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スーパーカブ５０
http://2chb.net/r/motorbike/1617962714/

2どん

>>1
Part2乙

4どん

5cv

6cv

7cv

8cv

9cv

10cv

11cv

12cv

13cv

14cv

15cv

16cv

17cv

18cv

19cv

20歳

20cv

ガソリンスタンドっで正確な量ではいるようになってるのかね？
なんかいつもより高いと思ってレシート見たら4l以上入ってて、電話して俺のバイクガソリンタンク3.5ｌなんだけど？
って言ったら、タンク以外の部分に入ると超えることもあるって言うんだけど、
まあそれもわからなくないが、リザーブも使ってないし、普通にそこまで走ってきたんだから、タンク以外に0.5l以上も入るとも思えないんだけどな。

給油機は毎年検定があって封印されるはずだから
不正なことをしてればすぐ分かると思うが

>>22
空気噛むとそうなる

15000�qぐらい走ったの分解したけど
フルオーバーホールして部品流用のね。
10万�q近くになるけど、初回の分解は真っ黒で鉄粉含めてグチャグチャになってたけど
今回は中が綺麗すぎて汚れとる作業いらんかったな

>>22
スタンドに電話より石油会社のほうに電話のほうがいい
もし不正があるなら本部から検査員がすっ飛んでくるから

基準値が判らないが0.5Lも違ったら異常だろうな。
自分の経験ではスタンドによってキャブ車の4L給油で最大0.15Lくらいの差があるスタンドは知ってる。

>>27
給油がエア噛みして空転するとカブでも20Lとか軽くいくぞ？
エア噛みするのは稀だけどね
流量で計ってるわけじゃないしな

実際、完全に空の状態でカタログ値のタンクの容量に対してどれくらい入るんですかね？
それがわかればもうちょっと強く言えたんですけど。
自信が無かったので、その時はスタンドにクレームではなく、本社の相談窓口に報告という形でかけました。

給油機が入れてるのはガソリンじゃなくて税金。税金の計量はすげぇ厳格だぞ。

つ パナマペーパー

しかし、カブFIのステーターベースが変形して死んでるとかわかるか！なんか固かったけどさ
新品を装着すると軽く手で押して入るスカスカ
オイルは漏れてないので

>>32
F1？

何度やっても直らなかったアイドルからアクセル被り気味がやっと直ったわ

新品スロージェットは尻からパーツクリーナーすると霧吹きほぼなく抜ける
掃除したやつは少し霧吹きになる。
明るいとこを見ても目詰まりしてなく何で？と何回か色々やるもダメ

新品スロージェットに付け替えると直るw
まじフザケンナと思ったわ

キャブレターあるあるだな。
見た目正常っぽいけど見えない部分に何か問題が有って替えると直るって奴。

オススメの保険を教えて下さい。
皆さん、カブ乗るにあたってどの保険に加入してますか？

自賠責とファミリーバイク特約

すげーことに気がついたわ

オイル漏れでなく、オイル減る、、なんかよう分からない
中古の程度いいのをとりあえず付ける。ダメ。
クラッチがキレがおかしいのでアウターとベースを交換する。中古の適当なの

オイル減りが止まるw

2日間考えた結果
・クラッチのオイルが漏れなすぎてクランクシャフトへ過剰圧力になり、クランクシャフトからのオイルがピストンへ飛びすぎた。

これじゃないかと

中古の程度いいシリンダーを付ける

そんなにカブのエンジンに詳しくないんだけどブローバイってどうなってるの？
車みたいにエアクリ辺りに戻してる仕組みじゃないような記憶があるから詰まってるとかじゃないの？
見当違いならすまん

型式によるんじゃない？
AA01だと純正ならエアクリ戻しのパイプは付いてる。

>>40
2000年頃より前のC50は大気解放
AA01以降は気液分離してエアクリ戻し
汁袋みたいなのに廃液溜めてる

>>38
何言ってるのかさっぱり分からない
盛大な勘違いをしてるのだけは確かなような…

>>43
500�qで0.4lオイル減ってたぐらい。中古シリンダーと新品ピストン交換しても
それがクラッチアウターとベースを交換したら100�qでほぼ減らなくなったんだよw

フル分解整備してるのでクランクケース各所からオイル漏れは目視で無し

まったく意味不明なんだが、ピストンに過剰配給されてたのが減ったからとしか言いようがない

文書を書くのが極端に下手

普通に内圧上がったと思ったならブローバイのつまりとかチューブ潰してたやろ

500kmで400ccも減ってたなら相当白煙出てたろ
出てなくて減ったのならブローバイ周りがひどいことに
それも無いのならただの勘違いだな
クランク側に異常圧力かかるほどオイルポンプ吐出が全振りなら
ヘッド側はどうなってんだよ（笑）

>>47
謎
だからマジで意味不明
ブローバイは大気開放モデルなので、、、w

>>47
ヘッド側は問題ないよ
新品ステムシール付けてるしな
オイル漏れも特になし。
KTC5 -30デジラチェで0.9締めから1.2締めしてるしガスケットは全交換だからな

2スト並みに消費してるなw
CRM250ARと同じくらいだ

スーパーフリー！

50じゃなくて70だが十数年倉庫で眠っていた87年式を起こして乗りはじめて2万キロくらい走ったところで異常にオイル食うようになったな。
オイルフルが500キロ程で空になる感じで毎日オイル継ぎ足しで乗ってて、たまらず開けたらバルブステムシールがコチコチに硬化してオイルだらだら流れてたよ。
こんな具合でも白煙は全く出て無かったからな。
ついでにピストンのオイルリングと溝の穴がガチガチに固着してカスがびっしり詰まってた。
これでも走りは普通だったからね。
カブ凄いとも言うし壊れてても普通に走るからメンテ機会を逃すとも言える。

オイル燃えてんのに白煙出てないわけないじゃん
気づかないだけ
減ったオイルはどこ行くんだよw
夜とか後ろからライト照らされるとすごくよくわかる

>>53
わりとあるんだな、オイルの白煙ほぼなく
オイルが垂れてるだけ
そう水抜き穴からw

これなんだよ？上がりや下がりなら白煙出るはず！と言う思い込みで煙出ないから正常と思ってたら原因見逃す。
だから空冷エンジンはオイル喰うのが当たり前なんて話が出回るのよ。
上の70修理後は3000キロ走っても全く減らなくなったわ。

オイル下がりは負圧のかかる時だけ起きるから
減速時とアイドリングの時にだらだらと吸い込んで、発進時にモワッと煙を吐く
走行中はほとんど煙を吐かないから気づかないだけじゃないの？

1980年はオイル減るのがふつうやど
シリンダー含めてクリアランスガバガバだし
オイル自体も性能悪すぎた

今の生産品でリビルドするのはオイルそんな減らないし
当時の状態いいやつならオイルは減るよ

AA07 テールランプのポジションランプ切れた
JA44とかと同じ欠陥かな

オレのC50日記

今日はチューブ＆タイヤ交換
フロントのみ

プレスカブのフロントキャリア一式を移設
配線がかなり面倒
キャリアステーも延長せねば

まさかの展開だ
シリンダー ピストンを新品にして程度のすごくいいクランクシャフトを付けた。
ヘッドはステムシールぐらい
マフラーからもくもくw

1時間ほど原因探っててやっとわかった
ブローバイホースが原因だった。
テッシュで簡易解放してアイドリングや空吹かしからやっと判明

推測だけど、バルブ変えてないからバルブが少し痩せててステムシールがいい具合に減ってくると（500�qぐらい）

シリンダーピストンは新品なので正圧負圧が漏れない
漏れないから少し痩せたバルブからオイルを吸い込むと回転数上げると一気に白煙が多くなって一定回転だと白煙が消える。
回転数を上下させると白煙を吹いてる。

正圧負圧が変化したときにオイル吸い込むぽい
ナンテコッタwww

まさかじゃねえよ
予想通りだろアホかこいつ

それが予想通りならステムシール交換でバルブセットが推奨されるわな検索とかで

ブローバイとオイル下がりにどういう関係が？

もうそんなことはどーでも良いんです

>>63
回転数が大きく変化すると内圧変わるけど
一定回転数は負圧と正圧を繰り返すだけでしょ？
ブローバイホースを大気解放状態にすれば、FIカブだと内圧変化しにくくなる。

FIカブはアクセル直結なので吸い出されるんだよなーアレ
エアクリーナーで解放じゃないから
ブローバイホースを外すと内圧変化が少なくなる。

ブローバイホースが付いてると、スロットルボディ手前からストロー効果でクランクケース内のエアが吸われるんだよ。
クランクケースのエアが少なくなればピストンが上下した時に負圧が発生してステムシールがバルブを完全にホールドしてないと

負圧になったクランクケースの空気補充でバルブから空気を吸う。
空気を吸うけど吸っても吐き出す先がバルブか、ブローバイホースになる。

回転数が上がると空気移動も増えるし、ストロー効果でクランクケースの空気は吸い出され続ける。

そうなるとクランクケースのミストオイルがスロットルボディへ直撃するし
正圧負圧を繰り返してるステムシール付近は吸排気を繰り返す。

そうすると、吸気側は閉まってる間はステムシールの空気移動ないけど
排気側は常に空気移動できるようになり
排気側からオイルがダラダラ垂れる結果になる

吸気側排気側の両方からオイルが入り込むのでもくもく白煙が内圧変化が大きいと発生する

ってFIカブぐらいしか発生しない限定条件だな
ストロー効果がないブローバイホース接続ならこんなことならんし
スロットルボディ直前にブローバイホース直接続するFIカブの設計思想の間違いだわな

だからまー
ストロー効果でミストオイル＋バルブからオイル入るダブルパンチなんだよな

うわっ

エンジンの構造と動作原理をまともに理解してない……

ブリーザってクランクとエアクリで繋いでないか？
そんでオイルとか入らないようにエレメントとブリーザードレンとかある訳だがエアクリ改造してるとか？

>>70
FIを知らないとその反応になるねw
>>71
FIは直接続みたいになってる
その反省からかAA04以降はデカいエアクリーナー内部へ接続されてる。

ま、構造特殊だから知らないのは当然だがね

だからブローバイから吸い出されるとか思ってもいなくて2カ月近く原因がわからんかった。
そらー気がつけばそうだよなwって構造してるからね。

>>65
スロットル後流で負圧がもっとも高まるのはアイドリング時
クランクケース内が負圧になるほど吸気系を開放したら、スロットルバルブ下流の容積が膨大で
とてもじゃないけどISCVでアイドリングのコントロールなんて無理

ブローバイとともにオイルが吸気系から吸い込まれるようにイメージしているようだけど
ブローバイの流量は計算されたものだし、オイルセパレータでブローバイとオイルは分離される
で、負圧はアイドリング時に最も高いが、ブローバイはアイドリング時が最小なわけだ
だからそのイメージは矛盾している

