理科のレベルの話も理解できない奴が居るとはねw
３か月前から約３０年ぶりに再開組なんですが、ようやくフラットや立体でまともに走れるセッティングを作り上げられるようになってきました。
そこで、そろそろ充電器に手を出そうと思っているのですが、出来れば予算１万円程度でおすすめを先輩方教えてください。
有名どころでX4 Advanced Ⅲは手に入らなそうなので、現実的にはX4 Advanced Miniが良いのでしょうか。
間違えて書き込んじゃいました。
続きです。
新製品でX4 Advanced EXが出るようなのですが、これは仕様の数値だけを見るとX4 Advanced Mini以上X4 Advanced Ⅲ未満の位置付け商品なのでしょうか。
ミニ四駆だけではなく、自宅で使用中のエネループのリフレッシュ等にも利用したいと考えています。
ご教授お願いします。
X4でまともに管理育成できるのはPROだけだよ
あと以上とか未満とか言ってるけどminiは完全にレース用充電器で管理する為のモノではない
それからADVANCED3はかなり過激な設定が可能で「初級者からのステップアップの充電器」だと勘違いしてる奴が多いけど完全な間違いで上級者向けの充電器
1万程度出せるならISDT C4がオススメ
電池の流れなので便乗質問
大会とかに興味無いライト勢はエネループproと専用充電器で問題無い感じ？
上の質問ってセッティング出す時に安定した出力だす為の電池って認識であってるのかな？
>>465
現行エネループは名前だけ同じ中国製の別物
流通在庫のみのエネループライトすらネオチャンプより太いので使わない一択かと
エネループのライン買ったFDK製は逆にライトを日本国内で売ってないので
選択肢を探す手間を考えるとネオチャンプの方が感は強い ネオチャンプもAmazonとかなら半値くらいだしな…
>>462さん
細かくありがとうございます。
例に挙げたのはあくまで有名どころでYoutubeでも紹介されてたからどうなのかと思っただけなので特に機種にこだわりはないです。
ＩＳＤＴ Ｃ４がおすすめな理由も教えてもらえるとありがたいです。 練習用とか走らせるだけの電池なら東芝のインパルスライトでいいんじゃね
>>470
まず1万以下のスロット式の充電器の中では放電が優秀
1A0.9Vカットの絞り放電なので安全かつしっかり抜けるので慣らしやリフレッシュに良い
充電の方は1.55VカットとΔピークカットの両方を備えているのでこれまた安全でX4シリーズより発熱が少ない
できればちょっとだけ高価なSPEEDHOUSE版を買うとカット電圧の設定ができるので新品の電池に優しく育成できる(新品の電池は1.55V以下で満充電になる)
あとグラフが表示されるので数値表示だけより電池の状態を把握しやすい 465だけど皆さん色々ありがとう
ネオチャンプ基準で探してみる
>>472さん
ありがとうございます。良く理解出来ました。
おすすめはＥＶＯではなく無印のＣ４ですよね？
今はＥＶＯしか見当たらないですね・・・。 息子と始めた初心者です。
充電器を考えているのですが、皆さんおすすめのC4を検討中です。
しかしコースにいる常連達はみなさんX4を使っているようでした。
上の書き込みでX4はレース用とあるので、もしかすると両方持っていた方がいいみたいなことはありますか？
c4は自宅でつかい、
X4は会場でつかうなどの使い分けをするべきなのでしょうか？
よく分かってない部分が多いためご教示いただけると嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。
>>476
X4シリーズが国内だと2013年からあるから
販売期間の長さから持ってる人は多め
ISDT C4は2018年からと新しい >>476
C4を家とショップで使ってX4(ADVANCE1.2.3)は必要ない
両方買うのは金の無駄 c4は電源コンセント部は別売になっているようなのですが、おすすめみたいなものはありますか？
どれでも同じと考えていいものですか？
>>481
日本版ならちゃんと日本向けのACアダプタ付いてるんじゃないかな
俺のは平行品だからCタイプのやつに変換アダプタかまして使ってるけど >>482
アマゾンで探しているのですが、探し方が悪いのかC4 evoは全て並行輸入なのかコンセント付属してないようです。
オススメのコンセント部があれば型式などご教示ください。
規格上限ギリギリのものの方がいいのでしょうか？
なんでも一緒なものでしょうか？ >>483
コンセントってかEVOはUSBなんだけど？ すみません
USBの出力におすすめありますでしょうか？
国内版
SPEED HOUSE マルチセルチャージャー
evo 72012
これが製品名
保証含めて国内版にしておけばいいかと思います
>>486
ありがとうございます
こちらは記載がないのですがコンセントが付属しているのですね！
ちょっと記載もなく、画像も写ってないので分からなかったです。 いや付属してないでしょ
最大入力36Wなので24W位あれば十分かと
>>488
そうなんですね。
ありがとうございます。 前と真ん中と後ろでバラけるシャーシを購入し
ネットで調べながらサスマシンを作っています。
連結軸のバネを入れる部分には、緩衝材としてゴムリングを入れた方が良いのでしょうか？
入れた方が良い場合には、バンパー側(下)と電池ボックス側(上)のどちらに入れる方が良いでしょうか？
また、どういう理屈なのかを教えて下さい。
(例)ゴムの内径と連結軸の摩擦で衝撃が吸収される等
>>490
まずはそのやり方を教えてくれた人に聞いてください >>490
ラジコンのフリクションダンパーと同じ原理だよ
よってバネの下に減衰ゴムを入れましょう >>492
ありがとうございます。
フリクションダンパー調べてみました。 問題はフレキ程度のストロークでフリクションダンパーに意味があるかどうか
ゴム無しでも問題ないんじゃないかなあ
超速ガイドでも無しだったような
減衰ゴムはバネが元に戻るスピードの微調整用だから
バネとグリスでの調整に満足出来ない時に選択肢になるもの
最初の製作ならガタガタでフニャフニャぐらいの方が復帰率は高い
みなさんありがとうございます。
最初はバネオンリーにしてみようと思います。
サスマシンってぶっちゃけ遅くなるだけで大してて効果ないんだよなぁ…
フレキの強さはそこじゃないし…
やっぱり皆、軸残し派？軸無しセンター角落とし(多め)が捻れ具合は１番だな。
自分は最近のフレキは、軸残しのセンター角落とし。
てかフレキってコーナーでセンターって傾いて走ってんの？
>>500
フレキがってか大体のシャーシは捻れながら走ってるよ
前後にAT系無しのリジ組む時は柔めで組んでる前後1軸やわやわの時はフレキも捻れは少な目
バンパーを前後一軸樽銀をベースに軸残し樽黒(素)ハイジョイングリス減衰ゴム無しを基準にレイアウトでバンパー類とフレキのグリスや減衰や可動域変えてる
JCとかTAイベにヤル気有る時は専用に切り方とか変えてシャーシ作ったりバンパー作ったてたわ いるよね周りの知名度考えないで俗語や略語やカタカナ英語を高らかに使う奴が
まぁそれはいいとしてフレキに手を出してる時点で初心者は卒業しようとしてるんだからその先は自分で考えたり試したりすればいいんじゃないかな正解は無いんだし
ミニ四駆界隈って圧倒的に独創性のない奴ばかりだよね。
JC？何の話が知らんが某ミニ四YouTuberって、ウホッやショタコン臭わす節があるな。
そりゃあ商売でもないのに少年向けホビーで脚光を浴びたいおっさんなんてショタコンホモに決まってる
>>505
レースに於いては現環境のtire1な基礎セッティングはハッキリわかってるってだけで、発想力が必要なのはその辺のゲームと変わらんぞ？ >>505
去年のスラッシュバンクだってゴムリンローラーで優勝した奴がいるくらいだぞ、お前ゴムリンローラーで優勝できるのか(もちろん優勝者と違うローラーの配置でだぞ)？ そんなもんゴムリンと見せかけた縮み、もしくはシリコンオイルをたっぷり染み込ませ・・・
おっと誰か来たようだ。
剛性落ちる系の加工は、素シャーシでしっかりギヤの位置を出してからでないとコーナーで簡単にギアが噛み合わなくなるから徐々にやっていくのが基本だぞ
>>509
横からすまんが、スラッシュバンクをゴムリンでってのは何も独創的な要素無いでしょ シャーシ交換やギヤ交換はある程度経験を積むと交換時期が分かるものなのでしょうか？
ひび割れとかなら目視ができますが、駆動系は遅くなったと思ったら交換とかでしょうか？
>>512
お前はコロンブスの卵をググッてから出直してきな でも>>509みたいに条件足してドヤって来るやつって面倒くさいよな この手の対戦型ホビーのゲームで「独創性」という名のバカデッキで一回戦負けする奴が大半というか99%の世界で何を言ってるんだろう？
お前が考えられる範囲の改造は
過去から現在にかけての他人の誰かが必ず試してて
有効なものだけが残ってるわけで
マジで軽々しく独創性とか言わないで欲しいねw
お？久しぶりにカードゲームで例えるヤツがご登場だ。
デッキとか、何？
ワシ知らんけどｗ
まーたとえれば
AT スラダン フレキ ピボット パカパカ
こういったものがカードゲームで言う｢カード｣
で、それらを組み合わせて作ったものが｢デッキ｣
>>517
確かにうざい。すまん
あとみんな既に知ってるかもしれんが一応言っておくと、去年の優勝者の凄いところは(個人的に)スラッシュバンクでのみゴムリンが効くようにしたとこだと思う >>522
毎回のように勝ち上がってたり表彰台にいるやつらはどんなやつなの？ 今時の極薄ってゴムじゃないんだよな。
だけど、アソコにハメるゴムリングってあるんだよな。
間違っても小径ペラハーフなんて付けてみようなんて思うなよ。約束だぞ。
>>527
72mmチタンシャフトですね、分かります 弓カーボンに19ミリローラーを規定いっぱいまで広げて着けたいんですけど、特殊な治具とか使わないで既存のプレートとか使って穴を開ける方法とかありませんか？
穴を開けたい位置を定規で測って印付けてドリルで穴を開けるんだ
あとは19mmローラーは19mmじゃないので注意
>>531
オフセットトレッドのホワイトのハードローハイトは下手糞がローフリで作ったハーフペラより普通に無加工で速いよ？
縮ませればローフリよりコーナーが強いめちゃくちゃ滑るタイヤになる ローハイトオフセット白ハードは手軽だからドノーマル勢に事細かに説明すんの面倒なときオススメするパーツだったけど最近売ってないな
ノーマルのオフセットは存在意義が分からん
>>533
ありがとうございます。色々と試行錯誤してみます。
見様見真似で電池落とししてみたら接触が悪くなってしまって逆にめちゃくちゃ遅くなりました。
変なことやらない方がいいですね。 >>535
それが分かったのだからやった意味は十分あるよ
無駄なことなんかないから思いっきり楽しみなせぇ モーター変更後の性格について教えてください。
maシャーシ、ギア比4対1、大径ホイール。このキットにハイパーダッシュプロを組み込む場合、ざくっと計算するとギア特性でトルク1、タイヤ径特性でパワー1、モーター特性でトルク、パワー1、1。トルク2パワー2のバランス型に。トルクチューンモーター入れたらトルク3、パワー1のトルク重視型になる。
絶対値は前者の方が上でしょうが、傾向はこんなイメージでよいです？
>>537
ハイパーダッシュプロでトルク2、パワー2なら、
トルクだとトルク1、パワー0 >>535
ばっかだなぁ。
接触すればいいんだから、タイヤなりスポンジの端材挟むんだよ。 ファーストキット組んだだけの初心者です。
モーター悩んでるんですが、迷ったらハイパーダッシュで問題ないですか？
コースアウトするのを問題ないと思えるかどうかはその人次第だわな
どうやって改善するか考えるのが楽しいとらえられるなら問題ない
ハイパー載せたらブレーキ必須の様な気もするけど、ファーストトライってブレーキ関係の部品って入ってたっけ？
まあ、入ってないなら買ってくださいってなるけど
