まあブレーキのアップグレードもええけど 心のブレーキも忘れずにやで〜
マスターの19oはそんなに効く? ノーマルからなら17oラジアルポンプが無難かと思っていたが マスター径の変更って減速時のフィーリングと言うか特性そのものが変わらないか?
効く効かないじゃなくタッチの問題なんじゃないの? 口径が大きければ短いストロークで効くけど小さければストロークが長くなるんだし。
心のブレーキは実装されたかされないかようわからんけど、ブレーキキャリパーは金さえ払えば直ぐに効果を発揮するからな。 やれるモンはやっておいて損はない。
大事なのは心のブレーキより心のアクセル開けない方なんだなぁ
別にこのバイクだけじゃないかもだけど 空気が冷たくなってくると調子ええわ
4速でも開けてくとギア抜けるしもうダメかな... しょうがないけど治すなら買い換える
来年のEICMAで新型出るからそれまで耐えるんだ!
このバイクでギア抜けって、何万くらい走ったエンジンなん?
>>34 もう古いバイクだしそれがいいよ 「ギア抜けするなあ…OH…WPC処理・・・もしもし工場長?」 こうなったら終わり 俺も1日に乗ったきりだからバッテリーが心配 明日かけてみよっかな
一応月2で乗るようにしてるけど冬本番の1〜2月はこたつむりになって乗れないと思うからマイナス外しとこうかな
経験上満充電からなら2か月は大丈夫、3か月はバッテリー次第 年に10回も乗らないからバッテリーには負担大きいのかも
寒くてなかなかかからないとき、ドドッドドッていう音が心臓の鼓動みたいで好き
パワーチェックしてきたんだけど、国内ドノーマル3万キロで75馬力だった ドノーマルだとこんなもんなんかな?
>>49 去年国内後期4.5万キロで吸気ダクト、インシュレーター逆車仕様マフラーのみ社外で測って95だった マフラーでだいぶ数値変わるのかな マフラーでそこまで変わらんだろ 残りのの二つの効果では
国内仕様のノーマルで後輪93ps出ててカタログ通りだって思ってた 75psなのはリミッターが当たってるのでは?
スピードリミッターがあるから3速で計測したって言ってたわ ネットで検索してもカスタムした後の奴ばっかりだったから、妥当な様なちょっと低いような
>>48 キャブ車のエンジン掛け始めの不安定な感じ眠そうで好き 通勤に使ってたらそんな悠長な事言ってられないだろうけどこれ通勤で使ってる人…あっ家の近くの会社にいたわ 充分エンジンあったまっても突然やってくる不整脈 ファイアーストーム! ファイアーストームでございます!
>>57 え? 信号待ちで止まったりしないの? それは大当たり引いたなw このバイクは馬力云々ではないしな。 FSみたいなうねうね感のある艶やかな曲線のボディって今のバイクないよね。
基準値1100だっけ?それだと絶対止まりそうだし1300にしてるわ
1100回転くらいだけど止まらないよ。 ダイレクトイグニッションにしてからはエンジンかけてすぐチョーク戻して900回転くらいでもアイドリングしてるわ。
俺も1000〜1100だな あまり上げすぎると燃費悪そうだしうるさいし さすがに冷間時は不安定気味だけ止まるほどでもないわ
俺も1100くらいだけど止まったことないな 止まるなんて調子悪いだろ、絶対
俺の個体だけだと思うがこの時期はオーバークールすぎるんでアイドル1400まで上げてるわ…
そんなことするなら左側のラジエターをダンボールで塞ぐわ
オーバークールだったとしてもちょっと渋滞にハマるとムンムンと針が上がってくるから下手にオーバークール対策なんてしないほうがいいね
マフラーの抜け具合によってアイドリング時のエンジンの止まりやすさは違うから、 アイドリング回転数は個体差としか言えない議論だな >>61 後期逆車の指定値は1200プラス・マイナス100だね この時期の渋滞でそこまであがるのはどっか壊れてねえかな 上がったところで真ん中付近で止まるだろ
例年ならね 今年は暖冬のせいか昼間は秋ぐらいの上がり具合だわ
流れ悪い街中だと冬だろうが普通にファン回るけどおかしいのかな…
あ、前期の話か 後期の水温計103℃まで上がるのとはまた意味合いが違いそうだな
>>71 流れ悪い度合いにもよるけど、そこらへんは前期でも同じだと思いますよ 真夏でもなきゃ真ん中でピタって止まるわな 冬はそこまで行くのに時間がかかるってだけ
今日久しぶりに乗ったらクラッチがギリギリな位まで近くなってたんだけど、 原因は何があるんです? 取り敢えず液漏れは無いのだけは確認済み
水温下げたかったら標準装備のリヤショックガード外して社外フェンダーつけるのマジオススメ 交換したタイヤがリヤフェンダーに干渉するんで久々にノーマルに戻したら水温が上がった原因が分からず戸惑ったわ
最近車検通した Fコンセプトのスポーツってのも感心させられるが 今でも普通に走るのね、近年の車両構成技術に感謝する
>>75 エア噛んだみたいな症状やね >>77 そんなことあるんや 社外リアフェンダーに変えたけど、全く感じたことなかった >>78 車検いつぶりに通したんや リターンライダーみたいな感想やね >>79 自分も>>77 と同じだわw このスレで空気のながれがよくなって水温下がるって聞いたからリヤフェンダーつけた。 タイヤが干渉したのも同じでワロタ エア漏れが怪しいと思ってタンク開けてエア抜きしようと思ったらフルード見えないくらいに減ってたんで、 よくよく確認したら下のバンジョー付近から小さいにじみが出来てました。 昨日確認したのに、夕方だったから見えてなかった。 取り敢えずフルード補給してエア抜きして、半クラの位置は直りました。 ただ、一年前に交換してここまで減るとなるとレリーズも怪しい気がしてきた。
>>78 まだお金をかけて開発されていた頃のバイクだからね 近年の技術というよりは、マシだった頃の技術と考えた方がいいのかもしれない 社外リアフェンダーって特定のタイヤだけで干渉する事があるから厄介だよね 俺も一時的に外していたことあるわw 酔って暇つぶしに、ネットで買取査定だしたら、 15〜22万だってお。こんなんなら、乗りつぶしたほうが なんぼかマシやな。いや、もともと売る気なんて無いけどさ。
>>90 前期です。 電話がかかってこないように電話番号だけは うその番号で登録してしまいましたw ネットで出た査定の上限なんてまずいかないだろうから10万とかになりそうw FSは中古相場落ち着いちゃってるし
今どきヤフオクでも10万ですら落札されないことない? 前にレッドバロンで下取り6万って言われたわw
乗り続ける派としては値下がり大歓迎 車両としての価値がなくなれば バラしてパーツ単位でオクに出る量が増えるからね
白石琴子 瞳リョウ 青沼ちあさのその後誰かわかりますか?
最近加速中にカタカタ音が鳴るようになったんでこれがカムチェーンテンショナー爆弾か?と思ったらタンクのゴム下駄がなくなってただけだった
>>89 22万なんてつかないよ それは超程度のいい状態なら、という話で、 そこから「あー、外装傷ありますね〜。異音してますね〜」とか難癖つけられて、 最終的には10万円を切る せいぜい7〜8万だと思うよ、FSは 中途半端に古い大型の中古なんて不良債権扱いだもんなw 査定気にするならSP2乗るしかないわ
SP2も乗ってみたいとは思うけどまったりツーリングでドコドコ走るのが好きな俺には無用の長物なんだろうな FSで峠でゆっくり曲がって立ち上がり開けたり楽しんでます
うちのに買い取りチラシゴム留めしてあって 裏面に手書きで20万と書いてあったよ 前期6万キロ、20万で買取なら売って低走行後期に乗り換えるか?(笑)
>>102 結果報告待ってるわw しかし往生際悪いのか夢見てるのかおめでたいやつ多いなw そうそう、こんなバイク盗ってもリスクだけじゃん(笑)
その手の輩は部品どりとしてバラしてオク流しだろうな
もう語り尽くされてると思いますが音量控えめな社外マフラーってどこですか?買ったときから付いてるエトスってマフラーが最近うるさいと家族から苦情が… 音量順に並べるとこんなもんですかね? ヤマモト>ワイバン>over>ヨシムラ>モリワキ>エンデュランス
バッフルつけたりグラスウール追加したりじゃダメなの? あんなの言ってしまえばただの筒じゃん
>>110 バッフル付けてもうるさいんだ… グラスウール追加ってマフラー割って溶接しないといけないんじゃないの? >>111 リベット止めじゃないの? なら買い直しだな でも分解できないマフラーって珍しいな >>112 ごめん、自分のマフラーの構造知らずに言った 分解出来そうならグラスウール追加も検討してみます >>113 今付けてるマフラーのメーカーどこ? ヤマモトレーシングのJMCA無し付けてるけどグラスウール巻き直してみても消音にはほとんど効果なかった。 元々うるさいマフラーは消音するのは結局口径絞るしかないので本来の性能スポイルするだけだと思うわ。 >>114 エトスデザインってメーカーです バッフル付けないとバイク横で会話するのが難しいくらいうるさいですね >>115 今ヤフオクで出てるのと同じやつ? これなら多分中のグラスウール交換しても変わらないと思う。 グラスウールが抜けきってるなら多少意味があるかもしれないけど。 一番静かなのはモリワキの直管じゃなかった頃のやつじゃね バッフルはフタだけじゃなくて一回り細いパイプが付いてるタイプの方が中低速のトルクも増えて そこそこ消音できていい感じ VTR用だとDelkevicのマフラーがごついバッフル入ってたかな
グラスウールは素人が巻き直してもかえって五月蝿くなるだけだぞ 巻きすぎても巻かなすぎても五月蝿くなる バッフルは汎用品もあるから探してつけてみたら? そこまでやるならノーマルに戻しとけって話になるがw
モリワキの初期のに1票だけど 売れなくてスグにストレートの出したから 手に入らないんじゃ無いかな 樋渡さんが始めた頃パワーを落とせば 静かなマフラー出来るけど需要が無い ってインタビューで言ってた 今もやってくれるかは 知らん
2人も意見くれたモリワキ初期よさそうですね とりあえずは静かになりそうな汎用バッフルを試しつつモリワキ初期を気長に探してみることにします
>>116 見落としてた そうですヤフオクに出てるのと同じやつです グラスウールは最終手段にします なかなか調べても出てこないので教えて下さい モリワキの初期って楕円型のマフラーですか?
オートバイやらマフラーの事は素人だけどマフラーはグラスウールでいいの? 私的にはロックウールなんだけどなあ
モトバムのフルエキにバッフルを装着して98db。なんとか、車検を通すことができました。 ドリーム店で他のバイクをおススメされるけど、正直、VTR1000F以外に所有したい・乗りたいと思わせるバイクが見つかりませんっ。
モリワキのマフラーなら国内のファイナルにオプションだった 奴が一番静かだったのでは?
>>122 円形 外観から直管か反転型か区別は付かないと思う >>126 ありがとうございます 見分けつかないですか…難しいですね… モリワキではもう売ってないよ 作る予定も無いんだって 出来るのはサイレンサーのリペアぐらいなんで 中古買う時はエキパイ優良なの買え って 前の春に鈴鹿でモリワキの人に聞いた
モリワキ管は最初にカーボン白チタン虹チタンの アップとダウンが出てたけど 直管の要望が多くてSSタイプに変わった カーボンSSって出たんだっけ? だいぶ経って楕円ってか水滴断面のアップとダウン が出てだけど エキパイ変わって無かったかなあ
>>26 俺の中古で購入した時から付いてたからわからんけど ノーマル14mmだっけ? >>132 ノーマルは14mm ラジアルマスターだと17mmが適合になるから19mmだとストロークが短くカチッとした効き味になることない? このクラスの2気筒エンジンでストレート構造のマフラー 静かにする方が無理ってもんだよ ご近所気にするなら暖機NG エンジンは離れたとこでかける、もしくはかけたと同時にゆるゆると発進させる 帰ってくる時も惰性を最大限利用して回さずに車庫に着ける まあ乗り方次第で最低限の迷惑で済むけどね
近所じゃなきゃ迷惑かけてもいいって考えなんですね分かりました
このバイクのプラグコード変えるのって大変かな? ステムベアリング上下何とか交換できるレベルだけど
>>136 そんなに難しくない。 カウル外してやったかな?って程度 >>137 ありがとです ちなみに皆さんはプラグコードは社外品に変えてますか?オススメあれば教えて欲しいです >>138 プラグコード変えても体感するような効果ないよ。 老朽化してるから交換ならわかるけど。 >>139 ありがとうございます。劣化してて交換しようって思ってたのでもしオススメがあれば…と思ったのですが特にこだわる事はなさそうですね >>139 ありがとうございます。劣化してて交換しようって思ってたのでもしオススメがあれば…と思ったのですが特にこだわる事はなさそうですね 質問内容と無関係の話を持ち出してマウント取るのはやめよう
プラグコード変えるくらいならダイレクトイグニッション化した方がいいとか何とか…?あんま詳しくないんでわからんけど
この流れはホットなんとかイナズマなんとかなオカルト系に進みそうで怖いな
アルミテープが5ちゃん情報によるとすごいらしいぜ ハンドルの奥のコラムのとこに貼るだけで恐ろしく曲がるようになるらしいから
ダイレクトイグニッションは簡単だしやってみる価値はあると思う。
タイヤ交換するときにホイールの中にアルミテープを入れると地面の電子とホイールベアリングで発生した電子がアルミテープを介して引き付けあってグリップ力が向上するからオススメ
ビックツインでキャブ車だから、効果のある電気系のカスタムをやるとアイドリング回転数が上がるからわかりやすくていい
重い腰上げていよいよDI化するかなぁ もう少し暖かくなったらだけど
後期国内乗ってるんですけど、もうすぐ10万`いくんで 載せ替えしようと前期逆エンジン手に入れたんです。 イグナイターってこのまま国内のでいけるんですかね? 逆ってカムがちがうってどっかで読んだんですけど、 やっぱり点火時期もちがうのでしょうかね?
外国サイト前期 30410MBB671 国内前期パーツリスト 30410MBB730 品番は違いますね。 詳しい人、詳細お願いします!
多分動くよ。 ただ上が回らないとかの弊害ありそうな気がするけど。
なるほどありがとうございます ヤフオク見たけど逆車後期とかのイグナイターでてないですな・・・ のせかえすこし保留・・・します・・・
>>161 前期逆車のイグナイターじゃないの? つーかイグナイターって結構流用きくよ。 昔X4乗ってたときブラックバードのイグナイター入れてたし。 >>161 前期と後期のイグナイターは配線が変更されてます。 流用するには配線図と睨めっこする覚悟が必要ですよ。 以前は配線変更の手順がWebにありましたが消えてしまいましたね(涙) >>158 後期国内に前期のエンジンだと車検のガス検大丈夫? AI付いてないからガス濃くしすぎると通らん >>164 キャブはそのまま後期使う予定でいます。 AIってエアインジェクションのことですよね? ってキャブエアクリ以外にもエンジンになんかついてるんでしたっけ? やばい検討してませんでした。 書き忘れました追記 キャブセッティングはエアクリK&Nでダクト逆用 メインジェットあげてセッティングしてますが 車検(排ガス)はいままで問題なしでした。同じセッティングでいけるだろうと勝手に思い込んでおりましたが・・・ だめかもしれませんね・・
>>167 しいて言えば始動性が悪化してきたのとメカノイズが 大きくなってきたので、載せ替えしちゃおうかなぁ・・ くらいの気持ちでエンジン手に入れた次第です・ NHKのステダンつけてる人います? いろいろフィッティング試してみたけど、カウルステーにどうあがいても接触する フレームに干渉は、動きが異常に悪くなるし削れるからだめだし
10年ぐらい乗ったけど手放すことにした パーツは全部外してオクに流すからお前らよろしく
元々2台持ちでオフロードに絞った 3年前に割と派手に転倒したしオンは卒業するわ また気が向いたらS1000RR買うかもしれない
外出先にいるからわからないけどフォークとキャリパーのボルトってM8x20mmだっけ?
ステンレスに替えるたいなら、やめといた方がいいよ。 違ったらすまん
夜中の3時に出先からボルトのサイズ聞いてくるって何なん?w
純正鉄ボルトでも荷重や駆動で力の掛かる部分には焼入れや添加剤入れた硬度の高いボルトが使用されてるけど ホムセンや二輪館とかで単純に吊るしで売ってるステンのボルトはメーカーが設定した強度は出てないからってのと よく目にするステン(SUS304)は鉄の中で硬いか柔らかいかって言うとどっちかといえば柔らかい方になる キャリパー用とかローター用とか謳ってれば良いと思うけどね
特にM8だと規定トルクでも伸びてくる かじったらねじ山もりもり持っていかれる
最近また過疎ってるよね、、 ぼちぼち冬眠から覚めてもいい時期かと思うが
今考えると、1気筒500ccってスゲーよな。車と同じ大きさのピストンやで?