ブローバイガスの量は負荷と比例する
全開時にクランクケース内圧は最大となり、ピストンクリアランスやシールに問題があれば
ピストンとシリンダー間から燃焼室へオイルを含んだブローバイが逆流する
これが「オイル上がり」
オイル上がりは吸気系からの負圧で起きるわけではない
オイル下がりは燃焼室内の負圧によって発生するから、クランクケース内圧は関係ない
残念ながら根本的に勘違いしている

さらに言えば、少なくとも中華以降はスロットルバルブ下流にブローバイを引いてはいないはず
漠然とした記憶では、それ以前のカブでもブリーザーがエアクリに伸びていただけのような

>>74
バカなのか？
本気でバカなのか？

FIカブのどこにセパレーターがあるんだよ
FIカブ（AA01）
エアクリIn（AA04以降）
ねぇよバカすぎんだろ

>>74
あとブローバイホースの入る位置すら把握しないでよくそんな適当書けるよなほんと

なんか知らんけどFIカブってPCV付いてるの？
車みたいにクランクケース掃気してるのかね

クランクケースからダイレクトにスロットルボディへはいるよw
特にAA01FIは欠陥品レベルの構造してる。無理に付けた弊害だな
しかも、ブローバイホースジョイントがストロー効果になるという素晴らしい仕様

俺だけかな？
もうええわと思ってるの

AA01のキャブとFIのパーツリスト両方とも見てもクランクケースからブローバイセパレーター通してエアクリに入ってる奴しか見当たらないのだが本当にそんなモデルあるのか？

汁袋にオイルミストを溜めて、極力エアクリ汚さないようにしてたはずだけどね
謎改造されてたんじゃないの

>>79
おれもやで

F1カブって？

>>77
してない
大気開放だったブローバイを
エアクリ内開放したと思えばよいと

>>80
AA04〜現行も同様の構造だね

>>80
それな、曲がってる間に刺さってるんでエアクリは無関係だぞ
エアクリとスロットルボディの間のパイプへダイレクト接続だ

負圧負圧と騒ぐならスロットルバルブより後ろに繋がってないとつじつまが合わんだろw

>>87
だからストロー効果と書いてるだろアホか？
ストロー効果がある構造だから吸い出されるんだよ

要するに鉄カブで説明するなら
キャブとエアクリのゴムホースがあるだろ？
（エアクリーナーコネクティングチューブ）
そこに真横から接続してる状態がAA01FI
だからストロー効果で吸い出されると書いてる。そこまで強烈じゃないが空気が流れるから吸い出されるよ。

だから構造欠陥レベルと書いてるし、ストロー効果がーと

全部最初から間違いもなく、きちんと説明してるだろ
それを知らないからテキトーぶっこいてるが五月蠅いんだよ

当然だけど、エアクリーナーとスロットルボディの間にあるからストロー効果が無くても吸い出される状態だしな
少なくとも押し出す力は何も無い

で、どうするの

まず服を脱ぎます

しらん、、、構造特殊と最初から書いてるし
正しく正確に位置も書いてる
それに対していちゃもん適当につけるのが悪い

>>88
なんでストロー効果を持ち出すのか分からんかったのだが
たぶんベンチュリ効果のことを言いたかったんだろうと想像する
ぜんぜん畑違いの用語だw

ベンチュリ効果は流速が必要なんで、スロットルバルブの前にポートを設ける意味がない

いろいろ残念な奴だなw

F2カブとかF3カブとかF4カブは無いの？

教えて下さい。
ドライブギアアウター（18T）の
23112-041-040　は現行で入手出来る
23112-041-050　と同じなのでしょうか？
よろしくお願いします。

C50で3日ほどエンジンかけずに放置したあと、エンジンかけるとすぐに停止する。停止しないようにアクセルあおるけどクグもってまたすぐに停止。それを何回か繰り返すとまともになってきて、走れるようになるのは普通？
そのまましばらく走ったあとエンジン停止して、またエンジンかけると素直にかかる。
3日放置すると最初に戻っての繰り返し。
3.7万キロでキャブレターは社外品に交換してる。

キャブ

だな

エアスクリュー

キャブの調整ができてないのか、それともキャブ自体が悪いのかわからない。

チョーク引いて暖気運転すれば良いのでは？

スロージェットの掃除で治る確率が高い

寒くなって来たから使ってるオイルが気温に対して固いのかも？

わからなくなったら純正に戻す
これ鉄則

>>96
俺のＡＡ−０１も寒くなると一瞬始動するがすぐ止まる、アクセル
吹かしても回転が付いてこないで止まる貴方と同じような状態、
スロットルスクリュー上げると始動するけど温まると回転上がり過ぎる。
チョーク引けば止まらないで始動する。

>>100
それが正常動作だよ
フル新品で90を組み直したのも3日〜4日すると8月ですらかかり悪くなってた。最初数十秒だけど
各パーツのコンディションがよくなるほどキャブは調整幅がアホみたいに狭くなる
エア調整とかもアクセル煽りながら調整すると0.1度単位ぐらいで結構変わる
これが傷んだパーツのエンジンだとザルザルになるw

あとAA01FIのオイル吸い込み直してたけど
さすが新品バルブはちげーわw
キツキツだったわ
シリンダーヘッドも中古に変えたけど、排気側のバルブガイドは少しガタしてたね。ガタと言っても抵抗感なく入る程度だけどさ。

新品バルブと新品ステムシールで白煙は完全に出なくなる
O2センサーが死んでるからリーンならなくて吹け悪いけどねw オイル吸わなければ別にだね。

カムのベアリング変えたいなー

頭悪そうな文章、、、

キャブだからかかり悪いとかは無いな
コック開けて五秒待ってチョーク引けばすぐかかる
調子悪いと思ったら、大概SJにゴミ詰まったとか微妙にオーバーフローしてるとかだわ

あと規制後キャブはアカンw

スロージェットのサイドにあるホソ孔が結露水で詰まるのは持病
これが水垢でもつくとさらに癖になる
ケミカルで洗浄するかキャブ周辺を保温材で囲うと気休めにはなる

アイドリングが低すぎってオチじゃないよな

＞ケミカルで洗浄するかキャブ周辺を保温材で囲うと気休めにはなる

気休めなら面倒な事やる必要ないな。

そのカブで初めての冬なら寒さでそうなる(オイル固いとかマニホ冷えて気化が悪い)のを知らなくて疑問持つのは普通だけど、何年も乗ってるなら寒くなると、そんな感じなの経験してて無意識に吹かして回転上げたりすると思う。
もし何年も乗ってるのに今年初めてそんな感じになったのなら圧縮圧力の低下を疑うね。
37000キロならピストンシリンダーの交換時期が来ててもおかしくはないので。

ピストンシリンダーより、だいたいバルブの密着不良が先にくることが多い
意外とシリンダーは丈夫で、三万キロ超えてもクロスハッチがまだ残ってたり

シリンダーは弱い弱いと言われた90も17万�q乗ってもピンピンしてたよ
バルブは50の排気がどうにもならんね

しかし、ジェットニードルの純正が消失してるから廃車増えそうだなー
あそこ普段影響ないのにダメなの補修する手段なしってなー

そういや排気バルブにカーボン噛んでてエンスト頻発したわ
けっこう回してたつもりだけど、四万キロあたりでバルブ周り圧縮不良になった

4万�qで排気不良になるのは電装が弱くなってるんじゃないか？
特にイグニッションコイルとか結構違うし

なして電装で排気が？

イグニッションコイルが弱くなると点火が弱くなる
点火が弱くなると燃料が濃いのが普通だから爆発はするけど圧縮が下がる
圧縮が下がると燃焼温度が下がる

このループへ入る
点火が弱くなると爆発速度が落ちるからね。
ちゃんと走ってても徐々にカーボンが累積したり、排気面にカスが溜まっていく

謎理論ｷﾀ w

>>121
ちゃんと走ってる状態で、そんなに圧縮が下がってる？

おいおい基礎知識だろ？
謎理論とかなに言ってるんだよ

>>123
下がる。完全にシリンダーとピストンが破壊されてもエンジンは割と走るw

例1
ピストンピン焼け付きして2000�q走ったと推定される
1mm近い凹凸が複数あり
ピン焼け付きでピストンを中心に回る。約1mmぐらい穴でかく

例2（よくある白煙）
ピストンリングが摩耗してスカスカ
カーボンだらけで固着

圧縮なんて下がっても結構走る
キャブは燃調濃いめになるからどうしても点火が弱くなると圧縮が下がる。少しでも下がるとループして数千�q単位で悪くなる。

点火が弱くなればエンジンはかからない
点火が強くなるだけでもエンジンパワーは上がる
燃調濃いめだと点火が弱いと爆発速度が下がる。圧縮ちゃんとしててもね。
下がると言っても走りながら感じるほどではないだろうけどね。だからジワジワ悪化していく

圧縮下がるのは点火からの燃焼が遅れるからだぞ
燃調濃いめで圧縮高いと遅れるからな火花弱いと

>>119
とりあえずカーボン落としてバルブ磨いたらエンストしなくなった
ジェットニードルが磨耗して濃くなってたのかも知れん
近所の婆さんのAA01FIは一万キロ台でカーボン噛んでる
マフラー出口もがっつりカーボンたまってる
まあ婆さんなんで、全然回転上げないから仕方ないんだが

ヤフオクでバイク買う時、濡らしてツヤある様に見せてるやつはヤバいよね
ごまかし体質＝他の不具合も隠してる

FI君今日も元気ね

>>128
シリコン塗りたくって、テカらしてる奴なｗ
写真映りは良くなるからなｗ

90さがしてなく70なんかええのないし
50でもと思ったけどええのは20万ってなんなの
原付のバイクなんて売れないからタバコワンカートンで昔はもらえたのによ

>>129
別に基本的なことだぞ？
https://autos.goo.ne.jp/column/984356/
https://car.motor-fan.jp/tech/10015285

基本的なことで元気とか言われてもな
ストロー効果のだって構造すらしらねーバカが絡んできただけだし
エアクリに刺さるとかバカ言ってたやつ
パーツリストで見ても間違いやすい構図だけどな

>>131
配達業務とかそっちが買いだめしてたり
新カブ48万円でていどのいい旧カブが値段爆上げ

ついでにもう純正のジェットニードルセットが変えないので廃車防ぐのにパーツ取りか買い替え
マジ90もジェットニードルセット確保したほうがええぐらいやばいが、90はパッチモンが大量にあるからどうでもええ

問題は50のAA01以降のジェットニードルセット
AA01以前のキャブヒータなしは代替え部品があるが、AA01以降はない。ジェットニードルセットのみないwww そこ以外は純正全部あるんだわ

ジェットニードルが摩耗するとかあまりないんでアレだけど、摩耗しても深刻にならん程度だが。
50キャブはかなり廃車加速するよ
エンジンはどうにでもなる
ただ、AA01のジェットニードルがない