無加工プラボディのb-max仕様マシンを走らせてみたいんだけどコースのある家電量販店で馬鹿にされたりしそうで怖い
やっぱりポリカ提灯とかじゃないと浮くかな…？
んなーことはない
怖いならB-MAXステッカーでも貼っておけばいい
流行りのギミック盛々にしないと上級者様に誹謗中傷されるからな
店で知らんヤツがいきなり話しかけて来たならそいつは精神に障害のあるヤツだ。
無視でOK
そうだな。
見ず知らずの初心者が購入するパーツの相談するために話しかける…って場面には何度か遭遇したことがあるけど、
人の走らせてるマシンにいきなりケチつけるヤツはヤベェやつだと思うから店ごと変えた方が良いと思う
聞いてもいないのにいらんアドバイスするヤツはウザイだけだからな
このスレにいたら気を付けろよ
そもそもなんでそんなに注目してもらえると思ってるんだろう
知らんやつがチンタラ走ってても気にも止めないって
今度俺も上級者たちが集まる地元の店に走らせに行こうと思ってたから参考になりますｗ
やっぱり上級者の人たちは常連じゃないやつがチンタラ走らせてたら嫌悪感抱くの？
>>554
最低限以下のこと守ればうるさく言うことはないだろ。
一緒に走らせたいことを伝えずに勝手にマシンを流す。
あとから追いかけでコースインする。
コースアウト、引っかかったマシンを取りに行かない。 >>554
全く思わない
イラッとするのは順番で走らせるルールのお店で、後ろに人が並んでいてもコースアウトする度にコースアウトした場所にマシンを戻して意地でも3周させようとする奴かな
いい加減諦めろと言いたくなる >>554
どんなに遅かろうがどんなにCOしようが気にし無いよ
ただCOしたマシンを取りに行くのに走って行ったりするコースを破壊する可能性がある行動はNGってか今のコース設置場所には大概ハウスルールが書いてあるからそれを守ってれば特に問題は無い 「ミニ四駆の上級者」って社会のヒエラルキーでは下級の人々だよ。
全く臆する必要はありませんよ。
始めようとして車種を決めたけど肝心のキットがどこにもない！ネットで調べたら変に高いし。
こういう場合、同じシャーシの別キット買って、ボディ部分だけメーカーに注文することできるの？
出来るとおもうがプレミアムとかだとボディも注文できないんだっけ？
具体的に何てマシンよ？
基本的に売ってないやつは注文しても無いよ
>>561
ライズエンペラーブラック、マッハフレームブラックです。流石に定価の倍以上出すのはキツいなと。
コースアウトなんかで壊れるかもしれないであろうボディなんてただの飾りと割り切った方がいいんでしょうか どっちもミニ四駆特別企画商品ですね
通常版買って自分で黒く塗装するという手もあるよ
好きなボディで走らせてこそ楽しい
取説の最後に部品請求の方法が載っているので、ボディだけ、シールだけでも購入は可能。
ただし、一般販売商品でも、在庫なしで再生産の予定なしだと買えない場合もある。
とりあえず問い合わせてみては？
>>562
残念ながらそれは限定品だから注文出来ない
突発的にイベントで売ることがあったり一部の老舗には残ってたりはするけど
今から通常価格で入手するのはかなり厳しいと思う
プラボディは使わない事多いから知り合いいればボディだけ譲ってもらうことも出来るだろうが
初心者にそれはハードル高いしな・・・力になれずスマンな 皆さんの優しさに涙が溢れそうです。スタートは遅れますが、もうちょい吟味してみます。ありがとうございました
定価の倍以上とか言うけどボディ、ステッカー、ホイールなど違うんだし、手に入るなら良くない？
ヤフオクとかメルカリにありそうだし。壊れるのが勿体無いなら飾る用でも良いじゃん。
パーツ取りで人気って訳でも無いしネットより実店舗回った方が見つかりそうだけど足代考えたら定価の倍なら欲しい物にケチる額じゃねーかな発売後結構経ってるし
そこまでお金出す気になれないってのはそこまで欲しくはないってことだから次考えようぜ
色なんか塗ればいいんだけど塗るための投資で簡単にプレ値キットの値段超えるからな
VS全盛期の6,7年前に辞めて最近またやり始めた復帰勢です。
フルカウルボディがどうしても使いたくてB-MAXってルールに則ってやろうと考えているのですが、シャーシは何がおすすめでしょうか？
VZ、VS、FM-A、S2辺りが良いかなと思ってたのですが、できるだけ整備性の良くてそれなりに速いシャーシが理想です。
昔からあったS2のワンロックギヤカバーは整備性の理想でした。S2ってB-MAXだと遅いらしいですが…
>>572
その整備性と呼んでるものが遅さの原因のひとつなので
大人しくVZかFM-AかARを使っておけばいいよ >>572
フルカウル乗せたくて整備性が高くて最初からある程度速いのって
AR沼へようこそ フルカウルが一番優先度高いなら選択肢の広いARが無難じゃね？
整備性のよさなら電池交換無しで走り続けるガンブラスターだな
初心者じゃねーけど、ぶっちゃけVZってどうなん？
研究進んでないのかもしれんが、周りの割とガチ目なVSユーザーはVZ遅いとか言って移行しないの多いけど、まともに片軸やってない両軸それなりガチ勢が作ったVZは前述VSユーザーより速くて、どう判断して良いか判らん
VZは駆動対策とモーターカバー、SWカバー、電池押さえの外れ対策で
面倒になって放置されるパターン
強いモーター程やっかい
テーパーローラーってどうなんですか？カッコいいけどイマイチちょっと使いにくい感じがするんですが。着けた方がコースに引っかかりにくいのかなぁ？使ってる方教えてください。
>>580
リジッドバンパーマシンで使ってるけどイレギュラー対策として機能してる
BMAXみたいなルールでは有効なパーツになるんじゃなかろうか
ピボットとかATでどうかは自分にはわからん ブレーキやダンパー等、ひと通り付ける予定だけどパーツを手作りとかではなく既製品をポン付け程度で楽しもうと思ってます。
↑ この程度ではダッシュ系モーターに手を出さない方がいい？上級者向けの上級ってどんなレベル？
>>582
上達すれば行けると思うけど少しずつ上げていったほうが賢いと思うよ そもそもなんだけどキットに付いてくるタイヤとギヤの組み合わせがノーマルモーターやチューンモーターの仕様なんだけどそこが理解できないから上級者向けモーターと銘打ってるのでは
別にダッシュモーターをそのまま巣組に突っ込んでも構わんけど少し速くなるくらいでモーター特性は全く活かせないし上級者の速度は出ないよ
結論としてダッシュモーターを入れても全く問題ない
昨日通販で、
・サンダードラゴンクリヤースペシャルのVS強化白シャーシ
・カッパーファングブラックスペシャルのFM-A強化黒シャーシ
・GUPのVZ赤シャーシ
の3点を購入したのですがB-MAX前提で選ぶならどのシャーシがおすすめでしょうか？
タイヤはローハイト、モーターはアトミックかHD3積もうと考えてます。
>>586
バンパーカット不可のBMAXでVSは無理
既存のバンパーが弱すぎてすぐ折れる
残りのふたつはどちらでも大丈夫
フロントモーターやってみたいか、リアモーターやってみたいかで選べばOK 昨日キャバクラで、
・金髪色白20代の白ギャル
・旦那に内緒の30代人妻
・現役大学生の清楚系お姉さま
の3人がついたのですがＨ前提で選ぶならどのキャバ嬢がおすすめでしょうか？
デートは映画、Ｈはジェネリックのバイアグラ飲もうと考えてます。
この手の質問は毎回本当に呆れる。
Ａ.お前には全員無理。
>>586
b-maxならVZかfm-aだろうな
587も言ってるけどVSは紙耐久。速いけどね
>>588
初心者質問スレなんだからあからさまなスレチ以外は別に何質問してもいいだろ
つまらないレスしたけりゃ総合スレ行けよ
お前店や職場でも嫌われてそうだな。可哀想 582です。
ありがとうございます。おとなしくトルクチューンから始めてみます
>>586
便乗すみません。
異なるシャーシのキットを買われたのは何故でしょうか？ルックスが良かったから？
シャーシごとの特徴は調べたんですが、実際走らせて区別できるものなんでしょうか？ >>592
片軸同士でモーター位置も同じなら
同じモーター共用してタイム測ると駆動の良し悪しが分かる
あえて4ローラーにしてタイヤ径揃えて横転するまで攻めると重心の高い低いも分かる
RMとFM、片軸と両軸の比較はちと難しいけど上に書いたような違いを探す作業繰り返すと
どんどん些細な違いに気付くようになって何をすればどうなるってのが自分の中に積み上げられてく
そこまで行くと自分で課題見つけて解決する快感に気付くはずだからミニ四駆が加速度的に楽しくなるよ >>593
なるほど。最新が最強ではないんですね。 度々すみません。
MAキットを組み上げてカスタムの妄想しています。
今回はリアブレーキについて教えて下さい。
1、キット付属のブレーキステー？にスポンジを貼る
2、AR用リアブレーキキットを利用
3、動画でよくやってるプレート自作
脱輪防止のアンダーガードも付けたい、プレートの皿ビス加工はできそうだけど、新規穴開けは無理そう、という理由で2が一番現実的なんですが、情報があまりない。できるなら3がベストなのは分かるのですが、1、2に関して皆さんの見解を教えてください
>>597
自作しなくてもFRPのブレーキプレートを買えばいいよ >>597
1:あれはブレーキステーではなく擦って使うものです
2:すぐ折れます
3:穴あけはドリルを買いましょう すみません、勉強不足でした。
3の場合、マナーとして皿ビス加工が必要と思い込んでいましたが、動画を漁ってみるとそうでもないようです。そもそも付属品で普通のネジつかってるし。
お騒がせしました、3で進めていきます！
ショップのタイムアタックで大径タイヤ縛りがあるんです
ドラゴンバックとか下り一枚着地があり、立体要素あるんです
タイヤなんですが
・大径スリックのマルーン
・大径バレルタイヤのマルーン
・大径ローハイトのハード
あるんで近所の小島で練習してるんですが、CO連発でまったく走りの違いがわからないんです
3つのタイヤでどれが有望ですか？
バレルが一番跳ねる印象です
VZってVSの進化版シャーシなのに実感VSと比べると使用率低いのって何でなんですか？駆動系？
>>604
VSやり続けてる人はほぼ玄人で彼らに言わせればVSの方が速いとのこと
フラットなんかVSばっかだし VSは要求されるレベルまで持っていくやり方が各々の中で確立してる
VZはまだまだこれから
長くやってる人には確立されてるVSのノウハウを手放してまで、VZを追求するメリットがないんじゃないかな？
>>604
立体なら自分の周りのVS使いは全員VZに移行したよ
自分ともう一人しかいないけどw VSの在庫がまだ沢山あるからでしょ
VZってVSから大して進歩してないからやる事変わらんし
VZで出来る事はだいたいVSでも出来るから乗り換える理由がない
乗り換える理由もないけど、VSにこだわる必要もなくない？
VSはいかんせん柔過ぎる。
一生分の蛍光VSの在庫があるってのは使い続ける理由になるでしょ
その唯一にして最大の脆さという問題がVZで殆ど解消されてないからな
良さだった軽さと駆動は犠牲になってるのに
だから在庫過多の古参はわざわざVZ使う必要がない
でも今から始める奴がわざわざVS使う意味もやはりない
他人の使ってるシャーシなんて気にしなくて良い
プレートをシャーシに取り付けようとしたらネジがどこまでも回る。シャーシ側の山が潰れたんだと思うんだけど、しっかり固定はできてるみたい。なら気にしないでいい？長いビスに変えるべき？
>>615
先々まだそのシャーシを使いたいなら今後もプレートの交換とか取り外しとかあると思うのよね
もう少し改造を進めると何ならバンパー切り落としてバンパーレスにしてしまうかもしれないし、変にシャーシにねじ込んで固定する方法にこだわる必要も無いと思う
シャーシの穴を1.9か2.0mm辺りのドリルで揉んでやって、ちょうどいい長さのネジを使ってプレートのせて反対側をナットで締めて固定しておけば良いんじゃないかな？ 以前充電器の質問をしてISDT C4 Evoを勧められて購入しました。
アクティブ？でブレークインし始めましたが、モードが沢山あるので、今後どう言う使い方をしていけば良いか教えて頂けると嬉しいです。