779ccなんてのもあったビッグシングルに比べれば、それほどでもなくね
近々ラジエターパイプとサーモスタット交換するんだけど注意点とかある? パイプは純正で揃えた(約1万円) クランプは再利用予定 サーモも4500円くらい パーツリストで2800円くらいだったかな?お高めよねぇ
リザーバータンクにヒビとかどっかで見かけた気がする
サーモスタット取るときに、ネジを舐めないようにな。さらに落とさんようにな。
なるほど、リザーバータンクのヒビとサーモのネジ注意 どちらも20年ものだから扱い要注意ですね あざまーす
クランプ、全部純正で揃えると8000円くらいだった とりあえず様子見てみてダメそうなのはホムセンで代用品探してもいいかなーと
>>189 リザーバータンクは自分も水漏れ起こして交換したわw どうせキャブレター外すからインシュレーターも交換したら? あとエアクリーナーの中にサブフィルターあるんだけどずっと放置なら無くなってるからそれも サブフィルターずっと無いままなんだけどやばいかな?
>>191 クランプ代替探すなら、溝の部分が穴になってないのがいいよ。 絞め込んだときゴム痛める。 ヤフオクに出てるプロジェクターヘッドライトってあのままで車検通らないもんなの?
2年前にフォークOHしたのにもう漏れてきてる… オイルシールの劣化にしては早すぎるし、インナーチューブ変えないとだめかなぁ?
>>197 インナーチューブに傷とかサビあるの? あるなら原因だろうけど・・・ 使い方、距離数といろいろ要因あるじゃない 組み方もさ やったから2年必ず漏れないなんて事 あるわけないじゃないか >>198 天錆みたいなのはちょっと見えるけど傷はなし 距離も年間1000km程度しか乗ってないし、用途はほぼツーリングのみ 組み方ミスったのかなぁ… >>199 点サビさわって引っかかるならそれ原因かもしれないね ウェスにコンパウンドちょい塗って磨いておいたほうがいい と思うよ〜 組む時引っかけてシールだめにしちゃったのは俺もあるよ 防止策でそれからはサランラップかぶせてオイルびったびた にして挿入するようになった ツイッターでVTR1000の良いとこをあげよう的なのが立ってるのでここではあえて悪いとこをあげてみよう とりあえず U字ロックホルダーなどという無駄なものを付けた収納力のないシート下スペース
冷えないサイドラジエター! 無駄に硬いオイルなぞ、使いたくない
>>203 北海道行くと大変そうだな、ちなみにレプソルカラーも虫を引きつける マグネシウム製スプロケカバーという意味不明な軽量化
俺の股間のファイヤーブレードがファイヤーストームする。
>>206 トルク変動が大きいだけでトルク自体はモリモリマッチョマンの変態じゃないのか 低速っつーか2000回転以下が使いにくいってだけでそこから先はトルクお化けだがなあ 乗ってないんだろうか
夏場、エンジン熱でフレーム加熱されて太ももやけどする
欠点と言っていいか最近老眼でスピードメーターが見づらい、気がつくと法廷速度を大きく越えていることも デジタルだとありがたいんだか
国内後期は60km/hが下の方指してるから見にくい気がしないでもない 逆車は数字小さすぎて老眼じゃなくても見にくそう
メーターの常用域が真下から右にあるのは見づらいよな・・・
2/3が自分の肩がうつってる とっても見やすいミラー
よく股間がファイヤーストームって言われるけど、別に夏場に80キロは出さないと水温が下がらないだけで、熱気はほかのフルカウルと比べてぜんぜんマシやと思うんやが たとえばZZR1100とかサウナやったし
ボッチになりたいのに色んな人からジロジロ見られて声掛けられる。 これ、どこのバイク? 何シーシー? デッカイねぇw すごいバイクだねぇ 何キロ出るの? etc
前期乗ってるときは特にホンダの文字が小さいからかメーカー聞かれたな
>>216 V型ゆえにってことやん? ZZRは並列だけどVTRはV型だから リヤバンクが股間真下やん 熱気があがるんじゃなくて フレームが過熱されて熱いねん 正直言って乗ってない奴があるあるネタ真に受けて喚いてるだけだなとしか 真夏だってまともなライディングパンツ履いてりゃ大した事ねえよ
Corbinのシートがお薦め。夏場でも太腿や股間が熱く感じることは少なくなったし、特に尻の大きいアニキ達にはジャストフィットすると思う。ツーリングも快適です。
>>220 乗る乗らないにライディングパンツ関係あるの? >>219 体格によるのかもね 街中を走ることが強いられる人特有のなやみかもしれん >>221 暖かくなってきたしね また乗りたいけどさー、今出てる中古買っても交換する所多そうで辛い。
これからも乗り続けるなら、センダボR買った方が安上がりになるかもな!
ホンダのキャブレターV2スポーツっていうキーワードに魅力を感じない人は そろそろ手を出し難いんじゃないかな?
せめてFIならなぁ あと今買ってでかい不具合があったら別のに乗り換える値段だし
ホンダのビッグツインスポーツってことで最近欲しくてたまらないす
232じゃないけど大体のものはすぐ出てくるよ。 たまに在庫ないものもあるけど少し待てば出てくる。 一番手に入りにくいのは外装類じゃないかな?
>>233 まだ大丈夫だけど、「部品は安心感ある」って状態で乗れるのも、あと数年とかだと思う。 興味あるならそろそろ買い時ラストチャンスだよ。行ってらっしゃい! >>232 231と別人だけど買っちゃいました 免許ないけど。 教習所はコロナのせいでGW開けまで申込受付しないようでがっかり。 今後よろしくおねがいします。 >>236 おめいろ 逆車がほしい今日このごろ、誰か前期逆車放出しないかな〜 >>237 5万キロくらい走ってるけど売ろうか考えてる。 ホントは残しておきたいが自動車関連の仕事で自宅待機でいつまで続くかわからん状況。 97逆車の赤で3年前の車検のときに対策品テンショナーとホース類一式去年リザーバータンクにクラッチレリーズ交換。 最近ニッシンのラジアルマスターに定番の4ポッドキャリパー付けた。 アンダーカウルや取り付けてないOH済のオーリンズやら色々。 こんなんでも5万くらいにしかならん? >>239 ちょっと気になるから、もしよかったらメールかなにかでお話聞かせてもらいのですが、いいですか? 決めたらヤフオク出すわ。 車検年内で切れるからもうそろそろ決断しないといけない時期なんだよな。
>>243 もし決めたら、どのあたりからの出品されます? あと、どのくらいの金額を希望されますか? 現在CB1300SF(SC40)とPCX持ってるが VTR1000F増車しようか非常に悩んでる。 さすがに三台持ちはどうかと思うが背中押してくれ。。。
>>247 俺もCB1300と原付持っててVTR買ったけどCBの下取りの安さに車検切れるまで乗ることにして3台持ちだったな。 でもCB1300ほとんど乗らなくなって結局知り合いに捨て値で売ったわw 今はVTRに250に原付 >>249 そのCB1300からVTRに乗り換えた理由を教えてください 俺もX4 乗りなんだけどビッグツイン乗ってみたくて検討中なんです >>249 やっぱりそうなっちゃいますよね。。。。 今でさえCB1300は一か月に一度しか乗ってないし、、、、 あー迷うなー、でもビックツイン乗りたいんだよな。 SC40ってフィンありのタイプだっけ? 15年くらい昔に乗ってたけど、あれと比べるとスポーツ性が違い過ぎてかなり楽しめると思うよ。 特に倒しこみの軽さに驚くと思う。 まぁ長距離ツーリングとかだと疲労感は大分CBのほうが軽いけどね
>>251 そうです、重量が280kgありますのですごく重いですw その分高速道路での安定感は抜群ですが。 長距離ツー:CB1300 峠・日帰りツー:VTR1000 街乗り:PCX っていうふうに使い分けようと思ってます。 >>250 重いのがどうしても駄目だった。 CB1300のエンジンはほんと最高だと思うけど体力なくて引っ張り出すのも億劫になっていったよ。 VTRは400よりちょっと重い程度だから。 確かに僕のも取り回しは最悪です コロナ不景気回復したらマジ考えよう
>>255 交換しようぜって言おうと思ったけど、CB1300って高いんだな…… >>256 僕のはX4 でっす CB1300と同じエンジンですけどね より低速トルク化したもの 偶然同じような質問されてる方がCBみたいですね >>257 以前乗ってたよX4 ブラックバードのイグナイター入れて10000回転くらいまで回すと流石に迫力あったわw >>258 あなたのレス見たことあると思います あまり掘り下げるとスレ違いになるのでほどほどにしますがスピードリミッターは解除したいですねー 最初に乗ったバイクが単気筒なので4気筒のエンジンだと何か物足りなくてVTRに目をつけたのです >>260 よくこのバイク欲しいとかの書き込みあるとなんか講釈たれる奴が現れてウンザリしてたけど実際のところ購入報告ほとんどないから安易に欲しいってのもまたかって感じだわw 買ってから来なよってある意味名言だなw このバイク相場落ちて、安いから購入候補に入りやすいんだろうね。 バイク屋でも40万、個人売買なら10〜20万で買えちゃうし。
X4 の方が安かったすね程度も良いのが 具体的に買う目処ついてからまた覗かせてもらいます! ありがとうございました 皆さんコロナ感染&ストレスに負けないようにしてください
>>266 そういう煽りのほうが邪魔 まったり行こうぜ 乗ってない上他車とのよくわからない比較だのどうでもいいわ
どうでもいいレスはスルーすりゃいいじゃん 自分だけのための掲示板ならともかく
CABINカウルのファイアーストームの人、自爆したのか
乗ってる乗ってないとか持ってる持ってないとか関係ないじゃん ほんとどうでもいい煽りやめてほしいわ
つーか普段ロクにレスしないくせに誰か叩く時はわんさか出てくるのな ダサすぎ
バッテリーが死んだから地元のバイク用品店に行ったらネットで5000円で買えるやつが12000円で売ってた 結局ネットでポイント付きで実質4500円で注文したけど差額すごいね 廃バッテリーの処理はちょっとめんどくさいが
>>274 廃バッテリーなんぞ、オートバックスで無料で引き取ってくれるよ >>275 そうなんだ 前は家の近くのホームセンターに無理やり引き取ってもらったわ なんかその店で1つ買ったら1つ引き取るのがルールとか言われたが昔そこで買ったやつとか適当な嘘ついて10個くらい持っていった >>276 バッテリー処理業者探せばすぐ見つかるだろ。 自分で色々いじる人なら処理業者知ってると後々楽だよ。 しかしバッテリーだけは通販じゃないととても買う気にならんわ。 非鉄金属屋で無料引き取りですね、 韓国が輸入禁止にしたから相場が1/5に暴落
バッテリーって賞味期限があって、ちゃんとした店なら製造から一定期間が過ぎれば店頭から下げられる。 んで、行き場のなくなった未使用品がネットで安売りされてる。とバッテリーメーカーの人から聞いたことがある。
メーカー直送品って売れ残ってメーカーの倉庫に残ってる奴がきてるの? それはそうとコロナ騒ぎなので人里離れた謎の場所に日帰りツーリングしたよ 冬眠から半年ぶりに引っ張り出したらアイドリングは安定するけど、 エンジン回すと息継ぎしてエンスト・・・キャブだろうな・・・。
中華製のクリアレンズのLEDテール買ったんだが、 中身がエンジンの振動でブルってココココって音でてやがる・・・ 所詮中華か・・・失敗したわー
>>285 半年くらいならとキャブのガソリンは抜いてませんでした・・・失敗。 自分じゃキャブばらせないから現在入院中です。 昔FS乗ってから今もまた乗りたいけど、忍千の新しいの見たらそっち欲しくなっちゃった。
>>287 それでいいんじゃない?またすぐ飽きて手放すよVTR乗ったら クイックシフター、グリップヒーター、クルコン、トラコン、ABS、可動スクリーン、液晶メーター、12v電源、倒立サス、タンク19リッターのVTR 1000F作ってくだしあ
CABINの人が店頭でFS降りて、 ようやくあのくどいFSの写真を毎日見なくて済むようになったと思ったら、 今度はチャリの写真が連投されるようになってしまった ミュートだな……
>>290 チラ裏 そんなこと書き込んでも不愉快な人しかいないよ ケツ穴の調子が悪いんだよなぁ、、、 自粛ムードに乗っかってる事にして養生しとくか、、、
先週、大雨の中、車検通して来た 陸運局まで片道50キロ つかれちゃってしばらく乗りたくない
壊れるまで乗り続けると思っていたが別のバイクに乗りたくなってきた しかし乗り換えると絶対後悔するから踏ん切りがつかない オイル交換くらいしかしてないのに23年落ちで全然壊れる気配がない
定番のCB1300のキャリパー付けたんだけどパッドが中途半端にローターの真ん中だけ当たる。 キャリパーOH済でパッドはキャリパー手に入れたときに付いてた中古を付けてみた。 パッドが原因かね?
まずパッド変えてみてダメならディスクじゃない? ブレーキ関係は素人がいじるのはあまりおススメしないけど。
とりあえずパッド注文した。 中古キャリパーだからキャリパー自体が駄目だったら泣くわ
手に入れたとき全部バラして確認したんだけど違和感なかったし程度よかったんだよ。 キャリパーの固定するとこ削るのが不足して歪んで固定してるか確認したけど問題なさそうだし。 キャリパー自体が駄目になることもあるってどっかで見たからパッド交換して駄目なら元のキャリパーに戻して元通りなら諦める。
新品のローターに新品パッドの組み合わせでも 当たりが付く迄は 均等に接触しなくて 真ん中だけとか 外側だけとか普通に有る 中古ローターと中古パッドの組み合わせなら尚更 当たりが付くまでオトナシク走るしかない
307だけどパッド届いたから交換してみた。 結果は問題なくちゃんと当たるようになった。 やっぱ中古のパッドで当たりがよくなかったんだね。 人気の無いSC54の鉄ピストンだけどよく効くわ。 あとニッシンのラジアルマスターも一緒に付けてたけどこれは取り付け面倒だった。
タイヤ交換ついでにハブダンパー交換してみたらスムーズさにびっくり 今までの低速でのガタガタ感こそ大排気量vツインの味だぜ!と思ってのは間違いでした。
前期逆車欲しいけどなかなかいい玉がでてこないなー そういえばH13年式の前期逆車って車検で排ガス測られるんかな? もし測られるならちょっとめんどくさそうだけど、純正マフラーなら測られないんだっけ?
>>312 測られなかったよ。 まあ国内の純正サイレンサー付けてたんだけど。 >>313 ありがと やっぱり車検時には純正マフラー安定か >>314 たしか前期型は排ガス検査ないんじゃなかったっけ?(年式で) ちなみに俺、国内後期で毎回測られてるけど 排ガスで落ちたことないから仮に測られても大丈夫じゃないかな? エアクリK&NでマフラーはヨシムラS/O たぶん音だけバッフル等で対策して暖気きっちりやってからライン入れば VTRなら大丈夫な気がする >>314 JMCAなしのマフラーだしちょっと音量デカいから純正入れて車検出したけど思ったほど差がなかったわw >>315 2001年からだったかなと思って いまヤフオクにあがってる逆車が2001年式で気になったからね 後期にはエアインジェクションとかついとるしそのへんの違いもあるのかな〜 97前期逆車ですが、排ガス検査はありませんでした。モトバムフルエキですが、エンドバッフルを装着して音量もクリアしています。(99db)
俺も97年式だが車検で排ガスどころか何見てるんだろってレベルで何も見られなかったよ ナットの緩みがないかハンマーで3箇所くらい叩いて終わりだったわ、5秒くらいしか見てないw
FSで排ガスでうるさく言われるのは後期型から 前期型が経っ違って触媒があるからな
触媒じゃなくてエアインジェクション付きだったような
触媒がどこについてるんだろうねえ? 後期のサイレンサーにも入ってねえし
不要不急の外出自粛中だが辛抱たまらんくてNEXCOさん1区間だけ乗ってきた 久しぶりの240エクスタシーでちびりそうになったわ(笑)
前期型だけど後付の触媒ってのがあるからつけてみたいなあと思ってみたりする
あとから触媒つけて何かいいことあるの?車庫でエンジンかけても臭くないとか?