>>132
ほとぼりが冷めたと思ったのか？w
ストロー効果って何だよw
ブローバイの配管は証拠を示せ

いい加減なことを書き散らすのは迷惑

>>134
wwwwwww
バカだなーホントおまえ

気が向いたらスロットルボディ整備ついでに写真撮ってやるよ
全部バラしたのとセットしたのな

ほんと何でこんなバカなんだろ？
構造ぐらい検索すればすぐ見つかるだろうに

カブ乗りにはこういう変なのが多い印象があるんだよな

カブに乗りながらカブ乗りには近づきたくない理由

>>121
＞点火が弱くなると燃料が濃いのが普通だから爆発はするけど圧縮が下がる

いったい何の圧縮が下がるんだろうか興味津々。是非お教えいただきたく。
不完全燃焼してたって吸排気バルブの密着度、開閉タイミング、
ピストンのストローク量、リングの圧着は変わらず。
火が弱いと圧縮比でも変化するのかw

>>138
燃焼速度
説明終わり

ああやっぱり日本語も通じない人なのね。さようなら。

あほやなー

圧縮したあとに燃焼伝達速度が下がれば圧縮下がるだろ
こんな至極極めて単純なこともわからないバカに説明なんて不可能に決まってるだろ

圧縮した。じゃ点火しました。
燃焼濃いから点火弱いです。高回転域は失火気味です。（これも分からんだろな
燃焼速度が燃料濃くて遅いです。スパークも弱くなります。
燃焼伝達速度が燃焼濃いから遅くて爆発力が下がります。爆発力下がりつつ爆発後に燃焼伝達不足で燃焼温度がさがります。燃焼伝達が遅いから圧縮した空気とガスが爆発後に順次燃焼するので圧縮下がった状態になります。

でも、わりと普通に走ります。だんだんと悪化していくけど

こんなこともわからんのかよ

圧縮が下がるのは複合的な意味合いがあるんだけどね。
圧縮さえ無事なら実際には圧縮下がる状態で点火相当なら圧縮は下がってない。とかもうダメバイク屋のおやじ理論だよなぁ

>>128
ヤフオクのバイクなんて弄り壊し前提の分解実習用教材でしょｗ

妄想と謎理論のストロー君か

カブスレに珍獣登場だなw

>>137
スカイウェイブ乗り？

上の理論を養護する訳ではないが古いハーレーのポイント点火手動進角で開磁路COILから閉磁路COILに替えて進角操作しなくても普通に走る様に為って驚いた事が有るよ。
開磁路COILの頃に6→12V化、イリジウムプラグ、抵抗無しコード、COILの+−極にフィルムコンデンサー追加、COILの電源にリレー追加などをして多少始動性能が良くなって低速トルクも強くなったけど、進角操作を忘れて進めずに走るとある回転で引っ掛かり回転が上がらなくなる。
ところが8万Vと言う謳い文句の閉磁路COILに交換したら始動用の目一杯遅角させたままで7000回転までスムーズに回るのよな。
もちろん進角を進めた方がより力強いが、進め過ぎると抵抗になってる感じが有り、
本来の位置の半分くらいまでしか進めれなくなった。
この体験から点火電圧が強ければ燃焼速度が上がるのか遅い点火時期でも間に合うと言う事が判った。
なのでカブにもウオタニCOILに抵抗無しコード、キャップでルテニウムプラグにして出来るだけ遅めの点火時期に設定してる。
点火してから圧縮するロスを減らせばパワーアップしつつ燃費減らせるよね？

＞キャブだからかかり悪いとかは無いなコック開けて
＞五秒待ってチョーク引けばすぐかかる

乗った後いちいち燃料コックＯＦＦにするの？

あー、圧縮が下がるってのが爆発圧力が下がるって意味で言ってたのか
普通圧縮下がるってのはコンプレッションゲージの値が下がることだと思ってたから理解できなかったわ
まーなんでもいいけどみんな寒くなってきたからハンドルカバー付けるといいぞ

>>147
するよ
駐輪してたらガソリン溜まりが出来てたことあるから

>>147
インジェクションに燃料コックある？

インジェクションは電動ポンプやしキーオンの時しか送らないからイランやろ

どなたかLEDフォグ取り付けてる方いませんか？

現行のカブに10Wのフォグを1灯だけ取り付けたいのですが、ホーンの配線から分岐させて電源取ろうかと考えてて、その場合10Wならリレー無しでも大丈夫でしょうか？

結構きびしい
10Wを付けても要求電力13〜15Wぐらいになる。電圧も下がる。
ドノーマルだとバッ直20Wぐらいしか余力がない。アイドリングなら10W少し

素直にリレー使って
エーモン(amon) コンパクトリレー 5線(5極) DC12V車専用 3234
バッ直したほうがいいよ。

キーオンのウィンカーリレーから作動電源取れば問題ない。大して電力使わんからな。

なるほど！詳しい説明ありがとうございました。
素直にリレー入れて組む事にします。

ヒートグリップも22Wが
ウィンカー経由だと約29W要求電力になってた（個体差あり。ハーネスの抵抗値で少し変わったり発電の個体差もある）
ヒートグリップ22Wでバッ直vsウィンカー経由だと7W近く増えてる計算になる
バッ直するとLED化していけばアイドリングで22W維持可になる。LEDヘッドとLEDブレーキのみ
ハーネス経由だと電圧も結構下がるし、電流も余計にかかるようになる。

カブは発電ノーマルだとカツカツなんだよね

俺の理想
鉄カブ12V キャブ　丸目
4速セル有り
プラスカブのフロントキャリアとライト

いつか作りたい
できれば70か90で

プレス

早く始めないと純正部品がどんどんなくなるよ。
キャブのセル付き4速だがキタコのスプロケはスプロケの方がカウンターシャフトより硬いようでスプライン凹んでカタカタ音がするからシャフト買ったら品番変更でFIモデルの物に変わっててベアリングにはめる凸が長くてケースに穴開け加工必要だったわ。
もう70.90のヘッドも廃盤みたいだし手に入る内にやっとかないと中華コピーエンジンとかコピーパーツしか選択出来なくなるよ。

コロナで純正パーツなくなりまくりだからな
ちな、50 70 90 プレスカブ プレスカブFIのブレーキロッドは終了か在庫のみ
最優先で確保するのは実はコレ
ブレーキ踏めなきゃどうにもならんw

ブレーキスイッチは配線ぶった切ったり。分解して合体させれば何とかなるんだが

90はマシなんだが海外があるから
アマゾンでも容易にパッチモンが買える

問題はほぼ日本専用の50
特にAA01は欠品がほんと酷い
C50はカスタムやパッチモンが多いから何とかなるけど

ブレーキロッドは鎖で作ってる動画見たな

なるほどな
だから近所のバイク屋でAA−01のオンボロプレスが1台￥5,000で買えたのか…
数年前の話だけどほぼ無価値だったんだな
現状、動いて乗れるまでにはレストアしてみたがガラパゴス機種なわけね

プレスカブってそんなに安いの？

C50と同じキャブにすれば平気だけど
個人のバイク屋でも顔見知りじゃないとやってくれんわな
カスタムショップなら大丈夫だけど

AA01はジェットニードルセットだけが問題で
AA01FIはブレーキロッド以外は問題なくある
が、まず、壊れないエアクリーナーホースが確かもうないはず

>>163
新聞屋がメインだぞ
レストア用だぞほぼ

壊れてる前提なのね

やはりAA01FIは世代の狭間に沈んでいくのかね…

プレスは趣味で乗るにはギア比がね、、

あとプレスカブ特有の問題でリアブレーキがでかいので頻繁に掃除しないとダストすげーわ
キーキー鳴いて強烈に効くわ
チョイノリは凄くいいけど、ツーリングは向いてない罠

AA-01プレスカブは変速がロータリーでC50に乗り慣れてるとアブナイ
乗ってて軽快感に欠ける鈍重なカンジ
トランポと割り切ってしまえば爆熱グリヒと積載は秀逸

プレスカブでツーリングキャンプしてるす

かっこええ

プレスカブって
3→N→1で吹っ飛べるのが怖い

JA07の放置車を知り合いに頼まれてはじめて起こしたけど
ガソリンタンクが錆びてると燃料ポンプがストレーナーあっても錆び吸って死ねのがキツいな
ポンプの新品が24000位するし中古もあまりないから高いからFIの中古買う時はタンク錆びてる奴は買っちゃダメやぞ

ホイールのリムも
すぐ錆びるよねー

リムバンドの前にテープ貼る

>>172
つーても？まず1速入らんよ

プレスは入るだろ

入らん
2速15キロぐらいなら入るけど
3速25〜30キロで1速とかガガガなるだけ
それかチェーンが切れるか、ハブダンパー壊れるか
ロックするか。

よっぽど思いっきり踏まないと間違えて入ることは無い

入るだろ
ただ>>172が言ってるみたいにエンブレですっ飛ぶだけで

実車でやってこい
かなり勢いよくやらないと入らないから

やってこいも何もAA-01のプレスカブ乗ってるし
説明書の注意書きにも書いてあるし

だから25〜30キロでやればと言ってる
ガガガってそんな簡単に入らんから
壊れてもしらんし、実際にやったときは数回入らなかった。
普段4速110だから癖で1速入れようとしてな

注意書きには書いてあるけど
そんな簡単に入るわけねーだろ
簡単に入るなら全国のプレスカブ系は壊れまくってるわ

だから15キロぐらいは入るけど
25〜30キロぐらいだとガガガと入りにくいと書いてる

条件とか関係なしに入る入らないの話してるんだが何言ってるんだ？

この長文ガイジいつも話に入ってくるけど全然的を射てないよな

クラスのキョロ充が知ったかして会話に入ってきてシラケる感じ

>>183
条件つけなきゃ入るに決まってるだろ

極論過ぎる
>>172ベースの話なのにマジで話にならないな

>>186
極論もなにも実際やってこいよ
壊れてもしらん

確かに入るけど、25〜30でそう簡単に入るわけないと言ってるだろ
理論的に考えろ

ほんとに馬鹿なんだな
壊れるとかなんキロとかそういう話してないって言ってるのに

理論的（）の前に話の流れ読めよ馬鹿

だから壊れてもしらないが

今やってくれば？？？

簡単だろ壊れたり事故するかもしれんが
試してこいと実車でな
条件も書いてるのは体験談から書いてるわけで数回な

簡単に25〜30キロで入らないんだから
入るのは入るが、かなり、限定された条件になると言ってるだろが
普通にやったらまず入んねーよ。普通にやらなきゃそら入るわ

お前が持ってない事はわかった

試しもしないで全否定は笑うが賢明ではあるからな批難しないよ
少なくとも簡単に速度でてるときに入るもんじゃねーよ

ミッションの構造からしても速度でてれば簡単に入るわけねーの分かるだろうに
てか、、わかるわけないか。こんな奴に

ずっと悩んでた角目のライト周りのビビリ音がほんのちょっとしたことでほぼ解消されたやったー

3速「から」N「から」1速「へ」と言う日本語もわからない馬鹿と話してもこんな感じだわな
さっきも言ったけどプレスカブ乗ってるしNから1速には普通に入るのに持ってないから知らないんだよな？