電池を使わない時の普段の管理や走行前日の管理、走行後の管理等詳しく聞きたいです。
よろしくお願いします。
>>618
私も気になってました。
皆様ご教示のほどよろしくお願いいたします。 >>618
ブレークインはサイクル1回にして放電1.0A充電0.3A位から始めて何度か繰り返しながら徐々に充電電流値を上げていく感じ
新品の電池だと1.5V付近で電圧が横ばいになる筈なのでそうしたら電池を一旦抜いて繰り返す
(京商版は電圧カットが付いてるので満充電の電圧を設定すると便利)
走行後は充電→走行→保管で大丈夫
レース前日には放電→充電を2回ほどやっておく 充電器に便乗して質問したいのですが、DlyfullDT1というのを2000円Amazonで見つけたので購入しようと思うのですが、やっぱり安物買いの銭失いでしょうか…？
B-MAXレースでの使用が目的なのですが1台目はロープライスなものからと思いまして…
よろしければ2000円～4000円くらいでおすすめの充電器を教えてください
>>604
余談だが某治具販売してる知人がVZが出てから
やたらVSバンパーレスプレート製作治具が売れると言っていた
以前からのVS使いは普通にVSを使い続けるだろうし、新規の人も
VZから入ってVSにも興味が出てネット調べながら作って見ると
ノウハウが確立している分VSの方が早くなるって言う現状なんじゃ無いかな？ ミニ四駆なんかダイソーの100円電池で走ってりゃいいんだよ
>>620
ありがとうございます。
アクティブ？モードを使ってブレークインするよりサイクルで手動で何度も設定を変えてブレークインした方が良いんですね。
充電モードだと起動すると勝手に放電されてから充電開始するようですが、放電モードはどういう用途で使えば良いのでしょうか。 >>625
手で抜いてしまう理由はカット電圧が1.55V固定だから
新品の電池を低電流値で充電すると電圧が上がらず熱を持たないのでΔピークも感知せず過充電になるので饅頭ハンドカット フラット車以外でVSからVZに移行してない奴は自分でシャーシの評価が出来ない初心者だから気にしなくて良いよ
ニホンゴムズカシイョ、、、
ローラー幅が広い、狭いって表現がよくわからないんだけど、19ミリと13ミリだと19ミリの方が幅は狭いよね？合ってるよね？
>>628
それはローラーの中心軸の距離ね
ローラー幅は左ローラーの左端と右ローラーの右端の距離
19mm用の穴に19mmローラーを入れた時と、13mm用の穴に13mmローラー入れた時に基本ローラー幅は変わらない
19mm用の穴に13mmローラー入れるとローラー幅は狭くなる >>630
ローラー幅が分からないって言ってる人間にローラー幅説明するときに、穴位置が微妙にずれてるから13mmローラーつけた方がローラー幅が広いよって情報必要だと思う？
何も考えないやつは少し黙っててね 19mmと13mmだと19mmの方が狭いよね？と聞いてるんだから合ってるぞ（19mmの方が狭いぞ）と返すのは必要だろ
すみません、聞きかたが悪かったです。
ローラー幅ってどう測るの？とするべきでした
事故フォロー
大径だとスリックマルーンがええ
ブレーキありハイパーよりトルクチューンブレーキなしが早かった
減速後の再加速できひん
トップが16秒台で1秒遅れなんで良しとしよう
>>632
幅がわからないって言ってるんだから幅を教えるべき
嘘をついて良い理由にはならない >>637
本題はローラー幅が広い狭いが分からない
日本語不自由なんだから黙ってて これがローラー幅
プレートの種類で19㎜用穴とか各専用穴あるけど実際は若干幅違うし同じ19㎜でも13㎜でもローラー毎にサイズ違う事あるよ、19㎜とかだと3スポと5スポであからさまにサイズ違うよ
各プレートの対応穴に19.13.9㎜ローラー付けた時大体のプレートで105㎜に近いのは9㎜で次が13、19って順でローラー幅が狭くなるよ
同じプレートをシャーシの前後につけてフロントは9㎜リアは19㎜付けた場合大体どの通常品プレート使ってもリアの方が1㎜前後狭くなるよ
ローラー幅105㎜に近いかどうか測るのはノギスを使ってる、車検BOXにギリギリで入る様に作ると個体差で他のBOXだと入らず車検落ちしたりするからBOXを基準にギリギリ攻めるのはやめた方が良いよ
６２８です。
この度は言葉足らずのせいで荒らしてしまって申し訳ないです。
ニュアンス的には６２９さんの言われてのことが知りたかったのですが、文面見直すと６３０さんのように捉えられても仕方がない書き方でした。お二方にはご迷惑をおかけしてすみませんでした。
>>641
詳しい画像ありがとうございます。
ローラーセッティングなどで検索したらローラー幅が、フロントがリアより狭ければこんな挙動になって、逆ならこうなるみたいな記事を見かけますが、画像の車のように１.５ミリ程度の差でもその傾向は見られますか？ >>643
荒れたのはこっちの話なので、
質問したあなたに非はないです
気にしないで ミュージシャン氏｢このピックはね…｣
小蛆｢誰がピッグ（豚）ですつか！さては貴様エロ団だなｼﾈｼﾈ｣
>>644
全然違う走りになるよ
コーナーから直接スロープ登って何枚着地とか下りでもそうだけど差が分かり易いと思う 今はレギュレーション変わったから関係ないと思うんですけど、今後も変わるかもしれないので教えて下さい。
今までローラーは6個までと言うレギュレーションがあったと思うんですが、2段ローラー1つは1個カウントなのでしょうか。
それとも1つで2個分のカウントなのでしょうか。
モーターに関して教えてください。
公式の星の数を見て疑問に思いました。
トルクチューンとライトダッシュ。ストレート１０mを走らせたらスタートからしばらく（トルクのピーク前あたりまで）は差がなくて、差が開いてくるのはライトダッシュのパワーが乗ってきてからになりますか？
それとも出力ってきっちり分かれているものでなく、トータル的（星で例えると３５と５０みたいな）なものなんでしょうか？
完全に勘違いしてたらすみません
おもちゃのモーターなんかがそんな精度で作られてないだろよ。
トルクチューンってチューン系の癖してトルクありすぎじゃね？
>>652
トルクのピークとかパワーが乗ってくるとかなんだよ
モーターのトルクはロックした状態がピークだよ リヤローラーなんですが、上段がプラリングアルミ、下段がオールアルミローラー(テーパー)とかだとあまり意味ないんでしょうか？
オールアルミならオールアルミで上下合わせたほうがいいのでしょうか？
まず同じ径のローラーでも商品によって径バラバラ
一見すると壁と当たらないローラーも出てくるけど
車体が傾いた時だけ当たってCO防いだりするので
形状だけでなく位置や高さは工夫次第
もちろん無駄な重りにもなりえるけど
意味があるなしは狙いによるので
どういう狙いでその構成にしたのか書かないとまともな答えは付かないよ
>>657
他の奴も言ってるけど、
自分の意図を明確に持ってる事が大事
ローラー径は、19mmと言われてるモノが
何種もあるけど全部微妙に大きさが違う
プラリンも5スポ<3スポとかあるし
オールアルミも実際大きが違う
テーパー型は当然重いし、軽量は軽い
そしてこれも径が微妙に違う
まずはそれを細かく知ることじゃね？
その上で効果を知って
明確に意図があればそれが正解だろ
汎用最強セッティングは無いよ
レイアウトによる コース初めて走ってきました。
コースアウトはなかったのですが、スピードが速くはないと感じました。誰もいなかったので比較はできないのですが。
ところでコース完走できる状態からのステップアップって、モーターのパワーを上げる、きっとクリアできない場所があるからソコに対応できるようにカスタム。の繰り返し、と思っていいです？
モーターはそのままでセッティングを見直して少しずつ駆動系を良くしていくのもありだよ
今入ってるモーター次第かな
ノーマルモーターならトルクチューンかライトダッシュに交換してみると良いよ
既に入ってるなら駆動の見直しやタイヤの種類を変える
>>662
個人的にはノーマルとかチューンのままどうやったら速くなるかを工夫する工程は通っておいた方がいいと思うけど
とりあえず、レース標準モーターはハイパーダッシュなのでまずそのスピード域に慣れる意味で使うのは悪い選択では無いんじゃない？ >>662
その通りです
他の速い人の走りを見て、どれくらいの速度域が良いのか確認してみてください
他の人がいないようであれば、お店の人に何秒ぐらいで走れば良いか聞いてみるのもおすすめです >>666
ノーマルやチューンはもっとレベル高い遊びだと思うわ
最初はハイパーダッシュで完走出来ない事を楽しんでりゃいいと思うよ いつもありがとうございます。
ご意見を参考に、余ったワッシャーを使いギア回りの遊び調整に手を出してみました。
が、遊びはなくなったんですが、スイッチを入れたらギアあたりからものすごい音が。走らせたわけではないので速度の判断はできません。抵抗を低くするための処置なのに音が大きくなった、この時点で引き返した方がいいでしょうか？
ちなみにMAシャーシ、トルクチューン。前後カウンターギア、スパーギアにワッシャーを入れて異音大。カウンターギアのワッシャーを抜いたら静かになった。という現状です
流石にそこまで来たら他人から正解をもらうのではなくてちょっとは自分で頭使っても良いのでは？
シャフトもカウンターシャフトの傾きもモーターの傾きブレもギアのサイズや振れも見ずに静止状態で捻れる余裕も無い程詰め過ぎなだけでしょ
ってかMA.MSのギア周りとか触らなくて良いよ大体余計な事してるだけになるから
やるならカウンターシャフトとかカウンターに仕込んだベアリングとかがズレない様にするとかで良いよ片軸程素の状態と弄った物に差出ないから真っ直ぐなシャフト選んでなるべく振れ無い様にホイール付けてタイヤ固定して面取りした方がわかり易く差が出る
失礼しました。
カスタムの方向性として、速さを詰めるのが目的。
で、その手段が軽さ、低さ、静かさ、バランス、と素人ながらに考えてます。
その辺りいじって楽しんでいきます
>>669
一定のクリアランスを保たないと
詰め過ぎるとモーターから異音
離れ過ぎるとギアから異音
って言う事態になるからね
一番良い位置を出すから「駆動の位置出し」って言われてる
これはMAとかMSの知識がもっとあって
色んなバランスを見れるようになってからで充分だわな
特に両軸は片軸と違ってタイムにでるほどの差は出ないから弄らない方がいいってのはその通りだと思う そういう事やって上手いかなかったりしても、それをやってる本人が楽しいなら良いだろうよ。自分自身でやってみて実際に体験するのが良いんだよ。それはやらないほうがいいとか言うもんじゃ無いよ。
ミニ四駆にバカになってるヤツって視野が狭窄だよホント。
>>675
そう言う風にしか捉えることができない方が
完全に視野狭窄だけどなw
そういう試行錯誤が楽しいと思える奴は
そもそもここで答えを求めない
間違ってるかどうか知りたいから聞くし
それで「下手糞は弄らない方がいい」と
突っぱねられても何も思ってないよ
お前みたいにミニ四駆如きにコンプレックス感じてないだろうし >>676
うわーストイックだねｗ
ミニ四駆をスゴい崇高なモノと思ってるのかな？
人生かけちゃったんだね。
こりゃバカにしてごめんね。謝罪です。 >>673
今時の立体コース走るなら吊るしのモーターだけで充分オーバースピードだせるんだから効率強化なんてそれなりの速度で完走出来る様になって煮詰める段階でやりゃ良いんだよ
モーター慣らしも電池育成もその段階で覚えりゃいいよ >>677
全然ストイックじゃねーだろw
ミニ四駆弄るのなんか
爺さんの盆栽弄りと何も変わらん
趣味だから最短で答えに辿り着く必要もないわ
崇高とも思ってないし
人生賭けてる奴なんか誰もいねーよw
ただ間違ってる癖に偉そうにしてる奴が気に入らんだけだろ 電池育成してるとだんだん内部抵抗が増えてくるんですが、内部抵抗を低くする為にはどう対処するのが正解なんですか？
毒親「懸命に子育てしたのにE判定なのヽ(`Д´#)ノ」
こんな感じ？
