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【旧型丸目】スーパーカブ110 Part37【JA44】 YouTube動画>3本 ->画像>17枚
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公式
http://www.honda.co.jp/SUPERCUB/ http://www.honda.co....p/SUPERCUB/personal/ http://www.honda.co....p/SUPERCUB/business/ http://www.honda.co.jp/SUPERCUB/PRO/ 次スレは
>>970が建ててください。
出来ない場合は、誰かが代打で建ててください
※前スレ
【新型丸目】スーパーカブ110 Part36【JA44】
http://2chb.net/r/motorbike/1651010749/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
CITY EXTRAを試した人はいないかな？
そろそろフロントタイヤは交換なんだけど？
>>23 ケツにJA44入れてるんだから良いだろ…
先にJA44にすれば良くないか？
後ろに型式に拘る必要無いと思うけど
タイトル談義するなら、
970前後でスレ立てないんか、、、
新車で買ってすぐシフトインジケーター付けた
でも、3日くらい運転したら慣れた
ポジションインジケーターはいらなかった
日本人向けだけに特化したバイクはもう採算が合わない
でも海外の600をダウングレードしてるのが400だからな
5/1の奈良カブミーティングは雨になりそうですね
名古屋から参戦するつもりだったけど今回は諦めます
JA44過疎ってる、書き込みないね
ゴールデンウィークでお出かけ忙しいかな？
コロナで何処にも行けませんぜ・・・
スプロケ15に変えようかと思ってるんだが、変えてる方どうですか？いいものですかね？
もうコロナは集団免疫をつける時期に来たと思う
店に入る時にマスクするぐらいでいいのでは？
ある程度みんながかからないと解決しないよ
ましてやこれから暑くなるしな
>>36 出尽くした話題ですが、1500円程度のものですから替えてしばらく試しなさい、以上の答えはないと思います。
基本として都会で60-70程度の巡航速度なら１５Ｔしかないと思います。
逆に主に林道農道起伏未舗装道ありなら１４Ｔしかないでしょう。
フロントタイヤを検討してるけどNF63はどうかな？
CITY EXTRAにしたいけど少し高い
俺がタイヤを選ぶ基準はパンクのしにくさが1番だからフロントは悩む
フロントがパンクすることは滅多にないから
でも前後ミシュランにした方が相性はいいだろうしな
前後とも2.50―17にしてミシュランなら安くすむからこれも検討中
なかなかタイヤの話題は盛り上がらないよね
>>40 俺なんか1年半で死んだぞ
購入半年あたりからセルがあやしくなったし
あれは初期不良だったのかも
>>36 今15T付けてるけど、16Tに上げたいくらい。1、2速がもう少し伸びてくれると嬉しい。
>>40 セルがかからなくなってもキックで長く乗れるよ
10では25000キロぐらいでセルがダメになったけどキックで50000キロまで乗った
さすがにウィンカーが点かなくなって交換したけど
>>38 うむ、まずは工具が無いからそれから買い揃えなければならない
ソケットレンチ買った方が便利でよいよね？
今年はスプロケ交換とヨシムラのマフラーに変えるのが目標だ
>>42 16か
てか結構スプロケ変えてる方いるのかな
ずっとドノーマルで乗ってたぜ
>>40 7月で４年になるけど気が向いた時に補充電してるから純正バッテリーまだ元気だよ。
買ってすぐにリチウムに変えたけど、こちらも4年経っても大丈夫
>>43 キック最強だな
俺も同じ状態になるまで使い倒すわ
15Tが基本って言ってる奴は坂道の無いような場所でしか乗らんのだろ
俺も15Tに変えたけど坂道の多い地域に住んでるので使い勝手悪くなった
ローカルな話だけどノーマルギア比でレインボーやゲートブリッジを4速65km/h位でグングン登るのが楽しい。
ちょい乗り多いし1~2ヶ月乗らないことも有るから月イチでバッテリー充電してる。
3年弱だけどまだまだバッテリー使えそう。
うちは先祖代々貧乏旗本時代から三田に住んでるけどお台場から芝浦に向かう緩い坂でもフルスロットルでメーター読みで70キロしか出ない
183センチ75キロでベンチmax180キロだから空気抵抗あるのかもしれんな
>>55 IPアドレス 106.129.116.64
ホスト名 KD106129116064.au-net.ne.jp
国 Japan
地域 広島
ヒントGU
バイクでは来てないけど
>>55 それでも七百石取りだったんだろ
うちの先祖は二石で足軽仕官だぞ
俺の先祖は桶狭間からの落ち武者！！ 逃げ延びてからは百姓だあ。
カブは暖かくなってきて絶好調！ ツーリングメインで７６㎞/Lだああ
キックペダルが足に当たって不快だから外したが、万が一バッテリー上がったらと考えるとガクブルしてる
>>63 ご心配ありがとうございます
お陰様でなんとかやってます
>>53 カブだと少しチャレンジ感あって楽しいよね
実際は難なく行けちゃうんだけどさ
押しがけは簡単だし、いざと言う時使えるから覚えとくといいよ
今月号のモトチャンプで新型の開発者インタビューあり
44から変わった部分の理由が書いてあるので
興味のある人はチェケラ！
キックペダル角度少し後ろ向きにすると邪魔にならないよ
>>68 ありがと、読んだわ。
開発陣の愛を感じた。
チューブレスタイヤとディスクブレーキとデジタル表示ぐらいか？
走りそのものは変わったんだろうか？
各ギアのギア比も結構変わってるからどう変わったか興味はあるな。
体調崩していて前回から８ヶ月3,700走行してオイル&エレメント交換した。
来週16丁から15丁にする。
>>78 オイルはもう少し早目がよくないかな？
逆にフィルターは1万キロぐらいでも大丈夫だと思うんだけどね
>>79 今まで1,500〜2,000km目安で交換していたので早く交換したかったのですがここまで走ってしまいました
カブ買ったらスプロケ15丁にするのが当たり前みたいな空気になってて、自分も15丁にして15000kmほど走ったけど、14に戻したわ。
ホンダの技術者は正しかったんや、14丁がカブには最適なんやと思ったで。
乗り方、仕様環境、体重で変わると思うけど。
20000キロ過ぎると部品交換が集中するな
エアクリーナ、チェーンとスプロケ、もう少しでフロントタイヤだよ
まあフロントタイヤで一段落かな？
これを乗り切れば金のかかるメンテナンスはしばらくない
いやいや、使用環境次第でしょ
ツーリングメインで５０００㎞乗った後、１５丁に変えて今１４０００㎞の俺
１５丁のほうが快適ですわ
スクーターの延長みたいに思って乗り始めたから、14丁の挙動に戸惑って15丁にかえたわ
3,000km超えたあたりから、慣れもあってか高回転で回るエンジン音もマイルドに聞こえる
まだ15丁のままだけど、14丁もありかなと思ってる
ホムセンに売ってるリットル1000円しないオイル入れようかと思うんだけど、人柱の意見を聞きたい
>>86 カインズのPBの600円しない奴入れてみたけど、別に問題は起きてないな
ただ、劣化が早い可能性あるから、距離乗る人は早めの交換はした方がいいと思う
俺は年間3000キロも乗らないから、半年ごとの交換って感じだけども
街乗りメインなら14丁
ツーリングメインなら15丁
俺的見解
>>86 >>87 昔、2stの原付に乗ってた時に安いオイルを使ってたら最高速が落ちてきて寿命が近づいてるのかと思ってたのだが、一度だけ倍値のオイルを入れたら最高速が復活した
それ以来安物PBオイルは使わないことにしてる
昔カブ70をもらった時に、2輪だからウルトラ2だと思って入れてた。
エンジンかける時にキックがたまに滑る時があったが、古いししょうがないのかな？と思ってたが
物凄く良く回るエンジンで加速も鬼の様に早かったし最高速も80は出た。
JA44に乗り換えたときに、偉く矯正された大人しいエンジンになってた事にガックリし
コレがエコな時代の象徴なんかな？って思ってたが
うちに遊びにきた友達が置いてあるウルトラ2のボトルを見て
「おいコレ、2サイクルオイルじゃんww」とツッコミを受けた。
70はオークションで流してたので後の祭り
あまり良いオイルを入れるとクラッチが滑りやすい気がする。
3速でエンブレかかった状態で長く載ることになるからな
3速がもっと伸びれば快適になる
>>86 MAMB規格さえ間違えなきゃ安くても平気。
Oリングを新品に変えたタイミングでヤマハプレミアム入れたら、オイルが滲むようになった
G1に変えたら滲まなくなったけど
>>86 やっぱり純正オイルが良い
目先の安さに釣られるなと老舗バイク屋のオヤジが力説していた
>>94 俺もヤマルーブプレミアム使ってて毎回Oリング変えてるけど漏れたり滲んだことないな。
Oリング捻れてたり溝にちゃんとはまってない施工不良だろ。
G1とかG2は純正オイルのくせして嫌な振動出るから2度と使わない。
ホンダのバイクに乗るヤマルーブ信者とかワケワカランｗ
>>99 行きつけの店がヤマルーブだから
わけわからんですまんね
ヤマルーブがヤマハが製造してるとでも思ってるのか？
2サイクルエンジンに混合油を使わなくて済むんだよな
ヤマハオートループ
ヤマルーブは製造元公開してるぞ。
ヤマルーブプレミアムとスタンダードはシェルルブリカンツ製
スポーツとRS4GPはJXTGエネルギー製
ヤマルーブとカブの相性は悪くない
というかカストロールでもどこでもある程度まともなメーカーが販売してるオイルならどれでも大丈夫
ID:6WzN5FSs0
ディスるばかりで有能な書き込み一切しないのでNG登録お勧め。
そういう奴居るよな、言葉尻や誤字、脱字に噛みついて本題はスルーするヤツ
トルクレンチめちゃくちゃ高いな・・・
スプロケ変えたいけどトルクレンチの高さに躊躇してる
なんかオススメのトルクレンチ無いですか？
3,000km超えたあたりから、走りがなめらかになったんだけど、気のせいかな？
>>111 140Nまで対応のトネのトルクレンチ使ってるけど
1万もしなかったけどな
>>111 東日お勧め。プライベートで使うなら一生使えんじゃね?ってくらいの耐久性がある。
正確なトルク管理したいからトルクレンチ欲しいんだろ?だったら東日やトネ等信頼できるメーカーのものや最低条件としてJQAが発行する校正検査書が付属するものを買うべきだと思うけどね。
>>111 おすすめと言っていいのかわからんが、アマゾンベーシックの奴がセールで安くなることあるな
>>114 トネのは今調べたが一万越えてるな
でもそれぐらい出さなきゃ買えないか
>>115 いや、流石に必要じゃないか？
てか皆使ってんだろ？
>>116 アドバイス感謝
東日も調べてみたよ
結構値段するな
>>117 セール待ちすりゃいいか
うーむ・・・
スプロケ15丁の力
早く感じたいもんだぜ
スプロケではトルクレンチ使ってないな。手の感覚でわかるし緩まなきゃおｋ
15丁に夢みすぎない方がいいよ
パワーを犠牲に最高速を上げるわけだから、加速や坂道ではアクセル結構回さないとダメになるし、結果燃費も落ちる
走る環境や体重、乗り方で14か15を決めればいいよ。15がベストとか言ってる人いるけど、ベストかどうかは人による
SK11のデジタルトルクレンチ3~60N・m使ってるけど
リアアクスルシャフトまで対応できるのでカブにはこれで充分
カブごとき手トルクで十分じゃね？
大型バイクいじるからデジタル2丁アナログ2丁持ってるけど、
クラッチ抜くまでバラしても一回も使ってねぇ
>>122 俺は持ってないけど
オイルドレンを破壊する奴結構居る
素人ほど締めたがる
蟻でシナ製トルクレンチ安いよ
オレはちょっと高い台湾製の自転車で少し名のある物にしたが。。。
今は円安であんまりメリットないけど
安いトルクレンチは最初は良くても使ってると内部のバネヘタったり錆びたりで精度落ちるから使い捨てだよ。
昔のトルクレンチは上限と下限30%は数値ずれがあるから使わない方がいいなんて言われたけど、トネや東日は下限から上限までオールレンジ誤差3％以内だからトルクレンチの本数少なくて済むよな。
デジタルになってかららのKTCは使った事ないからこの辺の事情は分からん。
トルクレンチって計測器だからその設定数値信用できるの？って考えた方がいいかもね。
ビバホームで3kくらいのトルクレンチ買ったが
まだ使った事はない
>>86 ４リットル１０００円のじゃなくて？
１リットル１０００円だったらＧ１のほうが安いよ
ホームセンターの４リットル１５００円くらいの５Ｗ３０なら入れてるけど違和感ないよ
JA07の時に4 L1000円ぐらいの10年間ずっと続けて入れていたけど問題はなかったし
手放す時に下取査定で棒販売店のシャーシダイナモで エンジン出力検査したけど全く正常だった
>>133 俺は足回りとブレーキ組むときと、ドライブトレーンやるときは車種や大きさ問わずトルクレンチ使うわ。
マーカーでナットに印付けるのも車種問わずやるな。
JA44オーナーがJA59スレで出しゃばったことしてるという噂がチラホラ。
>>111 ちょっと質問の趣旨と違うけど、高いトルクレンチ買うならショップでスプロケを替えてもらっても、工賃なんて大してかからないで済むよね。
チェーン調整とかに使うのも含めて、どうしても自分でやりたい、て以外は頼んじゃった方が楽ちんと考える俺。
>>139 それはそれでいいんじゃないの
俺は店まで行くのがめんどいから自分でするだけ
それに割りと上等なトルクレンチでも1万くらいだよ
スプロケなんて2〜3万キロ持ったりするけど、チェーン張りは1000キロに1度はするだろ
カブでシールチェーンなら10000キロに1度でもいいけど
4リットル1000円のオイルってバイク用なのか？
4輪用のオイルをカブに入れたらクラッチ滑るよね？
>
>>142 4輪用オイルは湿式クラッチに配慮してないから、そんなの入れたらクラッチ滑る可能性はあるよね。
カブって半クラうまく使えないし軽くクラッチ滑る方がスムーズに走れそう
カブでクラッチ滑ると怖いぞ
コーナリングで失速して焦る
特別な高潤滑オイルでも配合されていない限りノーマルカブのトルク程度ではほとんど滑らんと思う