前手放そうかって感じだった人手放さない感じなのかな? 微妙な玉しかないけど、ぼちぼちどこかしらで逆車買おうかと思ってる
>>331 手放すつもりなんだが踏ん切りがつかない。 走行距離6万弱立ちゴケ有り 車検半年 オーバーオールしてから取り付けてないオーリンズあり。 車体10万オーリンズ込み13万なら売るわ。 愛知から >>332 ID:PwzgJ8b5です 捨てアドで申し訳ないですけど、もしよかったら詳しく聞かせていただけませんか? h14eldsc93hv(あっと)sute.jp >>336 発送してたらあまりよい条件じゃないと思うよ。 >>337 状態次第ですが、悪くはないと思います アイラインかイズムで配送ならそうでもないかと 最悪近鉄で取りに行きますよ笑 アイドリングでガス臭いし、調子よくないからインシュレーター交換するわ
どこかのブログにインシュレーター周りにパークリ吹いてみてアイドリングが乱れたら二次エア吸ってる可能性が高いとあったよ
こいつってスイングアームもあるからエンジン載せ替えはかなり金掛かりそうだなぁ・・・
そういえば国内ヨシムラのスリップオンってステップズラさんと取り付けれん? ステップのマウントのところが干渉しちゃうんやけど
>>344 それはもちろんつけとるんやけどね シフトロッドの端に干渉したから、シフトロッド伸ばして避けたんやけど、エキパイへの刺さりがあんな浅くていいのかなって感じ バンドは締め付けれて、排気漏れもそんなないし、液ガスで対応できそうやけど 連投すまん 下のマウントとシフトロッドの干渉は避けれた
>>345 あああ・・・ごめんよく理解してなかった ステップってメインのほうね タンデムステップとかんちがいした 取付けの時とか緩めたよステップ 外すときもステップゆるめないと抜けない >>347 わかりにくい書き方して申し訳ない ってことは正しくはステップのマウントの内側につくってこと? 手間すぎる設計やな〜 >>348 投稿ミスしましたすいません いやーたしか左側のマフラーのステー部が あたってぬけなかったような気がする いま考えたらエキパイゆるめといて挿したら いけたのかもしれない・・・ ちなみにステップ外すのにピポットシャフト? 緩めるもんでトルクレンチでかいヤツないなら 絶対にやらないほうがいい >>350 なるほどー んじゃ、やっぱステーの内側なんかな〜 エキパイずらすほうがステップずらすより手間か掛かりそう笑 現状外からはめてて排気漏れはないけど、工具はあるし、今度試してみようかな 首都高でレプソルカラーのファイヤーストームを見た。 Uber Eatsの箱を背負っていたが、なかなか かっこよかった。
昔、スクーター乗ってる時に、真っ黄色なFSドゴドゴー!ってブチ抜かれて、アレは何だ!?ってなって、自分も黄色のFSを買うきっかけになったなー。
>>352 リッターバイクで配達とか利益かなり少なくなりそうだなあ 前オーナーがダイノジェット入れてるからかリッター10くらいなんだが・・・(笑)
回したり街中走ったわけでもないのに、15下回ったら ん? って思うな
逆車のインシュレーターって品番なにとなにだっけ・・・
>>360 フロント 16210-MBB-950 リヤ 16220-MBB-950 最近webikeで買ったけど共に税込2,946円やったよ ちょっとご相談。 リアがロックしやすいので対策考えています。 タイヤはミシュランロード5 ブレーキは前後ノーマル。 リア、ゴールデンX フロント、ベスラZDです。 リアパッドが効きすぎってことあるんでしょうか? (純正に近い効きのほうが良い?)
>>364 おお!確かに足首どっちか言うと鋭角側ですわ。 ありがとうございます 速度とかにもよるけど、むしろフロントに荷重寄せすぎとかもあるかもよー どんなときにリアロックするん?
ブレーキの前後比率だろうね、試しにリアブレーキだけ使ってみたけど結構強くかけでもロックには程遠い効きだった あとクラッチ切ってブレーキかけてるとか
>>366 アドバイスありがとう。 普通に平坦な所で例えば信号で止まるのに前後ブレーキをぐっと掛けるとリアがロックしたりします。 そのときクラッチは切ってないつもりです。取り敢えずペダルの位置と後ろ寄り態勢の調整してみます。 昔、フロントすべって転倒の経験あって、無意識にフロントブレーキ弱く、リアが強めになるんだろうなとは思ってます。 >>368 それだけ聞くとリアブレーキ踏みすぎやろうけど、リアロックするまで踏み込むとはなかなかやね ちょっとブレーキ踏んでるだけとは別の要因がありそうね >>369 こういう物なのかとも思ってましたが、やはり何か普通でない原因ありそうですね。バイク屋さんにでも相談してみます。ありがとうございます。 町中の信号停止ならリアだけでブレーキかけてもロックするほどの減速しないわ…
エンブレの効きが強いバイクはただでさえリヤロックしやすいからそれを考慮したリヤブレーキの掛け方が必要じゃね? 俺は効きを緩める為にゴールデンじゃない方のデイトナのシンタード入れてる 前はメタリカでガツンと効かせてるけど それと内圧コントロールバルブでエンブレ軽減もしてるし それでもやはりリヤロック傾向はあるから時にはエンブレのコントロールでクラッチを少し握ることもあるな 手動スリッパー?手動バックトルクリミッター?(笑) ただしクラッチ全握りはトラクション抜けちゃうからXだけどね いずれにせよ加速も減速もリヤタイヤと路面の関係を意識しながら乗ったらいかが?とね
基本、前後ブレーキかけると前後サスの動きは悪くなるからね これは停止状態でそれぞれブレーキかけてゆすってみるとわかる話 フローティングマウントなリヤブレーキ付いてるとそうでもないんだが、そんなバイクは少ないしな ブレーキング時リヤ荷重はどうしても抜け気味なのでリヤブレーキはコントロール重視なパッドが いいんじゃないかと思う リヤブレーキが使えるようになるとコーナリングでサスの動きも変えられたりなんかして 自由度上がっていいよな
いろいろアドバイスありがとう。 サスで変わらなければ、やっぱりパッド見直してみます。
サスはその先の話 パッドは特性に合わせて踏み方を加減すれば良い ロックするのはバイクやパーツのせいでは無く 操作する自分に原因があるでしょ ロック防止でセットすると いざというとき効かない仕様になるっしょ つかよくそんなんで免許試験パスできたな、、、
今はABSも義務化されたし全く必要の無い技術になりつつあるからね それに病気で力加減が難しい人もいるらしいから下手糞って決めつけるのは良くないよ
>>377 >>病気で力加減が難しい人もいるらしいから 危険だから 病気でブレーキ操作に問題が有る人は乗らないで欲しい 追突されたら洒落にならない そうは言っても信号で止まる程度でリアロックって単に踏みすぎってもんか疑問なんだよね 他のバイクに乗ってたことがあって、それでもそんなことがあったのか、それとも本当に乗り換えてからフロントロックでコケてからなのか
タイヤが10年物の硬化しまくりでなおかつアジアンならあるいは…?
実は急制動時でリア荷重が完全に抜けてるときの話だとか?
ツーリングでご一緒したくないタイプのライダーだな 前走られても後ろ走られても気が気じゃない
3月に車体買ってたけどコロナで教習所が閉鎖、試験場も実技試験がなくなってたけど やっと免許取れました。 整備して遊びます、よろしくです。
やっとコロナ自粛が解禁かと思ったら、また移動制限のお願いかよ、、 品川ナンバーだから下手にツーリングに行けないなぁ
>>387 以前乗ってた時なったけど水温計のコネクタグリグリしたら動いたよ 左側の腿あたりにある 今夜は久々に雨が降らないから走るか 1090円のコースかな
久方ぶりに乗ってきた。一時間ほどだったけど、やっぱり楽しいね。 バッテリーが死んでいなかっただけでもありがたい。
今日は仕事が半ドンだから午後から乗ろうと思ったのに雨雨雨… 今月も乗れないのか
>>397 半日だけ稼働で午後から休日 詳しくはググって エンジンかけたらアイドリング安定しないし、アクセル煽ってもついてこない、ガス欠症状が出るんだけど負圧かな 一週間くらいタンクおろしてて、燃料系触ってないし、負圧ホースとかも正しく接続したかと思うけど、ホースに虫でも入ったかな 衝撃とか与えてないしこのタイミングでコック壊れるとか思いたくないし、ホース関連のエラーであって欲しいなぁ
>>400 ホースのエラーだったわ 負圧ホースってホムセンの耐油ホースとかでもいいのかな? レブ付近まで回して乗ってる時にシフトダウンでブリッピングしようとしたら失火したみたいになってその後マフラーからパァン!って爆発音がたまに聞こえるんだけどヤバい?
>>402 釣りだよね? 自分で書いた内容みてヤバいと思わないなら大分ヤバい 最近セル押しても反応しない時がある スイッチボックス交換かなぁ
>>404 マジなんだなこれが 普通に5000以下しか回さずに乗ると普通なんだけど回すとたまに失火したみたいになる 古いから熱でピストンとシリンダーのクリアランスが広がってるんじゃないかと予想してる >>402 ヒント レブ付近迄回して ↓ シフトダウン ↓ ブラックゾーンへGO! >>407 なんでそんな自分でエンジンぶっ壊すことしたん? 疑うところも原因がわかってるのに意味不明だし オーバーレブさせたんならヘッド側が逝ってるんじゃない? >>401 負圧ホースだから耐油じゃなくって耐圧じゃなかろうか? ホムセンにあるかはしらんけどそんなきがする つぶれちゃまずかろ? >>407 空冷ならいざ知らず 水冷で熱ダレは無いだろ エアクリやプラグじゃないのか? 前期型ってタンク容量が少なめだけど満タンで何キロくらい走れるの?
407だけど誰も経験ないのかな? とりあえずまだ乗れそうだから壊れるまで騙し騙し乗るつもりと思ってたら7年たってたんだけどね あとオーバーレブとかさせるわけないでしょ
VTRってレブ当てたときに点火カット掛かるのかな、試したくないから知ってる人いる?
>>416 俺もこわいからやらないけれども レブリミッターついてるってのは聞いたことないな スピードリミッターだけじゃないかと >>414 連投になってしまって申し訳ないけれど、 あなたの402の書き込みそのまま読んだらオーバーレブでしょうに 仮に違うと言うのなら説明?書き方?がおかしいってことよ あの内容だと言われて当然かと >>418 禿同 >>414 >>レブ付近まで回して乗ってる時にシフトダウンでブリッピングしようとしたら ↑これだと 減速無しのシフトダウン 当然オーバーレブで エンジンブロー レブ付近まで回してブレーキング時にシフトダウンでブリッピング なら 分かるぞ 因みに ファイヤーストームは 大径キャブの影響か急激にアクセルの開閉をするとバックファイャー気味の症状が出るはずだよ 後期だったらエアインジェクションのゴムパーツの穴あきとか普通に古いからインシュレーターからの2次エアとか軽いトラブルの原因になるかも
>>410 ありがとう、耐圧か 大した圧なさそうだしなんでもいいかと思った モノタロウとかにありそうだし測って探してみよ >>419 ごめんね、ブリッピングって書いたらブレーキング中と脳内で自動変換されると思ってしまったんだ >>419 こういうことか 脳死で読んでて勘違いしちゃった 燃調薄くなってるんじゃない? プラグもみてみて、コックのダイアフラム、負圧ホース、インシュレーター、ジェット類の詰まりとか確認したほうがいいかも 薄いまま乗ってたら壊れちゃうし >>423 さんくす 原付とか250のキャブはよくバラしてたんだけどこのバイクは面倒くさくて踏ん切りが付かなかったんだ 時間がある時にプラグの焼け具合とジェット類の清掃してみるよ 昔バリオスでダイヤフラムが原因の異常があったんだけどゴムの触感や見た目では全然分からなかったから取り敢えず交換でもいいのかもしれない 俺のは国内後期だけどあったまらないうちにレーシングやブリッピングでガバ開けすると 失火っぽくなってバックファイアしてたな。セミフルパワー化してからひどくなったなぁ・・ タンク下でバスンッってなるのすごく嫌だったっけ・・・ ちなみにプラグ交換とダイレクトイグニッション化とマフラー交換やったらほとんど出なく なった。まとめてやったからどれが効いたのかまったくわからん
>>412 ランプ点くまでカバ開け加減速繰り返して130km、高速流して200km辺りが自分の変化幅 だいたい160〜170で考えてる うちのは8千超えた辺りから回転の伸び上がりが急に早く 9500まで一気に回ってしまう印象だから その域で走らせるときはレブに当てないようにとすごく気を使って疲れるから7500辺りでシフトアップする乗り方かな 8千まではトルク重視で回転の上昇よりスピードが上がる方が早い印象なんだけどね 前期国内モデルのフルパワーもどきにモリワキマフラーな車両だけど
クラッチ滑ってるんじゃ? 何km走ってんの? もどきならクラッチスプリングも逆車用入れた方が安心かもね
ノーマルキャブですが前後バンクでニードルの番手が違うとのこと。見分ける方法はありますでしょうか。 バラしてしまい混ざってしまいました…。
細かいことは気にするな 1/2の確率やん というのは置いといて Except SW, AR, G type Front: A1UD, Rear: A1UC SW, AR, G type Front: A1UF, Rear: A1UE 輸出仕様のサービスマニュアルからだけどフロントの方が末尾のアルファベットが一つ後ろ 日本仕様はわからないから持ってる人 よろしく
ちなみにメインジェットも違うよー Front: # 175, Rear: # 178
メインジェット一番手大きくしたいんだけどどのタイプの形状なの? セット売ないのかな
ありがとうございました。 サービスマニュアルもあり、海外モデルの情報も見てジェット、ニードルの違いは把握しています。 ニードルが前後混ざってしまい、どちらが前後のニードルかわからなくなってしまった次第です。 でもダイアフラムからニードル抜いたら番手書いてありました…
>>433 ケイヒン丸大だよ 普通にバラ売りで南海部品とかに売ってる >>435 ありがとう。 お礼に1馬力アップする魔法をかけておいたよ。 いつもより少しだけドッコドッコいってると思う。 >>436 や・・やだこのスケコマ いつもよりすこしドッコドッコしちゃったボクのハート >>434 そういう意味だったのかよw ニードルはケイヒン/ミクニどちらも上部に100%刻印打ってるから。 死者は自身が死んだことに気が付いていないものである
最近、年で力も衰えてきた。もう少し小さいバイクに乗り換えようか。 650ccクラスあたりにいろいろと楽しそうなモデルがあるし。 いっそ250ccでもいいかもしれん。
質問。VTR1000SPのエキパイって腹下で集合してる?束ねてあるだけで中身はセパレート?
>>447 spのスレが見当たらなかったので。集合してるんだな。ありがとう! サスもキャブもオーバーホールしたし、まだしばらくは走れるな
フロントフォーク錆びて更に曲がっちゃったんだけど何か利用できない?