すみません。>>618です。
ISDT C4 evoでここで教えて頂いた通りにやってます。 >>686
ここでって言われても教える方もそれぞれが好き勝手なこと言ってるだけだから安価つけて YouTubeフォースラボのホエイル講座リターンズの続きが早くみたい…
質問が2つあります。
今は中径タイヤが主流で大径はあまり使われてないらしいですね。ではなぜ最近のキットにも標準装備されているのでしょうか？見栄え？商業ベース？
気を悪くされたらすみません。
素組み、どノーマル車で完走できないコースってありますか？
スピードが出た方が面白いのは当然だけどコースアウトのリスクがある。だからそうならないようにイジる。けど完走率で見たら、実際どうなんでしょう？
よろしくお願いします。
勝つために必要なものだけ売るならプラボディとかノーマルモーターとか真っ先にクビでしょ
>>691
キットのタイヤ径とギヤ比はノーマルモーターの特性に合わせてある
ちゃんとノーマルモーターを慣らして生きの良いネオチャンプを入れれば巣組でもいろんな所でコースアウトするよ 勉強不足でしたね。あわよくばノーマルで丁寧に組んでかっさらったろうかとも思っていたんですが。
コツコツとやっていきます
一部のシャーシは嫌がらせのようなローラー配置だからドノーマルでも当たり前のようにCOするよ
丁寧に組んだら余計に
>>695
部品点数少ないし丁寧に組むのは当たり前だからその程度じゃなんともならんぞ ロックナットじゃない六角ナットって表裏あります？
あったところでだけどふとした疑問
目が疲れてるときにワッシャーの裏表確認するのが辛い
厳密にはある。上側が角に丸みおびてるほうじゃない？だけど通常使ってる人って殆どみないし、わざわざ向き確認してまで使ってる人いないと思う。
>>699
ありがとう
ワッシャーは傷がついたりすると嫌だから場所によっては気にしてるけど六角ナットは適当にやってます >>620
充電器を購入しようと思います。
ISDT(8570円)と京商版(10300円ほど)のどちらかのC4を購入するかで悩んでおります。
価格差があるのですが、価格差を考えたときにどちらがおすすめとかありますか？
ご教示よろしくお願い申し上げます。 >>701
断然京商版
カット電圧を設定できるので新品ネオチャンプを起こすのに便利
レースでも電圧さげて使うときにわざわざ満充までいれる必要がない 小径タイヤと中径タイヤって別々のものですか？
あるサイトには径が２４ミリと２６ミリ、だったり、ローハイトとついていたら中径、となってます。
が、タミヤの商品紹介見ると「２６ミリの小径ローハイト」とか書かれてて、逆に２４ミリというサイズが見当たらないので混乱してます
小径ローハイトの事を非公式に超速ガイドなどでは中径と言うんだよ
マーキングまでシールの模様でマスキングしたいのですが付属のシールをプリントしてマスキングテープに両面テープで貼り付けてカットすればいい感じに使えますか
カッターマットにマスキングテープを貼って
その上にシールをコピーした紙を置いてセロテープで固定する
デザインナイフでセロテープ、コピー、マスキングテープを一気に切る
切ればシールと同じ形のマスキングテープの出来上がり
マスキングテープの幅が足りん時は、3mmぐらい重ねる
ありがとうございます！40mmの幅広買ったので明日何枚かコピーしてやってみます
vzシャーシに付いているモーターカバーみたいなのって付けてる意味ってありますか？
載せたいボディに干渉してるので外そうと考えてます
>>704
小径のGUPってめちゃくちゃ少ないし
普通のキットで小径採用してるのも
今となっては少ないので仕方ないね
もうタイヤは削って使うのが
上級者では当たり前だから
小径をそのまま無加工で使うより
小径ローハイトを2mm～4mm削って
使うのが主流なんよ
一応無加工で使える小径タイヤとしては
TRFのブラックSPにしか内包されてない
小径スーパーハードタイヤか
小径ハードオフセットトレッドタイヤが有るが
両方とも手に入り難い状況って感じかな ありがとうございます。タイヤの件、合点がいきました
>>706
シールを別の用途にでも使うなら別だが直接シールをマスキングテープに貼って
切り抜いては如何。ボディーに貼ってからシールは剥がしてマスキングを密着
させるのはお忘れなく。シールをマスキングにすると塗料が浸み込むからそうする。
クリアボディで裏側からマスキングするのも同じ要領。 >>710
アレはヨーロッパで売るための安全対策、兼簡易モーター抑えだから
FRPやカーボンの端材で衝立を新設してしまえば外して問題ないよ 688の689が安価付けてるのに答えてない謎。
ただ上級者ぶりたい中級者かね。
速い人で30秒かからないくらいっすねー、ってコースで45秒のme。いや、確かにパーツポン付けでトルクチューンだけどさ。COナシ、大径タイヤが役に立たないのは分かった。
さらにスピード上げるためにみなさんならナニを考えます？
>>720
パーツポン付けのままモーターとかタイヤ径変えないならブレーキプレートの位置と高さやスポンジの貼り方貼る位置を変える
ギア比を変える大径のままなら4:1かEX、真っ直ぐなシャフトを使う真っ直ぐにする道具も真っ直ぐか見る事も出来無い場合はとりあえず中空シャフトが比較的真っ直ぐな物が多い
タイヤがノーマルならハードやスーパーハードやローフリクションに変えしっかり接着又は両面テープで固定する
ローラー類が付属のプラローラーならベアリングローラーにする、とりあえずフロントは2段アルミにするリアは後でも良い既にベアリング化してるなら油抜きして556でも良いから何かオイル刺しとく、道具があるならベアリングを単品売りの物に変更してベアリングは油抜きや慣らしして内圧調整する
スライドダンパーとか使ってるならバネの硬さやグリスの粘度を変えたりゴム管やスペーサーをバネの内部に入れてスライド幅を変える
マスダンの重さや位置なんかはコースや使ってるシャーシで色々変わる
小径ローハイトに変更するならハードやスーパーハードを前輪だけとか後輪だけとか全部同じとかコースによって変える アンカーに使うキノコスタビをブラックにしたいんですが、
ミニ四駆用では出てないですよね？
代替品はありますか？
>>720
とりあえず電池とモーターだろ
15秒差は、根本的にパワソじゃなきゃ解決しない
ローラー変えようがベアリング変えようが
駆動を弄ろうがブレーキ弱くしようが
タイヤ変えようが5～6秒くらいのしか変わらない
(それでも普通のコース一周分以上縮めてるけどね)
まずは電圧がちゃんと測れる充電器と
ハイパーダッシュモーターだろうな
電池やモーターの慣らしが色々わかってくると
トルクチューンでもかなり速くなるけど
今はまず速い人が何やってるか体験した方がいい
速度を出すことはぶっちゃけすげぇ簡単なことだから
まずは嫌がらずにパワソを上げてしまえばいい
ただパワソ偏重思考になると
結局COだらけになるだけなので気を付けて
とはいえ、15秒差は流石にパワソでしょ >>720
ダッシュ系モーターと電池をちゃんと作る
レイアウト知らないけど、これやった上でベタ止めブレーキ、マスダン車でそれなりに走るんじゃない？
制振云々はその後でも良い 15秒差って恐らく3レーンだったら周回遅れどころか一緒に走らせたら後ろから衝突するかもしれないレベルで遅いから「垂れたアルカリ説」は濃厚かもなw
電池新品にするだけで解決する可能性ありだわなw
あとブレーキを引き摺ってるとかちゃんと組めてないとかそう言う改造以前の問題の可能性まであるなw
>>722
色塗るのは自由だよ
プライマー使ってもハゲるときはハゲるけど 720です。
皆さんありがとうございます。
パーツ自体は動画なんかを参考にして、ブレーキも必要な所でしか作用しないのはコースで確かめた。効き具合はCＯしないからまあいっか、レベルだけど。
で、自分なりに考えた結果電池だと思います。
ところで持ってる充電器が放電とかできないタイプなんですが、単に走らせて電池を使い切る、満充電、じゃ育てることになりませんかね？
あとモーターの慣らしって正転だけじゃ意味ないです？
電池やら、モーターとかのパワーソース関連は経験者でも意見が別れるし、ましては速度に致命的に影響する場所なのでこんな所で聞いても明かしてくれる人はそうそう居ないと思うよ
コースやレースに出向いて、速い人と仲良くなって信頼稼いで情報共有してもらうのが良いかも
それが無理ならYouTubeの動画全部漁って、全部試してみるのも良いかもね、アホみたいな事言ってる奴も居るので無駄金使う可能性もあるけど
ただ、基本的な考え方はYouTubeにも転がってる
>>728
パワソの具体的な話は荒れるからみんな避けるんよ
超パワソ大好き野郎の言うこと聞いてると
時間と金ばかりかかる上に
過剰な知識を詰め込もうとして来る奴が
簡単な方法を教えるやつを叩きまくる構図で
大体、見るの嫌になって終わるパターンになる
まあYouTubeでマトモな情報普通に出てるから
それを見るのが一番いいと思う
個人的には、ハッキリ言って
モーター慣らしちゃんとして
純正以外の電圧がわかる充電放電器で
しっかりネオチャンプを
管理するところからスタートかなと思うよ 放電が必須だったのはニカド電池等の古い知識。
ニッケル水素はメモリー効果も無視できる程なので普通の充電器でも充分。
むしろ過放電が心配になるくらい。
チューン系縛りでもしない限り速度不足はモーター盛っとけばいいんだよ
電池とモーターの育成は再現性向上目的でセッティング煮詰める段階でやりゃいいよ
15秒なんて問題外なんだからとりあえずまともに走るマシン作る方が先だわ
>>732
そういう出鱈目教えない方がいいと思うよ？
継ぎ足しの電池としっかり管理された電池で
走らせれば一発でわかることだし >>733
マシンの問題っていうより
垂れた電池で走らせてただけってのが濃厚じゃない？
ワンチャンブレーキ引き摺ってるとか
駆動にパーツが干渉してるとかあるかもだけど
そこを突っ込んだら可哀想だよ >>734
過負荷で劣化した電池を使うより新品を定期的に入れ替えるほうが良いと思うけどね。
ニッケル水素でザッピングもどきをしても差は出ないし。 少し勘違いしていたら恥ずかしいんだが
MS及び片軸のカウンターギア内部に入れるのベアリングってどちらも520サイズであってたっけ。
複数車体に入れるから、AOで買うか迷ってます。
今試してみた
5:1に一応520入るけど微妙にサイズあってない感じ回転全然良くならない
片軸は620、両軸は520
ギア比とか関係ないぞ
テキトーなこと教えんなよw
>>736
とりあえず極端な状態の話をし過ぎ
新品のまま、慣らしもしてないネオチャンプ①と
一定の慣らしを行ったネオチャンプ②と
何度も充放電して使い古したネオチャンプ③だったら
②>①>③なのは当然
モーターと同じで個体差もあり
初っ端から慣らし無しで速い当たり電池も普通にある
蓄電量が1000mA以上入る電池は当たり
質が悪いのだと800mAのもあるから注意
個体差の見極めや慣らし自信がないなら
新品を満充電して使えばいいが
電圧測る機材が無いと速度調整も出来ないので
大体飛んで終わりでレースに勝てない あとさメモリー効果など無視していいとか
ニッケル水素ではあり得ないんだけど
マジで出鱈目過ぎるんだが？
リチウムイオンじゃないんだから
継ぎ足しやってると
マジですぐ垂れる電池が出来上がって終了だぞ？
だからリフレッシュ機能付きは必須になる
X4advenced miniとかZanflareC4とか
低価格のものがあるんだからそれ勧めりゃいいし
純正品は使えないから買うなって教えてやれよ
それ以上の物は上手くなってからでいいんだよ
最初からリアクターとX4advencedを買わせようとすんのもやめろ
>>743
とりあえず理解した。
両軸はAO520でよくて
これから作るS2は別途個別に確保が必要ってことね よくミニ四駆の事なんかでそんなに長文打てるもんだ
もっとマシなことにエネルギー使うべきだわｗ
ここはそういう場だろw
お前はちゃんと筋の通った事にエネルギー使えよw
メッシュが廃盤と聞いたのですが代用でおすすめのものありすか?