>>145 別にカブに限ったことではない
他のバイクでもクラッチが滑ると怖いし焦るわ
>>142 私はホームセンターの多分４輪向けだと思う４リットル１５００円のを
使っていますがクラッチ滑らないですよ
斜度２０％以上ありそうな急坂で試しても滑らなかったですよ
ホンダが最初にやることはけっこうハズレだよな
トゥデイは初のタイ生産でいろいろあった
カブも110がまだまだ熟成途中だしな、だいぶ良くなったけど
まだまだ改良の余地があるのかもね
車用4L缶やすい鉱物油使ってるけど問題ない。
車の余りの合成油入れたらギア抜けが多発したな。
オイル変えてクラッチが滑るようになったらまず調整かな
4輪用オイル使ってる人は自分の車両に自己責任で使う分には構わないけど人に勧めんなよ。特にカブスレは免許取り立ての初心者も多いんだから。
見てると勧めてる人はいないよな、実体験で問題ないと言ってるだけ。
試してもない人、実害を被ったこともない人、多分駄目だろうと想像だけで止める人と言葉の重さが違うな
ちょっと調べりゃ二輪に車用のエンジンオイルは入れたらダメって分かるからね
それを「5ちゃんで誰かが問題無いって言ったから」と入れるやつはこの先も別の事でも苦労するやつやろ
ミッション別体式のバイクもあるからバイクは〜と一括りするのはどうかと
おれのJA44はパワー上げすぎて強化クラッチ入れて強化プレート入れてるのに、6千回転で滑り出す。
>>145 それギア抜け現象やと思う
直進でも発生するとドキッとするよ
スクーターなら車用オイルでも大丈夫だと思うけどね
カブとかマニュアル車はエンジンオイルがギアオイルも兼ねてたりするから、4stの2輪用オイル使った方がいいのは確か
安いのなら1Lあたり600円前後からあるよ
ボアアップしてる鉄カブはバイク用オイルだけど全開加速するとシフトアップ時に若干クラッチ滑る
>>162 クラッチはめんどくさくて換えてない
全開加速しなければ滑らないから悪化しなければそのままのつもり
クラッチを滑らさないためボアアップしても全開に出来ないのもなんだかな
ボアアップしたら強化クラッチに変えるって定番だからな
あとエアクリにキャブにマフラー
できればハイカムシャフトも
まあ、本人が満足してればいいんだけども
取り敢えずボアアップでクラッチが滑るのはオイル関係ない話だけどな
フロントタイヤをどうするか？
70 90 17と2.50 17はほとんど同じだけどミシュランだと2000円ぐらい違うよな
前後とも2.50 17で支障なく走ることは10で経験ずみだから悩む
純正サイズにこだわるか？
前後とも2.50にしたけど走りが軽くなっていい感じ
ただ凸凹は拾いやすくなったから、ヒラヒラと避けながら走ってるわ。
>>167 とりあえず純正サイズを注文してきた
次に前後交換する時に2.50も試してみようと思う
CITY EXTRAがどんなタイヤか楽しみだ
さっき近所のウィング行ったら
新車のJA44が売ってた
意外に残ってるんだな
新しいクロスも有ったけど
あれも売りもんだったのか
お客誰も居ないのにツナギ着た人3人いて
暇そうだったなぁ
ビッグスロットル入れたので備忘録
物はクリッピングポイントのΦ24
最近JA44のパーツが値上がりしたりディスコンなったりしてたので3月に慌てて購入した
説明書は入ってないのでネットの先人のブログやYouTube、タケガワの説明書で作業した
スロットルケーブルを止めるプレートを純正スロットルボディから移植し忘れてムキーってなった
マニホールドとエアクリボックスの取り付けは予めシリコンスプレー塗っといたらすんなり入った
ECUのリセットは最初失敗して警告灯が点きっぱなしになったその状態で軽く乗ったらボボボボ言ってまともに走らなかった
失意のもとでYouTubeで先人の作業見てダメ元でやり直したら警告灯も消えIACバルブの初期学習も15分ほどのアイドリングで終了した
マフラーをキタコのクラシックダウンマフラーにエアクリbox加工とデイトナの汎用フィルターに交換してるので薄すぎるかなと思ったけど60kmほど走ってプラグ見たら白いは白いが焼け過ぎってほどではなく安心
まだ交換してから距離が少ないのでECUが学習しきれてないのか交換前と差はあまり感じられずかつ4500回転付近にトルクの谷を感じる
もう少し距離走ってECUの学習済んでから評価したいが価格を考えると微妙かな
チューブタイヤってパンクしやすい？
パンクしたら処置が大変ってだけだよね？
友人が頑なにチューブタイヤはパンクしやすいしやすいって言うんだよね。
チューブタイヤのバイク20年乗ってるけどパンクはいまのところ1回
鉄カブから乗ってJA44でカブ4代目だけどパンクしたこと無い。
空気圧ちゃんとしてればそんなに簡単にパンクしないよ。
心配性だから燃料入れる度とまではいかないが2回か3回目のたんびに空気圧は点検補充してる
しかし途中でパンクで止まってる郵政カブ見たことないや
よくすり抜けをする人は路肩を走る事が多くなるから、パンクしやすくなると思う
ワイ郵政社員。20回以上パンクしてる
工場地帯多いから鉄クズぶっ刺さるわ
>>179 パンクや故障で停止している郵政は見たことがないんだけど
どこが回収するんですか？地元のバイク屋さん？
>>173 早くふけあがるようになる
スロットる10%くらいあけてると20%くらいあけてるのと同じくらいふけあがる
トルクが増えたわけではない 坂は相変わらず失速する
だが、確実に乗りやすくはなる
>>180 うちの地域はまだ局から近いから、上司に電話したら20分以内に変わりのバイク持ってきてくれるよ
ほんで引き上げたバイクは業者に修理依頼出す
>>179 プロの言葉は重いな
はやくチューブレス車に置き換わるといいな
>>182 言われてみたら当たり前だけど、予備車両用意してローテ運用してんだな
カラスの死骸を見ない理由、みたいなものがあるのかと思ってたわ
鉄カブ時代は本当によくパンクしてたけど10や44はめったにパンクしない
やっぱりロングライフの固いタイヤがパンクしにくいのは間違いない
本当は路肩を走らない方がいいけど通勤の時はやっちゃうよね
実はコンビニフックよりもウインカーの出っぱりに袋を引っ掛けるほうが実用的かも。
>>173 それだけしたらインジェクターも吐出量多いものにした方が良いね
ノーマルインジェクターって廃ガス規制のために薄めなんだよね
>>181 その程度の効果なら高いお金と寿命を削るリスク背負ってビッグスロットル入れるよりハイスロ入れたほうがいい気がする
JA44は燃費騒音排ガス規制等諸々の規制に対応するため小口径のスロットルでパワーを絞ってると解釈してたんだけど実はΦ19で十分なのかな
>>188 俺もビッグスロットル入れる際にインジェクター変えたほうがいいのかネットで情報漁ったけどノーマルインジェクターそのものは十分余裕があるらしいし既に先人がグロムのインジェクター入れても効果なかったと言うサイトの記事を見たことある
結局ECUが学習して濃く吹いてくれるかサブコン入れて濃く吹かせるかしかないのかな
あるいは燃調が薄すぎてノッキングしやすい状態なってて既に制御が入ってるとかならハイオク入れればワンチャンあるかもとか妄想してる
>>189 取り付け自分でやるとわかるけどスロットルボディ取り付けるとこのエンジン側の黒い部品、あそこがφ19で絞られてるんだよ
だからこれ意味なくね?ってなると思う
トルク感があがらないのもあの絞りが原因だと思う
だがしかし、確実に乗りやすくはなるよ
アクセルあんまりあけなくてもよくなる
アクセルを多めにあけているような感じ
かかる金考えたら完全趣味ではある
コスパ考えたら売って125か150ccに乗り換えた方が良い
10から乗り換えてパワーの無さにはビックリした
末期症状のバイクは圧縮が抜けてパワーが出ないから、買い換えたらパワーがあることにビックリするのが当たり前なのに逆だったんだよね
でも丁寧に作られている感じは伝わってくるし、慣れてしまえばパワーもこのぐらいでちょうどいいと思えてきた
グロムのインジェクターはデカすぎで流石に補正しきれないでしょ
自分はドリーム110とwave125にPCX 125と150のインジェクターで色々試したけど、違いは結構出る。
でもサブコン入れなきゃインジェクター変えた効果を最大限に活かせないけどね
ハイスロってあったっけ？
自分はエニグマ入れてるし、擬似的にハイスロ化してるけど
ついでに「そこまでするなら違うバイク買った方が」って意見あって、ごもっともだと思うけど
自分はこのカブが好きなので弄りまくってる。
やりすぎてプアな部分は全て無くなったと自負してるよ。
マフラーにビッグスロットルいろいろやったけど125乗ったら速すぎて買い替えたくなったわ
遅いと感じてるやつは125乗ってみ
>>193 マニホールドをエンジンに残したまま作業進めたから中の径まで見てなかった
でもマニホールドで径を絞るのは理にかなってる気がしつつ規制が緩かったJA07のマニホールドが使えればもう少し違うのかなと思ったり
110のマニホールドはみんな一緒かもしれないけど
>>196 検索して見つけた半端者のバイクブログさん
こちらのブログの該当記事とコメ欄見て純正のままで十分でやるならサブコン付けるしかないのかなと思ってましたPCX用を試してみようかな
>>199 PCX125のインジェクターはボアアップしないと濃すぎてダメ
付くかわからないけどカブ125用の方が良いんじゃないかな
>>200 ありがとう
しばらく様子見ながら情報収集します
110いじるのは速くするんじゃなくて
自分に合わせて乗りやすくするでしょ
ワイはスプロケとマフラーぐらいかな
あんまりイジると故障とか寿命縮みそうで
サスは変えたら安定感が増した
スプロケは失敗14にもどした
プラグはイリジウム入れたけど、次は普通のに戻す
マフラーは純正が好き
結果、どノーマルで十分かも。ホンダの初期装備はいいセッティングなんだと思い始めた。
ただの自分がたりですます
>>205 俺も15T試したけどモッサリに耐えられなくて14Tに戻したわ。
カブとは言えキビキビ走らないとな。
>>206 確かに14Tは0-60km/h全開加速は出だしが良いぶん速い気がする
街中で4速入れっぱなしでもひょいひょい走れるしね
ただ俺は使用目的が、とことこツーリング主体で60前後で流したり
峠も3速が意外と使いやすくて15Tの方が気持ちいい
スプロケ F15 R33 の俺は異端者だったか（中二病）
カブはとことこツーリング用途で幹線道路を余り走らず小路を行くので
15Tだとちょっと長くてノーマル14Tが丁度良いかな
タイヤ交換の際にリアを一丁くらいロングに変えるか検討中
上の方でビッグスロットル絡みでごちゃごちゃ書いた者だけど
このカブ買ったときは買い物用途で毎日乗れればと思ってたけど雪が積もる冬場は乗らないし春～秋でも雨が降ってたり肌寒くても乗らないから結局ツーリング用途が主になった
幹線道路や郊外で流れに乗って走ることになるので自分には15丁が合ってる
無風状態では今までの仕様で十分なんだけど向かい風のときとか跨線橋渡るときとか流れから置いていかれるときがあるから一縷の望みを込めて交換したってのが建前で
ホントは興味が勝りイジるためのイジり
純正のままでドリームに定期点検任せるのが一番良いのはわかっちゃいるけど
15丁に変えたい場合、前輪と後輪
どっち変えるのが定番なの
音が怖くて購入直後に15丁にした
3,000km走った辺りから、エンジン音やカウルの振動がマイルドになった気がするのだが、気のせいかな
14丁に戻そうかと思いつつある
>>213 4速で失速するときは素直に3速にに落としてるよ
15丁のメリットは60km以上の速度で振動がマイルドになる
デメリットは加速が遅い、4速坂道60kmで失速すると復帰しにくい、合流で気を使う、燃費は変わらないか下手したら落ちる
どうしてもパワーを犠牲に最高速を上げるチューンだから、合流や坂道でのアクセル開度が大きくなる。
そもそも一般道で60km/hでれば十分だし最高速を上げるのはナンセンスなんだよなー
スプロケ15丁YSSのサスヨシムラサイクロンマフラーこれが安定じゃね？
てかさ、ヨシムラサイクロンのアップタイプ付けてる方いますか？
クロスカブ用はあるんだけど無理付け出来るのからん？
よくクラッチがスベると言いますが、どういう、状態をいうのですか？
最近フロント15tに替えました。
ギアチェンジのとき、なんかmtでいうところの半クラの状態が気持ち長いというか、これスベっている状態なのでしょうか？
>>218 エンジン唸りと加速が合ってないと感じたら滑ってると思った方がいい
クラッチ調整してみては？
結構簡単ですよ。
>>217 ヨシムラで15Tにしたら1速出足が
スカスカになるよ
14Tでブンブン回して乗るが良し
マフラー変えると14丁で飛ばした時のあの音は消えるらしいが、ほんとだろうか
>>221 ホント
60km/hあたりの振動も消える
4速50-70km/hが楽しくなるよ
(ヨシムラ)
>>222 それで15Tに変える人がほとんどだろうね
しかし慣れてくるともう一つ上げてもいいかな？とか幻の5速ほしいなーとかまた色々考え出すからもうここまでだ！キリがないと割り切ることも大事だよね
この論議は用途によるから答えは出ないね
新しいカブでも覗いたことないけどこんなかんじなのかな？
>>224 ほとんどが変えねーわw
寝言は寝て言え
>>225 >>224は「ほとんどの人が15丁に変える」という意味で言ってるのでは無くて「15丁に変えた人のほとんどは」って意味で言ってるのじゃないのかな
1速2速をもっと使えるようにしたいとかカブとしては高速域を多用したいからエンジンぶん回さないようハイギヤードにしたいとか
人それぞれだとは思うから「それ（60キロ巡航時の振動が不快）で変える人がほとんどだろうね」という内容には同意しないけど
純正のタイヤはクソだよね。なんか真円が出ていないというか、そこそこのスピードで走るとポヨンポヨンするんだよね。
エンジン唸るの抑えたいから15丁にした方が良さげだな
てかヨシムラマフラーつけてる人いないの？
変えたらいいもんなのかな
>>227 純正タイヤは乗り心地が硬くて酷いね
減ったからIRCにしたら乗り心地かなり良くなった
今はチェンシンのタイヤが純正だからなー
チェンシン製は耐久性はめちゃくちゃ高いよ、13000km使ったけどまだスリップでなかった。先にヒビが出たから変えたけど。
それだけだね、グリップ最低、タイヤ硬い、値段高い、乗り心地悪い。