引くに引けない感じだろ？だから人格否定し始めたんでしょ？もうお前の妄想はいいよ

>>193
バカなオマエに

172
プレスカブって
3→N→1で吹っ飛べるのが怖い

176から172
つーても？まず1速入らんよ

177
プレスは入るだろ

あのさ？静止状態と走ってる状態の区別もテメーはつかんのか？
まず入らない＝無茶すりゃ入る
それが理解できないバカだから条件を付けて説明してんだよ

速度によってプレスカブキャブ、Fi共に30キロで3速ではしってて1速へ入れようとしてもはいらん。つーの。
少なくとも数回は間違えて経験による。

15キロぐらいならクラッチ繋ぐ時に糞重くなるからな。エンジン唸る程度で済むんだよ。


なんで、こんな簡単なこともわかんねーん？？？？？

それは持ってないお前の妄想だからだろ
3速からN経由しないで1速入れるのか？必死に長文垂れてるけどお前持ってないの丸わかりだぞ？

俺もプレスカブ乗った事あるけど三速で走行中にニュートラル入れた後にうっかり一速に入れて吹っ飛びそうになったことあるから解る

ネットで知識は手に入れられても体験はしないとわからないからな

ガイジは今日も自分ルールで発狂中でご苦労

>>195
アホだな
N通さないで1速に入るわけねーだろ
くるってるわ

うるせーんだよおまえら

>>197
自己紹介？持ってないで乗ってないから知らないっしょ？車体にも注意書きのシール貼ってあるのに
知ったかぶりしたいなら中古で買ってくれば？

3速じゃなくて4速だがニューロータリーは完全に停止後じゃないと4→N→1出来なくてウザいのでシフトストッパー外してプレスと同じにしたよ。
気を付けないと走行中に4→N→1をやってしまう。
50キロでも極普通にスコッと1に入るからな。

話逸らしに行ってて草

郵便局や新聞屋は配達でエンブレ酷使している件…。。。

>>202
最近の郵便とかは 電動車になってきてるけどね

>>203
都心部のごく一部。

田舎だけど見るよ

エンブレ酷使したところでチェーンが伸びるのが少し早いくらい
とっとと配達して一秒でも長く休みたいのですよ

カブこそスリッパークラッチが必要だと思うんだけどな

>>202
ブリッピングして回転合わせてシフトダウンなんかしない人いっぱいです。
そのままペダル踏み込んでシフトダウン。そしてチェーンダルダル。

いまのスーパーカブブーム(もう終わった？)に乗じて祖父の残してくれたカブ直して通勤用に乗りたいと思う
年式は最後のキャブレーター式
まずは中古でカウル探します
あとやっぱ30は辛いのでボアアップするかな

>>209
ブロック修正（ボーリング）で…。。。

ボーリング頼んでピストン探す金あればキタコのキット2個くらい買えるやん

>>211
ボアアップキットは耐久性低下の問題がある。

ボアアップして耐久性低下の正体は
そもそもベースのエンジンがくたびれてるから疑惑もある

ボーリングが必要なほどのエンジンなら、どのみちクランクも早晩イカれると思った方がいいし

ボーリングの精度と見つけてきたピストン次第
そもそも50cc超えるオーバーサイズピストンなんて手に入るんかね

インジェクション型のスーパーカブは暖気運転不要って本当？
お店で50カブ買った時最低1分暖気しろってあ言われたんだけど

>>215
外気温度次第じゃないかな？
しなくても走り出してエンジン止まらなきゃ幹線道路までおとなしく走れば問題ないよ。

車などのエンジンと違って
オイルを各部に圧送してるわけではないから
オイルの落ちたヘッドにオイルが回るまでに少々時間がかかる
1分の暖機はそこを見越したもの

暖機と言うよりオイル回す感じだね。
毎日乗るならオイルは回ってるので即発車で良いと思う。
たまにしか乗らない人はオイルが落ちてるので1分くらい待ってから発車と言う事では？
どのみち発車後も2キロ程度はゆっくり目に走って各部が温まるの待たないとダメだし。

>>215
絶対にやれ1分もやれば十分
ブローバイが冷えてるときに出まくる
AA01(エンジン黒く塗装)は必須だと思う。
AA04以降(中華カブ以降フォーク式)は10秒で十分だな、アクセル開けないなら

オイルが排出されるのに約4〜5秒かかる
エンジンかけて20秒は暖気しないと油膜切れるよ
オイル温度にもよるけどね。

ブローバイ謎理論くんかな？

>>220
構造も理解しないバカはアイドリングしなくていいよ

図星かw

>>222
図星とか見当違いすぎるし
もう少し知識つけろよ？な？何週間あったんだよ
頭悪いにもほどがある

ついでに
FIカブのオイル下がり対策で
ブローバイホース抜くだけでも白煙が消えるほどブローバイホースは負圧がかかってる

対策としてバルブとステムシール交換して収まったけど、バルブガイドが減ってるので数万�qしないでオイル下がりするだろうがね。

ブローバイホースへの引き込みが圧力がどんだけあるのかも、わからない馬鹿が延々と煽ってくるのほんとうぜーわ。間違った知識と間違った構造から絡んでくるしさー

ブローバイホースに吸引がかかってないならホース外しただけで白煙が収まるわけねーだろとw ほんと馬鹿すぎ


なんで、あんな馬鹿なんだろな？

FIカブだけ構造欠陥レベルのスゲー位置に付いてるのもあるの何週間あっても調べようともしない馬鹿

他のカブはブローバイホースでそこまで影響はでない。
AA01キャブはセミ大気開放だし
AA04以降はエアクリーナーデカいからエアクリーナーが水びたしとブローバイ汚れして始動不良レベルになるぐらいまでいかないと無理じゃろな

言っても理解せんだろな。馬鹿だし

あー、ブローバイは禁句だったか…

病んでる奴だな
これは構わない方がよいだろ

>>226
正しい知識を持てよ

この謎理論FI君マジなんなの

低回転で走りすぎてるのでは

>>229
謎理論じゃなく
事実な？

謎理論ならブローバイホース抜くだけでオイル下がりがほぼ止まるか？止まらんだろ？
ブローバイホースから吸いだしてるからこうなる(エンジン→ブローバイホース→ホースへ流れる)

謎理論ってならブローバイホース抜いて何で白煙(オイル下がり)が収まるのか説明しろよ？

ひょっとしてさ、
バルブとバルブステムシール
シリンダールート
ここの構造も分かってないのが結構いるんか？

それは大気開放してるからで、ブローバイホース繋いでも白煙出すならそれは故障

もういいから
そんな欠陥品棄てて、キャブ車にしろよ

>>233
だからバルブとシール交換で止まった。
一時的な応急処置に近いがガイドも減ってるしなガタはないが

でさ？
ホース抜けば出ないならば
どこからか引っ張る力がなければ発生しないんだよ。

>>235
ホースは必要

ホースがあっても問題ないように修理しろ

だからさー
ブローバイホースから押し出すのはシリンダーから漏れた空気だろ？燃焼ガスだが

シリンダーから押し出す空気がなんでバルブからオイル下がりするんだよ？w
シリンダーから漏れた空気でバルブステムからオイル下がりするほど圧力あったらエンジン回るかよ

ついでにオイル下がりが正圧から発生してたら回転上がるほど白煙酷くなり。回転が一定でも発生する。

ほんと、知識なさすぎだろ

いくらなんでも知識不足すぎるの勘弁してくれよ
段階踏んでチェックして実証しながらやった結果なんだからさー

わけわかんねー理論でトンデモナイ見当違いするのヤメロよもう

ついでにwwwwwwwww

本当に正圧だったらブローバイホース外せば凄い勢いで空気が出るわ
バルブステムシール(新品)と使い古しバルブの間からオイル下がり(500�qで0.4l漏れる)するほどの圧力

なんだかなー。本当に何も分からないなら何も言わないで黙ってろと思うんだよね

なに１人で踊ってんだよ
落ち着けよ
FI初期はゴミだから諦めろよ

またガイジが発狂してるw
誰にでもケンカ売ってるな

理論的とか言いつつ自分が一番おかしいのに気付いてないw

盛り上がってるねぇｗ

>>241
おかしい理由をちゃんと説明しろよ？

全部論破してるし実機データからね。
違うと言うならちゃんとした実機からの反論してみろ？な？
1人として実機からの反論ねーし

分からないからって変な反論や理論すんなって言ってんだよ。

FIカブで3台が同一症状なって
3台を平行して直してたけど
3台が全て同一症状になっている。
3台全部距離が違うし、新品シリンダー 中古シリンダー 中古シリンダー
全部に新品ピストンとリングいれて、全部に新品ステムシール交換
バルブは使い古し

3台共にブローバイホースを外すと
白煙無し(匂いあり)
白煙激減
白煙そこそこ
と減る。

これのどこがおかしいんだよ？w
3台中2台は新品ステム追加交換してバルブ交換から白煙でなくなったし、オイルも500�qでゲージ上限に油差しでオイルを正確と言うか？慎重に調整してからテストして
ほぼ消費0になってる。スタンド立てて同じ位置でね。静止5分で測ってね。タイマーでw

じゃ、何が違うのか
ちゃんと説明してくれんか？
違うってなら、ちゃんと違うと説明ぐらいできるだろ？


違うってんならエンジン直るわけないよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

実機データの距離まで提示してて
おかしい部分の状況証拠まで説明して
その部分がピンポイントに影響してるのも説明してるのに

馬鹿は分からないからって、謎理論だの、お前がおかしいだの
どうでもいい反論？なのか？wしか。しない。

走ってる距離のオイル消費すら交換方法(修理)が間違ってたら直るわけねーじゃん
どこがおかしいのか3台平行して試しつつ直した結果からの実機データなんだし

だいたいね。ブローバイホースが何処に刺さってんのか知らないで反論してる奴すら前はいたし。ほんと、馬鹿すぎる

典型的なオカルトだな
何言っても無駄なパターン

オカルトで実機の挙動が変わるってスゲーなそれw
オカルトでなく魔法の世界だろ

だからさ？
ちゃんと反論しろって言ってんだよ
何かがおかしいとしても、何処と何処を変えたらオイル消費が減った。は無いとか反論できんのか？なぁ？？？

実機すら触れない触らないなら黙ってろと本気で思うわ

何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も

同じ説明させるんじゃねーよ
バルブ交換でステム当たる所が痩せたり。擦り傷できるよね？
そこから吸うからオイル消費が凄いわけ

なんでそうなるか？
ブローバイホースからエンジン内部の空気をピストン上下するときに吸うからストロー効果でね。
そうなるとエンジン内部は負圧になる
本来は正圧なるかどうか
エンジン内部が吸い出されると、ピストン上下するときに吸気するときに