ここでおススメされてたX4advenced miniを最初の充電器にしたけど良い買い物だったと思います！
ペラタイヤの作り方はよく分からず、加速王のノートを買ったけど、ホイールの下処理が必要なのか、タイヤ固定の仕方など書いてなくて残念でした…
リューターもタミヤのしか無いのですが、最初に作るなら、ワークマシン？プロクソンなどのリューター？タイヤセッターのどれがおすすめですか？？
最初は通販で加工済みをお勧めするよ。
手持ちでは平行出しも径の均一化は至難の業だからお勧めしない。
その苦労が楽しいなら反対はしないけどね。
買うならプロクソンのフレキシブルスタンドで治具を組み上げるかタイヤセッター
を買う選択になる。
>>755
成る程、最初は通販で買ってみようと思います！
私が知ってる限り入手経路はメルカリとかヤフオクなのですが、他にもあるのでしょうか？？ ペラタイヤより無加工のタイヤの方が精度が良いから意味ない！ダッシュモーターも最近のコースでは必要ないし充電器はX4miniで十分！
とか言う奴がそろそろ来るぞ！
社外品になるがイーグル模型の薄いタイヤ
安価なのと売ってる店が多い
まあパーティングライン残ってるし
社外品なのでお試しでしかないけど
>>750
多少金掛ける気があるなら
最近はタイヤセッターより安めの
タイヤ加工治具があるからそれ買ったら？
加工済みタイヤ数セット買ううちに元取れると思うよ ちなみに「ペラニスルンダー」とか
「タイヤフィニッシャー」辺りでググれば多分出てくる
>>759
とりあえず加工済みのペラタイヤを通販してみて、効果をみてから、治具やタイヤセッターの購入を考えてみます！ >>757
そんな奴居たか？
下手糞がうまぶって作るペラタイヤよりも
無加工の方がよっぽど精度高いのは事実だし
電池の知識ないなら
とりあえずX4advenced miniにしておけ
ってのも事実だろ
ダッシュモーター要らないなんて聞いたことないぞ？ >>760
ペニスグラインダーに見えた
疲れてんのかな？ 取り敢えず最初の充電器はX4miniにしとけ！みたいな風潮はどうにかならんのか？
あんなもんで管理しても電池痛めるだけだしレースでしか使えないのに
ディルドーが下から生えていて、女が乗っかると円を描くようにモーターで動く姓具を想像したな。
俺みたいに始めたばかりの奴ってパーツやモーターばかりに目が行きがちで電池なんかノーマークだったけど難しいモンだなあ。
ココにいるベテラン諸兄達に訊きたいんだけど、自分が犯した経験や知識不足からくる勘違い、ミスを教えてください。
↑ちなみに今、長いシャフトがないので短いシャフトの先を削ってホイールが抜けにくくしようと思ってるんだけど、多分これは間違いだと感じてる
>>765
ネオチャンプとセットの奴やエネループ辺りの充電器買うよりは
余程マシだし5000円以下だからとりあえずお勧めするのが
X4miniでアレで管理までさせるつもりはさらさら無いと思うよ
育成や管理までしたいならどうしても1万超えになるし
ミニ四駆を続けるかどうか分からない初心者にはお勧めしにくいんだよ >>749
ナイロンチュール ハードチュールでググるといいよ >>767
みんな使ってるグリス、ってだけで先走りしてフレキ用の高粘度グリスを駆動に使ってたやつ見た事ある
すごくまろやかな駆動音になって笑った >>765
じゃあ逆に何進めんの？
いきなりアンチマターとバッテリーホルダー買えと？w
せめてISDT C4かX4advencedⅢあたりか？w
これから続けるならまだしも
どんくらい続くかわからん奴に
ミニ四駆にしか使えないもの買わせても仕方ないだろw
X4miniは手軽で安いし入門機としても
充分な機能を有してるよ？
結局、発熱で電池痛めんの気になってるだけだろ？
そこを気にするレベルになったら、
もう知識的にX4miniはサブ充放器としてしか
使えないことに気付くし
普通に高い充電器が必要になるから
勝手に調べて勝手に買い換えるわ
ぶっちゃけ、純正で継ぎ足し充電しながら
遊んでると一切気付かないことも、
これ使ってりゃ強制的に気付くし
充電池の劣化ってどう言うものかも
数字で理解できる X4advenced miniを異常に毛嫌いしてる奴って
アンチマターみたいな知識ないと意味不明な機器を
なぜ買わせたがるのか理解出来ない
フレキ押し付けおじさんとか同じ気持ち悪さを感じるわ
下ろしたてのプラズマダッシュ、１回使っただけで全然回らなくなった挙句異臭がしてきたんだけど焼き付いたってこと？
いやいやX4miniをdisったら速攻で初級者が3人位発狂したなwww
>>772
あー残念！DLYFULL UT-1でした！
C4は実に惜しかった！
X4ADVANCEはゴミw
X4MINIはサブ？？？レースでメインだよwww
もっと経験を積みましょう期待してます！ >>775
だからチケ戦でお前は勝てんのかな？w
コロナが収まったらチャンピオンシップでちゃんと静岡こいよ？w待ってるぞ？w
発狂してんのはどっちだかw コジってバラして見たけど特に焼けたり溶けたりは無かったから元に戻してみたら回るようになった
何だったんだろ？セッティングでぶつけまくったのがのが原因かな
ここからモーターに潤滑油吹くのって性能上がる？
>>776
なにこれ？まともな反論できずに話そらす事で精一杯？
X4miniはサブでしか使えないとか言って恥さらしてぐうの音も出ないかw 取りあえず、レースだとC4EVOとX4mini使ってるかなぁ
熱云々は普通にペルチェ素子ファンやら銅の放熱フィンとか小型ファンとか使えば良いんじゃね？
俺はそうしてるし、仮に電池駄目になったらまた作れば良いし
つか、電池なんて1年もしたら交換しちゃうからそこまで丁寧扱う必要有るんだっけって最近思う様になった
中径スーパーハードタイヤ、ホイール、3.5ギア。
バラでパーツ買うよりそれらが付いてるキット買った方が安いとか。なんか罪悪感が……
そんなのマクドナルドの単品よりセットがお得と同じでは？
要らない物増えてくしそんなもんでしょ
ある程度まとまったら中古屋に投げに行けば良い
逝ったパーツで一台組んで廃棄電池とかパーツと合わせてオクとか中古屋で処分すると稀に良い値で売れたりするw
色付き軽量19mmAAの色って簡単に落とせますか？
>>784
おとせないよ
着色アルマイトは塗装というより染色だからかなり削り込まないと無理 パイプユニッシュ漬けで落とせるんじゃなかったっけ
漬けすぎたら溶けるらしいけど
すごくわかりづらい質問ですいません
11月にプラ2段ローラーのブラックが出るそうなんですが、使う方はフロントで使う方が一般的には多いのでしょうか？
ネットでプラリングとかは食いつきの関係でリヤに使う人が多いとあったのですが、2段ローラーは勝手なイメージですがフロントについてるイメージがあるので…
もちろん、コースの形状やマシンのセッティングによって違うと思いますが…
あまりフロントでプラローラーを使うメリットがいまいちまだ実感できてなくて
>>787
フロントに2段ローラーを使う理由はブレがなく丈夫だから
13mmでベアリングを使えるマトモなプラローラーは初めてなのでフロントでもリヤでも好きな方に使えばよい ボディってどこまで削っても大丈夫なのですか？ルールブックを見たのですが塗装やシールは絶対とのことですが
>>789
車検員の判断によります
基準はありません
これはかっこいいボディだと自信を持つことが大切です >>789
シール（一切れ）とかタミヤテープちょびっとでも貼れば車検は通る
メッキボディは塗装と見做される
あとはボディが極端に小さくないこと（車検員次第）
そこまで極端な軽量化してもプラボディだとしっかり塗装されたポリカボディより下手すりゃ重いから、みんなお気に入りポリカを見付けて好きに塗装して使うのが主流 未経験、キット（ダンシングディバインドール）入荷待ちです。スタイルに惚れ込んだノーマルのスタイルを崩したくない。
付属の大径タイヤ、ノーマルモーターで走る場合、ギアは4から3.5に変えるべきでしょうか？それとも下手に弄らない方が速いでしょうか？
>>792
ノーマルでもコースアウトしたらいかれるから、長く遊びたいなら
ファーストトライキットとFRPブレーキ、サイドマスダンパー、適当なモーター買ってどうぞ。 >>792
スタイルを大事にしたいなら
速さはどうでも良いのでは？
基本、ノーマルの大径タイヤなら推奨ギアは4:1
ダンシングディバインドールはMAだから
それで充分だろ 速さを気にするならトルク2PRO辺りを買ってもいい気にする
ノーマルだと「おー走ってるなー」程度だけどトルク2だと「おっ走ってるぞ！」って感じになるぞ
>>792
早さを求めて走らせると数回コースアウトしただけで
ボディ傷だらけステッカーもビリビリに破れるから
プラボディでスタイル重視ならそれは飾っとけと言いたい
ポリカボディなら裏から塗装する事で
表面の傷はあまり目立たないから
実戦マシンはポリカボディにしとくのをお勧めする >>792
ノーマルモーターで付属のタイヤの時に最適なギヤ比になってる ポリカボディかぁ…ちょっとハードル高そうだけど塗膜は守られるから塗るならそっちだね
まあポリカボディにダンシングディバインドールは存在しないけどな
「スタイルを大事にしたい」からいきなり離れるけど、大丈夫？w
他の奴も言ってるけど「飾っとけ」が正解だぞ？
モーターもギアも抜いて良い
走らせる用は別でやってみたら？w
■こじらせ初心者あるある
・現実の実車に付かないローラーやステーがダサいと感じる
・レース車を無個性でつまらないと言い出す
・プラボディでめっちゃ凝った塗装を施したマシンでレースに出ようとする
・パワソ一辺倒で速くしようとする
・パカパカとポリカボディに批判的
>>802
・フレキは勝手にCOするからアドバンスドパックで無双できるとか言い出す 中・上級者にありがちな事
初心者を馬鹿にして悦に浸る
実際にバカにされてるのは初心者じゃないところがミソ
誰も初心者馬鹿にしてないだろ
事実しか言ってない
アドバンストパック無双とか懐かしいが
そんなん模型屋売る為に言ってるだけだろ
ここはそう言う文脈も読めないヤバい奴多すぎw
>>804
初心者を馬鹿にするのは、
ちょっとだけ知識を得た初心者ですよ？ 上級者→上級者どうしのコミュニティでワイワイやってるのが楽しくて、初心者に興味が無い
中級者(ガチ勢)→上級者グループに追い付きたいので、下を見る余裕なんてない
中級者(まったり勢)→中級者グループで話すのが楽しい、初心者に対しては生暖かく見守る
初心者(ちょっと知識がついた奴)→ガチ初心者にマウントを取りやすい、中級者にはペコペコする。偶に初心者を装った中級者にマウントを取ってしまい晒される
初心者→がんばれ
>>802
・質問しただけなのにスレが荒れてしまい悪くないのに謝る AT作ったのだが、カーボンプレートにキャップスクリュー使うとき、ネジ頭隠しってどうする。
バットマンカーボンだとビス頭含めて蓋しようにもいいのがなくてまいってる
>>810
引っ掛かり防止に1枚端材付けてキャップスクリューの頭は少し削る パワー上げる→CＯ増える→ブレーキ強化→結局ワンランク下のモーターとさほどタイムに変わりなし
というマンネリ、誰もが通る道？
>>813
誰もが通る道
上りセクションで飛ぶなら下のモーターでブレーキ弱くしてとか上のモーターでブレーキの貼る位置や幅厚さを変えたりマルチテープで隠して当たる位置を調節する
上のモーターでコーナー後下りセクションが入らない場合は前後のローラー幅を変えたりタイヤのグリップを前後で変えたりする
マスダンの位置や重さや可動域でジャンプ姿勢は色々変わるから同じ重さでも可動域変えたりわざとリアのマスダン軸を進行方向に曲げたりして様子を見る
とりあえずCOするセクションでどんな挙動でどうなってるかをスマホでスロー撮影して原因を探るローラーとかブレーキとか変えてまた撮影してどうなったか見るを繰り返してればその内どんな時はどうしたら良い感じになるかわかって来る フロントにATって必要なんですか？フロントはリジット、リアはアンカーにしようと思ってるんだけど。
>>815
自分の好きな様に作れば良いじゃない
何故付いてるか付けたか考えず作って走らせても何がどう違くて、何をどうしたらどうなるか判らないから結局調整出来無いよ >>815
フロントが反発すると即COになるから両軸で距離飛ぶ場合にはフロントこそ必須だと思ってる
異論は認める 2年位前まではATなんて真っ直ぐ飛ばせない奴が使い物！とか言ってる人もいたけどね
そういう次元じゃなくなってきてる現代四駆
今は前後ATは系は必須だろうな
AT無しはもう運ゲーでしかなくなってる
特にJCのレイアウトを基準にするなら
AT系(アンカー含む)は最低限で
フレキ推奨
片軸でも捻れがしっかりでないと無理で
HDが限界速度でマッハ、スプリント、パワダは使い所なし
なにせまっすぐ飛ばしたらCOするレイアウトだしな
ゼロ着よりエグいレイアウトを公式がやり出してる
そんな現状なら公式が次のシャーシかポン付けパーツでなんとかしてくれるさ（テキトー）
フォースラボYouTubeのホエイル講座リターンズの続きが早く見たい…
>>821
引っ掛かり防止とかアンダーガードだけだと
間違いなく速度は出せない
ライトダッシュが限界じゃない？
しかもちょっと状態が良かったら
ほぼ入らないと思う
ハイパーダッシュなら開けポンでも入らんね >>825
コースレイアウトもブレーキセッティングも無視してモーターで入る入らないと言われてもね
さすがの初心者の僕ももうちょっとだけ上のレベルの回答を期待してます >>826
「JCのレイアウトを基準にするなら」
って前提が思いっきり書いてあるけど？
読んでないのかな？
大体、ブレーキの話も前提に決まってるだろ
そしてお前は初心者じゃないのもバレてるぞ？ まあ今回のJCのレイアウトで
ATなしのリジットで
スプリントだかマッハだかパワダの
フルスピードで入れられるなら
どうぞやってくれw
ジャンプ後のカーブを曲がりきれなかった昨日の反省。
過剰なスピードを抑えるためにあえて前にノーマルタイヤを履かせる。
これってアリ？それともピンポイントで抑えれるようにブレーキに頭使った方がいいのかな？
>>829
ノーマルだとまあまあグリップあるから加速かかって逆の事起きそう
また跳ねやすさの点でもリスクはそれなりに
足まわりをグリップさせずにモーターの回転で無理やり引っ張るのが主流だから
グリップが強いタイヤを上手く使いたいは悩ましいテーマ >>829
見るべきポイントはジャンプの着地位置
コーナーよりも奥に着地しているなら飛び出しを抑える
・マシン速度を抑える
・ブレーキを強める
コーナーより手前に着地しているならバウンドを抑える
・マスダン追加
・硬いタイヤに変える
斜めに飛び出しているなら...