IRCやダンロップは柔らかいから耐久性は劣るけど、値段はチェンシンの半分くらいだし自分で交換するなら柔らかいから簡単に交換できる。耐久性以外は勝ってるよ
純正タイヤ高いんだ。しらんかった
スプロケ14はもうないかなー早く16にしたいけどチェーンが全然伸びてこない
今8000km
>>231 16tはスプロケットガードを外さないと付かないって知ってる？
>>234 そうだったのですか知らなかったです
スプロケットガード付けないのは怖いので１６ｔにするのは諦めていたので
１６ｔにしてみようかな
>>236 >>237 ありがとうございます。
ギリギリ取付くということは大きな振動やショックで歪んだら
チェーンに接触しそうですね
前：15Tにして、リアスプロケで高速寄りに振るんじゃダメなの？フロント側は色々制約あるわけだし。
フロントタイヤをシティエクストラに交換してきた
正直言って高いだけの値打ちはまだ全然感じないな
これから馴染んでよくなることを願う
グリップがよくなることで抵抗が増えるのを良いと考えるか不快に感じるかで感想も変わるんだろうな
あと立溝のないフロントタイヤは初めてなのでそれに違和感があるのかもしれない
まあこれから乗り込んでからだね
趣味で乗ってて味わい重視だから44でよかったと思うインプレ
JA42カブプロの前後ホイール中古で買ったんだけどスプロケって428の34Tが本来だよね？手元のは420の43Tが付いてるんだけど50用かな？
>>243 自分はja59買っちゃって、快適ではあるもののja44への憧れも少しある。
>>244 50用だね
ちなみに110の純正は30
>>246 いや
>>243 で言ってる通りだけど……
>>247 そうでしたか
出品者をどつきたいが買ったの3年前だしな…
14インチ化するんだけど420なのはいいけど43Tだとローギアすぎかな？フロントは16T入れててロングに振ってるのでバランスが微妙。セールで32Tのリア買ったから駄目ならそちらにする予定。
オレはJA44が型落ちになって
なぜか少しホッとしてる
俺のja44は最近シャリシャリ音が鳴って、加速レスポンスが悪い
故障かな
チェーンが少し伸びてるのかもしれないね
信号停車の減速時にもシャリシャリ音聞こえてくる？
ナックルガード最高やな
雨でもほとんど手が濡れない
>>257 どこのやつ使ってますか？
超風をつけてる人が多いけど、色が微妙なのと、あのロゴはやはりない方がいいし…
新聞屋の白いやつも…で、なかなかかっこいいナックルガードが見つからなくて困ってます
>>258 俺は超風付けてるわ
確かに、あのロゴがなければなあって思う
フロントスプロケット15丁に変えてから、シフトタッチが渋くなった気がするのですが、皆様も同じようなことありましたか？。
15丁に替えてから滑るようになった
同時にシールチェーン替えたからかも知れんが
オイル交換とチェーン調整して、治らんかったらクラッチ調整
>>259 やっぱり超風ですか！
超風の長いタイプが気になっています
ロゴを削って色を塗れば多少はかっこよくなるかな
仕様環境にもよるけど15丁化のメリットが少ない。
ホンダが出したセッティングがなんやかんな丁度いい
>>258 ワシも超風、ロゴは光反射テープで隠してる。
光反射テープは、レッグガードと箱に貼っているのがメインだけど。
強化チェーンに変えてから3から4のシフトチェンジがたまに引っ掛かるようになったな
強化してある分だけスプロケにも負担がかかるとはバイク屋が言ってたけど
もともと乗り方が荒くて純正がすぐに伸びるから強化にしたけど、むしろ強化の方が丁寧に乗らなきゃなのかもな
店からスプロケ削れるのが数倍早いって聞かされて強化は諦めたよね撲
チェーン代を節約してもスプロケ代でもとを取っちゃうんだね
ダイドーに関して言えばノーマルと強化は1000円も違わない
スプロケも強化があればいいけどスプロケの高級なのはアルミなんかになってて、よく回るけど頑丈さはむしろ劣るんだよな
鈴鹿サーキット Suzuka Circuit @suzuka_event 4時間
鈴鹿市制施行80周年×鈴鹿サーキット開場60周年 特別企画展「おかえりなさい『鈴鹿製作所第1号スーパーカブ』」
鈴鹿市役所本庁舎1階 市民ロビーにて「スーパーカブ C100」を展示中です。
是非
https://suzukacircuit.jp/60th/others.html?id=others9 #鈴鹿60周年 #鈴鹿市 #スーパーカブ
>>258 大久保製作所 MARUTO(マルト) ナックルガード AA09/JA44用 白 KGN-3350
ワイはこれやで
でかいから雨に強い
ウインディのロゴがださいけど誰も見てないから気にしてない
ナックルガードならノルディーだか何だか忘れたが黒くて特にロゴのないナックルガードがあったな
ただハンドルマウントなんでカブプロなら問題ないけど無印カブには厳しい
>>273 鉄だってすり減るよ
最初と最後で見比べたら同じ物とは思えないレベルになる
チェーメンテをしっかりしてれば大型バイクでもそんなに減らない
カブならパワーも無い分チェーンもスプロケも小さいけどフルカバーされてるから研磨材になりそうな砂や小石を噛む危険性も少ない
まあ逆に言えばカバーされて見えない分ノーメンテ車両もたくさんありそうだけど
そら鉄でも減りはするだろうけどそれがチェーン強化したから普通のより何倍も減るわけではなく微々たる差やろ？
んなことよりカバーされてるとはいえちゃんとチェーンメンテするこった
強化チェーンでスプロケ減るの早いとかアホか？
そんなもん単なるチェーンの張りすぎだろw
規定の表示やサス設定は、体重55kgだぞ
カバー外して跨って誰かに見てもらってみ？
ストロークさせたらピンピンにチェーン張るぞ
どうかしてる奴がフェイク情報流そうとして失敗した感。
これまでのチェーンとスプロケの寿命は最短で1万5千キロ、最長で3万キロかな
何もわからず完全放置プレイと、小まめに注油して伸びてたら調整するやり方で2倍違ったな
だから今回はじめて強化チェーンにして、3万キロ越えなければ意味がなかったことになる
ノーマルのチェーンっていつまで伸び続けるんだ？ 4,000km走ったけど、1,000km事に調整してる
新車に装着されてるチェーンは純正指定の428Dよりもずっと悪いと聞いたな
1500キロ毎にオイル交換してるけど、その度に調整してもらっていたな
調整しながらならまだ使えたけどイヤになって交換した
チェーンの伸びなんてコマ同士を繋いでるピンと穴が摩耗で削れて行くのが原因だから切れるまで伸び続ける。
>>283 2000Km越えた辺りでオイル交換にバイク屋に持ち込んでついでに調整して貰ってる。
10,000越えた辺りで偏摩耗かな、ガタガタ言い出したので交換
走行15000kmぐらいだが、最近リアブレーキが踏み始めのとこで
「キィ～～」と鳴くようになってきた
カブっぽい感じもするけど、ちょっと恥ずかしい
>>283 ほぼ似た感じで３目盛くらい、18000Kmまで我慢したが
さすがにアクスルシャフトのナットが若干なめてきたので
江沼の強化ノンシールに交換した。以後６千キロ、まだ無調整でいけてる。
ちなみにドライブスプロケットは最初から１５T
乗れればいいか快適さを求めるかでチェーンの寿命はだいぶ変わるな
少々の部分伸びでも気になる人だと2万キロ持たないよね
あアクセルの遊びないところまで回してから開けるようにすれば全然伸びないよ
9000kmだけど3000kmくらいから伸びてないから注油のみしてる
youtubeで８万ｋｍでチェーンとスプロケをまだ交換してないって人いるよ
１０万ｋｍ行きそうって言っていた
チェーンが伸びてくるとそのぶんスプロケに負担がかかるから
伸びにくいチェーンにしておけば当然スプロケも長持ちする
チェーンメーカーの人に聞いたが遊び調整した状態でチェーンを後方に引っ張って1cmくらい引っ張れるくらいなら交換時期だってさ
チェーンを適正な範囲で貼ってるのに、アクセルオフの時にチェーンスライダーにあたってカッカッカッて音がなる
フロントスプロケ側のチェーンスライダーとチェーンのクリアランスがめっちゃ狭いんだけどこんなもん？
ワイのも最近なるね減速時
少し伸びてきてるってこと？
>>290 江沼はノンシール強化チェーンだけで数種類あるよな？
ダイドーは428HDだけでゴールドのノンシールはなかったと思う
ゴールドは錆防止になるから次は江沼のゴールドノンシールにしようかな？
>>301 新型でてから中古市場は変わりましたか？
まあ59に買い換えるにしても3～4年は待った方がいいけどな
エンジンが変わってるから尚更だよ
ホンダの最初はあまり信用できない
>>302-304 ありがとう。60周年の赤を買うよ。
車もバイクも持ってるから欲しいの我慢してたんだけど、モデルチェンジでキャストホイールになるの知ってからカブならスポークのが欲しいと思って小まめに探し始めて近場に入荷したから即決しちゃった。
色のせいで新車価格より高いけど後悔していない。
>>310 おお、いいねぇ。
自分も60周年赤に乗っているけど、通常モデルよりも今は相場高いのか。
改めて。おめ。いい色買ったな！
ストリートか天気の子が欲しかったな
でもちょうどその時期に合わせて前のが壊れてくれないんだよな
せめて10万キロ超えていれば決断できるんだけどな
また値上げしたらもう買えないわ
中古も中古で新車より高いし
やっぱ前カゴは純正なんやろか
ステンレスで大きいやつなんかないかな
>>315 ステンレスは社外の小さいのしか見たことないな。
純正のスチール製は大きいのも小さいのも直ぐダメになっちゃうショボい製品じゃないよ。
ターボってマーク入ってる籠はなかなかいいよ
10年以上使っているけどまだまだ大丈夫
純正は案外早く地金がむき出しになる
北海道いくから大きいやつがいいんよな
アウスタの新聞カゴってやつ大きいけどヘッドライト遮らないだろうか
ヘッドライトはカゴの前にある方が便利だね、カゴに高さある物入れてもライト遮ないし
だから補助灯付けた
トリップメーター代わりに使うのはダイヤルロックが1番なんやろか
オープンチャットでcubconic東京◯近郊株主集会ってとこに入っていたけど、きっと無職の中年が若い女を超しつこく誘っていたり、かと思えばそのオッサンがお年寄りを馬鹿にしていじめみたいな発言ばかり繰り返していたから、カブ主って仲間内だけでイキッてるきもいやつのイメージある
アラフィフの金のないブサイクデブメガネが古参ってだけで調子乗って25歳のオンナ口説けると思ってるのかよ？とりあえず金持って出直せよw
見てて胸糞だから年寄りをいじめてるんじゃねえよ。部屋のやつらも明らかに中年ブサイク貧乏オッサンが65歳の初老をいじめてるのに何一つ言えないんだからなオープンチャットって古参には何も言えないんだな
サイクルコンピューターやってみたけどワイヤレスのは
スピード出すぎてダメだった
有線だとプロとかクロスカブなら電線があっても目立たないからいいけど
スーパーカブだとハンドルカバーとかレッグシールドに電線を這わせないといけなくて
見た目が
>>324 ロングツーリングのためにカブにトリップメーターを付けたいんだ、僕は。〈若林浩志のスーパー・カブカブ・ダイアリーズ Vol.139〉
https://www.autoby.jp/_ct/17530698 ショート風防だめだな。風斬り音すごい。
乱気流がプラスされて顎のあたりから上が風の量増えてる
ロングはもう車みたいだし、なしだと腹にダイレクトに来るし、難しいな
ショートは格好だけだよな
風まったく防いでくれない
誰が書いたか知らんがざまあだなw
だが江戸川区の50歳不細工がストーカーしてた女は25じゃなくて30だぞ爆
やめてった年寄りが雑談したらすぐに注意してたのに他のやつにはしねえよな
ワイの相方もジジイの書き込みきめえってやめたしこの前もだれかやめたよなー
本人気づいてないのがすげえわー
インナーラックとセンターキャリア
永遠の自問自答だわ
>>335 インナーラック良いと思うけど、前カゴ付けてるからインナーラックまで付けたらカゴだらけになっちゃうwだから俺は諦めたよ。
>>336 すまんな
両方付いとる
ベトキャリも
全部それなりの使い道がある
整備性は悪いけど
ショート使ってるけど冬場には身体に直接当たらなくなるので防寒には役立つ。
顔はヘルメットでカバー
ロングはプロ(JA42)だとタレの部分が不格好なので諦めた。
ウインカーがハンドルに無いので一つ目小僧
ショート風は直接は当たらないけど胸元の乱気流どうにかならなきもんかね
ノーマル環境にビッグスロットルを入れようと思っているんですが、キタコの製品(品番：403-1429000)はスロットル1本引きの仕様ですが、2本引きのJA44でも引き側ワイヤーの1本だけを使えばいけますか？
もしデメリットとかあれば教えてもらえると助かります。
https://www.kitaco.co.jp/goods_detail.html#sid=P403-1429000 >>343 ありがとうございます。2本から1本引きへの事例があったんですね。とても参考になりました。
需要ないと思うが258です、マルトの新聞屋さんナックルガードを買いました！
白のまんまだとちょっとアレな感じなんで、これを頑張ってベージュとかに塗装しようと思ってる
ポリプロピレンは塗装が難しそうだけど、下地さえなんとかすれば行けるかな！
カムチェーンテンショナーの部品交換をした人はいるかな？
44ではかなり改善されてるのは間違いないけどカムチェーンは110カブの泣き所だからな
YouTubeで80000キロ越えの44が出てるけどテンショナーロッドは2回交換してると言ってたな
やはりカムチェーンからの異音はあったらしい
去年買ったJA44、4,000kmが18万で売れた
多少擦ったりしてたから、15万くらいかと思ってたから嬉しい誤算
スポーク車に乗りたい人がいるんだって
浴衣にスニーカーは無理って人は居るでしょ
オレもだけど
スポーツバイクのハーフカウルだと、わざと風を感じるための設計だけど、
カブのショート風防は乱気流って、残念な感じの風？
シュババババって感じの連打されるような風が顎あたりに来るんよな 角度が立ちすぎてるのかもな
もっと寝かせれたらいいのかも
>>352 ショートと言っても色々有るし、身長というか座高の影響受けそうなので
結局付けてみないと分からん感じだね。
>>310 しまった。
乗らなくなったから金額次第で譲ってもよかったのに。
新型乗った人どうよ?