錆びてて曲がったフォークは使い道思い浮かばないなぁ… リプレースは簡単だけども。
>>455 ブルワーカー懐かしい。 偽物のブラックワーカーを親父が買ってたわ。 前期型ですが、メーターの10Aヒューズが頻繁に飛ぶようになりました。 ブレーキレバーに放電があったので、プラグコードだと思い、ついでにDI化したのですが、10kmも走らないうちにヒューズが飛んでしまい、1気筒死んだような状態で帰りました。 原因がわからず困ってます。 リミッターはカットしているようです。
>>462 えーと、点火の火花のリークは電装系のヒューズとは関係無い。そこがリークしても電装系は壊れないから。 ジェネレーターから発電された電気はレギュレーターを通って、VTRの場合は12V直流化されバッテリーに回される。 そしてバッテリーのラインがヒューズボックスに行き、そこから黒茶のコードでメーター球とテール球とポジション球に 振り分けられるんだけど、メーターヒューズが飛ぶということは基本的には「それぞれの電球」か「メーターまでの 黒茶コード」に問題があることになる。 エンジンの調子が悪くなったのはDI化の失敗じゃねーの?それ配線やDIのチョイスを間違ったらCDI壊すと思うよ。 >>463 ありがとうございます。 リークとヒューズ飛びは別原因なんですね。 DI化はネットで見た イグニッションコイル 30700-MFL-003 配線はASウオタニの1次コネクタ 02604 を使用しています。 ヒューズが飛ぶようになってから放電があったので、プラグコードから近くの配線にリークしてヒューズが飛んだのだろうと考えました。 エンジンの調子が悪くなるのは、DI化以前もヒューズが飛ぶと少しあったのですが、DI化で顕著になった感じです。ヒューズが飛ぶ前はDI化は凄いと思うぐらい調子良かったです。(数kmしか走ってませんが) ヒューズ入れたらアイドリングだけですが、エンジンの調子は戻りました。 購入した時からポジションランプの配線が無かったので、それが悪さしてる可能性がありそうなので調べてみます。 >>464 DI化するのはいいけど、動的に進角することがあるのであまりおすすめしない。 ヒューズ飛びはそのポジションランプの可能性があるが、点火系も戻してチェックしていくことをお勧めする。 あとウヲタニの単語が出たから反応しとくけど、何があってもウオタニのキットは入れるなよ。 逆接防止以外の安全装置が何もなく、普段使いに問題があるレース専用品だから。 >>465 動的に進角することがある ってどういう意味? 点火時期が進む(ズレる)ってことかな? 俺もDI化考えてたけど現状で特に不満ないしやめとこ
>>466 ,467 ミリ秒単位で燃焼室壁面を伝って火炎伝播していく中で、DIにするとミリ秒でスパーク時間が短くなる。 ここが問題で、あたかも進角したような状況になって少し荒い特性になり、中速からの極開時にノッキングが 起こりやすくなる(強制開閉キャブだと顕著に分かる)。 違いを感じてる人はここなんじゃないかなあ。 エンジンの「良い燃焼」の要件にとって「着火の強さ」は始動時と極低回転時以外には関係ないので、あまり 弄らない方がいいよ。それやるんだったら燃焼室とバルブフェイスの鏡面した方がよっぽど効果的。 俺はSR500レーサーで散々経験してノーマルに戻した経験があるw アレは古典的なのですごく分かりやすく出た。 >>468 で、それで具体的に何度進角するのよ? DIにするとミリ秒でスパーク時間が短くなるって測ったの? >>468 散々経験したのはいいですけど理論がトンデモですよ >>469 SRの場合はピックアップ移動で物理的に3度ほど遅角させてたんだけど、それでもウオタニコイルだけ 入れたらノッキングの嵐になった。実質的に4度は進んでたような感じ。 魚谷のオッサン自身がセッティングが変わることがあると言ってたからそういうことなんだろなと。 >>470 何か反証できるならぜひ書いて欲しい。 キャブはノーマル、オーバーホール済みだけど以下の症状があります。 1、生ガス臭い 2、限界ギリギリまで給油をしても、世間で言われる以上に燃費が悪く航続距離が短い(100〜110kmで警告灯点灯) ※比較的スピードを出す方ではありますが。
>>472 途中で書き込んでしまいました。 こちらについて、改善すべき箇所、チェックすべき箇所はありますでしょうか。 ジェット番手、フロートの状態(バルブシート当たりも) パイロットエアスクリュー戻し回転は どうなってんの
>>471 反証と言うか反論というか、貴方の言ってることは非論理的なんですよ、最初のレス含め山盛りあるよ。 まず、SRはどうでもいいっていうかフルトラかマグネットCDIかDC-CDIなのか知らんし。 ・ノーマルコイルからDIコイルにしてIGタイミングが何度変化したのよ ・セッティングが変わることがあると言ってたからって・・・なぜIGタイミングになったのよ サービスマニュアルに基づいたような具体的な物理的数値の検証を何もやってないだろ だから疑問になる >>474 ありがとうございます。 ジェット番手ノーマル、サービスマニュアル通りです。 フロートバルブまわりも新品にしてあります。 ガスの滴りはありませんでした。 当たり面はピカールで磨いた? 使ったキャブクリはどこの?
タンクの燃料コックといえばいいのか負圧バルブといえばいいのか あっこのダイヤフラムがおかしかったりとかは?
>>478 あたり面のシートは磨かなかったですね… クレのクリーナーキャブとエンジンコンディショナーです。 >>479 負圧コックは確かめられていないので確認します。 負圧コックは過去に交換した事はないので予防交換してもいい時期かなとは思っていたので。 クレ?やり直しだよそんなもん 洗浄力無いからヤマハかラベン使うのが基本
>>480 流れ見てたけど、もう黙ってられない。 ここ、バカばっかりだから俺が横槍入れてやる。 >>キャブはノーマル、オーバーホール済みだけど以下の症状があります。 素人オーバーホールかバイク屋などのプロのオーバーホールかどっちだ? オーバーホール前は何かトラブルあったの? オーバーホールしてから不具合出たの? >>生ガス臭い 乗っててタンク下から臭ってくるのか、排気ガスが臭いのかどっち? >>限界ギリギリまで給油をしても、世間で言われる以上に燃費が悪く航続距離が短い(100〜110kmで警告灯点灯) ※比較的スピードを出す方ではありますが。 それはわかったけど、アイドリングは普通に安定してるの? 下から上までキレイにボゴつかず吹ける? これらを聞かずに上の奴らはよく回答できると思うわ フロートバルブのシート面の磨きなんてゴムコーティングタイプになってからは基本しなくていい オーバーフローしなけりゃOK あれは4.50年くらい以前の真鍮同士の接触のタイプだけ フューエルコックのダイヤフラムのクラックなら車体下にガソリン滴ってくる 黒いチューブで繋がってるからエンジンかけてレーシングしたりいろいろしてチューブを指で弾いてみ 微妙な漏れなら1.2滴出てくる。 あ それからキャブクリーナーなんて程度によって使い分けしたらいいだけ いままで動いていたのならエンジンコンディショナーで十分 樹脂やゴムに気をつけてね
>>482 ありがとうございます。 素人オーバーホールです。 ブレーキ、フォークは過去にオーバーホール経験数回あり。 キャブは初です。 サービスマニュアルは所有し、事前に熟読。 予備キャブをオーバーホールしてからの積み替えとしました。 匂うのはタンク下ですが正確に特定出来ていません。 キャブ積み替え前に前後インシュレーターにパーツクリーナーを吹きましたがアイドリング変わらず。 (キャブ積み替えにあたりインシュレーターも交換済み) アイドリングは安定。綺麗に吹けます。 コックは確認してみます。 こんなのしかないんじゃね ・キャブ--エアクリボックスのエアベントホースの接続不良 ・微妙にオーバーフローしてる ・微妙に負圧コックのドレインからオーバーフローしてる ・夏の熱でタンクキャップからの蒸発分の匂い
で、予備キャブをオーバーホールしてからの積み替え前より燃費が悪くなったの?
>>482 バカの一人だがw 家のが過去にあったが車体下に滴るほどじゃなくてもダイヤフラムイッって不調になってたことは実際あったよ 面倒なのがあのダイヤフラムだけ注文出来ないことだったけどw >>487 議題は不調じゃなくて生ガス臭ですよ お間違えなく ダイヤフラムだけも入手可能ですよ 君の世界が全てではない もちろん俺の世界が全てでもないけどw ダイヤフラム行くとガソリンエンジン側に落ちてオイルにガソリン混ざって生ガス臭くなるけどねー まーそれは色々なバイクの症状あるからいいとして ダイヤフラムだけ発注できるんだねーそれはいいこと知った 今後のために教えてほしいんだが部品番号いくつ?
>>489 貴方は論理だった考え方ができないの? ダイヤフラムの逝き方によるが、仮にオイルにガソリン混ざったとしてもその匂いは何処から出るんかね? >>ダイヤフラムだけ発注できるんだねーそれはいいこと知った >>今後のために教えてほしいんだが部品番号いくつ? まっとうな社会人はこのような書き方はしない ダイヤフラムだけ発注できるんだねーそれはいいこと知った、情報ありがとう 今後のために教えてほしいんだが部品番号教えてもらえませんか? だろ?
なんかバカらしくなってきたから>>472 に対して以外何を言われてもレスはもうしない 我慢できなくて本人以外と不毛なやり取りして馬鹿らしくなったとか草生える
>>486 > で、予備キャブをオーバーホールしてからの積み替え前より燃費が悪くなったの? 予備キャブでも変わらなかったという感じです。 ホース類の可能性も確かにありますね… 16953-ml0-034 で前期の負圧コックダイアフラムは取れそうですね。 >>495 ということはキャブ本体の動作は良好でしょ? 蒸発したガソリンが大気に流れて臭うんだから、どこからかの外部の滲みじゃないの? 燃費悪いのは乗り方を無視したらコックのダイヤフラムからバキュームライン通ってインテークマニホールドに 入ってる可能性は無くはないけど、これだとアイドリングや減速時の負圧が一番強いときにバラつく 俺だったら気温が下がってる夜中か早朝にエンジンかけて調べるわ >>472 通勤で使ってた時はリッター9.5とかだったからチョイ乗りが多いと100km越えで警告灯なら普通 >>493 トンデモ理論をレスする人よりよほど建設的でしょ 上の方の点火時期のおっさんもそうだけど結局答えられなくなる 会社で会議が終わってから君のように後から色々言う人いてるけど、周りは冷ややかな目で見てるよ 本人はまったく気づいていないに草生える >>496 なるほど。 アイドリングも加減速も安定しています。 明日夜にでもタンク上げてエンジンかけてみます。 >>497 高速一定で一気走りでもこれなので、流石になんらかしらトラブル抱えてると思ってます。 質問なんですが初期型のフェルコックのオンオフは何処の向きが正しいのてしょうか?
>>499 アイドル安定でいい感じに吹けて漏れてる様子も無くて一気走りでも同じって不思議だね タンク凹んでパテ盛りしてあって容量少ないなんてオチじゃないよな >>499 高速道路一定走行でそれだったら最初から言ってくれよ せっかく君のためにレスした>>497 がかわいそうやんw タンク外すんだったらコック分解して直結にしてインマニから出てるバキュームラインにメクラ突っ込んで試しなよ もしかしたらコック回したらブライマリー・オンになる位置あったっけ? 忘れたわ って言うのは燃費悪すぎだし臭うらしいし、走行時ある一定の負圧の時だけダイヤフラムのゴムの亀裂が微妙になって コックのドレインから洩ってるのかもしれん これだと説明はつくし下記の問題の切り分けにはなる ・バキュームラインから生ガス吸ってる可能性 ・コックのドレインから、ある一定の負圧の時だけ漏る可能性 直結にするにはドレインもメクラして小さい方のダイヤフラムの径と同じ適当なOリング突っ込めばなったはず ってか一度も交換していないのだったら俺の在庫分けてあげよか? そのほうが話が早いかも 連休に部品は間に合わんし 訂正 直結にするにはドレインもメクラして小さい方のダイヤフラム取っ払ってその径と同じ適当なOリング突っ込めばなったはず Oリングはハウジング間のシール性保持だけの目的
まぁ、まず違うと思うが バイスタータバルブも壊れていたら燃料濃くなる要因の一つだから チェックしといたほうがいいかもね あっこナットの部分がプラ素材だからヒビ入って斜めになったり、斜めにつけてたりすると燃料濃くなる
>>504 バイスターターバルブってチョークのですよね。 プラ部分も新品に替えて、丁寧にセットしました。 プラ部分簡単に割れますね…。 マフラー、ススだらけじゃないの?そんなに濃かったら
煤けるだろうねぇ プラグとかマフラーとかエアクリとか他諸々の状態とか色々な事書いてないし見れないから 思ったこと書いてるだけになるしね 最終的に自分で解決できないならバイク屋持って行けになりそうな気がする
そうですね。 エアクリは掃除しましたが未交換。 マフラーは煤けてます。 アイドリング放置しながらしっかり様子見てみました。 リアバンクのエキパイ継ぎ目からガソリン滲みがありました… 休日は負圧コックばらそうとおもいます… 走りは完調だと言って申し訳ありませんでした。 きっと気付いてすら居なかったんだと思います。 (この状態で完調な訳がない)
みなさま、こんなに情報小出し、確認不足で申し訳ありませんでした… >>502 > ってか一度も交換していないのだったら俺の在庫分けてあげよか? そのほうが話が早いかも 連休に部品は間に合わんし もし甘えられるのなら…というところではあります。 こちらは神奈川北部です。 私のFSへ前期型ですが、 コックにプライマリ(直結)は無さそうですね。 オフと負圧任せの2モードしかないのか…? 負圧コックの負圧チャンバー側といえば良いんでしょうか。 大きいほうのダイアフラムが破けていました。。 見た目、負圧で開くピストン側ブーツの破けは見えませんでしたが… 現状、キャブのドレンからは溢れて居ないので、負圧チューブからインマニに流れていそうかなとは思っています。
あれ、負圧コックの構造的にはガソリン室から負圧チューブの間にドレン?があるからここもガスが滴るはず…? 負圧コックのドレンからもエア吸っててガス滲みはないので、問題はキャブ側? ますますわからなくなってきた…
前期はコック付いてるけどon/offしかないよ 489でも書いたけどオイルに混ざってたりするかもだから直したらとっかえたほうが 精神的に良いと思うw
ということは漏れじゃなさそうだ。 湯面の狂いやフロートバルブ周りの不具合ジェットの緩みって所かな。
>>509 捨てアド教えるね [email protected] 価格が折り合わなければもちろん拒否っていただいてOKです。 銀行の入金確認だと日にちかかると思うのでヤフオクに出すから落札ってのはどう? 他にもたくさん出品してるから変なものやボッタクリ価格や悪意は無いのはわかってもらえると思う。 連休もずっと仕事なので本日発送も明日発送も可能です。 あ それからコックのピストン側ブーツを20倍かなんかのルーペで見てみ? あそこは擦れで徐々に薄くなってくるんだよ 確か段差のとこらへんやったかな?
何度もごめんなさい 他の方々 飛ばし読みしてたんで・・・ >>リアバンクのエキパイ継ぎ目からガソリン滲みがありました… たしか負圧コックのバキュームはリヤバンクから取ってなかったっけ? だとしたらほぼ100%コックからやん いろいろ考えてて今思ったけど、俺も思い違いか偉そうに変なこと書いてたかもしれん。 おっさんになったら、いろんなことがどーでも良くなったり思い込みがあったり あまり良くないねw
>>517 大阪… ちと遠いですね。。 パーツは発注にしておきます。 ありがとうございました。 バキュームはリアバンクからであっています。 連休なのに走れないか… >>512 そうですね。 オイル交換、プラグ交換、排気系掃除… やることは多そうです(笑) >>513 キャブ下ろして再確認してみます。 >>514 あ、ヤフオク経由は安心出来そうですね。 それならぜひと思います。 お願い出来ますでしょうか。 一応メールさせていただきます。 バイクを直そうと情報出し合ってて、あんま荒れてもないしなんかいい感じね スレの伸びが早いとき大抵荒れてるもんね 負圧コックの仕組みがいまいち理解できてないから、この機会に勉強しとこ
>>472 時系列みたらあまり寝てないみたいだけど、脳に休息与えてから作業したほうが効率いいし失敗の確率も減るぞ ちょっと休めよ >>517 外に出てないなら濃いか点火か そして問題なさげに動くなら片側だけに影響してる可能性が高いかな?なんて思いつつ見てたけどなるほどそういう事ねー >>523 まだわからんけど、バラしたことある人ならわかるけど バキューム側のダイヤフラム破れると、ピストン側含めガソリン漏れに対して2段階にゴムシールドしている防衛ラインの一つが突破されるのよ 吸入負圧がモロに最後の防衛ラインの老体ピストン側のダイヤフラムに加わりおかしな事が起きる可能性大 おかしな事と言うのは、ゴムの小さな亀裂なんかはワンウェイバルブ的になったりすることがあるんよ 静的になんとも無くても外乱が加わった時だけ漏れるとか・・・いろいろある ましてやパルス的な吸入負圧が老体ピストン側のダイヤフラムを絶えず攻撃してるからね もちろんリヤのキャブ本体の不具合の可能性もあるけど、交換前も同じ状況だったということから察してまずはダイヤフラム交換でしょ 514さま、みなさま 無事修理完了しました。 負圧コックの状態は以下でした。 ダイアフラム側に破れ。 下側の穴からエア吸い込みあり。(ダイアフラムが破れているから) ピストン側もピンホールが開いていた。 結果、負圧コックから負圧チューブ経由でリアバンクにガスを吸い込んでいたみたいです。 514さまに修理部品を提供頂けたので連休前半に修理出来ました。 みなさまありがとうございました!
みんなの協力 + 貴方の行動力/判断力/洞察力 = よかったね
ダイヤフラムの話出した時バカ扱いされた俺はなんだろうなとは言うのは置いといて >>525 とりあえず故障している箇所見つけられてよかったね もしサービスマニュアル持ってなかったら手に入るなら入手したほうがいいよ サービスマニュアルの故障診断に燃料が濃い時にチェックする基本的な場所の記載も載っているから 例: 油面、ジェット類、エアクリ、バイスタータ、バキュームピストン、他 無いよりは楽になると思う あと、いじるの楽しいのわかるけどちゃんと寝ろ?w >>527 君は被害妄想か? 俺がまず最初にバカ扱いしたのはキャブクリーナーのメーカーがどうとかアースがどうとか オーバーホールしたって言うてるのにニードルバルブのアタリがどうとか言った人たちだよ エンジンオイルに混ざって臭うって言ったのは君だったっけ? エンジンオイルに混ざってもブローバイから 出てそれはキャブを通して吸い込まれるから臭わない 言いたかったのは論理だって現象の整理や切り分けをせず適当に適当な事を>>472 に言うな って事 アース(笑) でも20年選手だとコネクタの接触不良が出てくるからなー
バカバカ言う奴はよっぽど日常生活で 使えない扱いされてるんだろうな
ストレートにバカって言われたバカが煽って挑発してるんだろ バカだから www
24年前の製品でスレがあるだけマシでは。スレも特に死んでないし。
おめでとう。 そしていらっしゃい。 黄色も二種類はあるぜ。
夜走るからフォグ付けたいなと思いつつ、つける場所ないな… HIDにしてるけどフォグで照らす範囲増やしたい感じ。 フォークの穴使って付ける以外にやってる人いますかね?