なので一回スローで動画撮って確認するのが良いと思いますよ ありがとうございます。
タイヤ、ブレーキ、マスダン、電池の具合等。絡んでくる要素が複数あってパズルみたいで面白いです。
カーブ手前で着地はしているのでタイヤはそのまま、フロントマスダンでリベンジしてます
>>829
ジャンプの前にコーナーがあって、フロントにグリップするタイヤを入れることでコーナーの脱出速度を落とすという意味ならあり
ただ飛距離が出すぎている訳でないなら本当のコースアウトの原因(フェンスに乗り上げてる、着地後跳ねているなど)を探って他の方法考えた方が良いよ >>829
まずジャンプ後に何枚ストレートがあるか？を確認してから書き込んだ方がいいんじゃない？
ジャンプ後のカーブ曲がれませんでした
だけだと何も状況が分からんから
単純なスピード超過なのか
もっと別な問題なのか
原因はスピードだけじゃないからなぁ
ましてやタイヤなんか一番無関係だし
ノーマル変えたらコーナーの速度は落ちるけど
ストレートの速度は伸びるからね？ >>834
用語的なことが分からなかったもので失礼しました。
詳しく書くと、斜めの赤い板のあとストレートが3枚
あり、その次に90度の左カーブ。ここは曲がれてまさ。その次に1枚ストレート、90度の左カーブ。ここでカーブの壁を越えて真っ直ぐ突っ込んでいく感じです。
ちなみに3レーンの1番内側で、電池がヘタってきたら3周回れます。まあ、その時は目に見えて遅いんですが。
自分的にはジャンプ台からゆっくり入って、コーナー２つを安定させて抜けるのがいいのかな、ならタイヤを滑らさない方がいいのかな、けどそしたら他の部分でも遅くなるんじゃないかな、という思いがありました。けど、ストレートはノーマルの方が速いというのは言われて納得しました。ありがとうございます。 >>835
3枚着地ならジャンプ姿勢が真っ直ぐで
フロントから着地できるような
空中姿勢が作れればマスダン追加しなくても
ワンチャン行けるかもな
とはいえ、無難なのはお察しのとおり
フロントへのマスダン追加
後輪のグリップを弱くして
前輪のグリップを強くすると
ジャンプが前傾姿勢になっていくので
そういうのも試してみると楽しいよ？ 829です。
ありがとうございます。皆さまのアドバイスを参考にフロントマスダンでクリアできるようになりました！
しかし前回まではなんともなかった場所でひっくり返るこの不思議。完走できるようになる頃には頭が良くなってそう
リアATバンパーについて教えてください。
あれってフェンスに乗ったとき、プレートが斜めに傾かないと意味ないですか？
>>839
そもそもATバンパーって機構は、
「そういう」機構ですよ？
ジャンプがずれて隔壁にバンパーが乗り上げた時に
機構が稼働してバンパーは斜めに持ち上がることで
本来コースアウトするはずの車体を
コースに戻し易くする機構です
ATとはAuto Trackの略
稼働が緩過ぎたりすると
マトモにコーナーも曲がれなかったり
変なスラストがローラーに入って
謎のコースアウトし出したりしますので
あくまで隔壁に乗り上げた時だけ
しっかり正確に稼働することが求められます
あくまでコースへの復帰率を上げる為の改造なので
これで速くなる事はありません
これをやる事によって速度を上げても
入るようになるだけです >>840
当たるとゼロスラATならコーナー速くなるよ 基本的に現代ミニ四駆は、
よっぽど客に媚びたショップレース以外は
確実にコースアウトポイントが
レイアウトに設定されて
脳死でフルマックスの速度を出せば
勝てるようなレースを良しとしないパターンが
公式も含めてほとんどになっています
なので改造の方向性も
「コースアウトしない技術」が主流
だからめちゃくちゃ凄い速度を出す為に
金掛けてパーツ選別しまくるよりも
まずはAT、アンカー、フレキって話になりがちだった
最近は普通のオープンレースも減ってるので
BMAXみたいに無改造のリジッドで
どうコースアウトしないで戦うか？
みたいな風潮になって来たので
余計に速度は要らない感じになってきてる
>>841
うまぶってそれ狙って
マイナススラストして
普通にコースアウトしてる奴とか
めっちゃくちゃいるけどなw ミニ四駆界隈って
うまぶってイキリ倒したマシンを散々自慢した挙句
公式のJC1次予選でCO敗退ってパターンに奴が
50～60%なのが煽り抜きでマジだからね
最近開催されてないから
実際お見せできないのが非常に残念だが
大体JC開催時COが60%以上で
レイアウトに文句言ってる奴が
めちゃくちゃ居るからねw
ここにパワソ大好き人間いっぱい居るけど
あんまりマッハスプリントパワダにこだわってると
大体、高速立体のショップレースでしか
勝てない病気にかかるから気を付けてねw
仕方ないんだ
パワソにこだわってぶっ飛ばすのは快感なんだ
>>840
ありがとうございます。
いまボールリンクマスダンパー眺めてて、これプレートに繋いだらソレっぽくなるんじゃないかと思ったんですが、勉強不足でした >>844
そのショップですら勝てない奴がようゆうとるわwww >>843
そんなやつ見たことない嘘つくな気持ち悪い >>848
今まで何人のセッティングを見たうえで「見たことない」と言ってるの？
数千人？数万人？ 電池育成用に充電器購入しようと思ってます。今もっているのはサンダーとx4ミニです。
価格は一万円ぐらいで考えています。
ブレークイン、リフレッシュ、サイクル機能があったらーとは思うのですが普通のx4が打っていないので同程度の機能があるものを教えて頂けたらと思います。
>>848
嘘ついてんのはお前だろw
公式で自分以外のレースよく見てるか？
AT系なんか山程に見るが
マトモにコースに入ってる奴はJCなら4割
WTやNYでも5割なのが現実ですよ？
ソースもデータも公式に存在してるのに
何嘘ついてんの？ >>850
本来サンダーがあれば育成は充分だろ
まあ、どうしてに欲しいってなら
SKYRC MC3000
になるけど特別便利になるわけではない
X4 Advanced ３以降も特にって感じ
ISDT C4 evoがまあ色々出来るので
3台目に持っておくのはお勧めだけど >>852
データとは？
言いたいことが間違ってるとは思わないけどちょっと落ち着いて マイナススラストで飛ぶって普通の平面コーナーで飛ぶって事じゃないんか？
ATでそんなんなってるのって動画見てわかった気になってるイキり初心者か簡単〇〇とか簡易〇〇に騙された初心者じゃね？
平面以外で飛んでるのはATとか関係無いし公式のCO率が何%だろうがそもそも1人しか勝ち上がらないんだから飛ぼうが2着だろうが結果的には変わらん
>>850
じゃサンダーで良いじゃん
サイクル毎に電池のセットを入れ換えると良いよ サンダーはモーター慣らし専用機になってました、２本ずつなのが面倒で、x4ミニで放電、充電をしてました。充電器用のお金は治具、モーター慣らしにまわそうかと思います。
便乗して質問です。
ブレークイン、リフレッシュ、サイクルってようは放電、充電を繰り返すことだと思うのですが明確な違いはあるのでしょうか？新品電池もとりあえず700mA充電、350mA放電を繰り返し行うことで育成しています。
iSDT C4 evo使ってるんですが、デルタピーク設定しても電圧カット？されて意味をなしていない気がするんですが、合ってますか？
>>857
モーター慣らしは密かに外部機器使うより
アルカリでじっくり慣らすのが良いと
最近亡くなった元チャンピオンズのしんくさんが言ってたな >>859
やはりそうなんですね。
という事は追い充電向きの充電器では無いんですね。
全く意味のない設定項目を何故入れたんでしょうかね。。。 先代と一緒で元メーカー版と京商版が制限範囲違うんじゃない？
>>858
因みにそれ、京商版ですか？
海外並行輸入版ですか？ >>861
新品に近い電池なら1.55Vまで上がらないからΔピークは必要
仰る通り追い充電はできない 残念ながら充電器で速い電池は作れない
充電器なんてタミヤ純正でいいから、放電器を買ったほうがいいよ
放電器っていってもメルカリにあるような手持ちのやつは駄目な
最低でも3A以上で放電できてカットオフ機能がついてるやつ
充放電共に最大3A以上で電池に熱が伝わりにく、⊿ピークカットが正確で電圧カット、絞り放電付き
出来れば低ノイズで電流値が安定してるやつ
もうこれだけで選択肢全く無い充電器界隈
>>870
まず1セルでやりたいからリアクターとかサンダーは除外
c4かmc3000は充電スペックは満たしてるけど、放電がクソなのでやはり放電器を別途用意するしかないね まあ、そこまでやったところでCOするだけなんだけどな
>>870
X6の6セルバランスでやるしかないな
設定は超絶難解だけど ローラーセッティングについて教えてください。
13ミリか19ミリ、径で迷うのはどんなとき？
ローラーを刺すネジの長さ、40ミリにした方が傾きが少なくなってカーブで安定する？
曲がりきれないカーブがあるとき、まず考えるのカーブの旋回性？カーブに入る前の姿勢？
>>877
> 13ミリか19ミリ、径で迷うのはどんなとき？
迷わない
タイヤの接地点からローラーの接地(壁)点までの距離で決める
> ローラーを刺すネジの長さ、40ミリにした方が傾きが少なくなってカーブで安定する？
ネジでやるなら長くしてもたわむだけ
重心を支える高さを探して
> 曲がりきれないカーブがあるとき、まず考えるのカーブの旋回性？カーブに入る前の姿勢？
ローラーの高さ >>877
>ローラーセッティングについて教えてください。
>13ミリか19ミリ、径で迷うのはどんなとき？
ピボット等スペースに余裕がないけど段差があって19mmにしたいとき
>ローラーを刺すネジの長さ、40ミリにした方が傾きが少なくなってカーブで安定する？
コーナー中傾いてる時点でメインのローラーの高さが間違っている
>曲がりきれないカーブがあるとき、まず考えるのカーブの旋回性？カーブに入る前の姿勢？
コーナー曲がれない時点で根本的におかしい
アッパースラストになってるか、ネジが曲がってるか、コースに段差があって跳ねてる ありがとうございます。
なんか全然見当違いなこと考えてました。ローラーの高さをいろいろ試してみます。壁にビッタリ貼り付けるイメージでしょうか？あと、メインのローラーとはフロントのことで？
>>877
＞13ミリか19ミリ、径で迷うのはどんなとき？
ローラー径の基本的な考え方は
小さくなるほど、
回りやすいがギャップを拾って安定性が低くなり
大きくなるほど、
回りにくいがギャップを拾わず安定性が高くなる
迷う云々ではなく状況によって変えるし
ピボットやスラダンを使う場合は
もっと複雑に要素が絡むので
ここでパッと書ける内容ではない
＞ローラーを刺すネジの長さ、
＞40ミリにした方が傾きが少なくなって
＞カーブで安定する？
関係ない
ネジの長さではなくローラー高やトレッドの問題
「傾き」がスラストの話をしてるなら
スラストが深い(傾き前方向に強い)と
走行抵抗が強くなるが安定する
スラストが浅い(傾きが0度に近い)と
走行抵抗は弱くなるが安定しなくなる
＞曲がりきれないカーブがあるとき、
＞まず考えるのカーブの旋回性？
＞カーブに入る前の姿勢？
そもそも曲がりきれないカーブなど
ミニ四駆の構造上存在しない
もしコースアウトしてるなら
フロントローラーのスラストがマイナスしてるか