タイカブja56はのったけどパワフルて
80までの加速派スムーズだった。
これならスプロケ2tあげてもそれなりに走るだろうなと思ったけど。日本版は燃調薄くなってるだろうね
D107交換してキャンプ道具積んで北海道行ったらはリヤが凄い減った
皆さんタイヤは履いてますの？
次はIRCにしようと考えています
長持ちに関しては純正チェンシンが一番
でも固いから段差に乗った時に衝撃がきつい
長持ちと乗り心地をある程度バランスよく備えているのはミシュランだ
純正サイズにこだわらなければG556やNR74もオススメ、長持ちするよ
D107は安いから自分で交換できる人は良いかもね、グリップ力あって使い易いタイヤだと思うよ
チェンシンは耐久力はいいけどそんなに安くないし、グリップ全然しない、1年くらいでゴムが硬くなって滑るからイマイチかなー
国内メーカーにD107やNR78みたいな標準的なタイヤにプラスして長持ちタイヤも出してほしいな
それでもまだカブ用のタイヤを出してるだけいい方で、ブリヂストンは出してないからな
旧サイズの2.50－17でも適合はするんだけどね
やはり総合的に考えてミシュランだと思う
できれば最新のCITY EXTRAがいい
せめて1万キロはもってほしい
毎年変えなきゃいけないからめんどくさい
357です
皆さんありがとうございました
ミシュランで考えて見ようと思います
12ヶ月点検って原付二種では法的に無いんだね
点検に出そうかどうか迷ってる
乗ってまだ一年じゃさほどダメージもないしなあ
みんなはセルフ点検なのかな？スポークの緩みとかチェックしてる？
>>364 なるほど、保証ね
じゃ、受けようかなと思う
>>365 保証は2年間なので、それ以降は1年に1回、任意で点検受けるといいよ。
>>363 バイク屋さんでもスポークテンショナーで測ってるのかなー？
知ってる人いたら教えて下さい。
私はスポークは普段から自分で触ってみて緩んでやばそうだなーって思ったら
調整してもらえばいいと思っている
>>367 測ってないと思うし問題ないものは敢えてイジらないと思う。
サービスマニュアルにニップルの締め付けトルクの記載はあるけどスポークテンション○✕kgf~○✕kgfの間に調整しなさいといった記載がない。
プロだけど、最高燃費72.5km/l記録したわ
旧型になって走行4.5マソkmだけどようやく当りがついたかw
夏にエコ運転すればリッター７０ｋｍ以上簡単にいくよ
250円で100km走れるとか笑っちゃう
電車乗ったら10倍はかかる
最寄り駅が近い人は良いが、遠い人は駅までの交通手段として有用
>>363 東北住みなので、スノータイヤへの交換を任せているのでついでに点検して貰ってるので、年2回点検。
燃費は良いけど月々の保険料見ると特してるのか損してるのかわからなくなる
維持費と同額使って電車乗るかと言うと乗らんから得してる
移動は価値
メンテが集中する時はバカにできない金額が吹っ飛ぶな、自分でできる人はいいかもしれないけど
今年はエアクリーナ、チェーンとスプロケ、フロントタイヤが一気に来たからけっこう大変だった
でも波を乗り切ればしばらくは安泰なんだよな
あとは数ヶ月以内にリアタイヤと念のために交換するカムチェーンテンショナーで一件落着
まあ電車はないな
趣味ではなく生活必需品と考えると、そういうの気になりますね
カブは乗りつぶすことができれば
いちばんお金がかからないバイクではないでしょうか？
カブのカムチェーンテンショナーは持病みたいなもんらしいけど、修理したらいくらくらいかかるの？
プッシュロッドだけなら安いと思うけど、カバー開けてテンショナーとかローラーまで変えたら高そうだなー
1年弱1万キロ強のJA44です。
ツーリングから帰ってきたら、チェーンケース周りに汚れが付いてた。
指でさわると油っぽくはないんだけど、なんだろう？
皆さん月々の保険料いくらですか？
自分はあいおいで対人対物無制限搭傷1000万で6000円ちょいです
もうすぐ満期だからファミバイ特約にするか安いネット保険にしようか迷ってます
>>382 水溜まり走った時にそこ汚れたりしますよね
飛沫の方向的にリアフェンダーの内側で反射した汚水がそこに被ったのかな
>>386 ありがとうございます
あいおいですか？
チューリッヒで年3万ちょい
弁護士特約付けても4万行かない
搭乗者1,000万のせいかな、月6,000円は高いね
原付きが複数台有るならファミバイ特約有りなのかも知れないけど、カブ1台でファミバイ特約は長い目で見て高く付くから俺的には無しだな。
車と同じ保険内容が適用なれないケースもままあるし一見お得に見える所に罠が仕掛けて有る。
>>389 ありがとうございます
自分も搭乗者のせいかと思って、人身傷害で試算してもらったら8000円超えました、、、
>>390 ありがとうございます
ファミバイ特約だと確か等級上がらないんですよね
普通の保険で等級が上がればどこまで安くなるのか気になるところです
>>388 レッドバロンで入ったあいおいだよ。
遠出するからもしもの時に付帯サービスが良い
月々3150円だったわ
ちなみに対人対物無制限で人身障害1名につき3千万で後遺症2億円
搭乗者はつけて無かったw
生命保険を結構な額かけてて会社からも掛けられてるから搭乗者は要らないかな。
>>390 同感だね
1台だけだと、チューリッヒのダイレクト保険と大差なかった
後々等級が上がればひっくり返るのは間違いない感じ
ロートサービスとか考えても、バイク保険単体のほうがいいと思う
>>392 レッドバロンの人にも相談したら6000円は高いなーって言われました
自分は今回個人店でカブを購入してそこであいおいに入ったんですが、同じあいおいでも加入手続きする代理店によって値段が変わることがあるってことなんですかね、、、
３年で２０００ｋｍしか乗ってないのに
任意保険また３年継続してしまった
保険料３年で１１万円
もったいなかったかなー？
>>396 人それぞれ比べるもんじゃないぞ
まあ、走行距離はかなり少ないと思うけど通勤とか限定的なことにしかつかってないんでしょう？！
>>396 保険に入らないって選択肢はあり得ないし、もっと安い保険を探すとかはしても良かったかもね
車両保険を加えたらかなり高くなるから、一概に高すぎるとも言えないんだよな
俺は車両は入ってなくて、年間12000円程度だよ
ただしもう30年入ってる
この車両、テールランプの球切れしやすい？なんか不安でLEDに替えようかと思ってるんだけど。
>>401 切れやすいかどうか分からんが、半年でブレーキランプが切れた
球切れはしないが初期のT20だかの球は接触不良のオンパレードで気がつくとナンバー灯が点かなくなるよ（ブレーキ灯は点く）
その後しれっと配線変えてS25球になり終いにはテールランプ自体が変更になった
クロスカブも同様で俺は自腹でS25の配線に換えたけど注文書は保管してていつでもリコールかかったら金返してもらうつもり
無知ですみません。これは初期のテールになるんですか。
そう
バルブ口金が金属の筒じゃなく
ガラスに線が這ってる奴
おれのもいつの間にか切れていて、ブレーキランプすら点かなかったからS25のやつに変えた。
んで武川のLEDは暗いとのインプレ多いんで、市販の爆光にして超満足
接触不良で熱を持つと書かれてたので電球バルブに接点グリス塗って使用していた
結局マツシマのAC対応の高いLED球に変えたけど変えたときに電球の接点部が黒ずんでたのでそのまま使ってたら切れたのかなと思う
Amazonとかで売ってる安くて明るいLED球も検討したけどACに対応してなくてすぐ切れると書かれてるの見たのと
ならばと上の人のようにタケガワのがAC対応で安いけど暗いと言う評価が多かったから倍近い価格のマツシマにした
1年くらい経ったけど問題は出ていない
ソケットの部分だけを丸い端子のものへ交換することってできるんですか。
え
普通にAmazonで売ってる中華LEDバルブ使ってるけど
何ACって
>>411 半波整流DCを理解してないんだろ
それもヘッドライトだけで、それ以外は普通にバッテリからのDC
確かに理解してないからもう一度調べたよ
先人がまとめた記事があった
LEDウェッジ球をスーパーカブ110に使ってすぐ切れたというインプレはJA07のものだったようだ
http://trikai.blogspot.com/2018/03/blog-post_20.html?m=1 >>410 できるんだけどソケットだけというかそこに繋がる配線が
>>405の箇所と一体になってて尚且つコネクターを外すのにリアフェンダーまで外さないとアクセスできない上に部品が5000円くらいする
作業を終えた後「死ねえ！」と叫びたくなった
ウェッジ球側のフック(ソケットの爪が引っ掛かる所)が欠けて差込みが緩んで接触不良に成っていた。
単なる緩みと思って挿し直すと、一時的に治った様に見えるが、1時間も走ると再発した。
ポジションランプが非点灯だけど、ブレーキランプはセーフだったので追突はされなかった
プロなんだが、メーター前のポジション灯も接触不良。。。
尾灯だけでなく前までとは。。。
ウェッジ球頼むからやめて欲しいわ
振動が悪さしてんのか？
>>414 かなり大変な上、結構な費用も掛かるんですね。保安部品の不具合なんだから普通にリコール案件ですよね。
接触が悪そうなところに、はんだ付けして接触良くできそうですか？
一応ウェッジ球版は配線側の黒いソケット部を500円くらいで単品交換できるんだけど根本的な解決には至らないと思う
なおベトナム製
メーター内の球一個200円ぐらいのLEDに交換したけどすぐに駄目になったんでもう少し良いものに交換した。
安いのは差し込み口接触部の作りがすごく雑でおすすめできない。
まだ6月なのに暑くなるの早いな。そんな調子だからメッシュのシートカバー付けちゃおうかな。
5月から11月まで付けてる
まぁ真夏は殆ど乗らないんだけどな
テールライトの玉交換は簡単そうだから予備をボックスに入れておこう
動画で見て予習したから簡単だったわ
でも動画みてよかった
押し込んで外すとか向きがあるとか知らんかった・・・・
カブプロの方もスプロケ交換してる？
14インチを移植したんだけど17の頃に使ってた16Tを使ったら山の上りで40キロしか出なくて15Tにしたわ。
スプロケは結局14丁にもどしたわ
15でも普通に使えるけど、別に燃費変わらんし加速遅いし坂道でギアひとつ落とす事考えたら14の方が楽だと気付いた
>>381 カムチェーンテンショナーはそんなにかからない
プッシュロッドとテンショナーローラー交換しても4000円ぐらいじゃなかったかな？
ゴムが外れたりしてなければアームは変えなくていい
カムチェーンそのものと、ガイドローラーなんかを交換ならけっこうかかる
腰上ばらさないやり方でも2～3万だと思う
でもカムチェーンの交換は相当走ってからの話だよ
ハンドル周りの外装がビビってうるさくなってきた。全体を確認するといろんな継ぎ目から白い涙が。多分プラスチックが擦れて出てきたのだろうな。
リード１１０と初代ＰＣＸではここまで酷くなかったので残念だぜ。
カブプロに比べてバーエンドが小さいから、手にくる振動が気になる。
ヘビーウエイトの探したら8000円とかで躊躇するのよね
振動対策なんかやってる？
純正グリップヒーター付いてるから、グリップ変えられない><
厚手のグローブするしかないのかな
チェーンソー用の振動対策ゲル入りグローブにすればおk
防振手袋って黄色やオレンジの派手な色が多いんだよね。まあバイクウェアは派手な方が視認性高まるんだろうけど。
リッターバイク売るついでに、JA44も興味本位で査定してもらったら、
3年落ち5,000km走行で14万円て言われた。
値段はともかく、「カブは110ccだから、11,000km以上走ると値段がつけられない」的なことをいわれたんだけど、
原付二種ってそんなもんなんかね？
中古の原付きは1万キロ超えたら途端に売れなくなるよ
自分で乗り潰すか友達か知り合いにでも誰かに譲ったら？
中古相場なんてのはプロが整備して保証も付いての値段だからな
そう思うだろ？
「エンジンかかるのは確認しました現状渡し保証なしの為格安で提供します」なんてのがざらにあるんだぜ
まあカブなんて自分でどうにでもなるしな
安いならいいんじゃね
今の相場なら中古は絶対にあり得ない
車なら30～40万で買って7～8年持つケースも珍しくないから、うまく選べば得する
でもカブの中古に20万とかあり得んわ
もちろん個人の自由ではあるけど
カブは乗れればOKという層が厚く、見た目が綺麗ならいい値段つく
>>453 今って、新車は30万なんだせ？
しかも納期が、、、
売るつもりはなくて、参考程度に話聞いただけなんだけど、14万円は安すぎと感じてちょっと引いた。
でも、数年後でもそんなに値落ちしない、とも言ってたけどね。
14万になるのはすごいな
俺のは距離は一万以下だけどレッグシールドキズあるから値段つかないかもな
14万は安いと思う反面、それに整備だの清掃して自賠責とか入れての中古での販売価格を考えると、そんなもんになっちゃうよなって納得もできる
>>459 素手だと厳しいので工具使うことを勧める
>>461 ラジオペンチしか持ってない初心者です
そんなに高くないしチェーンプライヤーとかいうの
買ってみようかな
昔、中古屋で車下取り10万だったけどその後店頭で40万で売られてたわ。
40萬でしか売れない車に
10萬も下取りつけてくれたなら
ラッキーじゃんか
3－4倍の根付は妥当かなあと思う
まあ車の下取りはやっすいもんよｗ
下取りだから10万ついたけど下手したらタダもあり得る
タダで取って30万は普通にある
40万だと少し微妙
>>458 レッグシールドにキズついてようが、バキバキに割れてようがそんなに変わらんよ
レッグシールド自体が安い物だし。
そういえば燃料添加剤を入れた後はオイル交換は当然するとして、フィルターまで交換する必要はあるんだろうか？
俺はオイルは1500キロ交換だけどフィルターは10000キロぐらいで交換したいんだよな
でも添加剤は5000キロ毎ぐらいで入れたいしな
>>471 やはり不安はあるよな
フィルターを早目に交換するようにするか添加剤を遅めに入れるかだな
間をとって7500キロで両方とも交換するようにしようかな？
ヤマハの添加剤は10mlぐらいしか入れられないからやたら余るんだよな
数回入れたらあとは車にぶちこんだ方がよさそうだな
>>470 フィルターはただのゴミ取りなんで必要ない
フラッシングオイルならともかく燃料の添加剤程度でオイル交換必要か？
まあ一応、本来油と混ざらないものを油に混ぜる成分なんで
燃焼時に潤滑オイルの環境に交じるのは確実だし、それで本来のオイルの清浄作用ではまざらんもんが混ざるようになるわけだし・・・
ブローバイガスだってオイルに悪影響与えるくらいなわけで
オイル交換するに越したことはないけど
でもあんまり気にしなくて良いとは思う
次のオイル交換を500～1000km早める程度でいいよ
オイル交換の直前に清浄剤使えば害は少ない、という話
清浄剤が5,000kmに１回なら、フィルターは変えないでいいと思う
フィルターって07のスレかと思ったわ
今のヤングはそうなのか
普通はエレメントというもんだが
フィルターは普通に言う
エレメント交換っていうけどね