車検に出してたのが帰ってきて久々に乗ったけどやっぱいいバイクだわ エンジンかけて跨ってるだけでも楽しい 普段は股間回りファイアストームでそんな楽しさ忘れてたけど
ちゃんとしたもの着てるとそうでもないけどたまに着替えるの面倒でバイク用でないペラいパンツで乗るとエンジンの熱にビビる
むしろ股間は普通 熱いのは左の脛裏と両ふともも内側と右からメットまで上がってくる熱風
夏場はジーンズで乗っていたりすると、尻を低温やけどになったりする。
冬でも下半身をホットに保ってくれる素晴らしい機能 それでも愚息は縮んで小便をあらぬ方向に飛び散らせるが
デビルマフラーくらい低音が出るマフラーってどれかおすすめありますか
ツーブラもドコドコいい音しているが新品はもう売って無いな 今新品で手に入るマフラーってヤマモト以外あるのかな?
まあ気長にヤフオクで出物待つしかないですけどねぇ YZFにも付けてたデビルのアップがかっこよかったのでVTRでもまた付けたい
つーてもデビルは中身が多段膨張式だからストレートサウンドではないけどな。 デビル以外の社外なんてストレートだからウルサイのなんのって。
ダンモトがあるけど、インナーバッフル入れても煩かった
>>560 ダンモト持ってるけどあのサイズじゃ無理がある。 単純に口径絞りする程度のバッフルじゃ音量下がらん。 例えばバッフルを対に入れるなどでストレート構造を無くしてやれば随分音量は下がるんだけど、 車検レベルの99dbを目指すと街乗りレベルで分かるほど回らなくなっちゃう。 >>560 ダンモトは短いモナカみたいのですか? オーソドックスな60センチくらいある筒状のやつですか ワイバーンもヤマモトもストレートだがストレートの割に静かだと感じたな 何をウルサイと感じるかは主観次第だが、ストレートは何でもウルサイと感じる人はノーマル以外付けないほうが良いだろw
>>564 そのふたつはたぶんパンチングの中間口径を少し絞ってあるんじゃないかな。 ストライカーもそうだし、ヨシムラに至っては強いテーパーで絞り込んであってJMCA適合してるやつもある。 まぁそうは言ってもストレート特有の音ってのがあるし、ウルサイもんはうるさいよ。 オメ!いい色買ったな!! ところでナビをメーターにかぶらないようスクリーン裏の上の方に設置したいけど、 カウルステーにマウントすると低すぎてリザーバータンクに干渉したりとうまくいかないね
初めて書き込みさせていただきます。最近個人売買にて逆車前期フルノーマルの車両を購入したのですが、ある条件下(スロットルを開けて急に戻したときが多い気がします)でガソリンタンク下からの「ボンッ!」という爆発音(恐らくバックファイア)が発生してしまいます。今週末にタンクを下ろして吸気、キャブ周りから見てみようと思うのですが、同じ症状、修理の経験のある方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けたら幸いです。
>>569 キャブ車は初めてか? 普通だから気にするな。 >>569 故障じゃないから安心しろ。 気になって仕方がないなら、 エアスクリューの調整で大体何とかなる。 >>570 返信ありがとうございます。キャブ車は結構乗ってきたつもりなんですが、いかんせん初めての症状で驚きました。普通と言われるほどメジャーな症状なんですね。少し気が楽になりました。 >>572 返信ありがとうございます。ガソリンタンクの下なので引火なんぞしたら恐ろしやと思いまして。アドバイスありがとうございます。エアスクリューも調整してみます。 >>569 キャブの口径がデカ過ぎて起きる FSの持病 問題ない >>574 あまり気にしすぎも良くないですよね。メンテナンスがてら開けてみて、異常見当たらなければ様子見で乗ってみようと思います。ありがとうございます。 >>575 仕向地にもよるかもしれないが、排ガス浄化のためのエア・インダクション・システムもあるから急閉時にそういう症状が出やすいのよ。 そういうもんだとか持病だとか・・・アフォかよwww 調整不良なだけ JK
>>576 仕向け地により違いあるかもなんですね。しっかり整備しようと思いサービスマニュアルは購入したんですが、いかんせん全部英語のためなかなか大変で。国内のサービスマニュアルも探そうかな〜 >>578 古いバイクですもんね〜 しっかり手をかけてやらんといかんですね。 >>577 アフォはダメですよアフォは アポぅにしてください >>579 そこまで古くはないwwww 逆車の場合は規制に合わせるために色々無理矢理な装備が多いからそういうこともある。 北米仕様ではキャニスターが付くし。 あとキャブレターというものが終了して結構経つことはお忘れなく!!!!!!!!1 最短でも12〜15年は経過してるわけだから不具合が起きやすい。 バイク屋の手伝いしてるんだけど、去年あたりからキャブ車の修理が殺到してるw 不具合のほとんどが微細なオーバーフローで、ボディやバルブシートがダメになってしまってるやつ。 フロートバルブシートが一体だったりして部品がないから多少マシな中古ボディと交換になることが多い。 全部FCRにしてしまえ以降は安価にバルブシート交換しまくれるんだけど、VTRのようなV型のFCRだとお値段がちょっと高いw そんな状態だからキャブ自体にも多少の不具合を抱えていたり、ズレが出たり、出やすくなってたりする。 俺が新車から乗り続けてるカブ90でも昨年に突然のオーバーフローから始まって、エアスクリューが勝手に緩むっていう困った 事例が出たし、古いキャブはホンマ怖い。 >>581 わかります。 友人と話をしていても「あの単車良いけどキャブやからな〜」という話が出てきたり。キャブ車は好きな人、玄人向けのバイクというイメージになりつつあるのかもしれないですね。特に古いバイクのキャブに関してはオーバーフローしたり些細な不具合が出たりして厄介。というのが一般的なイメージになってるのかも 私は最新のバイクにも乗った事があるのですが、どうもあのスイッチオンオフ絶好調!寒い日だって瞬間元気ハツラツ!!な最新家電的な感じが合わなくて手放しましたね キャブ車は厄介ですよね。でもそこがまた良いなんて思ってしまいます。さぁメンテナンス始めようかな〜 >>582 キャブを理解していれば厄介なんてことはないよ むしろインジェクションのほうがトラブった場合は厄介、突然うんともすんとも言わなくなる事例も多い どっちも一長一短あるし、趣味で乗るんだったら楽しめる方でOK RAMマウントつけてる方いますか? もしいたら、どこにつけてますか? どこにつけるのが良いのか迷ってます
間違って送信してしまった。 FireStormに乗ってた時には、 ・ステムマウント(RAMマウントのステムマウントはそのままだとちゃんと固定できないので一工夫が必要) ・RECマウントの曲面対応吸盤マウントを加工してRAMマウントのボール互換にしてフロントカウルに装着 という感じでRAMマウントを使ってた。
>>584 デイトナのステムマウントキットでRAMマウントの9mmホールアングルプレートベースを固定して使っている 複数デバイスを付けたいのならデイトナのマルチバーホルダーと組み合わせて使うと良い レスくれた方ありがとうございます。 ステム関連で考えてみます
ナビ等をメーターの上に設置すれば見易いと考えたけど、カウルステーが短めなので中央まで届くサブステーをつけるのが難しい… メーターとスクリーンの間も狭いので無理かなぁ
>>589 少々強引だけど、前期型にメーター下側の取り付けボルトから自作ステーを伸ばしてメーター上にレーダーを取り付けてた。 オイルインジケータとタコメーター上部がレーダーで隠れるけど実用上は問題なかった。 ただし、この方法では重量がある製品を取り付けるのは難しいかも。 >>590 メーター裏からステー生やすとは考えつかなかった! タンクキャップからでは自分に近すぎて見にくいし、ハンドルに余計な物つけたくないしでまさにその位置に取付けたかったんです この画像見てると、メーター脇の固定ボルトにステー付けてもいいかもですね とても参考になる画像ありがとうございます! 無事にまた一つ記念を迎えることができました。 (ダイアフラムの件でお世話になった472です) オメ!そこまでの距離だと腰上オーバーホールもしてるんでしょうな そういや俺もギアトロニック使ってるけど、いつの間にか新バージョン出てたのね
北米向けの設計だからノンオーバーホールで20万kmいけるよ。 3万や5万でオーバーホールなんてちょっと前時代的だし神経質すぎ。
>>592 すばらしいね VTR1000F好きで乗り継いでるけど、7万キロくらいなったら不安になって乗り換えてたわ 意外とエンジン開けずに13万走れてまうんやね >>596 車が15万キロはエンジン開けないのに 倍の回転数使ってるとはいえなぜそんな短期でOH必要と思うのか 知人が7万5千でOHして、OHしたメカニックは10万は余裕でいけそうな状態だったと言っていたのを思い出した。マメに良いオイルを入れていた人だったけど しかし、今OHしたいと思ってもどれだけパーツがでるのかな?w
おそらく>>596 が売りに出す ↓ 悪質業者が2万ぐらいに戻す ↓ >>596 が買うみたいなサイクルが生まれてると思う 異音がしてるとか調子が悪いとかの話は一切なく、単に走行距離だけでオーバーホールがどうしたと語るとか草
つか皆が思っているよりもオートバイのエンジンって磨耗しないからなw 常にサーキットで全開全閉を繰り返してるわけじゃないし、大型なら3000rpmプラスアルファくらいが常用域でしょ。 それって車と変わらんしむしろ車より負荷が無いぶんエンジンには優しい。 んでいざ開けてみたところで、殆どのケースで予防交換するだけに留まる。 そりゃ営業色が強いお店は「これはダメだねって」怖がらせるし、JUNオートみたいな真面目なエンジン屋さんは 傷が少しあるだけでも交換してくださいって言うけどさ、SMの規定値だから全然いいんだよ。 例えばメタルが規定の磨耗上限の50%まで達してたとするじゃん。そこまで10万km走ってたんなら次の10万kmまで 走れるってこと。全部それ。全部調べて、「次の10万kmまで持たないかな」って考えられるところだけ交換するのが 理数系エンジニア。バイク界はメーカーの人間を除き算数もできない馬鹿しかおらんから困る。 馬鹿だから5億倍頭が良いメーカーの人間をなぜか馬鹿にして勝手なことをやり始めてエンドレス破壊をおっぱじめる!
だから昔Z2とかカタナ全盛時代はOH依頼受けてもエンジン磨いて終了とかが横行したよな やらずぼったくりが横行したからクソバイク屋が増えた時代でもある まあ絶対壊れない距離と頑丈エンジンだったからだろうが
>>607 90年代までは何作っても何やっても金になるバイクバブルだったからな。 今思えば色々狂ってた。 電圧計つけてる方に質問です。 みなさんはどの回転数でどの程度電圧出ているでしょうか。
みんなアンダーカバーって好き? 付けてフルカウルにするならSSでええやんと思っちゃうんだが
>>610 おっきいのつける人や純正の人、稀につけない人もいるからそれぞれの好みでしょう 個人的には純正か社外のおっきいアンダーカウルが好き >>612 FCRは普通に使うだけで維持費かかるからやめとけとしか。 しかも中古となると10年以上経過してるだろ。件のFCRなんて配管やジョイント類の色を見れば15年くらい経過してるように見える。 となるとバルブシート周り総取替えは必須で、浮動バルブ交換ももちろん必要。 つってもパーツ代で総額2万円しないけどさw 元がレーサー中心の車両で、何よりファンネル仕様ってのも大きなマイナスポイント。 >>614 153,000+税 V型は少し値が張る ファンネル仕様の何がヤバイってキャブボディが摩耗して駄目になってるかもしれないとこよな
>>616 それな。FCRでボディ側が凹むほど摩耗してる事例って大抵ファンネルだし。 ↓分かりやすい例があった。 http://marvelouseng.jugem.jp/?day=20120112 別車両でFCR維持してるけどこういうのが面倒だし色々疲れる。やっぱノーマル負圧式が一番いいと思う。 パワーの余裕が無い250〜400の小排気量で大幅なセッティング変更を伴う改造をする場合にのみ換装する メリットがあって、VTR1000Fのような余裕があるエンジンは僅かなジェッティングで充分な結果を得られる。知らんけど。 ちょっと教えて下さい。 ブレーキマスターのリペアしたいんですが純正が高く、デイトナのレトロマスターリペアキットが安くて合うかな? と思ったんですが 知っている方いますか?
>>618 ピストン形状が少し異なるし使えないんじゃないの? 個人的にはフランドーやRCBの17mmあたりに交換するのをおすすめしたいけどな。 純正ニッシンってぶっちゃけ日本人向けの設計じゃないじゃん。近めにリーチアジャストしても無理矢理感ある。 FではないバイクでRCBとアデリン愛用してるけどめっちゃいいよ。 >>619 フランドーはいい感じって聞くけど、アデリンはなんか質悪そうなイメージがある サブのバイクに安いラジポン入れたいと思うから気になってる >>620 アデリンは内実フランドーで間違いないと思うが、ただでさえブレンボコピーなのにさらに粗悪なコピー品があるからねw ハズレを引きたくないならRCBがいいよ。 >>618 オーバーホールじゃなくて? 高くてって言うならオーバーホールの方が金額安く済むんじゃ? >>622 >618はもちろんOHベースの話でしょ。純正キットは4000円かかる。 俺が含んでるのは、マスターインナーキットを組み替えるようなマスターは交換したほうがスッキリするほど痛んでるということ。 インナー死んだらもう死んだものだと思っていい。 本来ならリーマーでボアを磨いてから交換するものだし、DIYレベルで性能は戻らない。 インナーキットを使うのは旧車レストアでどうしてもオリジナルが良いというケースだけ。実質的には。 >>621 なら、アデリンであたりを引くことを祈って買うか... ゆーておもちゃの原チャだし、お金かけないのが楽しいし スレチすまんかった >>623 せっかくレスしてくれて悪いんだがインナーキットだけ部品で出る意味分かってるんでしょうか? 交換したほうがスッキリするほど痛んでるんならホンダはAssy ごめん、エンターキー押してしもた。 交換したほうがスッキリするほど痛んでるんならホンダはAssyでしか出さないよ
そういう危惧される部品でのAssyでしか出さないメーカーのトップがホンダですよ 四輪二輪含めて
あと、レスしてくれた方ありがとう あいにく中華製のマスター本体交換は選択肢から除外しています。 知り合いのバイクなので責任が持てないし、そもそもそういう事は聞いてないので。
>>625 インナー交換するときはシリンダーボアを専用リーマーで研磨する指定になってるけど、やるの? それが出来ないなら交換したらだめだよ。 メーカーは指定の整備行為をする条件で出してるんだから。 出来ないなら全交換しなさいよってこと。マジで危ないから。 ブーツ切れ程度なら単品で出るからそれ使え。 むしろ、冬はカウルのおかげでだいぶ寒くなくて助かってるわ サブのカウルないのだとお腹付近と下半身が死ぬほど冷える
>>632 肩とつま先が冷えるよな。 つっても仕方ないんだが。 こんだけ寒いとさすがに乗れない ちょっとキャブのガソリン回して 充電だけでもしてあげよう
YTX12-BS じゃなくてYTX14-BSにしたら入らないかな?