バルブとブローバイの両方から吸い出される。
なぜか？ ブローバイホースはスロットとシリンダーヘッドの間に直接刺さるし、ストロー効果になる構造になってる。

排気するときもピストンが上がるのに空気が引き込まれるし、クランクケース内ね。
バルブも吸気が閉じてるので吸えない。スロットルから吸うにしてもね。
そうなると排気バルブからオイルを吸い込むことになる。ホースよりシリンダー。シリンダーヘッドのが圧倒的に空間が大きいからね。吸いやすい。

だからブローバイホースを外すと負圧が消える状態に近くなるから白煙がでなくなるか、大きく減るか、かなり減るとか改善される。

少しは頭つかえよ？な？

お前は正しい、あんたが正解、あんたが大将

わかったからTwitterでやってね

その考えならピストンが下がるとき一切排出されなくなるはずだ

謎持論の連発が理論的（）

ガイジは俺の考え以外は全て違うって思ってて生きるの辛そうw

こらこらあんまりガイジ弄るなってw

理論派だなぁ（棒

AA01ってこのエアクリボックスとちゃうんか？

貼れてなかった

件の件とは全く関係ないけど、ボアアップ組む時に使用するオイルではなくてゾイルスプレー吹いて組んだらヘッドカバーのブリーザーから派手に白煙が吹いて何か失敗したかと思ったな。
別に変な音はしないので取り敢えず慣らしに5キロくらい走ったら白煙は収まり最初はひたすら空気が吹き出て来たブリーザーも吸ったり吐いたりになったよ。
ゾイルスプレーはエンジンオイルよりはシャバいからエンジンオイルが回って来るまで燃焼ガスが吹き抜けて来た様だ。
今度は使用するオイル塗ってからスプレーしないとな。

HRCではアセンブリオイルはE1を使ってるってアンディが言ってたな

アンディフグが言うんなら間違い無いなー

ごーめんなさいよー

カ〇アンドピースをまねて90DXの茶色の交流ラインに１８Wのグリップヒーターを付けてヌクヌクしてるんだけど
ライトスイッチの接点に対する電力負荷が高すぎるんじゃないかと心配になってきた
発電能力は置いといてジェネレーターから直接配線すりゃよかった

>>261
週末作業しよう

過負荷だとスイッチ接点どころかステーターコイルが焼けるかも知れない

純正の配線って0.75SQくらいかな？
12V80Wまでなのでライト30+グリヒ18Wで、まあ許容範囲内だな。
ライトだけ光らせるなら0.2SQの極細でもギリギリ許容範囲だからな。

18Wのライトバルブに下げてキャブヒーターの配線を抜けば安価に電力不足は解決するんじゃないかな

昔YB50に乗ってた頃は信号待ちでフィンに指当てて貧乏ヒーターしてた

寒すぎて外での作業が捗りませんでした。
ビリリなんで発電のメドがつくまではスイッチのギボシ抜いときます。
先人に倣って風よけナックルガードとかハンドルカバーでしのぎます。。

カイロ入れられる手袋とか電熱線入り手袋じゃダメなの？

今はモバイルバッテリがあるだろう

>>253.254
キャブに繋げるチューブそんなに曲がっていないぞ。
自分で改造したんだろ？

>>269
FIはこのエアクリボックスでブリーザがクネクネしたところのパイプに繋げるんだぞ
ここにブリーザがささるからストローなんちゃら起きない

>>253の質問の答えがaa01なら普通違う
Ｆ１ならＦ１と書くだろ。

AA01ってキャブとFI（Fuel Injection 燃料噴射装置）あるしな>>65でFIカブ言うてるからな

あと老眼か知らんけどFI（エフアイ）やぞF1とかどっかのレーシングカーちゃうぞ

品種改良で生まれた第一世代をＦ1と呼ぶから
中国生産のAA04あたりならＦ1と言えないだろうかｗ

品種改良って野菜のカブかよwww
農家のおっちゃん乙

ブローバイホースがシリンダーヘッドに繋がってるカブってあったっけ？
新聞バーディーはそうだけどさ。

最近のバイクてPCVシステムやってんの？
車だとけっこう昔からあるけど、どうなんだろ

蕪と大根掛け合わせたＦ１品種カブ

ブローバイネタはしばらく自粛しよう

カブだと還元装置と大げさな名前だがクランクケースから小さいタンクに繋がりエアークリーナーボックスに戻してるだけだよ。
カブ系エンジンでヘッドから戻してるのはないはず。
スクーターはヘッドからだけど。

まあカムチェーントンネルで繋がってるから、1ヶ所ならどっちから取っても同じこと
2ヶ所から取ればクランクケース強制換気が可能になる

以前、実験的にタペットカバーからドレンチューブ引いたら
走行中そこから盛大にオイル噴いたことがある。
条件次第でヘッドには液体としてオイルが残ることがあるようだ。

飛沫が飛び交ってる状態だから
オイルセパレータは必須

タケガワのセパレータ有りのブリーザー取り出しヘッドカバー廃盤みたいだな。
高いから売れなかった？

そんな物買うのアホだけだからだろ。

アマゾンで買った1600円くらいの風防付けてみたんですけど段差とかでボヨボヨ揺れるのはどうしようもないですかね？

もうちょっとネジ締めを

安かろう悪かろう

旭風防にしよう

>>285
取り付け部分を補強してみたら？

ステイが細いんやろ？
その価格なら仕方がないわな

カスタムしてツイにでも上げればいいねが貰えるかもしれないよw
安物買いのネタ儲けｗ

寒いけど今日こそ2台ともオイル交換するぜよ

通勤の時、路線バスを追い越さずに後ろで待つようにしてるんだけど
周りからマヌケなやつと思われてそうでちょっと辛い
追突される恐怖が上回るからなんとか耐えてるけど

ピザ屋さんおったか

怖いと感じたところが、現時点でその人の限界なんで、無理をしてはいけない
とはよく言われる

まあ無理して前に出なくていいよ

>>293
なるべくバスに近づいて待つと後ろの車が追い越ししやすい

バスと車に挟まれてぺちゃんこや

それ言い出すともうバイクなんて乗れんわな

ランクルでさえトレーラーには負けるからな。

米軍払い下げの戦車買ったわ

ジョンディアで買い物行くべ

>>293
バスを追い越すと追突されるリスクがあるの？

追突に限らず接触するリスクは増えると思う

個人的には、バスを抜くのに そんなにリスクが上がるとは思えないなぁ。
逆に幅がないところでも抜けられる二輪の利点と思ってる。都市部だからかバス停で止まってるバスの左側に車線をはみ出さないで抜けるだけの空間があることが多いからなのかもしれないけど。

バスを追い越そうとしたら対向車と衝突して宙を舞った奴を知ってる
俺の親父だ

わろた

>>305
そういう無鉄砲な血筋の人は気をつけないとね

>>307
幸いにも俺は車にぶつかったことは無いんだ
CB400SF乗っててガードレールと濃厚接触したことなら有るけど

高校生で免許取ったばかりの頃、交差点でチャリに飛び出され
角の電気屋に飛び込み足を怪我して人生初救急車を経験
治療の後警察で母親にめっちゃ怒られ、二度とバイクには乗るなと言われたが
同席していた電気屋の社長が失敗を活かすことが大事と俺の方を持って取りなしてくれた

それから数年後、親父は友達から借りたと言い張っていたH2で子供に飛び出され
避けられはしたものの、ガードレールに突っ込んで足を怪我した
おおごとにするまいと救急車を断り、なんとか自力で家まで帰ってきたが
結局H2も母親に内緒で買っていたことがバレ、俺の時の電気屋の社長のように援護してくれる人もなく
親父は母親からバイク禁止を言い渡され、以後二度とバイクに乗ることはなかった

なにこれくっさいコピペ？

スポークを新しいものに買えようと思っているのですがRCBのスポークってどうですか？
着けたことある人いたら教えてください。

>>292
カブめっちゃかっこいいね
プレスカブのライトにスパイクタイヤ

>>311
キャストホイールで。

おれ30半ばなんだけど、大学一年からスーパーカブ大好きだったんだよ、ずっと乗ってた
でも海側に理由あって転居してからどうしても倒れる
何しても倒れる、傷だらけ
だからやむなく手放すことにしたよ…
今までありがとう

意味わからん
何しても倒れるなんてシチュエーションが想像つかん
誰かに嫌がらせされてんじゃないの？

駐輪場が砂浜とか？

風だよ
俺も海側なめてた
凄い強風が吹き荒れることがあってどうにもならん

はじめから倒しておけば絶対に倒れない！！

防風フェンスや防風ネットがあるだろう

すぐ倒れるってセンタースタンドで停めているとか？
強風にはサイドスタンドじゃないと倒れるよ

全てやったわ
バカじゃない
サイドスタンド立てるじゃん？
サイドスタンドの方に倒れるからね
何回もミラー割れた
車体フレームも歪んだらしい
整備の時言われたわ…
それにしてもチェーンを交換するために初めてバイク屋に行ったんだけど、空気圧勝手に調べてその分の金取るんだね
びっくりだよ
ちなみにチェーン調整は最後のでかいナットが緩まなかったからプロの目でのチェーン点検兼ねて行った
空気圧勝手に調べて、チェーン調整するだけで4000円弱

>>318>>319
確かにそうだわ
ただ住宅街で見栄えが悪い
おれ、ついに家買ったんだ…！

なんか話がよくわからん
住宅街ならバイクが倒れるほどの風が吹き抜けるとは思えん
海沿い吹きさらしなら防風フェンスに見栄えもクソもないだろう
どこの家でもなんらかの風対策をしてる
風で倒れてフレームが歪む？ほんとかね？
自分が診てもらってる店ではチェーン清掃給油調整までやって3000円
そもそもプロは了解なしに頼まれてないことやるはずないと思うんだよな

住宅街こそ家と家で風が一方じゃなくて色々な方向から吹き荒れるんだけどね

>>323
こいついつものガイジだろ

風でコケまくるから手放す宣言
もうこれだけでなんのことかさっぱりだわw

>>324
嘘だと確信したよ
なんでそんなつまらん嘘を？

なんだかんだいってかまってあげてる付き合いのいいやつらだなｗ

暴風ネットってダサ過ぎだろ
これ自宅の敷地につけんの

オレももらったカブのフル整備を終えて、さてと思ってたら

会社行ってるあいだに風で倒れてたらしい

義理の妹が引き起こしてくれたみたいだが

せめて整備前とか途中にしてほしかった
手放そうかな

そんなこと言うと上みたいに嘘だと確信されるよ笑

ばらしてる途中で倒れる方がイヤだろw
ボルトが無くなったとかカムチェーンが外れたとか…

なんか勝手に自演と勘違いしてるしやっぱいつもの長文ガイジ
お前このスレに要らないよ言ってる事何一つ合ってないし

論理的（）

自演しててもしてないって言い張りゃいいだけだからなあ

まあともあれカブ手放して消えるんだろ？

じゃあな

お前が消えろよガイジ

ウインドシールド付けようと思うんだけど何かオススメある？
機能とかデザインとか、何も特になければ汎用の安いのにする

バブルシールドがいいわよ

購入から半年経った今になってハイビーム切り替えボタンが光の角度を変えるやつ
じゃなくてヘッドライトの下半分の点灯を切り替えるやつだと知りました
朝夕の暗い時間は常にハイビームにしといて問題ないですよね？