株の話じゃないけど最近は一体型も多いからフィルター交換って言葉が一般的になった
カブでオイルフィルターというとクランクケース開けて掃除する金属網のことを言うんだがな
最近のヤングはこんなのも知らんとはな
トホホ
>>479 ホンダの正式な商品名がオイルフィルターになってるのに
あんたはホンダよりも偉いのか？
>>479 もうその時代じゃないぞｗ
そもそもそれはオイルフィルタースクリーンだった気がする
なんにせよもうここ20年くらいまえからフィルターのほうが一般的になったと思う
最近MTのことをミッションって言わなくなっただろあーいうのと同じで変わっていくのよ
いや、いまだに中免っていう人もいるしな・・・・かわらないものもあるか
>>479 マジレスすると、JA44からカートリッジ式になったんだよ
カブででれほど差があるのかは知らん
JA59買って久しぶりにバイク板の車種スレ覗くようになったけど
カブスレって老害や、無闇やたらと他者を攻撃するようなやつ大杉。
原付きのミラーは片側だけでいいんだぞｗｗｗｗってのも未だに居るな
>>486 そういうのに耐性が無いなら
覗かないことだね
エレメントって言葉も使わないことはないけど
オイルフィルターって言葉は普通に30数年前から使ってる俺も最近のヤング扱いなんだな
なんか嬉しいw
買ってから４年、一度もオイル周りのパッキン交換してないな。
今年こそは変えよう。。。
ゴムなんで切れたり荒れたりしてなきゃ交換しなくていいぞ
>>489 カブスレ民の民度が低いという事情を指摘したら
何故耐性無いって事になるのか。
荒らしに反応するのも荒らし。無視できない時点で耐性無い
エレメントって何キロ位で変えるのかね。
メーカー推奨1万キロ前後？それともオイル交換２回に１回？
バイク屋は後者を勧めてくるが果たして？
俺はオイル交換3回目かな。6000kmくらいになるか
安いし好きなタイミングでいいと思うわ
1万キロで十分
オイル交換しっかりしてりゃ大丈夫なのさ
二回に一回はやりすぎｗ
初回に1000kmで換えて以来7500kmで2回目のフィルター交換したわ
ドレンボルトも武川のマグネットのにしてたけどそれ程磁力で鉄粉引きつけた感じではないな（窪みにほんの少し溜まる程度）
雨で暇だから420コンバートやるよ( ＾ω＾)
俺もやったけど…あなたはその効果を体感できることを祈る
>>502 さっき作業終わってスタンドかけた状態で回してみたけど
新品パーツで静かになったのがわかったくらいかなあ
交換前と歯数変わってるから実走しても420化での違いはワカランと思う
でもパーツを手にとって軽い軽い♪は実感出来たからプラシーボはじゅうぶんｗ
俺は純正主義なんで変更は全く興味がないけど、EKの金メッキチェーンには心引かれた
ダイドーだとノンシールの金メッキはないんだよな
ダイドーの強化にしてから確かに伸びないけどよく引っ掛かるしフィーリング的にはイマイチなんで次はEKにしたい
428→420コンバートってなんかメリットあるの？
あるよ。デメリットもあるけど
まあパワートルクに勝るC125が標準で420なんでJA44では特に問題は起きないでしょう
プッシュロッドを注文してきた
テンショナーとテンショナーローラーも交換する予定だったけど、プッシュロッドだけで結構高い見積りになったので見送った
現状何も問題なくあくまでも予備的に交換なので今回はこれで十分だと思う
異音が出てから交換しても完全には治らないから早目に交換がオススメ
一般的にはバネ下重量の軽量化により運動性能や燃費の向上、便通の改善、彼女が出来るなどのメリットが謳われてるね。
後は部品の価格自体が安くなるなどの金銭的な面も。
昔からカブは420だったけど耐久性を増すためJA44以降428にしたみたいだけど、これまでの420でチェーンがぶっ千切れたなんてトラブルは起きてないから何ら問題はないんだけどね。
ショートモンスターつけようかと思うけどガスケットは付属してこない？
>>508 宝くじ当選、遺産が転がり込む、未公開株爆騰とかの効果もあるよね！
フロントフェンダーにけっこう大きな傷がついた
やっぱり小石が飛んできたりするから完全に防ぐのは無理だよな
転倒も衝突もさせずに大事に乗ってきたのにな
外装は傷が入ってなんぼだからな
そのための外装なんだし
フロントフェンダーなんて新品交換ですむやん。俺はいつの間にか左のエンジンカバーにキズがついてた。飛び石かな。エンジンカバーは交換できんからな
今DODのゴールドのチェーンを17000kmくらい使ってるけど、これどのくらいで変えるもんなんや？
アクセルオフで多少バタつくから、チェーンスライダーにカッカッて当たるけどアジャスターはまだまだ余裕あって全然伸びてない。コマの回りも灯油どぶ漬けで洗ったからスムーズなんだ
そのぐらいで交換するなら純正で十分だし、むしろ純正の方が抵抗なく回って気持ちいいよ
強化はクリップなんかが付いてる分だけスムーズさに欠けるし、あたりがつくまでは本当に乗りにくい
最低でも3万キロぐらい持たせないなら強化やシールの意味はないと思う
スムーズに回る純正チェーンにはクリップ付いてない…ってコト！？
（※クリップ見ながら）
純正チェーンはクソ過ぎるからさっさと換えとけ
強化チェーンでもいいし、メンテフリーも兼ねるならシールチェーン
とにかく純正チェーンはクソ
信号停車で4速のまま惰性で減速してるとチェーンらへんが少しシャリシャリ言い出した何が原因？
現在6000km
今どきの高温高湿度の日ってパワー感が落ちるよね
同時に燃費は良くなるんで、FIが自動調整して
燃調をずいぶん薄めにしてんだろなあ
半年乗って乗り換えの為に下取りに出した2020製のja44が、下取り価格プラス9万で店に並んでたぜ
中古900km程度のJA45クロスカブが40万ちょいで売っててワロタ
買う奴おるんか…？
チューブタイヤ原理主義者がJA60の替わりに買うんじゃね。
ほんま中古でも高いよなー
ワイのja44は2000kmのメッチャ綺麗な状態でフロントキャリア&カゴ、純正グリップヒーター付きで22マンで買ったで。
新型が普通に買えるようになるまでは旧型中古も高いでしょ
とにかく品物がないんだから仕方ない
あるよ
国産だとセローのリヤやスーパーテネレなんかが採用してる
カブ用の、って意味ならないけど
チューブリスとか加工したらできなくもなくなくない
大型のX-ADVやセロー250の後輪、スズキのVストローム650や1200、BMWのR1250GS、KTMの690SMCR等に採用例があるね。
普通のスポークホイールにチューブレス用エアーバルブ付けて、エアーが漏れないようにニップルに蓋をしつつスポーク調整もできるようにするチューブレスキットが売ってるけど、カブ系はリムが細すぎるので非推奨って聞いたな。
カブ乗り始めて10年以上経つけど、パンクした事ない。カブスレ住人って異常にパンク怖がるよな。
そりゃあ、めったにしないのはわかっててもしたら終わりだからな
チューブレスと違って即ぺちゃんこだ
頭の片隅にずっとある
パンクしてもハッピーなことなんもないしｗ
「CT125」 「チューブレス」で検索するとクロススポークタイプのホイールに交換しているのが見つかる。
でもCT125でもリム太すぎらしい。
カブのパンクなら自転車屋でも修理出来るし
予備のチューブさえ持ってれば
バイク屋でなくてもガソリンスタンドでも交換出来る
逆にチューブレスはサイドに穴が開くと修理不能なので
サイズが合うタイヤが無いと詰む
あまり乗らなくて空気圧点検もしない人に限って
パンクがーって言う気がする
昔と違って今の自転車屋はパンク修理やってくれんよ
ガソリンスタンドでチューブタイヤはやってくれない確実にお断り
パンク＝レッカーはカブの気軽さからしたら億劫だわな
溝の残りと空気圧を管理しとけばそうそうパンクしない
自分でチューブ破って修理したことあるけどタイヤレバーやら補修パッチやら空気入れやらタイヤ外すレンチやら必要なものが多すぎてじっくり自宅でやるならともかく出先ではノーガード戦法になってる
みんな最初のタイヤ交換はどれくらいでしたの？
ゴリゴリ走るし後ろブレーキばっか使ってるからか6000kmで溝かなり無くなってきた
△のところまではまだかなりあるけどたまにズリッといく時出てきた
交換かね？
あーちなみに新聞屋さんてどのメーカーのタイヤ履いてる？
チューブレスはロードサービス呼んだらその場で修理してくれるから楽
>>548 素人にはなかなかにハードルが高いよ‥(泣)
JA44乗り始めて12,000kmだけど、リアタイヤの溝の内側に沿ってひび割れが発生してる。
スリップサインまではまだ余裕あるけど、交換した方が良いでしょうか？
近所の買い出しくらいなら使い続けるけど
それだけ乗ってるなら遠出もするんだろう？
交換しようよ
>>550 俺はその状態で縦溝踏んでパンクしたから変えたほうがいいと思う
2泊3日で遠出してたから当日の空気圧まではわからんけど
初期装備のチェンシンタイヤは耐摩耗性はめちゃくちゃ高いから、全然スリップサインでないのよ。
でもゴムだから経年劣化はするしひび割れの方が先にでるパターンが多いと思う
さっさと新しいタイヤに変えることをお勧めします
>>540 中にゴムパッキンが入ってる
アルミのバルブキャップにしたら
多少は良くなったよ
>>550 内側の溝は交換したほうが良いね
タイヤの硬化が進んじまってる
グリップもかなり低下して安全マージンがすり減っとるよ
普通に使ってりゃ大丈夫かもしれないけど、どっかでズルっと行く
テンショナーロッド一式交換してきた
これで一安心
あとは数ヶ月以内にリアタイヤ交換すればメンテは一段落
テンショナーロッドは2万キロぐらい走ったら念のために交換しといた方がいいと思う
>>557 4000円ぐらいだよ(笑)
あくまでもプッシュロッドのみの交換だから
6～7万キロ走ったら開けてやらないといけないと思う
>>552,553,555
皆さんレスありがとうございます。
近いうちに交換します。
カブ工房のビッグタンク5.6リットルくらいしか入らないらしいな
いやだめだろ
6.1リットル入るから5.5万円という値付けをしてるわけで。
詐欺だろう
ボアアップキット高いからシリンダー加工で軽二輪化したいんだけどインジェクションの学習って何ccまで対応出来るんだろう？
自分も軽二輪目指してるがタケガワベースの128ccキットってのしか見かけないな
ハンターカブとかは180ccクラスのがあるようだけど
武川のキットはFコン必須＆ハイオク指定なのが気になる。
125ccのボアアップキットは圧縮比10ちょいしかならんのになんでハイオク指定なんだ？
ボア上げすると3万kmで壊れるよ
5万km余裕で乗れるバイクに余計なことしたくないわ
やったことあるのかい？
それは焼き付くのかミッションがイカれるのかい？
>>534 ワシもカブに乗り初めてからはパンクした事は無いけど、過去にチューブ有無1回ずつやったので。
昔の車の予備タイヤみたいな感じで御守りwww
自転車のチューブなんざ飽きる程修理した。やっぱり路肩に近いと釘とか拾いやすい。
>>572 ロングライフタイヤはパンクしにくいよ
以前はこの話題が出ると荒れてたけどまぎれもない事実
>>569 ボアアップだけでなく吸排気チューンでもパワーが上がって高負荷を多用するとクラッチ、ミッションあたりから壊れ始める
>>574 最高速とかいらんからなるべく低負荷でボアアップする方法ってなんかある？
エンデュランスのキットはレギュラーガソリンでも行けるそうだけど違いがわからん。
>>575 無いなー
と言うよりノーマルでハイパワー求めるなら125なりハンター求めるし
無印カブでハイパワー求めるなら耐久性は犠牲にして128cc組んでデカスロに大容量インジェクター
そして常にフルアクセルだろ
おれは無印カブなのになんちゅう速さやーーって言われる後者な方でぶっ飛ばしてるw
くだりで条件よければ120出るギア比に留めている。
一応125までメータ読みした。
110ccをいじるなら、初めから125なり150乗った方が良いぞ
>>577 羨ましい。
つーかそんな使い方してたらすぐオーバーヒートしないの？
>577 ほど具体的な内容が（少）なくて
参考にもならない書き込みも珍しい
もちろんオーバーヒートもしないだろ
オイルクーラー入れてるしある程度は大丈夫だけど
流石に一日中走り回ったら最後の方100キロちょいしか出んかった
128ccで軽二輪車扱いというのは少々もったいないような気もするが…
ギリギリ軽二輪の排気量は燃費よくて街乗り快適でバイパスも行けるんだから半端だけど攻守最強とも言える。
横にエンジン2個つなげれば220ccでちょうどいいだろ
>>586 モーター駆動のカブだったら150cc程度のが販売されるかも？
原付き特約っていつからこんな値上がりしたんだ？
前は3000円くらいだったような気がするが
原付き特約高いから、だったら250でもあんま変わらんな
>>591 ファミバイ特約は複数台持つんじゃなければ、さほどお得じゃない
1台だけなら、ダイレクト保険のバイク保険に入った方が等級上がればそっちのほうが安かったりする
自分もカブと大型乗ってるけどファミバイでなく普通の保険かけてる
何れボアアップするつもりだが軽二輪にまでなると等級はリセットされるみたいだね
何でやねん
>>593 原付きと二輪と保険が違うからみたいよ
おれもカブ買って休止してた二輪の保険と思って連絡したら
原付は新規って言われたから
ファミリーバイク特約したわ
>>593 それオレも思うわ
保険屋ってかなり汚い商売だよな、弱いものいじめが凄い
保険ってそういうもんだよｗ
利益が上がるような計算式でつくってるからな
リスクに漬け込んだ商売であって、被保険者のための商品ではない
しかしそうは言っても保険なしで車やバイクは乗れんからな
ただしあくまでも過失割合しか出してくれないってことはきちんと言うべき
ちゃんと書類を読んで理解する人なんて一握り
入って安心、もう何も心配ないかのごとく宣伝してるからな
ほとんどの人は1回事故を起こしてから保険の常識を勉強するんだよな
弟が保険屋なんでその世話になってるが身内に適当な保険は売らないと信じてる（性善説）
昔、ファミマで原付の任意保険を申し込めたんだよね。あれ、再開しないかなぁ。
セブンイレブンで５年保険を作ったけどダメなのかな。
もっとも４年前の原付二種の保険だけど、どうなのかな
新G1にしたらタレるのが早い気がする。夏は駄目だな。
g1の寿命1500kmくらいだね 明らかにフケ悪くなってくる
同じく、g1入れてすぐは「これいいかもー」と思ったけど劣化が激しく1500kmでポイした
前回のオイル流れで４輪用が～ってのがあったので４輪用入れてみた。
入れたのはカインズの5-30Wの１リットル缶のやつ。この感じいいな。
G1はクラッチがバチンとつながる感じだけど、カインズのはぬるっとつながる感じ。ぬるってことは滑りやすくなったとも捉えられるけど、完全に繋がってからの滑りはまだない。
個人日記、失礼しました。
>>607 4輪オイル入れたんか。
ご愁傷様(＞人＜;)
>>608 可愛そうじゃんｗあんまり言ってやるな。
MTの原付乗ってたときは2輪用オイルより安い4輪用オイル入れてたわ
4輪用つっても滑らないのあるけどね
高いオイルほど滑る印象
>>614 粘度上げてまで無理に4輪用入れる意味とは?