ビトー製のはキャブ本体もそこそこのお値段だったが エアクリアダプタとそれに付くファンネルも結構いいお値段だったと思うな まあエアクリボックス付けて使ってたかどうかはわからないが
前にGPZかなんかでエアクリボックス付きFCRはこんな乗りやすいのかと感心したなぁ もうファンネル仕様とか気難しくて面倒だわ
隼に乗り換えました Vツインの低速の鼓動感も良かったけどマルチのなめらかさが新鮮でちょっと感動した
>>629 何言ってんだ? 輸出用マニュアル見たけどそんなこと書いてねぇよ 国内マニュアルには書いてあるんかね? 研磨するにしてもメーカー基準値までだ。 逆に言うとメーカー基準内であればインナー交換でOKということ。 なので部品単体も出してる。 二輪四輪ともに整備してるけど「インナー交換するときはシリンダーボアを専用リーマーで研磨する指定」なんて初めて聞いたし 整備マニュアルにそんなこと書いてるのも読んだこと無い。
>>646 25年前まではホンダSMではボアリーマーやれって書いてあるけど、00あたりからは傷があったらマスター全体を交換しろってなってるみたい >>646 清掃はするだろうが研磨なんかしないよな しかも「リーマー」って基本削る道具だし そんなもん当てていい部位じゃない >>648 削るというより撫でるようなもんらしい。知らんけど。 >>647 それは>>629 が言う、問答無用でリーマー加工しろって書いてるの? ちなみに40年前のCB650LCのマニュアルは限度値しか書いてないよ。 いつからそうなったのか知らんけど、整備工場で揃えてるとこなんて無いだろうし 取引先の内燃機屋の世話になるしか無い。 >>648 リーマーもいろいろあってな、ゴリゴリと削るものから5/1000mmの仕上げに使うものまである。 >>647 の言うSMでは恐らくハンドリーマーで書いてるんだろうけど、SSTで部品が出てるんなら別だが そこら辺の整備士が適当にリーマー買ってきてできるもんじゃない。 知識自慢大会でしょ? どっちが最後までドヤれるかで勝敗が決まるらしいよ
スマホホルダー付けてみてご満悦 でも寒くて乗る気しないw
バッテリー腐ったから買い替えたけど乗れんわ。 除雪機に積み替えた。
久々二ヶ月ぶりに エンジン掛けようかと… 寒くて断念 春まで冬眠だな こりゃ
97逆車、走行距離48500、エンジンの異音(カタカタ音)が気になってきたので、カムチェーンテンショナーの予防交換とタペット調整をドリーム店に依頼してきました。 適正値から外れていた箇所(+-3)はFバンク(IN:1 EX:2)、Rバンク(IN:無 EX:1)の4つ。 結果、異音はほとんど変わらずでしたが、エンジンの始動性とアイドリングが驚くほど改善。気温一桁でも、セル一発で動くようになりましたっ。
INもだけどEXが特に外れてくるんだよね。広がる方向で。空冷RFVCが酷かったな。 ホンダはどの車種でもカム、ロッカースリッパー(←あれば)、バルブステムが均等に減っていく感じ。 ちなみにEXバルブはすぐガタが出る、というかそもそもホンダのEXは結構ガタがある設計だから OH時に見なかったことにして放っておくのが正解で、素人がガタに慌ててEXバルブ全交換したり、 しなくていいのにバルブの予防交換をするからホンダ車のEXバルブの在庫がすぐ無くなるw
>>657 うちもそろそろシム調整しなきゃかー この時期すっとかからんし 異音はセラシギア摩耗なんかな? >>659 異音の原因は特定できませんでした。私の場合、乗車時(特にエンジンが暖まってくると)に異音が大きく聞こえてくるんですよね。 これまでにカムチェーンテンショナーの破損によるエンジントラブルは2度、経験しています。 それと、参考になるかわかりませんが、作業に掛かった工賃は56100円。シム等の部品代込みで7万円弱掛かりました。 >>660 ほんとに原因なんなのか気になりますね このバイク乗り継いでそれぞれ結構走ったけど、まだ経験ないから怖いな 工賃など参考になります! ありがとうございます 900RRの45mmフォークが昔は定番だったが今はどうなんだろうね 定番って言っても三つ又から変えないといけないしな 流用するよりカートリッジ変えるとかした方がいいんじゃね
900RRが入るならSPも入りそうだけど、どちらにせよ入手難だな。 センダボなんかが同じアンダーベアリングのはずだから、比較的新しい車両から前周り持ってきて ステムが短い場合は3〜4万でワンオフしちゃったほうが結局安価で手っ取り早いと思う。 900RRあたりの古い車両部品は年数ぶん劣化してるし、パーツ供給も不安だし、改造用ドナーとしてとっくに食い荒らされたあとなのでろくな中古なんてないしw
バッテリーがまたお亡くなりになった。 YTX12BSなんだが2年しかもたなかった その前のも2年 たまたまハズレひいてるのかYTXがダメなのか・・・ 乗らない時でも2週に1回はエンジン掛けてたし、トリクル充電もしてたんだけどねぇ・・・ オススメおしえて
当たり外れかと思うけど、台湾YUASAのバッテリー普通に使えたな〜 そんなに気を使っててもバッテリー悪くなることあるんだね
冬季にあまり乗らないならSHORAIかな 今も使ってるけど今年で9年目だな 一度保険的に充電しました
なんかこのバイクすぐバッテリー弱るよな 暗電流今度測ってみようかな
>>667 おぉ情報ありがとう 9年もつのはすごい!ちなみに互換でさがしたら2種HIT LFX18A1-BS12 LFX19A4-BS12どっちだろ 俺はYTZ12S+トリクル充電で7,8年使ってるわ 始動性も問題ないけど、そろそろ換えた方がいい気がしてきた
新しいVTR出さないかなー ホンダの技術ならすぐ出来るだろうに。 トラコンにクイックシフターにオートクルーズ、ABS、グリップヒーター、馬力は140ps程度で、デザインは今のままで、220`未満でVTR1000FF -Fをオナシャス!
>>672 装備や馬力的にフラッグシップレベルやな そんなんいらんし100馬力程度がいいけど、採算とれんのやろうな TRXみたいなバイクなら作れそうやけど、なかなかビッグツインのロードスポーツは作られんね エンジンはアフリカツインのポン載せでVFRあたりのフレーム流用して仕立てられないかな〜 VTR1000FとかCBR600F4iみたいな緩い「F」って最近あったっけ
>>675 CBR650Rかな 名前はRだけど、あれはほぼFでしょ FはともかくSPの方の設計がもったいないから、あれらをベースにリファインして欲しいけど、 エミッション対応以前に現在の製造技術に合わないとか、解析が古く色々なところを 修正したいとかで結局は新規に近い再設計になっちゃうんだろうな。 アフリカツインは今はCRFのパラツインだけど、Vの頃はブロス系(始祖自体はもっと古いNV750)と エンジン設計を共有してたからVツインが実現出来たわけで、コストがかかるVツインは中々難しい。 ただのCRFパラツインスポーツ出したら市場からはNC750のスポーツ版としか見られんし、パラ ツインじゃ高い値段を付けられんし、不人気TRX850の悪夢があるから絶対やらんw
>>677 1300のVツインが有るじゃないか ww >>680 そうじゃないんだよおじさん「そうじゃないんだよ」 >>678 アンタら重すぎんねんて。1200のが270`て。それになぁアンタらこういう言い方アレやけども、カッコワルイねんな。 今は触媒あるとはいえ、それでも乾燥で190kg以下に抑えてもらわんとねw
知ってるひといたら教えて バッテリーの暗電流測ったら0.4でした まずこれ基準値より多い? 電装は社外HIDとテールのLEDとスマホホルダーくらい スマホホルダーはアクセサリーから取ってるからキーオフ時電気来てない レギュレータは抜いても変わらずなのでショートはしてない模様 ヒューズのODOっての抜くとゼロになる このヒューズのライン、オドメータメモリ以外に他になにか使ってるの?
>>685 0.4ってmAhでしょ? 標準の4Aのバッテリーなら1か月強持つことになるけど、トリップ保持目的にしては食いすぎな気がする。 年式も逝ってるから、フロントハーネスのオープンコネクタの常時12V端子を掃除してスリーボンドのTB2501Sで 復活させて電流をもう一回見たほうがいいかも。 大体7〜8年すれば常時12Vの端子が盛大に腐食してしまうから。 それでもダメならメーター交換じゃねーかな。 あ、なんで計算間違ったんだろ。0.4mAhだと4Ahバッテリーなら約400日間だ。これならまぁ普通…か
>>687 40mAhですね いろいろ調べたらメーターそのものみたいです コネクタはきれいなので接点復活材塗ったけど中身かなあ スピードメーターの白地の一部がプクッと膨れてるのは湿気でなったのかな? メーターなんか直せそうにないからヒューズ抜きで様子見つつ中古メーター探しますわ ありがとうございました >>689 一般的な話だから違うかもしんないけどメーターの一部がぷくっと膨れるのは電球ちゃんと奥まで刺してなくて電球がパネルに近くて熱でやられる 俺のだけかもしれないけど1→2速にシフトアップするときゆっくり上げるとギアが入りにくい 一気に上げたらスッと入るけど
>>691 ギヤをゆっくり入れる必要なく無い? 機械の事はよくわからんが、ある程度、回転というか慣性がかかってないとギヤって入りづらいんじゃ? 癖とかもあるだろうけど。 >>691 普通だよ。クソスムーズって言われるSPのミッションでもそんなもんだぞ。 2枚のギアの回転差があると一気に入れるとドグが痛みそうでゆっくり入れてたけどシンクロ機構がないから意味ないか アイドル付近まで回転落ちるの待つとカシャってきれいにギアが入るんだけどね 減速比に差があるとこうなりやすいのか大排気量だからギアが大型化してもなりやすいのか >>694 常時噛み合い式というのは、ギアは常時噛み合ってるけどドグはかみ合ってないよ。 ドグ同士は常に速度差を持って回転してる。 ギア同士だと相互が緻密すぎて中々ギアがディレール(つまり脱線)できないから、余裕を 持たせたドグ形式を介して変速させる。 この動画で速度を0.25倍に落としてドグの回転速度差を観察したら分かると思う。 VIDEO だからゆっくり変速するのは機械にとっていいことじゃないかもね。 ドグの破損は回避できてもドグ磨耗するかも。 摩耗させたらギア抜けの原因になるから適度が一番ってことだね
何年乗ってる? 俺のは2001年登録2003年に中古で購入して18年目
>>698 1998年登録ED仕様を2002年に中古で購入して去年まで乗ってた。19年乗ってたことになるのかな。 ちなみに、去年にNinja1000SXに乗り換えた。 2002年式を一昨年購入、これから 前のバイクは22年乗った
結構長く乗ってる人いるね。 そろそろ歳だし年々取り締まりが厳しくなってきたので少し軽いバイク検討しているんだけど、なにかおすすめある? 今2台持ちでトリッカーがあるんだけど2台手放して1台にするおすすめ。
じゃあエリミ250か400。250は先代ニンジャ250とほとんど同じエンジンだし、パーツもちゃんと出るから維持しやすい。 ってかカワサキが今一番維持しやすいメーカーかもしれない。 いずれにせよ新しいバイクはお勧めできない。思った以上に何も出来ないし、昨今人気のSV650ですら普通すぎて 不満が出ると思う(しかも現行はさほど軽いってほどでもなくなった)。 でも新しめの中で探すならスズキが魅力的かもね。古めならカワサキって感じで。
現在走行距離6万kmの後期乗りですが、リアサスについて質問です 純正リアサスはヘタったらOHせず交換が基本なのでしょうか? 今年は試しに走行会など体験してみたいって程度のレベルなのでオーリンズなど高級なサスは 自分にはもったいない、OHのサイクルも早いという事でできれば純正サスをOHできればと 思ったのですが、純正OHと調べても情報がなかったので気になりました もし無理ならナイトロンのR1というのが比較的リーズナブルで評価も良いので気になってますが…よろしくお願いします。
OHサイクルが早いのは前期型のような混合式のサスでリザーバータンクが別体や内蔵されてるサスなら オイル漏れしなけりゃたいてい2〜3万キロくらいはもつ 前期型リアサスのOHはオクムラでやってたが今もやってるかはわからん それ以外のサスペンションショップ(テクニクスとかセイクリッドクランドとか)も純正サスのOHやってるみたい
>>708 国内後期だとしたら、リザーバタンク別体式のやつですよね。 昔、逆車前期と国内後期を乗り比べて、国内後期の良く動くサスと乗りやすさにビックリした記憶があります。 オクムラさんなら、OH(フルメンテナンス)をやってくれますよ。ただし、今、発送しても約1ヵ月待ちになります。 >>708 純正をOHして使ったほうが断然安上がりだよ。オクムラならある程度セッティングも出来るし。 性能も決して悪くないし、公道ではオーリンズなんかと全く違いはない。 オーリンズなんかの社外サスはシール性能を落として初期の動きを高めてる。だからすぐ漏れ出すわけ。 ショーワの性能や精度が劣ってるわけじゃなくてコンシューマー製品に対する理念の違い。 オーリンズはパーツが個人でも手に入るので、頻繁にセッティング変えたり自分でバラして窒素充填 できるような人が買うべき。もちろんランニングコスト払える金持ちならいいけどなw 皆さんありがとうございます OHできるという事で安心しました 国内後期で別体式です 整備は普段オイル交換くらいしかやらないのでリアサス自分で外せるか不安ですが頑張ってみます 外せたらついでにグリスアップ、エキパイの清掃もしようと思います
>>708 ナイトロン入れてるけどいいよ そのときはずした純正、けっこう状態いいけど欲しかったらあげるよw あ、後期か 俺のは前期だわ ポン付け可とは思うけど 連投スマソ
OHの件だけど、昔からやってるKOのページに詳細がある。ここは今もやってるのかな? http://koracing.com/sas.html オーリンズなんかで不可避のオイル漏れ問題も改善できるとか色々書いてあるんだけど、結局は 国産のロッドシールに交換することになる。耐久性は国産純正並みに上がるけど、動きも 国産純正並みになりますよって言われると思うww でもオーリンズ付ける人、特に二本サスを欲しがる人の大半はファッション目的で「漏れててもいい」からな。マジで。性能は求めてない。 オイルは足りなくてもだいたい大丈夫だけど、入れすぎるとマジ壊れるから早く抜いた方がいいよ
足りなくても大体大丈夫つっても、前にメルカリで買ったSR500で500ccしかオイルが入ってなかったのはどうかと思った。 ホンマにカリの住人はクソだな。
前期と後期ってカウルの互換性ありますか? 前期の赤乗っててカウル傷だらけでちょうど後期の赤の部品取り見つかって交換しようと思ってます
赤は知らんけど黒は色が違かった 形は一緒だから問題無く付くよ タンク前期で後期カウルだとFirestormのロゴがしつこいくらいかな?
前期後期でカウルステーが違うからカウルもどこか変わったのかと思ったけど、形状は一緒なのか ステーが変わったの理由はコストダウンだけなのかな
プロジェクトXのホンダ回のおじいちゃんがVTR1000F乗ってた。てことはメーカーの長老が選ぶくらい良くできたバイクって事だな
実際こだわりが随所に見られる良いバイクだと思うぞ 専用設計や独自技術も多いし 素材がいいからSP1も作られたんだろうし
SSが高性能高価格化しすぎた今こそVTR1000のようなバイクが欲しい。
ツインはさすがにないけど 現代の「F」はCBR650なんじゃね
現代のFはVFRでしょ どうも最近の荷物積みにくそうなブッタ切ったテール周りは嫌だな
2000年式走行距離11841kmのやつを買おうと思うんですけど、この中古車見る時に気をつけた方がいいことありますか?
たぶんメーター戻してあるんで・・・ 頑丈なエンジンなんで距離はあまり参考にせず外観が全体的にきれいかどうかで決めると良いと思います
車検証の距離記載までごまかすのは手間かかるからメーター戻しはだいぶ減ったろ 外装ピカピカにして程度 、メンテ極上うたって中身ボロボロのほうが昨今多いぞ
>>732 オイル漏れとアイドルで異音してなきゃ大金かかることはないと思う 転倒破損とか気にしとけばまあ大丈夫かと 見た目部分もヤフオクでマフラーもカウル一式も中華で良ければ新品手にはいるしな 97国内買いました。(家族が) 先輩方よろしくお願いします。
>>732 参考にならないかもだが、車検切れ現状車を買った自分が見ておけば良かったなってポイント。 ・ナンバープレート側から見て、マフラーエンドの位置が左右同じか? 転倒車で曲がってると左右で位置が異なるかも。 ・マフラーがカーボンならバンド部分。 よく見るとマフラー割れていたり( ^ω^)・・・。 ・ラジエータ左右の取付位置、曲がり・変形の有無。ホースの接続部から冷却水漏れ。 ・ステップホルダーの曲がり。 転倒車でホルダーが曲がって、マフラー取付部の位置が合わなかった。ていうかボルト無かった。 ・リアサスリンクの曲がり。跨って車体をゆするとキコキコいう。 リンク回りをばらすと岩にでも乗り上げたのか、曲がっていてボルトが入らなかった。 何年か乗ってない初期モデルの逆輸入車がある。 サビも結構あり、修理とか必要だと思うけど、まだ部品はあるのかな?
>>738 97逆輸入車をショップでメンテしながら、ずっと乗り続けていますが、パーツの欠品で困ったことはまだ一度もありませんよ。 結局FSって触媒ってついてんの? 後期はある説と無い説あるが。
不正改造ポスターにVTRて… 年式古いからだいぶうるさいマフラーでもセーフなのになw
これまたぜんぜん不正改造してなさそうなイラストだな ところでvtrってオイル4Lも入れてあんまり回さないでも走るから3000キロとか普通のバイクみたいに頻繁なオイル交換必要なさそうな気がするがどうかな?