ローラーがしっかりネジで止まっておらず
ぐらぐらしていてローラーがちゃんと機能してない >>878
設置点の距離で決めるとありますが、近い方がいいのでしょうか？
その理由もお願いします。 >>880
メインのローラーはフロントです
リヤは基本上下同じ大きさのローラーをつけるので、高さが問題になることはそうそう無いです >>880
リヤのローラーなんておまけだよ
コーナーの壁に当たる角度調整くらいの仕事しかしとらん
キットのプラローラーにしてもあまり影響無いから試してみなよ リアローラーあまり意味がない。
そうなんですね、見た目もガラッと変わるし、サイズや外周の素材など選択肢が多いから割と重要なものと思ってました。
充電専用で良いんですけど、追い充電向きでオススメの充電器ありませんか？
現在買えるやつでお願いします。
公式の大会エントリーて事前受付だけど大会の出入り自体は当日飛び込みでいいのかな
物販だけとか大会自体の雰囲気味わうみたいな
>>888
物販だけとかできない
レース参加者しか物販買えない という事は会場内入って雰囲気は味わうくらい出来たんだね
昼ぐらいHP見て今日大阪やってんじゃんってなったから
物販は転売屋対策なんだろうね、ガッツとナルちゃんは元気なんかな
>>890
だから完全事前登録制だから参加者以外は会場にも入れないんだって 入る事自体はタミヤ本社以外はチェックが緩いから可能だろうが
物販入り口ではシールを確認されるしコース脇に立ち止まって見学も
ワンウェイ方式で退出が求められるから無理だよ。
色んな奴らの目があるとは言え
今後、この形の開催が基本になるなら
もう公式の大規模オープン大会はオワコンだよな
クラスターの発生源と認定されたら本当にオワコンだから神経質にもなるだろう。
一応参加３０００人程度だから今月からは解禁になるだろうが密やノーマスクは
当面の間は厳しく自主規制されるだろう。
同じパーツでも大きさや種類によって安定性重視とかスピード重視とかありますよね？
そんなんどっちも欲しいわいやって思うんですが、考え方としては現状マシンでコースを完走できていなければ安定重視のもの、できていればスピード重視のものに取り替えるくらいの認識でいいんですか？
>>896
自分がどうしたいのかを基準にしたほうがいいよ
スピードを出したいならスピードを上げた上でどこで安定を取るかを考えるし
コースアウト率を下げたいなら安定性を上げた上でどこで減速要素を減らせるかを考える >>896
とりあえず
ミニ四駆ってコースレイアウトによって
最適解は必ず変わるので
どこで速度出してどこで減速するのかを
パーツの付け方(セッティング)で
走り方をプログラムして行くゲームだって
認識した方がいい
特にありがちな勘違いとして
汎用マシンは存在しないし物理的に不可能 極端なオリジナルセクションがなければ
結局は数種類のセッティングのローテでしょ
店の規模で設置面積は増減しにくいし
レイアウトで難所になるところは大体決まってくるもの
>>899
左右非対称セッティングまで突き詰めると
そうも行かなくない？
コースによっては
なるべく右に寄せて走らせたいとか
左コーナーが多いから
右のローラー径は小さくしたいとか
極力ローラーの接壁面積対する摩擦を減らしたいとか
COポイントの前の右コーナーで減速したいから
左のスタビだけ車体は傾いた時だけ
ブレーキ掛かるようにゴムつけるとか
普通にやる事でしょ >>900
普通の概念は人によるからあまり自分の普通を押し付けない方がいいよ >>901
つーか、それが普通じゃないなら
ミニ四駆のレースでどうやって勝ってんの？
コースアウトしないで完走出来る状態で
適速を掴んで行くゲームなのに
マシンの挙動をコースごとに変えてくのは
ショップレース優勝レベルなら
誰でもやってるコトだろ
汎用のどんなコースに通用するセッティングなど
あり得ないって誰でも知ってる話だし
ミニ四駆はそういうゲームなんだけど？
何でそこを違うと言い張るのか判らんわ そもそも速度と安定性がトレードオフなんてコト
チャリ乗り始めた小学生ですら解ることだろ
ミニ四駆の初心者以前に常識も無いのか？って話だわ
マリオカートやグランツーリスモでも同じだわ
何でミニ四駆だけ違うんだよwあり得んだろw
そもそも見方が間違ってるし
今日日、課金で最強編成で遊んでも
プレイング分からなきゃ勝てないようなってるわ
ミニ四駆の場合、手を離したら終わりで
なにが「プレイング」の内容なのか
勘違いしてる奴が多いけど
そのコースレイアウトを可能な範囲で
最速で走る挙動をつくるか？って話で
プログラミングと変わらんのよ
ただパワソ積んで全力フルスロットリングで
雑魚を蹴散らして勝ちましたなんて世界観じゃない
それやった奴はもれなくCOして負ける世界
我慢と工夫で簡単じゃないから面白いんじゃん
レース主体の発言だったのか
てっきりTAだけは負けん系かと思ったわ
>>902
言いたいことは分かるが、
例として挙げてるセッティングがクソすぎて説得力が無い >>906
左コーナーが多いから右のローラー小さくしたりはしない
そんなもんではコーナーの抜けは大して変わらない
コーナー減速でスタビにゴム巻いたりしない
コーナー中にスタビが当たってる時点でセッティングおかしいし、あんな高いところに抵抗のある物置いたら傾いた時に悪さする >>907
初心者は公式のイベレポよく見てお勉強しときなね >>908
初心者にそんな極端な対策セッティング教えてどうするんだよ 公式レポは
ほぼ5レーンだから参考にしないようにと伝えなきゃならんぐらいの地雷原
>>908
どれがあなたのマシンなの？
え？載ってないの？それで見に行けって言ったの？
他人のマシンでよくそこまでドヤ顔できるもんだねw ポリカボディの塗装剥げ、シール保護に皆様は何か塗っていたりしますか？良い感じにポリカボディとキャッチャーダンパーにデカール貼れたのでできれば長く使いたいと思っています。
ガチマシンなら諦めてます
キレイにできたらあまり走らせません
>>911
え？お前イベレポ載ったことないの？？wwww めちゃくちゃ誰でも解る基本的な
普通のことしか言ってないのに、やばいな
左右非対称セッティングとかやったことないのか？
>>907
ちゃんとセッティング詰めてコンマ数秒を縮める勝負とかしたことないのが透けてるよ？
俺が言ってることなんか
めちゃくちゃ基本的なことでドヤ顔で言ったら
馬鹿にされるレベルの普通なことだぞ？
それすら知らないのは流石にヤバすぎ
偉そうに噛み付いて良いレベルではないよ？
冗談抜きで あまり回らないベアリングに変えたりローラーやスタビの高さ変えたりローラー枚数増やしたりエッジ出てるのにしたり無くしたりはするけどスタビにブレーキは無かったなぁ
LC対策でリアスタビにブレーキ貼ったりデジタルブレーキみたいなのはあったけど湯呑みスタビとかに径調節にマルチテープ以上の事はやった事無かったから今度やってみるかぁ
>>900
タイヤ左右異径やローラー異径のセッティングも今や上級者では使いこなせてないと勝負にならないからな
わかった上で使いこなしているのは現役チャンピオンズの中でも半数くらいか
オープンでは元チャンピオンズ～決勝常連組の一部のみ
こんなところで言ったところで誰も理解できるハズもないw みんながナニ言ってるのかさっぱりわからない。
けどスレチだと言うことだけはよくわかるぜ
>>918
それは流石に周りを低く見積もりすぎ
ギミックが一般化してから始めた奴ならまだしもリジッド時代経験してりゃローラーなんて基礎の基礎だぞ
誤魔化し効かなかった時代の人間がそれ知らないとか本気で思ってんのか？ >>914
でどれなの？採点してやるよw
>>916
全然基本じゃなくて、分かったフリしてる脳内上級者がやりがちな意味無い改造だからw
>>918
コロナ前の話になるけど、まぐれチャンピオンズ以外はさすがにもう普通にやってるよ
どっちに寄せたら良いか判断難しいけど、情報共有すれば何とかなるしね
でも左コーナー多いから右側に小さいローラーつけたり、コーナーでスタビ当てて減速なんてのはやらない
どうしてもコーナーで減速させたいならゴムリンローラー使うか、コーナー中でしか当たらない壁ブレーキを貼る >>922
もうマウント取れないよw
お前が全然わかってないのバレてるし
もう軌道修正出来ないから引き下がれよw >>912
ポリカボディは基本内側から塗装するから塗料はげはないけど外側から塗った？
シールの剥がれ防止には上からクリア塗装を重ねれば多少違うけどコースアウトのキズには無力
なので、キズつかなようゆっくり走らせる、鑑賞用走行用で別に作る、キズは歴戦の勇者の証と前向きに考える、あたりかな まだやってたのか。
んなことより汎用性の高い、最大公約数的なカスタム教えてよ。あとはコース見て、ここを変えればいっか、みたいな。
……もしかしてそれがノーマル？
>>925
たからばこセッティングでブレーキつける >>923
それなw
痛いレスで自らの無知を晒してるのわかってしまうw >>923
はいはい
反論できないなら黙ってようねw >>925
シゲイルテンプレマシンをメルカリで買えよ >>925
だったらテンプレマシン作ったら？
そんなのここで聞かなくてもどこでも情報あるだろ
フロントATボディダンパーMSフレキリアアンカー
それにパワソモリモリでぶっ放せば
脳死で運ゲーで勝てるんじゃね？(ハナホジ
どうぞ最強セッティングで
おれつぇええやってくださいな
勝てるかどうか知らんけどw
他の奴も言ってるけど
ヤフオクとかメルカリで完成品買ったら？
何が楽しいか知らんけどw なーに言ってんの？
ギミック固めのガチ勢をポン付けでビビらせるのが楽しいんじゃん？
まあ、それが可能なのかどうかは知らんけど
>>932
作り方に寄るからどっちが良いとか無い
1軸の方が可動域を多く確保しやすいが
ガタつきやブレの対策が大変
2軸は可動域を多く確保するのが難しいが
ガタつきやブレの対策が簡単
くらいじゃない？
これにピボットやスライドの機構が入ってると
また色々複雑に要素が絡むから
簡単にこれが一番ってのは無いね >>934
ガタつきやブレがあると駄目みたいな印象操作良くない >>932
1軸は後方に受け流す動きができる
なにかにぶつかってCOや減速する可能性があるコースなら有用
一方でスラダンの調整なんかはステーがダイナミックに動く分アバウトにしかできない
壁からの跳ね返り量をスラダンの硬さで調整したりするのは難しい
2軸は後方に受け流せないが、スラダンの硬さなんかはATではないスラダンと同じように調整出来る >>936
あんまりテキトーなこと言わない方がいいと思うよ？
後方に受け流したりスライド稼働するアンカーは
挙動が安定しないから今じゃ
ほとんどやらない改造だぞ？ >>935
確かに一概にガタつきブレがダメってのは違うけど
挙動の再現性を高めたい人には
中々許容し難い要素じゃない？
それを活かすタイプの人も居るのは事実だけどね >>938
ガタあったほうが再現性とか安定性とかいう意味では高いのよ
勿論、コーナー速度とかはガタレスのほうが速いんだけどね >>937
やるやらないとできるできないは一緒にすんな >>937
大阪大会のチャンピオンズ1位2位のマシン後ろに湯のみ着いてるけど？
あれ後方に行きすぎるのを止めるストッパーだろ？
それについてるのはスラダンだぞ？