ZOILなどのオイル添加剤入れるとギアチェンフルアクセルで滑りまくる。
>>607 >>608 私はｄｃｍの５Ｗ３０４輪用の入れてるよ
クラッチ滑る感じはしない
Ｇ１使ってたときと違い分からない
４輪用オイル入れたからって
すぐクラッチが滑るのが感じられる訳では無いよ
摩擦特性が低いオイルを入れると
湿式クラッチが滑りやすくて寿命が短くなるだけで
滑りが感じられる時は既に手遅れでしょ
自分のバイクなんだから好きにすれば良いんじゃない？
でも何の為に２輪用オイルにMA規格があると思ってるんだろ？
滑っから止めとけと散々言われてる中で敢えて四輪用を入れる無謀な精神に敬意を表する
g1しかいれてないわ
たまにドンキで安売りするときにまとめ買いしてる
税込み820円くらいになる
4輪用で滑らないと思ってるし安いから入れてるんだよ
安いオイルが良ければAZの二輪用でいいんじゃない？
もう一度だけ言うけど
４輪用オイルはクラッチ滑るよ
AZもずいぶん高くなったがなー、去年。
それでも純正や有名どころのやつよりコスパ良いけど。
帝都産業のM4 Sっでどうなんや？
使ってる人おらんか？
4Ｌで3800円くらいで100%化学合成油やろ
今入れてるヤマルーブプレミアムが4Ｌで5200円で大変満足しているが、4Ｌ買って気に入らなかったらやだなー
しかし0.8㍑程度の量で高いとか抜かしてたらでかい排気量のに乗ったら憤死しそうだなw
普段面倒見てもらってるバイク屋ではエネオスの1L600円くらいのオイル使ってたな
空冷単気筒の小排気量だからこそオイルはまともなの入れたい。
エンジンぶち回す必要(場所)のないリッターバイクこそg1で十分でしょ
>>632 4000から5000回転で走る俺はG1でこと足りるけどな
>>631 オイル会員になったけど
まだ1回しか替えてない
スーパーハブを試しに入れてみた。
至って普通、あんな値段で売るようなオイルでも無い。
Ｇ2と大差ない。
満タン法なんで誤差はあると思うが
リッター86キロ記録した
カブすげえ
>>639 出してないね ながい下り勾配の道は出してたけど、メーター読みで上限60km/hで道の端をダラーっと走ってたね
熱ダレって鈍感だと熱ダレしてることに気づかんもんなのか？
真夏でもたまに日帰り500キロ、300キロ前後はしょっちゅう走ってるんだが体感したことがない。
アクセル全開とかじゃないと影響はないのか？
>>642 ぶん回さなきゃ影響ないし、タレてても気がつくのは勾配に差し掛かってから、とかね
70でも平地なら平気
熱ダレした状態で坂道登ろうとぶん回してたら焼き付いたことがある
当然かｗ
カブではないけど
JA44/45のエンジンなら
熱ダレの前に吹けなくなるよ
モリワキのショートモンスターつけてる人いますか？
ノーマルよりトルクは落ちますか？
横型エンジンってオイルの量が結構減っていても平地や下り坂ならピストンやシリンダーヘッドまでなんとか潤滑してくれるんだけど登りになるとオイルが回りにくくなって焼き付いちゃうんだよね。
誰かおしえてくだされ。
コケて曲げたブレーキペダルを変えたいのだが
手順としては、
1 ステップバー取外し
2マフラー取外し
3ステップバー取付
4サイドスタンド自立
5 スタンドのスプリング類外し
6スタンドシャフトのネジ外し
7 シャフト引抜
8 ブレーキペダル交換
ざっくりと、こんな感じでいいのかな。
手順としてはそんなもんでブレーキロッドとブレーキペダルの接続にコッタピン（割りピン）が使われてるから新品交換が推奨されてる
ブレーキペダルって結構頑丈そうに見えるけどコケただけでも曲がるんか
シフトペダルなんか手曲げで楽に調整できるもんな
ダメなんだろうけど
>652
昔、新聞配達のカブをメンテしてたバイク屋は
デカいモンキーやパイプレンチで曲がりを修正してたけどね
交換するならハンドルにベルト掛けて
前輪を吊しておくと作業が楽かも
>>653 サンクスです。
車体整備は久しぶりなんでのんびりやってみますわ。
レバーは外してバーナーで熱して修正してる動画があったよ
まだこかしたことないんだけど立ちゴケ程度でもブレーキペダルやチェンジペダルは接地するもん？
一番先にステップが地面に設置するよ。
でもゆっくり倒せば曲がる事はない、ゴムはちぎれるかもだけど
バーンと転かしたらステップ曲がるよね
キャンプに行ったら積載量不足を感じたので、アップライトリアキャリアを買おうと思う
純正ラゲッジボックス、安定して載るかな？
たまにビール2箱運ぶ
キャンプなら純正ボックスは小さくないかい？
延長キャリアにホムセンの60Ｌコンテナボックス付けてるけど、メット2個入るしええよ。タンデムもできるし
キャンプの時はタンデムシートの所にクーラー置けばリアボックスと平面になってさらに上に物が乗る乗るなんぼでも乗るで
俺はキャプテンスタッグの折りたたみコンテナ51.3リットルを積んでるな
ビール24缶入りなら2箱載せてもフラップは閉められる
長さ50cmまでならコンテナに入るけどテントやチェアの収納サイズがそれ以上だとコンテナの上に乗せるしかないかな
走行距離4キロの記念モデルが車体のみ36万円ってどうかな？
新型買うか125買うべきかな？
どうしてもJA44という拘りがあるならアリでしょ
他でもいいならそっちにしたほうがいい
>>667 純正ボックスのアダプタで固定してる
アマゾンでアダプタだけ購入してコンテナ側は穴を開けただけ
失敗しても壊れても気にならないレベルでコンテナが安いから雑に扱ってるけど
2年たったけどまだ壊れそうにないわ
>>668 俺ならハンターカブ買うな
>>670 純正ボックスのやつ使えばいいんだな
ありがと
ハンタークロスはヒロミとかヤカラが乗ってて中二臭くて苦手なんですよ
赤いカブが欲しいから悩むわ
>>673 来年あたり限定モデルでるんじゃないか？
赤いのが出るかはわからんけど
60記念であろうと
生産終了になったばかりのJA44にプレ値とか
あまり品のいい店とは思えないな
>>666 きれいに処理されてますね
車重バランス考えるとやっぱり50リットルあたりが搭載の上限かも
>>676 中古の価格なんて需要と供給で決まるし、最近まで売ってたとか関係ないよ
市場で高値で取り引きされてるのを、安く買い取って安く売る方が変でしょ
新品で置いておいた在庫を価格を高くして売るっていうと、ちょっとどうかと思うけど
>>678 なにをもって50Ｌが上限なのかわからないけど、現在の郵政ボックス(通称おにぎり)は容積は100Ｌ以上あるからなー
原2の積載60kgもへんなバランスで積まなければ問題なく走れるから見た目を気にしなければ絶対にデカいほうが便利だよ
箱がデカければ横風受けやすいし
重い物を積めばバランスも変わる
バイクでは大は小を兼ねない、と個人的には思ってる
タンデムシート付けてキャリア延長して
大きい箱付けてるのをインスタで時々見かけるけど
箱が完全に後輪より後ろで極端にリア荷重
安定性もバランスも悪いのが見た目でも判る
自分のカブ、自分の身体なので好きにすればいいけど
私なら頼まれても乗りたくないし
近くを走ってれば避けて通る
チラ裏長文で失礼
延長キャリアではコツンで荷物ドカ積みしてキャンプにいざ！って出発して
リヤパンクして泣きながら帰宅した動画ならみたことあるｗ
前にキャンプ用品を上横に積んで出発したが転倒してキャリアごとひん曲がり、フレーム修正となった
最近はミニマム装備を考えるようになったよ
延長キャリアってテールランプ見にくいとかで怒られたりしないの？
>>685 俺は経験ないな
こんな低い位置にテールランプ付いんのにそれはあり得ないだろ
テールランプ見えないのは、車間が近すぎ！接近しすぎたら当然見えなくなるよ！
テールランプの見える角度は保安基準で定められてるから大手メーカーのキャリアならまず大丈夫だろうけど、キャリアからはみ出る荷物や箱積んだら違反になる可能性はある。
延長キャリアよりも、アウスタの大型キャリアの方が安かったから、大型キャリアに付け替えた
タイヤはD107にしてる人が多いのかな？
長持ちするんだろうか？
>>694 俺の乗り方だと減りが早い
シンコーが硬過ぎなんだろうけど
>>695 ありがとう
やはりこのままミシュランにしとくか？
ダンロップや井上がロングライフを出してくれたらわざわざ外国メーカー履かないんだけどな
d107はそんなに耐久ないよ。
リアは1万kmくらい
でも1900円で買えるから自分で交換するならメチャメチャいいタイヤだと思う
1万持つなら上等だよ、ミシュランもそんなもん
それ以上確実に持つのはチェンシンぐらいだからね
2.50―17でよければ選択肢は増えるけど
ただし俺は90キロあるからな
チェンシンは確かに耐久すごいよね。13000km使ってもスリップサインでなくて、先に細かいヒビが出たから変えた
でもグリップないんよ、ゴムがカチカチで雨の日とかホントにこわい。命だいじだから絶対チェンシンははかないなー
ウェットは確かに心もとない
でもそれより段差に乗った時の衝撃がイヤでチェンシンはやめた
2.50―17にしてG556やNR74も悪くない選択だよ
そのサイズならアナキーストリートもいいね
郵政はチェンシンだよ、耐久高いといえど1万kmくらいでスリップ出るけど。
昔はIRCだったと思うけどめっちゃ減り早かったなー
チェンシンはなれたらリア滑らせながら走れるからいいよ
リヤぎゅっとぶれーきかけたらスリップするからそのままカウンター当てながらスロットル開ければ安定する！
っていうかまじでそうなりかねんから早めに変えるぜ
安定するわけ無いだろw
そんな運転チェンシンじゃなくて、例えハイグリップだとしてもスリップダウンしかしねぇよ
なるほどこの文章を読んで、安定する、って読み取る人もいるのか
>>702 郵政の乗り方は特別に減るんだよ
俺が長距離通勤だった時にはリアが2万キロ持ったのに、近場に変わったら1万3千キロが限度だった
>>706 まあ、郵便は重い荷物載せてストップアンドゴーの繰り返しだしなあ
雨、グリップ性能無視、耐久性重視するとチェンシンという選択肢もありなのね勉強になった
>>709 郵政とかのビジネス使いか、相当走る人でないとスリップサインより先にひび割れが出る可能性あるよ。
そうなったらどうせタイヤ交換だし自分の走りとのバランスだよねー
ディアブロロッソコルサ履いてるけど800kでスリップサイン出た。
なんか他スレで盗難について話してる話題多いんだけどみんなは盗難防止どうしてる？
他に過去に盗まれた人とかいる？
盗難対策は後輪に太めのワイヤーロックだけだわ。一応ワイヤーは地面に付かないように取り回してる。
燃料添加剤は説明書には添加剤を最初に入れてから給油した方が効果があると書かれているがやはりそうかな？
給油して家で添加剤入れる方が楽だから今まではそうしてきた
走れば満遍なく混ざると思うんだけどな
盗難防止対策は賃貸なんでマンションの鉄柵にデイトナの10mmチェーンロックで繋いでるな。あとはバイクカバー。
純正ビジネスボックスつけようと純正の取り付け部品買ったが、穴あけ位置が定まらんから耐候性のある太めのタイラップ４本でボックス下に穴開けキャリアに固定した。80キロまで耐えられるってあったから大丈夫かな？
>>719 タイラップって案外強いしメッチャ使うわー
でも4ヶ所は少し不安かも。もう少し増やすか、切れた時用に予備を積んどけばいいんでない？
>>719 タイラップは便利だし丈夫だけど、所詮は樹脂製で、紫外線で劣化するから時々チェックした方がいいよ
>>723 JA44はキャリアを外してボックスを付けるって出来ないから、基本的に付けにくいよ
ビジネスボックス付けたけど、しっくりくる位置決めが難しいと思ったな。
説明書通り穴あけすると、腰に当たってストレスになるから、どれぐらい後ろにずらすかがポイントになる。
エンデュランスのリアロングキャリアの最後尾に純正ビジネスボックスぴったりでした。背中15センチ位空きます。
タイラップは乳白の通常透明と言われるのより
黒色のタイプが紫外線に対して耐久性が高く
日当たりの具合で当然変わるけどだいたい
2倍ぐらいの期間使える
色に関わらず耐候性って書かれてる奴使えばいいんじないの
>>727 最後尾っていうと、延長部分に左右に渡っているパイプのところに取付用のプレートを入れて
ボックスを置くイメージ？
https://endurance-parts.com/EJ800K88A1 以前自分も考えたんだが、タンデムシート置くところにプレートが来たら結局後ろにずれないなと思ってたんだけど
参考にさせてください。
>>668 ウチの乗らなくなってしまったのを買ってくれ。
6000キロはいってなかったと思う。
だめだ！ベージュもグリーンもどっちもいい色過ぎて選べねー！傷が目立たないのはどちらなんだろう
都会に馴染むのはベージュ
地方に馴染むのはグリーン
田舎民俺は迷わずグリーン
>>735 両方買うか、外装一式を片方の色だけ揃えておけば？
レッグシールドさえ派手じゃなければ、車体色は何色でも意外と目立たないよ
>>709 耐久性重視ならチェンシンもあり
でもそれならG556やNR74をオススメする
【タイヤインプレ】MICHELIN CITY EXTRAをスーパーカブ110・JA44に装着、小さくたって上質なタイヤ！
https://news.webike.net/parts-gears/240327/ >>741 フロントだけエクストラにしてるけど、最初はまとわりついてくる感覚にびっくりしたな
そのぐらいチェンシンとはグリップの差があるんだろうな
近いうちにリアもエクストラに交換して、1万キロ持ってくれたら今後もずっとエクストラにする
>>741 チューブレスがチューブおｋになったのは仕様変更？
>>743 44はチューブタイヤ指定でエクストラはチューブタイヤだけど？
仕様変更の必要はないのでは？
>>740 知らなかったからすごく勉強になる
つぎはおすすめしてもらったの買いますありがとう
キャブとエアクリ掃除して取付なおしたらエンジンかからなくなってしまった。
キーオンで電源はいらないからバッテリかと思ってキックしてもいっこうにかからない。
なんだろ。切点復活かキャブクリが古かったのかな
エンジンから上のエアクリとスロットル？エアクリとエンジンの間の部分です。
キーオンで電源入らないって
ニュートラルランプが点いてないって事なら
どこかコネクターが外れてるか
断線させたかじゃないの？
説明が悪くエスパーさせてしまって申し訳ないです。
ja44のエアクリとスロットルボディの清掃をした後の事件でした。
確かに断線かもしれません。明日明るくなってから、メインヒューズ飛んでないか確認してみます。
FIメインヒューズ切れでした。お騒がせしてしまい申し訳な無かったです。
DUNLOP107履き替えてキャンプ用品満載の北海道ツーリング楽しんでたら5500kmでツルツルに、、
いいタイヤだけどロンツーいくには怖いですね
出発前に山7割くらいあって余裕こいてた自分が恥ずかしい
>>756 リアが1万km持って1900円で買えるなら充分アリだと思うけど？
店で工賃払ってるなら寿命長いほうが嬉しいかもね
>>757 あなたの体つきや乗り方だと1万キロだけど他の人達は違うんじゃない？
1万キロでライフが短すぎるとは言わないだろう？
常に空荷でガリなら1万もつかもな
70kgで7000kmでテロンテロンになった
d107が2000円で8000km
チェンシンが3800円で15000km
と考えれば、安全の為にグリップある方選ぶかな。
値段も安くて、耐久あって、グリップするタイヤならそれを選ぶ。
そんな貴方には耐摩耗タイプのD104があるじゃないか
標準のチェンシンは11000kmで
スリップマークまで出てなかったけど
タテ溝の中がクラックだらけで換えちゃった
今日初めてエンジンオイル交換したんですが、
ドレンボルトをメガネレンチで開けようとして、なめてしまいました。
今度の交換時に新しいのに変えようかと思うのですが、
マグネット式っていいものですか？
オススメあったら教えて下さい。
まずボルトを舐めないようにちゃんとしたメガネレンチ買うべき
ドレンボルトが特殊な径だからマグネット付きのは実質タケガワのくらいしかなくね？
クロスの方だが何度かオイル交換した後に付けてみて最近外してみたけど砂鉄状のがごく僅かに溜まってた程度だったよ
磁石の恩恵というより単に底に溜まってただけの気がするw
オーバートルクでクランクケースのネジ山を舐めないようにドレンボルトが壊れる仕様になってるらしいから純正のままがいいんじゃないか?