>>338
基本はいつでもハイビーム。他車とかに迷惑になりそうな時にはロービームに。

現行型はボタン式なんだ・・・
ライトといえば最近昼間でもライト付けてる人結構見かけるるけど
俺もライトオン運動やったほうがいいのかな？

バイクの話なら常時点灯というか消せないでしょう
私の87年式は消せるけど

>>340
今はライト付けてないと違法やぞ

日中ライト点灯が事故防止に成るとはおもえない愚策法律。
細い道で前からバイクが走って来てもライト点いていて
何も効果無いと思う。

事故が減ることはあっても、事故が増える訳ではないんだしから 別に愚策でもないと思うけどな。

車に乗ってると常時点灯の効果を実感することがあるよ
街中で左端を走る原付などは道路横の風景に紛れてしまうことが多いんだけど
ライトがチラチラ光ると目立つ

常時点灯はだいぶ昔から研究がされてきてるみたいで
北欧向けの車など80年代から常時点灯仕様だったよ
おそらく効果ははっきりと数字で把握されてるんじゃないかね
ハイマウントストップランプなんかも、アメリカのタクシー会社等で試験導入した結果
追突事故が有意に減ったというのが義務化のきっかけだったと聞いた記憶がある

常時点灯ではない年式のカブでも
スモールをLEDバルブに付け替えるだけで日中すごい目立つ
対向車ドライバーの眼を直撃する中華の安物バルブポン付け
右直事故回避には有効

AA01のフルオーバーホールしてるけど
11万�qか
すげーなw
オイルポンプギアが変形（削れた）して完全に回ってないのに元気に走ってるんだから恐ろしい
クランクシャフトは規定値限界ぐらいの左右で縦は問題なし。まあ、新品オイル流してどのぐらいガタがでるか洗浄してね。

タペットが死んでる気がするけどまだ見てないんだよね。

何が凄いってシリンダーは問題ない所w

まさかのタペットすら問題ない範囲
カムシャフトも問題なく
一体どういう理屈でオイル循環してんだろ？
プライマリードリブンギアのまき上げでたりてた？
高さ的にオイル届かないんだよねー

またか

シリンダーが横向いてるからオイルがヘッドに残りやすいとかなんとか(聞きかじりのうろ覚え

スーパーカブ50のベストモデルは何だろう
カスタムのキャブ最終型はメカ的にベストな気がする
４速セル付きエンジンに前ブレーキかけても浮かないシステムなど

そりゃ総生産台数一億台のなかでもっとも数出た型だろ？
部品使いまわしのできる範囲がもっともおおきい機種
それ以外で強みは無いがそこがカブのアドバンテージ

347だけど
更に事実が
クラッチ締まってねーわw手で回る程度になってる。
ほんとド素人以下の作業しやがってからに

元々クラッチダウン側が入りにくく停車するとエンストするんだよね。ただ、AA01キャブプレスだから3速から1速へ落とせるから何とかなってたけど
まさか原因がクラッチ締め忘れとか、ほんとドコの馬鹿がやったんだか
センターガイドとギアは用意してたけど、クラッチの上下するのセットで追加購入とか

ほんと信頼できる所へ持って行かんと死ぬ罠

いきり

と言うか
ケースも規定トルクよりかなり強く締まってるし
シリンダースタッドボルトはユルユルだったし｡まあ、糞下手が無知で組み立てると壊れるって典型例だな。

緩めトルクで締め付けトルクは判断できないよ
食いつきやすいアルミならばなおさら

いくら食いつくといっても
体感30N・m付近の硬さは締めすぎ1択です。
50cmスピンナーで硬いと感じるのはなー

どっちにしてもクラッチのナット締め忘れるぐらいのアホだしな
ほんと誰がやったんだか

>>355
11万kmも乗ったんならそりゃ素人じゃねーな
エンジン内の部品交換もなく持たせたんなら相当な手練れ
わざとナット緩ませて延命できてたのかもしれん

>>358
全分解した結果
どうもエンジン載せ替えてるか、まさかのクランクシャフト交換らしいw
シリンダーは傷もないぐらい状態好いし
ピストンも全く綺麗でそのまま再利用可能なぐらい。リングも同様

中身はオイルヘドロみたいになってて、一応15000�qは500�q毎に交換｡漏れ漏れだったんでね。金かかるからそのままで良いと

オイルギアが削れた理由はオイルポンプに膜が出来て固くなったのが止まったからだった。完全に止まる訳じゃない。
オイルポンプも1400耐水ペーパーで膜除去して復活(ほんと軽くね？

さっぱり意味不明なんだけど
オイルが流れた形跡すら分解時は確認できないしクランクシャフトにw
なんで？焼き付いてないのかマジで意味不明

さすが、誰がなにやったか分からないプレスカブAA01キャブだわ

フライホイールとジェネレーターの鬼錆具合からも水没したの再生したって感じかね。
クランクケースに使うネジが左右両方共に錆一つないからねw

壊れる前の15000�qね。

>>359

>>オイルギアが削れた理由はオイルポンプに膜が出来て固くなったのが止まったからだった。

これ。オイル交換してない車両の長期放置エンジンによくある。
起こそうとしてオイル交換だけマメにやっててもカムチェーン周りのスプロケの痛みが進行する。
カムチェーンも偏伸びして使い物にならなくなる。
これが１０００�q程度で進行する。
オイルポンプの酸洗いやらポンプの交換は必須。

ちんたら直してる。キャブAA01プレス
ようやくシリンダー周りまで終わった。掃除がw
腰下までは全部仕上がってジェネレーター側は中古を引っ張ってくる予定(外で2年雨ざらしの)

とにかく謎が多い
ケース内部は真っ黒焼き入れ
ヘッド周りも粘土質みたいなオイルカス
クランクシャフトにも粘土質オイルカスが付着(これが謎すぎ)
ミッションは問題なく。ケースベアリングもガタすらないし、穴はキツいベアリング交換して

クラッチはフル分解してベースと側除いてウェイトから全部フル交換
特に回転方向のバネが極めて劣化してたり
クラッチのネジ締めて無いから変装機構全部変えてだったしなー

オイルポンプは上の写真通り

なんで、これでクランクシャフトが傷んでないん？w
クランクシャフト6304は付け替えたけど、完全に死んでた。特に左はガタガタ。クラッチ締めてないから左ベアリングに全部しわ寄せがなー

これで12万キロぐらいからオイル300キロ継ぎ足し1000キロで交換して15000キロほど
12万キロ走った割に痛みがないというか。分解歴があるけど
ほんと、謎

なんか読み辛い

オイルカスがサラダオイルのなれの果てなんだよきっとｗ
でなければイタズラされて固めるテンプルいれられたとか

２０年屋外放置だったエンジンを再生して使ってるけど古いオイルを出したときに
固まってるとこなんてなかった
それがふつう
分離、酸化するようなオイルなんてのはよっぽどだわ

まーね。とりあえず、そんな状態で最低15000�qも走るんだから頑丈だよねw
明後日にエンジン始動テストするけど
ほんと、プレスカブ系はミッションシンプルでええわ

オイル管理が悪いエンジンだと内部のラバーパーツがやられる
Oリング以外にもいろいろあってオイルポンプスプロケットもそのひとつ
経年プラス粗悪オイル状態でラバーが硬化、歪みが生じる
クッション性が損なわれ、変形したラバーによってスプロケは偏芯した状態になる
結果、カムチェーンの暴れは常態化
摩耗、削れが進行
オイルポンプ本体というよりカムチェーンまわりの複合劣化が原因みたいだね

スプロケの摩耗がなんで起きるのかよくわからなかったけど
改めてネットで調べたらそういうことでした
進行形のメンテの詳細は勉強になる
知識の断片だけだと時系列に置き換えにくいんだよね

やっと完成したわー
やはり新品のシリンダースタッドボルトはいいね。ネジレとか微塵も感じないし曲がってないw

スレ違いだけど10年くらい前にMD50に107cc中華乗せて、タケガワのスペシャルヘッド組んで100km走らないで抱きつき起こした僕か通りますよ

そのままどこかへどうぞ

あまぞんの7000円クランクシャフトをこうてみたw
凄く中古ぽいですね。リビルドとも言う。
明日か明後日に組み上げてテストしてみるけど、やっぱり掃除しなくていいエンジンは楽だわ。分解して組むだけだし。

たったの300�qでオーバーレブにてシリンダー壊しやがってあの馬鹿が！

シリンダーとピストンが死んでたけど
ピストンピンが全体焼き入ってね。300�qでw
コンロッド側はピンと摩耗した後も無い。オーバーレブで激しく回されて首振りから死んでる。オイルは油膜切れなかったけどさ

クラッチプレートも焼き入ってるし、たった300�qで新品のクラッチプレートがwwwww
へたくそは乗るなって言いたいわ

オーバーレブで首振りってあるの？

あるで、13T+42Tで下りに30キロオーバーで乗ってたらしい。聞いた瞬間にブチキレた。
せっかく直したのになにやっとんじゃ！ワレ！！！と
だからピストンピンが300�q走行で3万�q乗ったような焼け具合で固着もしない。ピストンピンとピストンとピストンリング。溝もカーボンも無いwww

あまりにもエンブレでキャパオーバーの回転数だから1速で限界まで引っ張ったのと違って焼け付き（固着）もないし、加熱による破損がない。

いつもの人

毎日長文で持論たれ流してるのマジで精神疾患だから病院行けよ
煽りとかじゃなくてマジで

50カスタム
小さな離島暮らしで普段はほぼ30キロ以下で走行
2年ぶりにオイル交換に行ったらバイク屋のじぃちゃんに、お猪口1杯くらいしか入ってなかったよって言われた
やっぱ凄いは〜カブ

大事にしない人いるから中古車は怖いね

趣味なら乗り出しする前にバラしたりするけど、出来ないなら面倒見てくれるバイク屋から中古か新車買うしかないわな

個人売買だと安いけど問題あるバイクが多い気がする

>>375
理解できないなら勉強しろ
13-42で1速を下り30キロ（15〜30の間だろう）で500Mぐらい下りりゃ首振りやオイル切れしてシリンダー削れるわな

理解できないなら実際にやって壊せば？
馬鹿は馬鹿だから理解できないことを妄想とか言って自己満足するよね。

2速だと時速80〜85�qぐらいか？
1速15�q
2速30�q
ぐらいが相当引っ張った回転数だしね

2速で下り80�qぐらいで下りてくればエンブレだろうが、アクセル開けてようが壊れるの馬鹿でもイメージ出来るよねw 50�qの速度超過ですね。50だと

1速でアクセル全開にしたって25�qでるかどうかだしね。平地だと
その状態で500M走っても燃焼状態だからまだ耐えるだろうけど、エンブレでそれだと耐えられんからな。