>>744 汚れないけど酸化はするからな まあ年寄りだからな年1くらいはいいもの食わせてやれよ 1年毎で交換するとすると6000キロで交換か、割とちょうどいいかも
えっ6000キロ・・・ 今年まだ20`しかはしってねーよ俺!
俺も2年ごとの車検時で300km〜500kmしか走ってない。 今年サブ機をトリッカーからCRF250L〈S〉に乗り換えてから車体の重さがきになりだした。 物理的な重さじゃなくてサスペンションの動きの悪さだったり、ステム周りのハンドルの重さだったり、スイングアームの動きの悪さだったりとあげるとキリがない。 足回りメインのオーバーホールしないと楽しく乗れない。
乗ってないけどセルを久しぶりに回したら、エンジン掛からない。燃料ライン、詰まったようだ。チョークまで渋くて引けない。
そんだけ放置したならまずはガソリン交換で かかればタンクに入れるキャブクリーナーで直るかも
バッテリは満充電ですか? あとは有り得んけど、キルスイッチ入ってるとか・・・ Firestormで燃料管詰まるほどほっておいたなら他も大変よ、きっと
車に追突されてホイールやらフロントフォークとかやられてしまいました。 バイク屋からはパーツがないので全損扱いでと言われたのですが、東京近辺で中古パーツ集めてでも修理請け負ってくれるところはないもんだろうか。
>>754 パーツだけなら ヤフオクで大概入手可能だと思う 持ち込みで修理出来ないか相談 >>754 ヤフオクにバラパーツでも部品取り車でもけっこうあるべ 安くしたいなら少し待てばまた入れ替わる そういやVTRって流用ネタがキャリパーくらいしか知らんなぁ タイヤホイールごとフォーク持ってきて倒立化とかかね
それやりたいな。倒立じゃなくてもポン付け優先で。 なんの車種がいいんだろ?
今度車検なんだけど、バイク屋から 「逆輸入車のカットラインだともう車検通らなくなった」と言われてしまった 国内仕様に積み替えようと思ってるんだけど、品番の違いとか知ってる人いますか?
1ヶ月くらい前に車検に出して戻ってきたが、特に何も言われなかったよ ledバルブとかに変えてるならそっち方では
カットラインで落ちるなら初年度から落とされるわな HIDとかLEDの光軸と光量は旧車でも見られるからキツイ クルマのビートも持ってるがレンズ劣化で光量は今年もスレスレだった
レンズ研いでクリア吹くか、ディート配合の虫除けスプレーで磨いてみるか。
>>762 ,763 普通のハロゲンバルブなんだよね〜 「カットラインの基準が変わって、今度から通らなくなる」っていうふうに言われたから、 初年度登録時の車検とかはたぶん関係ないと思う >>765 きっちり陸運局で通してる >>766 そういうのイラネ >>767 計測方法がハイからローに変わっただけで基準が変わった訳じゃないんじゃないかな? ローは右上がりでもOKです。ってルールは無かったし今までは見逃されてただけかもね ロー側の検査対象はここ数年の新しい車体だけでしょ。 そのロー側が検査出来るテスター入ってない地域もあるし。
なんか逆車ならではひっかかる項目あるならほとんどの逆車ユーザーのブログが地獄絵図になってるはずだが静かだな
逆車っていうより右側通行用か左側通行用かの問題じゃないか 昔のZX-9Rの片側プロジェクターの奴とか
今年の4月に車検だったけど何もなかった。98年モデルのED逆車。今後ヤバいとかの話も聞かなかったな。
>>773 逆車ライトは国内仕様に交換必須なものと仕向け地仕様ままで光軸無理矢理ずらしてクリアしてるののどちらか 上で逆車仕様で落ちるなら登録初年度からクリアできない と書いたのはそういう意味でいまさら落とされる理由がない >>773 あれは国内法で左右非対称がアウトだった思う >>768 君は何を言っているのだ? 車検に遡及法があるからこそクラシックカーが走れるのに・・・ ごめん、何を言っているのか分からない 遡及法があるからクラシックカーが走れる?
>>768 シートベルト無くても車検通るってアレでしょ >>782 何いってんの君 クラシックカーはシートベルト無くても車検通るよ 遡及法なら、クラシックカーアウトになるだろ。 遡及法やらかすのなんてお隣の国ぐらいや。
ちょっと意見聞きたいんやけど 前期国内仕様のセミフルパワーなんだけど 近々スプロケ、チェーンを交換しようと思ってるん 現状に不満はないけど少し加速寄りにしても面白いかなーなんて思ってたりもして フロントはそのままの丁数でリヤを変えようと思うんやけど 53だと結構変わるのかな? 燃費にもガッツリ響くなら考えようだけど あるのか知らんけど52だと変化がわからないかね? どうやろ?
53はやりすぎ 適合表だと47までになってるからチェーン擦るかもよ? そこまで下に振りたいなら前15後46くらいが現実的かな メーターは狂うから修正するの付けてね
あーごめんごめん、785です 53じゃなく43、52>>42 間違えてしまいました(^_^;)ゝ シートがどうにも外れなくなった。今まで苦労した事なかったの… なんか良い方法無いすか?
>>789 788です。今朝 子どもにキーを捻らせ、両手で押して叩いて引っ張って…どうにもならんから無理矢理シングルシートカバー外して何とかシートカウル外して見たところ、ロックのワイヤーがホルダーから外れてロック解除出来ない状態でした。 アドバイスありがとうございましたm(__)m 最近乗り始めたんだけど、このバイクって ちょっとゼロヨンぽく回転上げて発進させると 途中まで半クラが効いてるのに 繋ぎきってない、まだ半クラ状態なのにドカン!と繋がっちゃうのな ほんとビビるわ クラッチいかれちゃってんのかな?
俺のもUターンの時なんか丁寧なクラッチワークしないとエンストごけしそう
セパハン、低速不安定なビッグツインというのもありUターンは両足着いてのそのそまったりやるようにしてる ダサかろうが立ちゴケするよりはマシだ
Uターンは広場でそれだけを結構練習した、今も時々練習する コツは半クラつないでから倒し込むこととリアブレーキでの速度調整 でも今でも2車線分の幅がないとターンできない
オクで良さそうなヨシムラのマフラーが出てたが68000まで上がった 流石にこの値段では買いたくないな
気筒数、馬力、最高速、活躍 このへんが絡まないと最初に選ぶバイクにはなりにくいね ドカ以外のツインの世界にくるひとは多種乗った挙げ句だったり、よい意味で変態だからな
>>795 最近F用アフターパーツの相場も上がってるね。 安かったSPが急騰して買えなくなったからF買って改造する方向に流れてるってのもあるのかもな。2000年初頭みたいに。 97逆車買って今日車検上がって来た。みなさんよろしく、気持ち良くちょっと乗って来た。 が、オドからトリップに出来ない。壊れてるのかな?四角のボタンだよね?
俺のも結構押し込まないと反応しない 素手で強く押し込んでも反応しないなら壊れてんなそれ
はい、壊れてた。メーターバラシたら小さいスイッチが外れてグラグラに、ボンドで固めて一晩スイッチの真ん中に針金を刺してかる〜く押したら、使えるようになった。もうこれでイイや。 気にとめてくれた人、ありがとう。
初大型で国内後期FS乗ることに決めました。楽しみ!
後期逆車なんですが 純正マフラー以外に車検対応無いですよね? デルケビック、LCI、GPRあたりの 安いスリップオンでオススメありますか?
>>808 2007年登録なんですよ。 平成11年排ガス適合 平成13年騒音規制車(94db) 純正マフラーの刻印HM MBB G2 触媒入りですよね? >>809 07逆車ってレアだなあ。 触媒無いから好きなの付けてええぞ。 エアインジェクションで規制対応してるんですね となると騒音規制だけクリアすれば車検には 通るんですね。
>>813 過渡特性に影響するAISなんて本来なら撤去したいんだけどね。 まぁ経路塞いでKILLするだけなら簡単なんだけど。 >>813 騒音規制94dbクリアとeマーク付きじゃないとダメか イタリアンレッドのタッチアップは何処のが色味良いでしょう? 細かい剥げ塗りたいのだけれど。
>>816 MCペインターがあるじゃん。「R-157」で検索してみ。 プロ目線ではMCの赤系統は明度はともかく色相がズレてるやつが多いので、できるだけ綺麗にしたいなら スプレータイプで面単位で塗装した方がいいけど。 >>791 俺のもそうだ、ちょっときつい坂道発進で半クラの制御が途中から効かない。 俺のだけかと思ってたけど、ある意味安心したわ。 >>817 ありがとう。 デイトナやらアマゾンのは試したんだけど、何か違うなぁ?だったので試してみるよ。 >>819 MCの色の差のこと?あれが分かるなら色覚の才能あるぞ。 デイトナと掛け合ったけど時間かかるのがアホくさくなって、結局は板金御用達の調色屋さんにウレタンを調色してもらった。 調色屋さんも若干ズレはあるけどMCよりはマシ。 MCの調色に使ってる調色ランプが太陽光のスペクトルと少し差があるか、最初に混ぜる色が間違ってる。 >>821 いや褪せではなくて単純に色味が違ってるのよ。 中古や新品のサンプルでデイトナにも調色屋さんにも検証してもらったが、調色屋も「あーこれ全然ちゃうねw」だってさ >>820 何がどう違ってどうすれば合うのかは判らないけど、暗いっていうか濃いっていうか濁ってるというか、そういう風に感じたよ。 退色はどうだろう? ライトの下側の所と合わせてみても違うような気がするよ。 >>823 たぶん色相から違ってるでしょ。紫に寄ってるのかな? 俺の赤の場合はホンダでも別車両だったけど、明らかに黄色に寄ってて0.1トーンくらい明るかった。 まぁカウル一枚とか面単位で塗ってしまえば全く気にならないものだけど、部分補修だと結構気になるかもな。 97の国内仕様、3ヶ月ぐらいエンジンかけなかったら昨日フロントキャブのエアベントホースから大量のオーバーフロー キャブバラさなきゃ、確かクーラントも回ってるんだよね? キャブ連結したままフロートチャンバ開けられたっけ?
>>825 車体から外せばフロートは開けられたと思う。 >>810 2005年モデル辺りから触媒ついてんじゃね? 2005年のオーナーズマニュアルからの抜粋だけど CATALYTIC CONVERTERS This motorcycle is equipped with catalytic converters. Each catalytic converter contains precious metals that serve as catalysts, promoting chemical reactions to convert the exhaust gasses without affecting the metals. The catalytic converters act on HC, CO, and NOx. Replacement parts must be original Honda parts or equivalents. The catalytic converters must operate at a high temperature for the chemical reactions to take place. They can set on fire any combustible materials that come near them. Park your motorcycle away from high grasses, dry leaves, or other flammables. Defective catalytic converters contribute to air pollution, and can impair your engine's performance. Follow these guidelines to protect your motorcycle's catalytic converters. Always use unleaded petrol. Even a small amount of leaded petrol can contaminate the catalyst metals, making the catalytic converters ineffective. Keep the engine tuned-up. Have your motorcycle diagnosed and replaced if it is misfiring, backfiring, stalling or otherwise not running properly. 2005年モデルからマフラー(エンドピース)がMBB-G62になって、片側約25000円ほど価格が上がってるから 触媒が入った可能性あるな。
あーただ仕向地によるな。欧州向けは05から07まで触媒入ってるけど、北米は末期(といっても確か06)まで入ってない。
国内仕様は前期後期触媒無いんだよね。 ソースはお客様相談室。 逆輸入車については流石に教えてくれなかったけど後期逆車で純正サイレンサーの刻印が HM MBB G2ならおそらく触媒入り。 純正美品はなかなか入手しにくいし高いし 大事にするしか無いかな・・・とは言え 経年劣化も恐いんで社外に交換してる人も多そう 該当サイレンサーついてて社外入れてる人って どこのにしてんだろ? 差し込みの触媒入れて排気音対策すれば 車検は無理でもサイン会場はしのげそうな 気がするんだが。
>>831 国内は01年規制までの車両だから対策はAIS止まりだね どこかでVTR1000Fのミーティングとか開催されませんかね〜
>>835 4月に鈴鹿サーキットで開催される、BIKE!BIKE!BIKE!でコース走らせてもらえるから、時間決めて一緒に走るとか? >>835 ツイッターで見かけるけど、10台くらい集まるミーティングを関東と関西でそれぞれやってるっぽいよ ニューモデルの HAWK 11 はFSの後継候補になるんかね? 肝心のエンジンはパラツーでVではないけど、 FSとぜんぜん違うカテゴリでも無さそうな気もしなくない気もするけど まだFS手放すつもりはないけど、買い替え候補が全然見当たらない状況だったし 4発嫌いなオイラにはちょっと気になる存在だわ
ロケットカウルってデザインが好きになれないんだよね。HAWK11に限らないけど。 とは言え選択肢がないから、乗り換えるときは多分4発になるんだろうな。
>>838 HAWK11買うならYZFR7がちょっと興味あるわ 高そうで買えないがw >>840 やめとけやめとけ。あれはサーキットを想定してないなんちゃってモデルだし、そもそもOW02が存在した限り 同じ名を冠したヤツは残念バイクとして認識される。なんでヤマハはR7の名を使ったのか分からん。 あとOW02知らん奴多すぎ問題 乗ってないからなんとも言えないけど サーキット走行しないしホンダの「F」シリーズみたいでいいかなと 今のトップグレードのSSなんか歳で乗れないわ
今のSSってめっちゃ乗り易いみたいだけどね。しかしホーク11には言いたいことは山ほどあるけど めっちゃ売れそうだな。
俺もあれ売れると思う。 売れたらGB350あたりにも、似たようなカウル付けて出してきそう。
V11 Le Mansとか嫌いじゃ無いんでティザー画像見て『おっ!?』ってなったけど、 全体写真みてそっ閉じした
まんまアフリカツイン(からのNT1100)を使ってるから横から見たら間延びしてるし、シート高860mmくらいあるのなアレ。 ピポット位置も低いからローダウンもあんま出来ない。 一瞬売れそうに思ったけど案外ダメかも。
>>845 その昔1100スポルトとファイアーストームのどっちを買うか迷って結局ファイアーストームにしたのを懐かしく思い出した ちなみにどっちも黄色 >>848 それは当時思った でもそれから20年以上付き合ってきたからなぁ 今はいい思い出だな 最近のスポーツバイクの流行なんだろうけど、リア周りが短いのはなんか受け入れられないなぁ ネイキッドで前も軽い見た目ならいいんだけど、カウルが付いちゃうとバランスが悪く感じる 新型カタナもフロント周りは良さげに見えて、リアまで含めた見た目がなんか、こう、うーん、ってなる
新型カタナは社外のロングテールにして100mmくらいケツが伸びたら、まぁまぁ好きかも。 スプロケ後端の真上くらいにケツがあるのがバランス良く感じる。
>>850 自分も悩んだ ちょっと全体の重厚感にかけるからVTRにしたけどあのエンジンはいまでも乗ってみたい TRXはトラスはともかくエンジンがダサかったなあw 前に再度実物を見てもダサいと思ったし。 あのエンジンは妙に大きくのっぺりしてるし、レンガを積み上げた感じで味気ない。
スポルトはめちゃ渋くてかっこいいよな TRXは見た目も軽さもいいけど、あとほんの少しパワーが欲しいよなぁ R7もあとちょっとパワーがあれば、、 あと、どうしてリア180にしたんや
モトグッチはデイトナが至高だと思ってる。 アメリカ人が「回るモトグッチ」を否定したからおかしくなった。Vは回してナンボだろが… アメ公は勝手に同爆にでも改造してりゃいいんだ…w
2000年に99年モデルのVTR1000Fを購入して 今日で22年目で8万キロ到達 あと何年乗れるんだろ?普通にメンテして エンジンが壊れたらサヨナラするつもりだけど 未だに壊れる片鱗を一切見せない。
>>855 TRXは今、見ても結構カッコ良いバイクだと思うし 系列のエンジンは未だに排気量も変わって進化しているから良いエンジンじゃかないかな? 並列なのにあのフレームに載せて 当時のあのバイクみたいなカッコ良さがあるからありだと思う。 俺的にはTL1000Sのほうが物申したいかな? あの目玉の繋がったホンカンさんヘッドライトとリアサスはないって あと、Rも作りっぱなしで捨ててGSXRに戻ってユーザーを捨てるのは頂けない。 >>859 TLもVストにエンジン流用してるからええだろ。 つかTL-S/Rのエキパイ見てみ。どういう理論で設計したのかわけわらんし、造りもアホみたいに凝ってて惚れてまうわ。 後にも先にもVツインであんな妙なエキパイ知らんw >>859 カウルとタンクの間を埋めてくれたりしたら個人的にはよかったかも ポケット付けたりとかね 大柄なカウルなのに本体スリムだからね 斜め後方からのスタイルはSRXに通じるカッコ良さがある >>860 あーVストがいたかぁ 650のほうは気になるけど1000のほうが古臭いデザインになったなぁって思ってる つかFのエンジンは確か他には流用されてないよなあ。SPを流用しないのは分かるけど。
>>863 ツインであること サイドラジエターであること この構成だとツアラーとかアメリカンに使いずらいんじゃないか? ネイキッドモデルだとあまりまとまる気がしない (バーハン丸目のVTRーFはあまりカッコ良くなかった) >>864 おおあったw >>865 サイドラジエターはVFRとかでも使ってて、ちょっと前までホンダの中で流行みたいになってたな。 >>866 GLの現行モデルもサイドラジエターやろ。 hawk11って聞いた時、ワンチャンVTR1000Fの後継機はないかなぁ?って思ってたんだよね。 英名じゃsuperhawkだしさ。 まぁ、アフリカツインのエンジン積んでくるよなあ…11だし。
アフリカツインのフレームほぼそのままという悪い意味でのホンダらしさ
>>870 俺の場合、hawk11に文句は無いよ。 売れるかどうかは知らないし、欲しくはないけど、良いバイクだろうなって思う。 でもパラツインじゃなくVツインが欲しかった。 走り出したら特に不満は出ない類だろうけど、まずシート高が870mm近くあるのが問題。 ピポット位置もマルチパーパスのままで低く、垂れ角があまり取れない。 ロードとしての運動性能を求めたものではないのでリアセンターとフロントセンターが長い。 結局のところアフリカツインのメーカーカスタムでしかないので、全方位80点、シートだけ60点って感じの採点になるんじゃないかな。 1000Fなんかとは全く根底が異なるのでかすりもせんやつ。
>>872 シート高は個人的には問題無いんだけど、恰好含めてVTRの代わりにはならないには同意。 >>873 車体がコンパクトに手直しされたらいいんだけどねw パニガーレやSPはキツいんで、RC8R位の乗車姿勢でホンダ製Vツインスポーツ欲しいなあ。
メガネにしたら前傾による上目遣いが面倒になりました。 前傾を緩くしたいのですが、おすすめ何でしょう。 前期型なので後期型ハンドルにする、アップハンにしてカウルカット、など。 気に入らなかったら元に戻せるよう安価&取り返しのつく、ができれば希望です。
>>878 レーシックする。コンタクトやメガネへの総投資を考えたらよっぽど安い。 ただし老眼がやや早く出る。 単に前傾を緩くしたい理由が欲しいだけなら好きなようにしろ。 上目遣いをしなくていいレベルでポジション変えようと思ったら白バイみたく耕運機ハンドルにでもしないと効果ないかもしれんね 関係ないけど、モーターサイクルショーに京都のメガネ会社が出展してて、レンズ面を上目遣い用に最適化したメガネを作りますってやってたよ 普通の近視用で6万円からとか言ってた
>>880 ググったらバイク用眼鏡ってのが既にあるみたいですね コンタクトが使えなくなったのとレーシックはリスク怖いのでこれは良さそう これを機会に少しポジションを楽にしたいのも本音ですが >>881 owndaysのairfitのフレームが薄っぺらくて、耳の後ろの曲がりのとこもないやつがおすすめかな ヘルメットのスリットでメガネをかける角度が変わってしまうかもしれんが タレ角抑えたハンドルとか、ハンドルアップスペーサーは簡単で好みによるとおもうけど、自分は乗りにくく感じて好きじゃないな >>881 レーシックして12年経過するけど、非レーシックの人と比較して老眼が少し早く進んでる程度でリスクないよ。 周囲でやってる人も大体そう。 つーかアスリート界隈はレーシックやってる人ばっかりだし、老眼以外のメリットの方が遥かに大きい。 まぁワクチンと同じで過剰に怖がる人は何言ってもやらんのだけど。 X14買って上向き被りにセットして眼鏡スリットもそれに合わせれば解決するんだけどな。
純正のアッパーカウル余ってる人いないかな~? いま、ヤフオクにいい感じのが全然ないし、中華も微妙だし、かなしい
>>886 そんなの腐るほどあるだろ ってアップガレージ見たら全然ないのなw そのうち腐るほど出てくるから心配するな。お前さんみたいな心配性で田舎っぺのハゲ数人が無駄に買い集めてる余波だから。 オクで買った社外スクリーン着けたら形状が不適切で純正カウルにヒビ入ったorz スクリーン燃えるゴミに出した・・・約3000円のゴミ・・・
97年式逆車手に入れた カムチェーンテンショナーって対策品は オレンジのポッチがついている?