メガネ使ってボルト舐める様な人は特に
ドレンボルトなんてそもそもきつく締まってないだろうに
それをメガネ使ってナメるとか、逆に何かの才能あるわ
それは言えてるｗ
あんなもん手締めでも緩むこと無いし漏れることもないくらいなのに
>>767 タケガワの買ってみたけど、純正よりも金属自体が柔らかい感じでなめやすいな
それに高すぎるわ
確かに最初の頃は鉄粉取れたけど、普通に重力で溜まる気もするし、オイル交換さえちゃんとしてれば必要ない気がする、、、
マグマネットはあったほうがいいかもだけど、純正で付いてないって事はホンダが要らないと判断したんだろね。
郵政なんであの乗り方でg1を3000km交換だけどマグネットついてないし
ボルト舐めるくらいでよかったじゃん
締め過ぎで折れたらもう立ち直れないぞ
ドレンボルトってキャップタイプのヤツだろ？
キャストでＯリングだし固着しないだろ
サイズ違いのスパナ
もしくはゆるゆるのモンキーレンチで
緩めるつもりが反対に回した
くらいしか思いつかん
それともネタか？
メガネレンチてことは12角で、ドレンボルトは外しにくい場所にあるから、斜めに掛けて舐めたのかなと。
6角のソケットレンチを使って斜めにならないように手で押さえると舐めにくいよ。
締める時ならともかく緩める時ってのが解せんね
適切に工具使えばメガネでも六角でも十二角でも舐めることはないと思うけど
何となく心配な方なので締める時もトルクレンチ使う事を推奨する
指定トルクはびっくりするくらい軽いので
上抜きの機械買っとけばいいよ
俺は高級外車乗ってたときでも自分でメンテナンスしてたからオイルパンのネジ穴をナメて20万円コースだったわ
議論するよりプロに任せた方がいい
たいした金額じゃないんだから
店で買ったオイルなら工賃千円くらいだもんな。持ち込みでも1500円くらい。
廃油やあまり油も処分してくれるし。
自分でやるのも趣味みたいなもんや。
好きにしたらええよ
ドレンボルトのサイズってサイズ間違えたら噛み合いすらしないのでは？
皆さんウィンカーのリレーってどこの使ってますか？尼の安いLEDに付け替えてKN企画の汎用リレー入れたんだけど点滅しなくて…純正バルブではちゃんと点滅するから、配線間違ってるとかはなさそうなんだけどな。
改めて見るとJA44ってスタイルいいよな
やっぱスポークじゃないと
>>761 サイズが違う、適合はするけど
でも2.50－17ならG556やNR74の方がいい
>>786 スポークがいいのはモチロンだけど
あのメッキメッキのリムもいいのよ
>>789 125と現行の110はキャストホイール
レベルゲージの穴からホース入れても
クランクケースの底まで届かなくて
オイル全部は抜けなさそう
試したらどれ位抜けたか教えて
ミシュランのアナキーストリート、2.75が1ヶ月待ちだったのがやっと届いて履いてみたけど、このタイヤとても良い。
>>795 ただし寿命は短いと思われる。
わいの乗り方では2Kキロで5分山程度←リア。
>>796 200万キロも持つんだったらすげーじゃんw
>>798 お前はどういう計算をして200万キロを導き出したんだ…
k=10^3
2k㌔=2×10×10×10㌔=2000㌔
まさか2000キロで半分なくなるのか？
早すぎるな
確かにクロスカブのタイヤを見ても溝が深そうに見えるけど長持ちはしないし、オフロード対応は意外と持たないのかもね
ブロックタイヤなんかは凄い勢いで溝無くなるってきくな。
タイヤの寿命よりも気になるところだけど、ストレスの無い乗り心地も重視したいなぁ。
新型カブ初めて生でみたけどあのホイールは思ってたよりダサいな、、、。
37000キロだからそろそろ次のカブ考えないといかん、、、。
思い切って90ccのやつにするか、中古44をさがすか、、、。
37000kmでどこか悪い所あるの？
エンジン内部に異常があるなら店で頼めば高額だし、買い替えもわかるけど。
新しい株のほうがいいけど、でも買い替えることもないんだよなあ
95年式乗ってて2020年式に買い替えるときも壊れてなかったし状態も良かった
ただ親戚の子がアシが欲しいっていってから譲って買い替えただけで
俺は毎年のように「新しい株がいいなあ」っていいながら44に乗り続ける気がするわ
金の話でいうとそうだなあ
無理すれば買えないことも・・・・ないと判断しつつも買わないだろうなってくらいかなｗ
ディスクの恩恵以上にキャストホイールの外観が嫌なんで44でいいわ
クロスはキャストが似合うんだけどね
素の方はなんか知らんけどパチモンくさい
黒キャストが車体に似合ってるよね
クロスカブは現行のカブシリーズではベストバイ！
とモトベーシックの中の人が言ってた
一度乗ってみたいなあ
JA59はあと数年してみないと評価難しいけど長く使おうとすると高くつくと思うよ
デジタルディスプレイも電池式だから徐々に薄くなっていずれ交換必要だろうし、ABSも例えばコケて動作しなくなったときに修理費はるかに高くつくし、ロングストロークになったせいで構造上エンジンパーツ負荷がかなり高くなってるはずなので長い目でみたときにメンテナンスしんどいと思ってる
結局のとこ、新型も旧型も長所短所あるからいまのってるやつ大事にのるのがいちばんだとおもう
ホンダの新型は最初は案外トラブルが多い
59はしばらく様子を見た方がいいと思う
壊れて買い換えるなら仕方ないけど
4万kmで壊れるのは無理な運転をしたか、ほとんどメンテナンスをしていなかった場合
ブリーザードレンの清掃しないでいると
中のドロドロが逆流しちゃうの？
それともドレンが耐え切れずに外れちゃうの？
ja07は故障が多かった
ja10前期も色々とあった
ja10後期は殆どトラブルなし
ja44は少しトラブルあり、後期で改善
ja59は44ベースだから、トラブルとしたら新型のエンジンかな？
でも海外で先行導入されてるから大丈夫だと思ってる
>>827 07が国産だから10より上だと言い張るバカに聞かせたい話だね
寄せ集めの組立に国産もへったくれもないよ
欠点を一つ一つ潰していくから熟成されて壊れなくなるだけ
部品ごとの生産国は誰も答えられないしな
07が国産？
なんか10馬鹿にされすぎて頭が茹だって妄想してる奴がいるな
あれは日本向けではなくアジア向けだったからしゃあないね
直線的、流線的、尻上がり、そういうのがアジアに受けてたから寄せた結果らしいし
ホイールも下手すりゃ傾いた星型キャストになっててもおかしくなかった(韓国カブタイプ？)
丸形デザインは未来的でないから受けないのはわかってたもんな
と思っていたら普及してしまえばこんどは丸型デザインがレトロ、日本的と受け始めたからおもしろい
>>823 やっぱやった方がいいね
今度みてもらいます
44より10のほうがかっこいいとおもうけどなあ。
44はかわいさがおっさんにはきつい。
10は気取らなさがいい。
もっと古い角目のカブなんかめっちゃかっこいいとおもう。
90カスタムから10に乗り換えた時はたしかに違和感あんま無かったな。丸目よりも馴染みのある感じだった。
おれはなんでもいいや
時代時代のカブがある
その事自体が好きだな
ユーロ6かなり厳しいみたいだから今のうちに買って楽しむだね
小型バイクはクリアできないかもね
/＼ ／＼ 彡⌒ミ/../
/ ／＼ ＼（･ω･｀）../ ＜ 新時代のカブ155参上！
（）)ノ__ ○二○二⌒/../
／ ／||(二ニ) （＿＿_/../ 几l
γ ⌒ ／|Ⅲ||彡Ｖミ/⌒＿ノ二二ノl0
l| (◎).|l |((||（(ﾟ )/⌒/||三三三・） || (´⌒(´
＿＿ ゝ_＿ノ ￣（_＿_）￣ ゝ＿_ノ≡≡≡(´⌒;;;≡
(´⌒(´⌒
EUを基準に排ガス規制をするんだったら
免許区分も排気量じゃなくて馬力でやらんとキツくない？
>>844 多分ならないか、なったとしても暫くは先だぞ
その話でてから、１日に受けられる教習時間が緩和されて、小型ATなら２日間で教習終われるってなったしね
>>844 ならなくていいよ、ペーパードライバーのババァどもが125ccを両足だしながら爆走する姿しか見えない。
>>844 普通免許オンリーさんの原チャリの運転見てたら無理じゃね？
どうかしてる奴をふるいにかける意味で今の免許制度で十分だと思うな。
資格試験の目的はこれだよな。
小型二輪でも教習所通うと、これがオマケで乗れるようになるとか危ないって思うからな
原付だって危ないと思うわ
まあ、今となっては旧式だし、話題もないわなあ、、、
なんやかんやで一代限りのエンジンだったけど大きなトラブルはないね
ドレンがOリングなのはメタルに比べてオイル交換の度に出費が嵩むけど
毎回変えなくていいから出費がなくて助かってるんだが
まだ5000kmしか走ってないから死ぬまで買い換えは無さそう
先人のメンテ情報を参考に大事に乗り潰す
外装は色違いを1セット買っておくつもり
>>858 外装買うくらいなら全塗装に金回せばいいのに
ドレンのＯリングってどのタイミングで帰るもん？
2万km使ってるけど見た目は綺麗なんだが？
そもそもどこで買えるか教えてよ
>>862 ん？ここはカブ好きが集まるスレじゃないのか？
>861
Ｏリングに変形なければ
３回くらい使ってから新品に換えてる
モノタロウやwebikeで買えるから
他の物を買う時に一緒に買えば？
Oリングは表面に傷がなくて弾力がしっかりあればずっと使える
田舎で平均50～60キロ巡航の通勤路用にスプロケをF15T、R35Tから、F15T、R33Tに変更しようと思ってます
アップダウンがそこそこある道でいまのところパワー不足を全然感じないのですがどなたかF15T、R33Tで運用されている方がいたら振動、燃費、走り心地の感想を聞かせていただきたいです。
50～60km/hで通勤する人が15T33Tにすると
4速がまともに使えなくて2速3速多用する事になるので
燃費悪化すると思う
15Tと33Tに替えるのと同じく、東京堂のビッグスロットル入れました。燃費は会社の携行缶から給油してるので正確な数字はわかないのですが、日々の通勤から計算すると僅かに悪くなったと思います。
振動は、以前と同じ速度域で比較すると回転数が下がるので減りました。
正直全体的な体感は少ないと思います。何なら16Tにしたほうが変化は感じやすいかもです。
リアを減らすってことは加速より最高速重視になるので回転は抑えられるのでは？
F15 R33で運用中。燃費は最高６３、最低４６。平均で５４かな。エコランは意識してナシ。加速感は個人差があるのでなんとも言えないけどちょっと足りない。R34にしたいなと思いつつ１年半ぐらい経ってる。
>>855 JA44のエンジン型式がJA10EなのってJA10カブとは関係ないの？
あるよ
エンジンはJA10からの継続熟成
型式としては同一
866です
とても参考になりました！
下手したら燃費悪くなりそうとのことなので現状のF15T/R35Tで様子を見たいと思います
ありがとうございました！
俺は一度チェーンアジャスターの細いボルトをねじ切ったからボルトの伸びる感覚がわかる
力を入れるとどこまでも回るぞと思っていたらねじ切れた
ボルトが伸び過ぎると伸びたままもとに戻らない、アジャスターのような安く交換できる部品ならいいが
本体側やエンジンのネジやネジ穴が潰れると悲惨だ
普通の力でスパナや眼鏡の端を持って止まったらせいぜいちょっとトントンともう閉まらないなと確認する程度でいい
止まってからもマッチョパワーで回せばボルトが伸びながらも回るがネジとネジ穴を損傷する
検索するとボルトの回転と縦方向の力がどう加わってネジが締まるのか原理がわかる
止まってからもわずかに回転することで縦に押し付ける力がかかることで固定されるのだ、伸び切ってはいけない
ホームセンターで安い細いボルトを買ってきてナットを2つ入れて両方スパナとメガネで回してねじ切ってみるのもいいかもしれない
ドレンボルト ゴムリングがあるし、よっぽど漏れることはない、普通にレンチの端を持って止まったらそれでいい
ネジを潰すよりは漏れたほうがまだまし
チェーンカバー固定ネジ 細いし止まったらそれ以上回さない
プラグ ガスケットが触れてから60度とかプラグメーカーによって決まっている
純正プラグで30度ぐらいしか締めてないけど止まったなと不安に思って箱に書いてある角度を見るとまあ60はこんなもんか
チェーンアジャスター 左右の対称を出すためのガイドであり、それで固定するわけじゃないのでねじ込む必要はない、固定はタイヤを通るシャフトでされる
後輪シャフト 左右をメガネレンチで回す 片方だけ回しているともう片方はまだ回るとうことがある、タイヤの乗っている軸の左が先に止まり、右のボルトを回す
強い力がかる所だから強めに回すが やはり左右の端を持って止まったらそれ以上回さない せいぜい60度 ギリギリ車体が持ち上がらない程度の力だとか
ボルトを伸ばしてはいけない
以上が素人の俺の考察だ
チェーンアジャスターってダブルナットになってるのにねじ切るって凄いなw
>>876 1個目のナルトを前輪方向に締めて固定して2個目を予備的に同じく前輪方向に締めるのがダブルナットだと思ってるやつは結構多い気がするw。
オフ車も頼む！
Eジェベルホンダ版を出すんだ早く！
みんなカーボンクリーナーは使ってる？
入れてもあまり違いがわからないのはそれほどカーボンがたまってないってことでいいのかな？
フューエルワン入れた方が効果あると思う
スロットルが綺麗に越した事はないけどね
ヤマハのを入れてる
ガソリン5リットルに15mlでいいからお買い得
ヒューエルは1％だから50mlになるよな
それは濃すぎ