割と真摯な指摘なんだけどな

>>381
理解できないから反論は精神論
病院へ行けよ？な？

原理的に違うならオーバーレブしても壊れない（失笑）持論を展開すれば？
その持論が立証できるならエンジン革命が起こるよ

そうやって被害妄想拡大させてるのがもう症状なんだよ
誰もオーバレブで壊れないなんて一言も言ってないじゃん？

真面目に精神状態まともじゃないから一度受診しろよ
病院行けを煽りと取ったみたいだが煽りじゃなくて真面目だからな？

>>383
持論垂れ流しと否定してるんだから
オーバーレブ否定してるだろ。

こっちは速度とギアに1速と断定条件して
更に、壊れた場所も書いてるし、壊れた状態も書いている（簡易）

それを持論と妄想してると【断言】してるんだから【ドコをどう読んでもオーバーレブや首振りで壊れた事象を全否定している】

おまえさ、頭おかしいよ
理解できないから文句は精神論で、持論なんだろ？
持論を否定してるなら、こっちが出してる情報が全否定されるわけ。

故障原因なんてかなりの部分で整備する人間の主観や考察なんだからな。こんな部分が関連するのか？ってもそうだし


ま、理解できないから精神論へ持って行くのは常套手段だよねw

だいたいさー
1速でエンブレだろうが、アクセル全開だろうが、時速30�qを13T42Tで出してみりゃ分かるだろ。時速20�qですらエンジン唸り凄いし

その状況で最大400Mぐらいか？
延々と15〜30�q近くでエンブレしつつ下ってくるw この時点で乗ってるヤツが異常なんだが（本来の問題はこっち）

距離もおおよそ2キロメートルぐらい
最大20％オーバーの勾配で平均10％以上か。
そんな坂道をエンブレだけで下りてきやがる。
ついでにNTBのハブダンパーが1000�qぐらい？で粉砕破壊されてる。減速側のみね。

そいつがブレーキほぼ踏まないのも把握済み
2000�q以内にハブホイールのベアリングがグルグル回るようになる。年に3〜5回壊すw

50のノーマル17インチもAA04の14インチも同じぐらいの距離で壊れる。


ようするに、下ってくる時にブレーキほとんどしない。
ギアは下げるときに無理矢理入れてる。ガッツンと、その変速ショックでホイールベアリングが打ち付けられてホイールが変形？してベアリングが回るようになり、回るぐらいだからドンドン悪化して数ヶ月でリアホイールが接触して壊れるwww 何回も繰り返してる。

そんなヤツだからオーバーレブのエンブレで壊すんだよ。常人にはまずできない。妄想と言われるのも、、、まぁ、、、としか。実は言えないw

ほんとね。ソレを把握するのスゲー大変だっただから、、、金かかるから壊れる原因を数年かけて探ってて、当然、請求先は店舗からでるから社長や責任者への説明が大変でね（苦笑）

マジでありえないんだよねー
新品ホイールと新品ハブダンパーが1500�qで両方ぶっ壊れたの頭抱えるよ？整備ミスとか言われないのは、そいつ以外で発生しないからだけど

そん時は、ホイールとブレーキ関係全部を全交換してだったからな。原因は加熱による破損（）
直線でブレーキ踏みっぱで新品ブレーキシューが残り1MM以下wwwwwwwww
1500�qしか走ってないのに新品ブレーキシューが残り1MMとかやろうと思ってもできんよ？

ま、そんな人間も乗るのがスーパーカブの宿命ってやつだな。

イっちゃってる

この人風でコケたからカブ手放していなくなる宣言した人じゃないの？
同じヤバさを感じるんだがw

いやほんとそれガチの病気だから

>>388
同じに見えるなら自分がやばい事に気が付けてよかったな

ヤバいのが二匹になっちょる……

春だねえ

3年ぶりにオイル交換したけど200kmしか走行してないから汚れてなかった
少し白濁ぎみだったけど

>>392 ←DQN

グーバイクで自分のと同じくらい（87年式一万キロ以下）の検索してみたら随分高くなってんな
にわかブームだろうけど

どこかで頭打ちだろうが
無くなる一方だから安くなることはないだろうね

2年前に交換したシートの吸盤が最近動き多いので見たら
４０００ｋｍでもうひび割れしてきた、意外に持たないんだね。

あんたが太り杉

ゴムが早期にやられるのは保管環境よくない
他のゴムも同時に傷んでるはず
キャップパッキンとか

エアコンの室外機が近くにあるとか?

>>398
屋外駐輪だが一応屋根付きだけど普通何年位持つの？

早期にゴムが逝くのは
紫外線か室外機のオゾンだろうな

うちのは2014年の中華だが
まだ吸盤は元気に吸い付いてるぞw

シート持ち上げて駐輪しなきゃ紫外線当たらないだろ。

値段落ちてきた？

>>403
タンクが錆びる、と駐輪時はシートを上げてる人はいたな

紫外線は貫通するだろ…

何を貫通するんだ？

ATフィールド?

＞紫外線は貫通するだろ…
吸盤の外周に日焼け止めクリーム塗ればＯＫだな。

輪ゴムをかけておいて1ヵ月もしないで劣化してるようなら
なんか原因ある
場所的にガソリンだろうけど

あまぞんで買った
格安クランクシャフトを付けてテストしてたけど
エンジン止まるんなw
止まると言うか、安定しないというか。

暫くアイドリングで止まりかけたりしつつ
20分ぐらいアイドリング調整しながら空吹かし軽くしつつ
テスト走行して慣らししてた。15分ぐらい軽く走ってからアイドリング10分してテスト完了

結論からだと、普通に使えるね。
ただし、工作精度がアレだから昔懐かしい慣らし始動と慣らし走行が必須w

慣らし始動と慣らし走行が必要だからオイル交換はすぐにやっちゃダメだね。ある程度は金属片まみれのまま走らせて金属片でクランクシャフトを研磨しないといけない。
まさか、金属片による研磨を今の時代にやるハメになるとわw

慣らし始動とテスト走行を知らない世代が使うと壊れるかもしれんね。

カブで慣らし運転なんて法定速度守れば必要無いんじゃないか？
新車からスクラップまで慣らし運転している様なもんだな。

あくまで格安クランクシャフトは必要であって
ホンダ純正なら50CCは最初の5分ぐらいはアクセル控えめで慣らしした方が良いよ

これと別に、格安クランクシャフトは工作精度により慣らし始動しないと純正クランクシャフトと違ってアタリでるまでよくないね。

実際に始動して10分ぐらいはエンストしまくってた。クランクシャフトの付け根が固かった。
慣らし走行まで終わればクランクシャフトもだいぶアタリつくから止まらなくなる。

そうかすごいな

昔は慣らし運転1000�qだったからな
今と違ってバリだらけだったから

バリバリ伝説ってやつだな！

AA04PROなのだけどポン付けでオススメのリアサスって何がありますか？

長さが合えばなんでも行けるやろ
予算と相談すればいい
yssのは安くてまあまあいい

PROのリアサスは荷物積載するので強化されていると聞いたけど、ホンマですか？
だとしたらノーマル50に付けてみたい。
あと90とか110も2人乗りの為に強化されている?

PROとノーマルってタイヤサイズからして違うけど互換性あるの？

ウインカーステーが折れてしまったので、部品注文していざ交換しようとしたら
このネジが外れなくて、困りました。
既存のステーはニッパーとラジペンでちぎりながらここまで来たけどｗ
状況は打開せず、、



良い方法あります？

万力でワークを固定し作業

ちゃんとサイズの合ったドライバ使ってる？
その上でバイスに固定するなど、しっかり力を掛けられる状況で回す
王道はないよ

ネジザウルスで回す

ネジの頭をマイナス入るようにすれば？

>>422
パット見、古い工具や安物のドライバーばっかだな
ちょっと奮発してちゃんとしたドラーバー買ってみ
ビックリするくらい頭喰って回るからさ
持ちての形状も力いらんのだわ

有難うございます。
残念ながらネジナメってしまったので、ウィンカーごと交換する運びとなりました orz

>>422
今更遅いかもだけどドライバーは押し7、回し3の力加減で
その写真の潰れ具合ならいい工具と正しい使い方すればまだ外せる

カムチェーンテンショナーの油圧解除ボルトを締めすぎて締まらなくなってしまって、、、工具箱にあった同じサイズのビス打ったらしっかり締められたからそのままにしてるのですが、これでもしっかり締まっていれば油圧テンションには影響なしなのかな。中華ものなんかはそもそもそこがボルト入れる穴ナシなんてのもあるみたいですね。

規定トルクを守ってても何度も締めたり外したりでダメージ蓄積すると切れちゃうもんですね。気をつけます。

適切なトルクを守ってる限り、そう簡単にネジ山が壊れることはないよ
過去にネジ山を痛めるような事があったんじゃないのかな

きっちりトルクがかかって、オイル漏れがないようなら、とりあえずだいじょぶじゃない？

あそこ0.8（8）でいいから
ちゃんとした高額トルクレンチ使わないとオーバートルクするよ

>>431
>>432
ありがとうございます。それがあってからトルクレンチ買いました。遅きに失した感がありますが、勉強になりました。

今のところ、そこからオイル漏れは無いのでしっかり締まっていて油圧もかけられていると思っています。

そうや、とうとうギアシフト関係の摩耗でシフトミス発生した。

対策
ピンを逆に付けるw
シフトバーを中古交換する。

一応直る
シフトドラムの4ピンが摩耗してるし、シフトドラムの2つデカいピンも摩耗してるんだろなー
まぁ、動けばいいんでそのまま壊れるまでだな

フロントがギシギシする
4ヶ所のニップルからグリースアップした
しかしギシギシ音変わらず
つぎは何をすればいい？

フォーク交換しないと根本的には治らないだろうな
もう買い換えた方がいいのでは？

>>435
ゴムブッシュ交換

>>436
動く限り乗るつもり

>>437
thanks
やってみる

チェーンがカタカタいうようになったから張りを調節しようと思うんだけど、歯から一旦外して上下の張り具合を揃えたほうがいいんですか？

>>439
後輪を回して、チェーンが一番張る所にして、張り具合を調整すれば良いよ。

バンバンに張るなよ

近所の蕎麦屋の出前の爺さんが乗ってるカブなんてチェーンゆるゆるだよ。
ずーっとガチャガチャ言ってて笑える。

あんなにガチャガチャ言ってて直そうとしないのすごい

>>440は偏伸び前提の調整な
ふつうはチェーンを新品に交換するのが快適
チェーンへの給油が足りないか不適切でそうなる
でなければチェーン調整での張りすぎが合わせ技