ほとんどやらない改造をチャンピオンズ入賞者はやってるんだなw
だから雑魚は黙ってろってw 正直に言おう
俺にはアレは出来んw
一般論として普通はやらんには同意したくならんでもない
煽りじゃなくて純粋に聞きたいんだがｽｯﾌﾟ氏アレ出来るん？
>>942
普通にスラダンを付けるのと
スライド稼働させるのは違うんだけど？
お前テキトーなこと言い過ぎな上に
言い方も間違ってるし
アンカーの作り方とかわかってる？w >>943
リヤローラーセットでスライドの戻り減衰調整やスイング幅の変更はコーナー抜け後のマシン方向制御のキモだから、やらないと5レーンでは勝負にならない スップ普通にやれるだろ
そう言うレベルでやってる奴だし
>>944
もういいよ
少なくともお前よりは分かってるよ >>947
そう思いたいんだろうなw恥ずかしい奴w 匿名掲示板で何を言い合ってるんだか。
ミニ四駆がガイジホビーたる所以がココの罵り合いに凝縮されている。
さすがミニ四駆スレｗｗｗ
貫通ホイール作ろうと思って2mmのドリルで穴開けたらゆるゆるになりました。
キツくするのに有効な手段はありますか？
取りあえず瞬間接着剤流し込んで穴が小さくならないか試してますが、回転に耐えられるか不安です。
2mmは太すぎるよ
諦めて新しくホイール買って1.8mmで開けるのがいいかと
F M Aシャーシについて教えてください。
まんまタダキン氏のマッハフレームの動画を参考に育てていますが、前後ローラー位置で悩んでいます。
定番の、前はタイヤ軸よりちょい上、後の下段はちょい下、前後ローラーの三角形で自立できるのがよい、ができません。後下段のローラーが前とほぼ同じ高さになります。スペーサーを噛まそうにもリアステーが邪魔します。じゃあ前を上げて二等辺三角形を作っても車体の腹側に倒れます。
おとなしくリアステーを外してリアブレーキ、引っ掛かり防止ステーとともに組み込むべきでしょうか？
よろしくお願いします
>>954
1.8mmなんですね。
ありがとうございます。試してみます。 >>955
まずはそれで走らせて問題あるか見てからの方が良いと思う
あと、コースに人いない時にカーブに沿わせて上下ローラーの当たり方を見てみる >>955
ぶっちゃけ、
「ローラーで自立出来た方が良い」
かどうかは密かに微妙で、
車体がしっかり元に戻る方が
合ってるって意見もあるのよね
だからリアの下ローラーの位置に関しては
そこまで下げる必要ないって言われることもあるよ
むしろフロントはタイヤ軸より下げた方が良いとか
色んな意見があるところだから ジャンプ直後にデジタルカーブあるコースで必ずコースアウトしてしまいます
動画撮ってみたところデジタルカーブに入る瞬間車体が斜めになってるので弾かれるような感じです
いわゆる跳ねてるからなんでしょうか。マスダン強化や提灯で跳ねさせない以外に対策はあるんでしょうか。
わかりづらくてすいません。
>>959
マシンが落ち着くまでの時間を稼ぐため速度を落とすorブレーキを強める
傾いても飛ばないように重心下げ、高い位置にローラーつける
デジタルで弾かれないようにフロントにバネが柔らかくてストローク量の大きいスラダンつける >>959
>>960も一番最初に言ってるけど、結局、ブレーキを強化するのが一番簡単だと思う
ジャンプ後にデジタルコーナーってめちゃくちゃ意地悪なレイアウトで
速度を維持したまま突入するとリジッドだと壊れてバンパー折れるまであるからね
マスダン追加やボディダンパーも嫌がらない方が良いと思うよ？ 下り1枚カーブで吹っ飛ぶ。
対策としてのマスダンの量や位置、スラストまでは理解できる。けどローラーの高さってどう考えたらいいの？スペーサー入れ替えながら低いとこから高いとこまで？
ちなみにMAシャーシ、ライトダッシュ、いわゆる宝箱セッティングです。
>>962
リヤローラーのスラストをアッパーにしてみたらいいと思うよ >>962
アウトリフトして吹っ飛んでるなら前と後ろの下段ローラーを低めに、インリフトしてるなら高めにが基本だけど、
着地で跳ねて吹っ飛んでるなら気休め程度の効果しかない
リアの上のローラーがめっちゃ高いと、跳ねた時にフェンスより上に飛び出してるかもしれない
その状態でコーナー突っ込むと下段ローラーの高さによっては吹っ飛ぶ >>962
空中姿勢が気になる
MAだからフロントが上がってると考え難いけど
速度によっては全然あり得るから
確認した方が良いかも
もしフロントが上に向いた状態で
コーナー突入してるなら
まずは前後の重量バランスを見直した方がいい
MAで下りでフロント浮いてるなら
リアが明らかに重過ぎるから ありがとうございます。
レーンに入ってはいたのでローラーが原因かと思っていたけど、バウンドのことを気にしてなかったです。
そこらへんを詰めてみます
>>962
コース内に落ちてるのに跳ねてコースアウトしてるのかそもそもフェンスの上に引っ掻けてるのかも分からんのか？
答えようがないぞ >>967
すまん情報が行き違った
MAは跳ねやすいのでマスダン多め
フロントに1.5mm以上のカーボンステーと2段アルミローラーは必須だから単純にウエイトだけの問題でもない すみません、もうひとつ。
コース慣れしてないんですが、注意書以外のマナーというかエチケット的なことってあります？例えば無闇に相手のセッティング内容を聞くとか。レースをお願いするとか
>>969
他人のマシンには触らない。
他人が走らせてるときにはコースを走らせない。
他人を貶さない。 >>970
>他人のマシンには触らない
もし他人のCＯした車がこっち来た場合はどうでしょう？何度か拾ったことがあるけど、いけなかったかな >>971
ギミックもりもりだと下手なところ触ると壊れるからな
一応トラブル防止に触らないほうがいいかもしれない
取ってくれなくてもやな奴とは思われない >>971
ぶっちゃけ、他人のマシン触るなって空気は
ラボでガチ勢だけってイメージだけどな
新橋は割とにこやかに拾ってあげたりしてるけどな ネジの飛び出しが処理してなくて指をケガする事は結構ある。
モーターが焼けるから衝突してストップしてるマシンは拾ってあげる。
裏返しなら放っておいても構わないだろうがミニ四駆は低重心だから殆ど無い。
レースを挑まれるような事はほぼ無かったが相手が並走するようマシンを投入
して来る事は結構あった。比較でもしたかったのだろう。
速いマシンに追いつかれそうになったら弾き飛ばされる前に拾う事。
そんな厳密な空気じゃないけど
普通はもっとほわっと暖かい空気だよ？
なんか変な雰囲気にしてしまってすいません。
マナーと書いていたので厳しめに書きました。
ただマナーという意味では、他人のものは触らないは普通だよ。
自分のマシンは理解してるから怪我しないで取れるけど、試作機とか全部安全面は完璧ではないかもしれない。
他人怪我させちゃ駄目だから、整備するのが本来のマナーだができてないかもしれない。
なので走らせてるときは触らないが鉄則。
まぁ質問されれば答えるし、挨拶や雑談はするけど、過度のアドバイスは嫌われるから自分からはしない。
できるほど速くもないしね。
なので自分はゴール付近に必ずキャッチャー置いといて、それ使わないで取るのを徹底してる。
ガキっぽいけどトラブル防止
ガチ勢多い所だとそうなのか
自分行く所は子供多いゆるい所だから飛んでけばみんな拾ってくれるし俺も拾うけどね
>>977
普通ではないでしょ
走ってる最中のマシンは触れないのは当然だけど
コースアウトしたマシンを
拾ってあげる程度の気遣いをする方が普通
ただガチ勢っぽいギミック盛り盛りのマシンは
ぶっ壊れてようが何しようほっといてるのはある
ただコース内でぶっ壊れたマシンに関しては
邪魔だから退けるとかは普通にやる
他人のもの触るなと言う前に他の人の邪魔だからな 大体、公式大会前のラボとかは
マシン飛ばしてイラついてる奴多いから
他人のマシンを触らない文化になりがち
加速王も相当酷かったらしいね
本人は真剣にやってるから当然的なこと言ってたけど
平日のラボや新橋は、もっと穏やかだし
コースアウトしたマシンを拾っても
「すみません、ありがとう」の言葉は飛んでも
「勝手に触るな」とか言われることはないよ
まあこの問題の答えとしては
マシン見てガチっぽくなかったら拾ってあげて
ガチっぽかったら邪魔じゃなきゃ
放置でいいんじゃね？
初心者から見たら全員ガチっぽいだろ
COしたマシン放っとくとモーターロックして焼き付いたり最悪ボヤ騒ぎになるので
足元に来たら拾ってあげてほしい
無理にスイッチ切ろうとしたりしなくていい
特に裏側をまじまじ見るのはリスキー
拾ってもらったら「ありがとう」だ
文句言う奴がいたら変わった人だなと思っとけばOK
マナーとかエチケットとか気にして質問できるんだから難しく考えなくても普通に良識ある大人として振る舞えば大丈夫
噛みつかれたらその人が変だったって思えばいいよ
COした後暴走してる時は足元に来ない限り拾ったりわざわざ追いかけてたりしない方が良いかも持ち主も踏む可能性考慮して何処かに嵌ったりひっくり返って止まる迄待ってる場合がある
慌てて取りに行くと何でか知らんが足上げて体重移動始まった回避が難しい時に足元にマシン来やがるんだ…
本日のパワーワード
『ギミック満載のガチマシンは壊れやすい』
>>988
また誰も言ってない事言って
煽ろうとするのやめな？
面白くないよ？
大体壊れ易いギミック車作ってるような
似非ガチ勢でマシン拾ってあげたのに
因縁つけるような奴は
間違いなくキチガイだから関わらない方がいい >>989
なんで黙ってたらスルーされる程度の煽りなのに自ら飛び込むの？
自己主張と顕示欲の塊だから？ すいません、スライドダンパーのスプリングのソフトとハード、グリスのソフトとハードの使い分け方がよくわかりません。どういう時に使い分けるのですか？フロントです。
>>962
LCはリアローラーを食付きの良いアルミにした方が入り安いのでしょうか？ >>993
スプリング
ソフト→衝撃を吸収しやすいが遅くなる
ハード→衝撃を吸収しにくいが速くなる
グリス
ソフト→稼働を滑らかにするが減衰での吸収はない
ハード→稼働は鈍くなるが減衰での吸収がある
主流はハードスプリング且つ可動域を狭めて
ハードグリスで減衰させて吸収させる方 >>996
めちゃくちゃわかりやすく、ありがとうございます！参考になります！
硬すぎて稼働しないってのも見たことあったので、ソフトしか試したことなかったのですがハードやってみます。 >>993
前だけとか後だけで使う事が無いから知らんけど使い分けとしてはコーナー出口で壁から離れるタイミングの調整とか3レーンだと上り下り後のウェーブで弾かれ難くするのに可動域の調整とか硬さを変える
レイアウトや前後ステーの取り付け位置ローラーの配置で壁からローラーへの入力が変わるから各自で確認してもらうしか無いしその辺りの調整を放棄するならどんなギミックもだけどたた遅くする物でしか無い
>>994
プラよりアルミのがLC入れ易いのは事実だし径が小さい程ブレが無く効果を得易いが小さ過ぎると段差の影響がデカくなるから使い易い13㎜辺りが人気 >>998
ありがたいです
下を13mmローラー用ボールベアリング、上を13mm軽量AAでやってみます lud20230202160132ca
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