200mlに対して60Lまで対応出来るから濃度0.33%で使用出来る
つまり3.3ml×4.3Lで最大14.2mlまで希釈出来るワケ
容量も同じだしヤマハの添加剤と大して変わらん
PEAじゃろ？やmルーブもフューエルもAZのやつも
添加剤が変わっても主成分同じなら最終的に効果を発揮しつつ難燃性無視できる濃度は全部同じになるじゃんかよ
初期濃度が違っても目標濃度は同じ
A社PEAよりB社のPEAのほうが性能がいい、とかはない
違う成分のクリーナーの話ならごめんやけど・・・・
いやいや、成分が同じでも配合が同じとは限らないじゃん
製造元が同じでも中身が一緒かは分からない
削らないと落ちないようなカーボンがチョロっとかかっただけでキレイに落ちるなら相当危険な薬品な気がするわ
>>890 配合が違っても最後の濃度は同じなんよ
濃縮二倍のめんつゆも四倍のめんつゆも最終的にはストレートのめんつゆの濃さが実用濃度になるじゃろ？っていう感じの話
PEAはめんつゆと違って濃けりゃいい！ってもんでもないので
まあ俺がどうたらいうより、説明書きの通りにやってりゃいいんで気にすること無いけどｗ
>>892 配合が違えば別の物だと思うけど
希釈が同じだから中身は同じって暴論じゃないの？
添加剤の効果は両社に大差ないという説明なら聞き流してたんだけどね
中身の配合も知らず成分が同じだと決めつけてるようだったから突っついただけだよ
希釈が同じだから中身は同じじゃなくて
中身は同じだから希釈も同じなるの当たり前だよねって話
大前提から噛み合ってなかったな すまねえ
スレ汚しになるからもうやめとくわ
なんかごめんな
>>894 本当に噛み合わないね
何の確証を持って中身が同じとしたのか最後までわからなかったよ
内部の人みたいな口振りだから詳しい話が聞けるかと思ったけど、そうじゃなかったみたいね
中身が同じ
この一言に固執しすぎてんな
有効成分は同じ
って意味で言ったんだろう
察してやれ
人に優しくなろう
スタープラチナ
ザ・ワールド
似たタイプのスタンドなのに俺はワールドの方が好きだな。
だいたい一緒の物でもこだわりとか好みがあっていいんじゃないか
FUEL1、オイル交換の前に入れてます。
カブは新車の時から入れてるのと、オイル交換の前に入れてるって
事もあるようでそんなに体感ないです。
以前、４万キロくらい走行した大型バイクTWINエンジンに入れたときに
確かにノッキングが減ったと感じました。
なので、カブにも入れてます。
距離を走ったカブに初めて入れると効果を体感できるかもしれませんね。
モノタロウで買って入れましたが
https://www.monotaro.com/p/5815/5806/ FUEL1との違いは解らないです。
>>901 FUEL1は旧タイプの容量大きいものです。
ガソリン１Lに５ｍｌ位。
満タンで約２０ｍｌ。
説明も確か40~60Lに1本と幅があります。
そんなにむつかしく考えてません。
専用ならデイトナ、キジマとかウーイルとか
汎用ならそれこそ星の数ほど売ってる
予算次第でオススメも変わるわな
>>903 ハーレー用ってアマゾンで安く売ってるの三角形のやつ
おれもそれかった
2つセットで1600-2000円のやつだ
>>907 何気に、カブ用かってくらいジャストフィットなんだよな
TSUCIA 2個 左右セット 強度重視! ハーレー オートバイ サドルバッグサポータ ホィール 巻き込み防止 883 Iron XL883N Dyna Fat Bob FXDFに適用
すまん、専ブラでURL書き込みできないんで、上記キーで検索してくれ
これに限らず似た製品が多数出品されてる
俺は黒いのを買って使ってる
サイドバッグサポートポチった。
すでに純正ビジネスボックス付けてるから、どんなサイドバッグ付けるか、これからじっくり悩んでみる。
ワークマンの防水バックを付けてるわ。
1500円のくせに防水で容量もあって貧乏人には最高やで
新型探してたけど、中古で良いやつがあったので買ってしました。仲良くしてください。
新型のキャストホイールのダサさは我慢ならん。
中古44で正解。
その通りでどうしてもキャストホイールに違和感があったんだよね
あと色。今の青がどうしても微妙で、濃い青が見つかって良かった
よくわかってる。
水色より紺。
新型でカブの代名詞カラー紺を消したのはありえない。せめて黒を出すべきだったな。
俺も買い替えるときは44の中古かどうせ中古なら古いカブのどちらか。
キタコのUSB-C電源つけてBluetoothスピーカーでラジオ聞きながら通勤してる
けどエンジン切ったら青LED消えなきゃならんのだけど点きっぱなしになるようになった
なんでだろう？理由わかる？まぁ五分くらいしたら消えるからバッテリー消費はあんまりしてないとおもうが
新型ディスクブレーキ羨ましいけど
フルード交換なしの44もメンテ楽
みんな前かごはどうしてる？
俺はTURBOって入ってるプロ専用ぐらいの大きさのを着けてる
純正じゃないのが不満だったけど店にそれしか置いてなくて仕方なく着けたら大当たりだった
鉄カブ、10、44ともう15年ぐらいになる
さすがに少し傷んできたけど荷物に影響はないからあと数年いけそう
純正よりもはるかにいいよ、オススメ
次に交換する時まで物があればいいけどな
ロングスクリーンがほしくて、旭風防か純正かでかれこれ2ヶ月ほど悩んでる。
身長が168なんだけど、純正だと長すぎて視界がすっぽりスクリーンの裏に入っちゃうと暗い時に乱反射で前が見えなくなるんじゃないかとか、逆に旭風防だと短いんじゃないかとか、色々考えてなかなか決められない。
それぞれ着けてる人が居たら決め手を教えてほしい。
>>924 前カゴは純正付けててすげー便利だったんだけど、普段使いのカバン入れてもはみ出るしスタイリッシュにしたいもんで外しちゃった。今はホムセンで売ってるSK11の角形のツールバッグを付けてる。
中華1500円のロングスクリーン付けてるけど普通にええよ。
身長170cmで鼻くらいの高さかな、風はかなり軽減されるし虫も防げるから2年間外してない。
純正だとか旭風防だとか誰も見てないから、安いのでキズ行ったら買い替えようと思ったけど対してキズもついてねー
ショートスクリーン付けてるが、胸や腹の風圧が減って冬はありがたい
ただし顔面に来る風がすごい気がする
>>925 そんなんいくら悩んでも決まらんだろうし、どっちか買っちゃえよ。笑
最悪両方買って決めれば。使わない方はメルカリかなんかに流すとして。
言っちゃあれだけど、そんなしょーもないことで2ヶ月も悩むなよ
キジマのメーターバイザー付けてる俺が最強
(防風効果皆無)
失敗したくないって気持ちが強いのかな？
実際に使ってみんと、分からんよ
みんなありがとう。
とりあえず旭風防のCUB-13にしてみるよ。
不満が有ればメルカリで流して純正に行く。
>>932 171cm胴長だけど
これ付けてから
メットのシールド降ろさず走れる様になった
雨も肩に当たるぐらいで
かなり防げる
おそらく一番似合わないであろうデイトナの風防つけてる俺
昔はジジくさいイメージがあったけど最近のはオシャレだよな
地元は普段は西風が吹くからお出かけは快適、帰りは苦痛なのが続いてる
俺も風防つけるかな
>>741 これに出てくる女性は前後一緒の回転方向にしてないかな？
タイヤは前後共用だけど前と後ろで回転方向が逆なんだよね
ただし逆でも別に問題ないという人もいる
まあ、影響はあるけどそれでじこにつながるから即交換しろ！っていうほどではないのは確かだな
ただ、回転方向の指示があるのはたいがい雨天時の排水の方向の問題だから
即交換した方がいいっちゃあいいんだが
それでも機にしなくていいってレベルだとはおもうので
どっちゃでもいいんじゃね？って感じだよな
真面目で素直な俺はメーカーの指示守るけど
回転方向とかあったんか、、、
d107を適当に自分で交換したけど、模様一緒やから向きとか関係あるんか？
>>940 どちらから見ても模様が一緒なら回転方向は指定されてないはず
107の場合はどうだったっけ？
>>937 記事中の写真見れば前後で向き違うのわかるよ
>>943 そうか、なんとなく安心した
それにしてもあなたのIDは俺のにそっくりだな
自演を疑われる
まあ似てるどころか完全に一緒も過去にはあったけどね
>>928 シールドの有るフルフェイスやジェットにすると、風がシールドの水滴を吹き飛ばしてくれるのでそれぐらいのほうが良かったりも。
>>937 バイクのフロントは逆履きが基本でしょう？
止まる方にグリップさせるんだから
フロント用はね
F/R兼用のときだけだしね逆にするのって
>>946 あの写真はフロントは前から、リアは後ろから撮影してるから同じに見えて実はちゃんと逆になってたな
純正ロングの防風効果は抜群
ただし西日が当たると乱反射で全く見えない
メリットが大きいので外さない
顔がきれいに上に出るぐらいの高さならどうなんだろうな？
西日を見ながらの帰宅なんでロングは無理
ショート着けたいけどボディが焼けるのも気になる
現場仕事だから基本邪魔にならないところに駐輪することになるから直射日光の当たらない場所なんて贅沢は言えない
どこのメーカーか忘れたが陽の当たる場所に止める時はカバーしてくれって不織布のカバー付属してた
デイトナＲＳ付けてる
ロングで上が曲がってる方
めっちゃ楽。もう戻れない
レンズ収斂の注意書きあったけど今の今まで忘れてた
太陽の位置によっては危ないらしいよ
メーカーの製造責任で注意喚起（言いましたよね的な）なんだろうけど
タオルで挟めば大丈夫かと（面倒くさい）
ホンダ・スーパーカブ110に旭風防CUB-09を装着したら嫁から超絶好評だったハナシ【バイク用品・インプレ】AF CUB-09・ウインドスクリーン・ウインドシールド・旭風防
さて、寒くなってきたから粘度の低いオイルに変えるか。
通年G1だわ。
G2の10-30だったけど廃盤でG1しかなくなった。
中身はほぼ同じらしいけどどうなんだろう。
違いはわからんw
>>959 冬に変えるというよりも、夏に粘度の高いオイルに変えてるって感じじゃないの？
ヘッドライトバイザーはアップにしても対向車に嫌がられないビームだからいいよ常にアップライトだよ夜は
バイザーってただの見た目装備だと思ってたから
勝手に感動してるわ
ハイビームでも対向車が眩しくないって全然考えもしなかった
上方向の光をカットしてくれるからか
その代わりHiなのにそこまで遠くまでは照らさないしLowよりちょい先で少し濃い光が拡がる感じかな
なんか勘違いしてないか
ヘッドライトハイビームって
ライトの下側反射板で照射するから
バイザーなんかじゃ遮光しないがなぁ
皆さんはスマホホルダー付けてますか？
今中華の安いやつをつけてるんだけど、買い替えたいので、
オススメあったら教えてくださいな。
>>968 カブにはデイトナのやつ（たぶんミノウラのOEM）
スマホリング付けてるから、ラムマウントじゃないとキツイ
>>970 俺は大型の方はRECマウント（リング付けてるけど）
付け外しが楽
RAMマウントは長く使ってるとゴムがすっぽ抜けるのがな....
ハンドルにスマホつけるのはダサい。
俺はケース型のホルダーにカラビナつけてレッグシールドの空気穴に引っ掛けてる。
スマホは使い古しのやつだからつけっぱなしで上からヘルメットかけとけば目隠しにもなるから停車中もそのままでオーケー。
みなさんありがとうございます。
一つ一つじっくり検討してみます！
メインでラム使ってるからたまに乗るカブは安いラム風のでいいかと思ったらボールの企画違うし挟む力異常に強くて使いづらいw
ラムマウントはXグリップよりも1/4カメラマウント+ベルボンのスマホホルダーが使いやすくて気にいいってる。
見た目以上に拘束力が強く脱着も簡単。毎日使うと2~3年でスマホホルダーが壊れるけど、ホルダーだけ交換できるから安上がりに修理できるのも良い。
雨降ったら乗らない
途中で降りだしたら、ZIP袋を被せる
防水ケースは防振のためだけだから背面穴開けて放熱経路作ってる
今のスマホ防水当たり前だしね
すごくたすかるわ
スマホが防水だからなあ
まあ降るとわかってたら乗らないけど
ラムマウント使うまで複数の製品使ったけど、脱落や大きなズレに悩まされた。
ラムマウントにしてからは快適そのもの。
脇道から出てきた右折おばちゃんとぶつかりそうになったわ
瞬間的に脳が活性化したのか、おばちゃんがノールックなのが見えつつ、出てくんのかよーとボヤきつつ、ひらっとかわせたわ。真ん中走ってて良かった
おばちゃん暴走バイクがとか言ってんだろうな
みなさんご安全に
BBA「危ないわねえ」
で終わりだと思う。自分が悪かったなんて微塵も思ってない。
ラムマウントの棒にRECマウントのホルダー
普通に互換性あるし
中学んとき自転車乗ってたら板塀で見通しの悪い脇道からおばちゃんが飛び出してきて俺の自転車の後輪に直撃して二人とも転倒した事あった。
しかもあなたのせいで膝擦りむいたよ！みたいな言い草で呆れてしまった。おばちゃんは自分が悪いとは思わない生き物だ
RAMマウント使ってたけど片手で脱着できるように今はカエディアに変えた
左のグリップの付け根部分をカッターで切って、露出したハンドルバーにカエディアのクランプバーを付けてる
>>993 パーツクリーナーで汚れ落として、556とか浸透させて、プライヤーで頑張るしかないな
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・ヤマハ シグナス グリフィス
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