偏伸びなら異音は引き調整したところで解消しないケースもあるんじゃないか？

>>443
ぎゃく。切れるチェーンが

あ、そうか
スプロケットに伸びた範囲が収まるときに縮み、外れているときは伸びてるものな
質問者の質問で合ってるﾃﾍﾍﾟﾛ
スプロケに掛かったチェーンの指でつまんだ浮き加減で範囲特定後、
掛かり部分をのかして緩めに調整

どっちにしても、偏伸びした時点で全交換だからね。スプロケットが変形してるってことだし。目視やメジャーでは確認不可だしなー。

偏伸びしたチェーンは全域で緩い方が安全
一番張ってても3Cmぐらい？
どうせ伸びてるから負荷かからないぐらいで

スプロケはギア比整数倍じゃない限り当たりは変わるので
偏摩耗しないのでは

本来チェーンとスプロケは、かかっている円周全域にトルクが分散されて伝達されるのだけど
チェーンが伸びると掛かっている範囲の先頭のコマにトルクが集中するようになる
そうするとチェーンの伸びもスプロケの摩耗も促進される

>>447
新品と重ねて見ると、特定の山だけ減ってたりする。
偏伸びするのはチェーンが均等な力でなく回るからだしな。

最近中古価格下がってきた？

中華ブはな
鉄キャブは上がってる

AA01FIを腰上のみ
6万㎞でピストン系とカムチェーン系フル交換ギアも
3万㎞ぶりに腰上整備したけど、9万㎞でカーボン噛みが多いので

いやー。まったく汚れてもない。ガイドローラーもほぼ原形だし、カムチェーンも緩い感じすらなく。
ピストンは何の問題も無く再利用ピンも。

1000㎞毎にオイル確実に替えていけば、中身汚くなることないね。

aa-01およそ１０００ｋｍ毎にオイル交換しているけど、最近汚れ方が早い
１００ｋｍ位走るともう真っ黒に成る、どこか悪いのでしょうか。

3万キロに一回カーボン噛むんかー
現行のFIはマシになった？

>>453
圧縮漏れ
ピストンリング溝清掃で治りゃいいけど

>>454
FIは110すら全部ダメだで。
乗り方によるんだけど、燃焼にオイル少ないとしてアクセル25％ぐらいしか開けないと噛みまくる。丁寧に乗る人ほどダメだね。

暖気しないから

オイルはエンジン内部の汚れを落とす効果もあるから
オイルが汚れない＝エンジン内部に汚れが残っている＝汚れないオイルは粗悪品だ

って聞いたことあるけど実際のところどうなのよ？
あとカブは空冷だからピストンとシリンダーの隙間が大きくオイルが汚れやすいとかなんとか

>>458
関係ない。汚れやすいのは確かにシリンダーから漏れてるのが多いとなるけど
真っ黒になっても別に問題はないよ。そういうもんだし

>>458
その話の勘どころは
オイルの黒さとオイルの性能は無関係
というところ

オイルが黒くなるのは主にカーボンの混入だから、もっぱらエンジンのコンディションや乗り方によるもの
元々のオイルの性能や劣化を【直接】測る指標にはならない

カーボンが混入した方が潤滑力アップするんじゃねーの？

カーボンが多くなるとピストンリングが固着始まるからどっちにしてもダメだね。
それにピストンピンとクランクロッド先端がカーボン付着すると熱持つようになるから焼け始まるで

実際にはオイル以外にガソリンと添加剤にも清掃作用があるからオイルだけの性能なんて言えないやろ

こまけーことはいーんだよ

まあ、圧縮ズルズル抜けてても走るのがカブだからな

カーボン溜まるのはキャブ、シリンダーヘッド、点火装置とジェネと原因が多岐に渡るからなぁ…
いったん発症すると完治しにくいし再発も多い

それを一つづつ交換して原因究明とかすごくたのしｓ・・・めんどくさそうだねｗ

不良箇所とおもわれるところを一点ずつ潰しつつ、
セオリーと並行してメンテ修理していくのが最短、確実なんだよなあ
イジリ壊しもありうるのでそのリスクもみていかなきゃだし
慎重にやってれば完動車２台分と若干の予備Assyパーツで維持できるはず

AA04約6万キロ走行のカブなんですが、シフトダウンするとチェンジペダルが元の位置に戻らない事が度々あります
これは何が原因なのでしょうか？特に3速から2速にシフトダウンしたときに発生しやすいです

シフトシャフト曲がり、リターンスプリング折損、シフトドラムを回すリンクの曲がり等々
開けてみないとわからんよね

ステップが当たってるだけ。
AA04は内部がローラーガイドになってるから旧カブ（鉄カブ型）と違って劣化はほぼない。しても誤差
もし、そこが原因ならクラッチ関係フル整備だよ。

AA04はよほど変な曲げ方をしない限り
ステップにこすれるような当たり方はしない

AA04はステップ上方向には簡単に曲がるよ。
まあ、特定のギアだけだからステップやろね。

aa04買ってきた。
なんか想像よりかなり遅いんだね。14インチだからなのかな

110cc用の車体にむりやり50ccのエンジンを載せたようなものだから
日本only特別仕様だしね
乗り味は重厚でいいんだけどな

ホームセンターへ合鍵作りに行ったらコピーからは作れないと言われたー
合鍵の専門の店に行くしかないのか

＞110cc用の車体にむりやり50ccのエンジンを載せたようなものだから

５０ｃｃの車体に１１０ｃｃのエンジン載せるより簡単そーだけどね？

やはりフレームは110と違って
パイプや補強の肉厚が薄くなってるんだろうか？

>>478
少なくとも重さは変わらん。触ってて
フロントフォークも同一だしね。
違う部分はなんもない。

今までtomos乗ってたからスタンド上げるとき重たい！
倍くらいの重さがあるから遅く感じるんだろうなぁ。

日本向け50ccの為に専用フレーム作るほど力入れてないだろうね…

少なくとも海外では50ccはオワコン
電動チャリに置き換わってる

カブを含め50ccを熊本に引き上げたのは
小さな日本市場専用車種のために組み立てのリソースを割くのはもったいないのと
熊本の仕事が減ったことで、双方の利害が一致した結果だからね

日本でも50ccを作ってるのはホンダとスズキのみ
スズキはもう新規の開発はずっとやってないようなので、おそらく次の排ガス規制を通すつもりはない
ホンダも現行の水冷eSPのみじゃないかな、生き残るのは

政府は50を全部電動にするつもりのようだが、市場が受け入れないんじゃないのかなぁ

市場はあまり50に執着してないと思う。

自動車免許で乗ってる人がめちゃおおいじゃん。俺もその一人。

買ってきたカププロaa04はフロントフェンダーがない。これヤフオクでaa04 フロントフェンダーで検索されるパーツとネジだけで取り付けられるものでしょうか？
なんかアタッチメントパーツが必要だったりすると面倒だなぁと。

うちのはaa04のカブプロってやつか。
カブはいろいろあってよくわからないなー

>>483
2024年のEURO6規制でほとんど消滅しそう
触媒やらOBD-2対応で数万値上げは避けられないから、割高感がすごくなるだろう
50ccがますます売れない、もうやーめたってなるんじゃね
ヤマハも辞めちゃったし

おっさんたちが旧車メインになってから2ストメイトやバーディの値上がりハンパないいもんなあ
昔はゴミだったのに今じゃ高級車だ

>>476

モールに入ってる鍵屋に行ったら、ホイホイと作ってくれたぞ

ザザシティ?

>>490
ミスターミニットでやってもらえることになりした。
次はチェーンカバーがほしいけどaa04カブプロ用って無いなぁ

歌手・あの　バイクで転倒し顔面骨折 [632443795]
http://2chb.net/r/news/1653568941/

カブの椅子の吸盤が駄目になってたの知らなくて、タイヤが滑ってるのかと思ってた。謎とけたわ

1992年モデル(C50SY)で走行距離48350を見かけたんだけど
このくらいの年代のカブって10～20万キロ余裕で走れるもんですか？

無理無理
今のカブの方が長持ちする

10万キロ余裕（ぶん回さない、オイル管理等メンテしっかりする）
20万キロ走れる（↑に加えて10万でフルオーバーホールすれば）

職人から素材まで質実剛健だった昭和の製品と違って
低コストな海外パーツで組み上げた今のバイクは白物家電みたいなもんだし、長持ちとかあんま意味ないよね。

走り方によるわな
構内警備用のC50が廃車になったやつ見たことあるけど、燃焼室がカーボンで凄まじいことになってた
短距離かつ回さなすぎて全然温度があがらなかったんだろうな

名前を忘れたけど、以前カブ専門のお店がブログで書いてたな
当時中華の品質に疑問を持つやつが多い中で、実際のところどうなの？という内容だった
結論としては、同じ距離を走ってる車両同士を比べると、中華の方がコンディションがよいというもの

ソースに関しては記憶がないんだが、他にも分解して部品の消耗などを比較して
中華のほうが消耗が少ないというのを見かけた記憶がある

機械設計の知識があるやつなら分かると思うけど、昔と今とでは設計環境がまるでちがう
あらゆる要素が数値化され、計算づくで設計が行えるし、試作するまでもなく
かなりのことがシミュレーションでわかってしまう

昔は良かったというのは神話かノスタルジーだよ

そら単純に商売が絡んだら
新品売ってたほうが儲かるから
俺でも同じこと書くよ。

たいていのものは新しい方が良くなってるものだが
カブだけは昔の方が良いというのは不思議に思わないか？w

モータースポーツのレジェンドやホンダの経営陣、開発ライダーまで
みんなプライベートじゃ旧型に乗ってるもんね。

それはまた別の話だろう

ジジイだし昔から維持してるだけやろ

実用として乗ってるんじゃなくて 完全に趣味の世界でしょ

＞昔は良かったというのは神話かノスタルジーだよ

高く売るためにだろ。

昔は日本人の職工さん一人ひとりが
鉄から叩いてプレスしてペンキ塗ってフルレストアみたいな面倒な作業をしてるから
今よりはるかにコストがかかる。

>>507
実際に、昔のカブは耐久性にすぐれていたよ。
いまのチャリとかと同じ感覚
値段も当時の物価考えたら相当高いし

昔のバイクも車も今よりよく壊れてたよ
壊れても直して乗るのが今より普通だった
内燃機屋もたくさんあったから、ボーリングもヘッドの修理も普通にしてた
工賃も高くなかったしね

カブが東南アジアでもてはやされたのは、壊れないからではなく直しやすいから
簡単に直せて長く使える
それがいつの間にか壊れず長持ちするに置き換わってしまった

ステップの固定ボルトの雌ネジをなめちゃった。リコイル頑張ろう。

3つを20N・mで締めれば問題ないのでリコイルとか無駄は止めるんだ。
体重100㎏のが3つ締めで数年問題すらないんでね。
2つまで減ったら流石に難しいが

相手はアルミだからねえ
ちゃんと4か所に分散させた方がいいよ

業務で3点止めして数年100㎏ぐらいが問題ない強度があるから2つまで減ってからリコイルすればいいだけだと思うがなー