>>892 おめでとう。 俺のにはマーカーで付けたようなペイントならあるけど、突起?は無いなぁ。 何処にあるん? >>892 交換から時間経ってたら白くなってるけど、見たらわかる丸が塗ってあるんやないかな 大体の車両は交換済みだと思うけど 2002年式逆車を入手しました。 回した分だけ応えてくれるバイクっすね! よろしくお願いします!
こいつが初めてのバイクなんだけど、1~2時間に一回は休憩しないと 疲れて走れないんだが俺軟弱なのか? バイクってそんなもん?それともVTRが疲れやすいとかある?
>>898 そんなもんだよ。SSはもっと疲れるよ。 タイヤの空気と摩耗をチェックな。VTRは大型かつ重い方なのでタイヤのコンディションにかなり左右される。 >>898 初期型なら ハンドル垂れ角がきつくて 疲れやすい 自分のは 何度かハンドル替えて 今は良い感じに ヘルメットをaraiの古いのからSHOEIのZ8に替えたら、余りの軽さと静かさに驚いたw
ハンドルはイメージより低いよね SSに比べたら楽だけど肩コリ持ちには長時間はキツイ
>>898 まぁ軟弱だな っていうか慣れてないんだろ ゆっくり走ると確かに疲れる 峠道をそこそこのペースだと疲れないよ ZX-10R C型も持ってるけどポジションはVTRの初期型と同じだよ
>>898 しょうがない こいつはツーリングバイクじゃなく Vツインのスーパースポーツ 峠をハイペースでスポーツするバイク 乗ってる人もスポーティさが求められるのが90年代までのスポーツバイクやもんな
高速とかストレートずっとだと腰と背中がしんどいなw コーナーの方が背中が楽なのはR1乗りも同じ事言ってたわ
そやで 峠ならZX-10RよりもVTRのほうが楽しい
春から99’逆車のVTR乗り出したんだけど、チェーンとスプロケット交換しようとFスプロケカバー外したらクラッチにエア噛んだ。 エア抜きして元に戻ったんだけど、俺が何かミスったのか仕様なんだろうか? レバー操作はしてないし、シリンダーにも触ってないつもりなんだけど、誰か教えて下さい。
腕に力入ってると腰痛くなってくるよね。 下半身の力が抜けて背中ピーン伸びてくるから。 高速やストレートだとそんなにがっつりニーグリップしないから疲れやすいんだろうな。
バイクのろうぜ VTRミーティングとか数年前やってたらしいけど、もうないのかなぁ
いま欲しくて狙ってるんだけど前期4万kmで40〜50万とかだと高いかな? まぁ時期的にいいタイミングじゃないと思うけど
>>918 おれはヤフオク業者で前期27000キロ検無し15万円だった 外装傷、割れアリくらいでフォーク少し錆びてたけど乗れてるから漏れるまで放置 頑丈な上に壊れない時代のホンダ車だから何台か見たけどよほど野ざらしで朽ちてなければ普通に動く車種だと思う >>918 俺は去年の秋に乗り換えたんだけど、 赤の前期Eu逆車、走行21000キロ位で車検残1年 Fタイヤ新品交換、カムチェーンテンショナー交換、レギュレーター交換と経費コミコミで50丁度だった。 前オーナー知ってる人だったし、買えたら付けようと思ってたカーボンアンダーカウル、カーボンRフェンダー、カーボンヒートガード、オーリンズRサス、モリワキセパハン、ラジアルマスター色々付いてたのが決めた理由。 買ってからリアサスOH出したのと灯火類をLED化した位だ。 弱点以外は割と頑丈っぽい。 >>918 程度によるわな そろそろ水回りのゴム類がやばい頃だし、交換していたら絶対買いだな 2020年に初期逆車20万で買ったけど、タイヤ、ゴムホース類、検査、いろいろやったら 40くらいになった。 全部自分でやったから工賃入れたら50くらいかな ドッカーン加速が峠で楽しいバイクだからとりあえず買っちゃえ 近畿圏なら一緒に遊ぼう なるほど〜ヤフオク現状のやつ狙ってるけど4万キロ前後、30〜40万円くらいで車検ありってやつがいいなって思ってるけど多分治すところ多いよな〜 まぁ店で買っても50〜60するから+20万くらい覚悟でヤフオクで漁ってみようかな。 なかなか30以下は無いわ・・・
>>922 レストア自体が楽しい人や、メインが他に有った上で直す前提のバイク買うなら良いけど、そうじゃないなら純正パーツが無くなりつつあるバイクは結構辛い時あるよ。 純正部品の供給もないからドリーム店とかじゃ修理も受けてくれないしな 身近に修理請け負ってくれるバイク屋があるとか自分でなんとかするとかでないと今から手に入れてもお手上げになりかねない
>>923 去年ヤマハのルネッサをレストアして今も乗ってるんだけど正直ダルいが勝つからレストアは向いてないな〜って思ってるんだよね やっぱ大人しく年式新しい中古車か在庫あれば新車バイク屋で買おうかな・・・ 国産ビッグツインスポーツ乗りたいとなるとHAWKしか選択肢無いんだけどデザインもコスパもイマイチだから4か3になっちゃうけど この前、ちゃんと乗っててメンテナンスもしてるっぽいヤフオク車両迷った挙句に逃したのが痛いわ >>925 今乗るバイクと直せる腕があるなら大丈夫だよ。 現行バイクと違って制御系の迷路にハマる事もないし、幾ら時間を注ぎ込んでも良いのが素人の特権だもの。 >>926 レストアって言ってもエンジン内部(クラッチは滑ってたし簡単だからやったけど)と電装系は不具合無いし分からないからノータッチだけどね 背中押されるとやっぱ欲しいから前向きに探して検討するよ・・・ >>927 簡単って言ってもある程度のスキルとSST要るでしょ それくらいできたら大丈夫ですよ メンテまめにしてる前期3万弱を価格さえ合えば売却しようか悩んでる俺もいる 欲しいって人に見せても、ヤフオクの現状車がクソ安いせいで値切られるんだよなー じゃあそっち買ってよって言いたい。
希望価格が合わないなら無理に売りに出すこともないのでは 俺はオカマ掘られて自走不能になり近隣のバイク屋をまわったけど、一様にパーツが入らないから直せないと言われ続けて心が折れて中古屋に売ってしまった 仕方ないとは思うけど成仏できない気持も残っている
>>931 よかったら iwantnb2 gmail.com に連絡くださいませ。 >>931 は上手いことFS手に入れられそうなんだろうかね。 メールは来ないな〜 程度いいタマを店売りより安く探してるならピッタリだと思うんだけど
>>934 そっか。 お互い幸せになるような取引出来ればいいなって思ってたけど、連絡来ないんじゃ始まらないな。 >>935 まあ不要なら不要で、俺も手元に置いておくのはやぶさかじゃないし、よしとしよう >>936 返事遅くなって申し訳ない、実は結局色々調べて自分で整備するには面倒そうなバイクだな〜と言う気持ちが勝ってしまって前から欲しかった250オフを結局買ってしまった。 なんだかんだ大型欲しい欲はバリバリあるからまだ悩んでるけど・・・。 >>937 走行は27000kmくらいで、フロントフォークスプリング社外品+リヤサス社外品新品交換後2000km 去年キャブOH、カムチェーンテンショナー交換 オイル交換は1000kmか半年ごと ずっと屋内保管で納車されて10年、雨に濡れたことナシ 気に入ってるんだけど諸事情でなかなか乗れず、10年で6000kmくらいしか伸びてないw >>938 おお、オフ車買われたのね。それはそれでおめでとう! VTRは、整備性はそんな悪くないと思うけどなあ 数ヶ月前に個人取引で後期逆車を手に入れて乗ってるんだけど ほとんどノーマル仕様で今から少しづつ綺麗にしながら乗っていこうと思います! 奈良と大阪の境を乗りまくってるw 皆さんどのような社外マフラー使ってますか? おすすめがあれば教えて欲しいですっ
>>940 おれはデビルカーボン ほんとはアップタイプが欲しかったけど中古で選択肢が無い デルケビックとかくらいか?新品あるの 今ヤフオクに出てるワイバンええな デルケビックは全然悪くないよ。音もいいし軽いしデザインもいいし ただ作りはそこまで良くないっぽい まあ安いマフラーだからな
モリワキチタンアップタイプ タンデムはしないので、ちゃんと構造変更もしたよ
>>946 ずっと仕事がめちゃくちゃ忙しくて疲れてるから、 晴れる日すらわざわざ出して乗るような気力がなかなか湧かないんだよね ちょっと天気が悪いと秒で完全に諦め入るので、結果的にぜんぜん濡れないw >>942 デルケビック悪くないんだ? 主に見た目の問題でカーボン嫌い、チタンは良いけど虹色は嫌。 ステンレス選択するしかないな。って思ってたんだけど、爆音になりそうで心配だけど、悪くないなら買ってみるかなぁ。 ビッグツインだからなのかわからんけど何付いてても総じて音大きいよなこのバイク
>>940 レオビンチのチタンアップスリップオンは見た目が良かった デルケビック入れてる俺が来ましたよっと 音はこんな感じ shorturl.at/gjv12 乗車姿勢だと、エンジンのキュルキュル音と混ざってホンダっぽい優等生感のある音になる そんなにうるさくは感じないけど、たぶんこのままじゃ車検は通らないかな エキパイとの合いが悪いから液ガスはけっこう塗ったほうがいい
>>951 ありがとう。 キャブレター調整し直さなくても大丈夫な感じのんだろうか? 昔、エリオンレーシング?のフルエキ突っ込んだら爆音+アフターファイア出まくりで、トラウマ化しててね。 4ストだしそんなに神経質に考えたことないけど、気になるなら調整したらいいんでないの? 厳密にいえば調整不要のマフラーなんてほぼないでしょ
>>949 音圧はでかいけど、なんやかんや99dbには収まるよね ヨシムラサイクロンはバッフル無しでも99だった >>940 今日、夜明けから4セット走ったった@奈良と大阪の境は貸し切り状態 98逆車だけどヘッドライトで車検落とされたわ 国内仕様のヘッドライトに交換してなんとか合格した 今までこんなことなかったのに、基準が厳しくなったのかね
>>957 2015年、及び2019年改正で、バイクもロービームでの検査に移行してきています。各車検場で機器導入状況が違う為、順次切り替わっている様です。 検査基準の一つにカットラインを確認する項目も追加されており、逆車だと左上がりのため受からない事があるようです。 >>957 スレを見直してみたら>>760 もそうみたいだね えらい叩かれてるけど、スレ民が知らなかっただけってことか >>959 昨日、車検上がってきたんだけど、EU仕様のままで普通に通ってきたよ。 HID仕様だからカットラインは変わってない筈だけど。 まじか俺は逆車やしヘッドライトも対向車に眩しいタイプやから2年後の2月が心配やわ インシュレーターもそろそろ手に入りにくくなってるから買っておこう
今までハイビームだけで検査してたのが、今後、ロービームも検査するようになるんで 検査機の更改が済んた車検場から検査対象になるだけ
少し前に質問した物ですが、遅くなって申し訳ない! 色々おすすめ答えてくれてありがとうございます 結局arrowのスリップオンが状態良かったので手に入れて、車体をブラックカウルにして乗ってます ちょっとバラして掃除したりもしましたが、やっぱいいバイクですね乗ってて楽しい 古いから新品パーツも手に入りにくくなってるみたいですが、何年か頑張って乗ろうと思ってます >>956 阪奈道路はよく走ります出会った時はよろしく! フラワーロードや25号線もぼちぼち 先月末06逆車でユーザー車検行ったけど 普通にハイビームで計測して合格したけどな 変わるのかね?
>>962 旧車でもそこで落とされるケースは周囲でもある まーさんガレージでも言ってたぞ >>962 遡及の話じゃなくてカットラインの検査基準が厳格になったという話 輸入車だけじゃなくて国内仕様車もカットラインが出てなければ通らなくなってきてる 「遡及はないから余裕」と思ってるなら、何も対策しなきゃいいと思うけどね